Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Реальный расход Ми 16.
      Доброе утро.
      Вот какой реальный расход топлива у МИшки.
      Получилось 10 литров на сотню.
      141.29 литра куплено АИ 95 с 25 августа по сегодняшний день. 1428 км пройденного пути.
      И на фото видно какой пройден путь и сколько спалено бенза.
      Замер делал для себя, теперь реально знаю аппетит МИшки.
      Но учитывая то, что стоит резина зима, давление спереди по 2 бара, сзади по 1.8.
      Стиль езды агрессивный, обороты до 7000. И в основном город.
      Ссылка на запись от 25 августа 2018года. www.drive2.ru/l/510344920175739242/ Всем полных баков. Цена вопроса: $100 Пробег: 234251 км

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Запчасти из Украины в Беларусь для Ми 16))) Благодарность хорошему человеку ✊
      Вечер реально очень добрый)))
      Сегодня получил долгожданную посылку от gasperid Серёги! Большущее спасибо Друг тебе за это

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Замена цилиндров сцепления
      Пришло время поломаться не обслуживаемому приводу сцепления. Рано или поздно поломка появится у этого сцепления.
      У меня начал перепускать главный цилиндр сцепления, ход штока стал меньше, и не хватало выжима.
      Долго не думая, почитал в в интернете что можно сделать, время позволяло. Хотя писал уже на драйве, что переделывали трос на гидравлику.
      Сами цилиндры взял от 607 2.0 HDi:
      Рабочий цилиндр от 607
      Главный цилиндр от 607
      Есть 2 варианта крепления главного цилиндра на педали. Крепление рабочего цилиндра как и у нас.
      Вариант 1 описан здесь: www.drive2.ru/l/455175549862545152/
      Вариант 2 видел в www.youtube.com/
      Решил сделать как в оригинале, с поворотом цилиндра для фиксации. подвод тормозной жидкости от бочка на педали сделать можно, но решил пока под капот вытянуть (позже переделаю).
      Черное между белыми полосками оставил, остальное убрал. и так на 4 выступах. и немного сточил диаметр цилиндра, чтобы влез в отверстие на педали.
      Цилиндр заходит отлично и держится плотно, как заводской.
      Проблему с длиной штока осталось решить. От старого отрезал яблочко, нарезал резьбу М5. на главном цилиндре убрал пластиковый удлинитель штока с яблочком. Подогнал длину, нарезал резьбу М5. Сделал соединитель для двух частей в одно.

      Один минус вышел, но позже его тоже устраню (все проявляется в ходе сборки)! Соединитель нужно делать с разной резьбой, т.е. правой и левой, чтобы вращать в одном направлении и регулировать длину.
      В сборе
      Остался вопрос со штуцерами для цилиндров: я купил вместе с цилиндрами их, но продали мне их без трубок, а трубки там специфические. ну и ладно, главное есть резинки на конце штуцера. Сделали мне эти штуцера сразу под обычные трубки тормозные. Купил трубку медную длиной 1м.
      слева — самоточка, справа — резинки, по центру — завод
      Собрал педальный узел, на коробке собрал все, вывел бачок с тормозной жидкостью.
      Когда подсоединил трубки на главном, посмотрел чтобы нигде не перегибались трубки.
      Прокачал, все работает отлично, сцепление мягкое. Мелочи которые есть, уберу по ходу. есть еще пару задумок по установке главного цилиндра сцепления.
      сделал еще пару комплектов штуцеров, соединителей и штоков выжимных на запас. Цена вопроса: $30

      ДеНиС605

      ДеНиС605

    • Ремонт электронной части клапана EGR
      Время идет, ничто не вечно. В этот раз EGR начал бить ошибку. Правда пластина уже давно стоит и механически он заглушен. И ошибок не выбивал никогда кроме большого расхода воздуха. Но с одной из диагностик увидел 3 ошибки по егр, точно не помню какие но типа: клапан заклинил при движении, слишком низкое сигнальное напряжение и еще что-то о положении клапана…
      Был у меня запасной клапан, можно было просто поменять что бы не било ошибок, но я не из таких… Разобрал и долго не мог понять почему и как… Клапан работал но в каком то положении он дергался и не мог провернуться. Начал разбирать электронную часть и при разборе вывалилась маленькая пластмасска. Ограничитель проворота клапана. Справа и слева видно сломанные части Ну и склеил и все заработало. Оказалось что это стопор который ограничивает движение клапана в максимальную и минимальную сторону. Все детали клапана в отдельности Клапан подпружинен в одну сторону а электромагнит его оттягивает в другую сторону. Если клапан проворачивается чуть дальше стопора то электромагнит уже не может сдвинуть клапан обратно в рабочее положение и бьет ошибку. Восстановив стопор электромагнит уже с легкостью его опять двигал… Что бы разобрать надо раскрутить 4 болтика по периметру и аккуратно располовинить. Увидим то что на следующей картинке. Справа электромагнит, слева электронная часть.
      Располовиненный клапан
      Что бы разобрать электронную надо поддеть пластиковую крышку на электронной части. Осторожно там пружинка. Далее дело за клеем или эпоксидкой, кому как нравится…

      volvo92

      volvo92

    • Что скажете? Ковка Р14
      Нашел на авито вот такое чудо:
      www.avito.ru/bryansk/zapc…h108_4_sht._bu_1096431998 Вопрос! кто может в Брянске за небольшую мзду посмотреть их? ну или может кто владеет инфой об этой компании? ну или есть у нас в продаже новые стальные штамповки:
      autoset.by/wheels/trebl/5990t/id_30911/ кто-нибудь пользовал такие диски? Цена вопроса: 6 000 ₽ Пробег: 150900 км

      Notzeal

      Notzeal

    • Перетяжка руля и кулисы
      Просто фото И так я пол часа назад забрал ласточку из рук мастера. По работе доволен. Рулем доволен. На ощупь приятный, из материалов : руль кожзам, кулиса кожа. По совету мастера сделал кожзам. Он сказал не заморачивайся кожзам хорошо ходит и дешевле стоит. Работу сделал за 4 часа примерно. Что изменилось? По ощущениям пока что кажется что руль стал тоньше. Но 30 минут прошло с того момента как я ее забрал.ах да, забыл за всю работу 40$. Цена более чем приятная. За снятие руля и установку обратно мастер не берёт денег. Что приятно удивило. До До После После После После

      Олег0608

      Олег0608

    • Плавное тушение света в салоне + освещение багажника.
      Хеллоу! Ну, наконец-то, на меня нашло "натхненне" (вдохновение по-русски) закрыть вопрос внутреннего освещения моего Пыжика, а то уже немного надоело освещение по принципу холодильника:). Сподвигло меня на это недавний кузовной ремонт, для которого необходимо было снимать потолок, чтоб добраться до крепежа релингов и до потолочной проводки заодно.
      В прошлый раз я подробно описал как на дорестайлах по-заводу была задумана, а у некоторых реализована ф-ция плавного тушения, но на всякий случай напомню.
      Нужна вот такая вот коробочка: Вот схема подключения этой коробочки в лабораторных условиях на столе от блока питания: А вот так я её подключал у себя в машине: Провод №300 и №301 — это один и тот же провод от дверных концевиков, но идущие на передний и задний плафон соответственно. Перерезал я их в районе крепления водительского солнцезащитного козырька — там как раз проходит жгут на передний и "раздвояется" на задний плафон. Провода промаркированы, так что найти их не проблема. Постоянный + (провод В25) и + от зажигания (провод А30) я вёл от переднего плафона. Небольшой ликбез по маркировке проводов:
      Буква В в маркировке проводов обозначает, что на этом проводе напряжение есть (по крайней мере должно быть) ВСЕГДА, независимо от того, закрыта/открыта ли машина, вставлен или отсутствует ключ в замке зажигания.
      Буква А в маркировке проводов обозначает, что на этом проводе напряжение появляется при включении зажигания.
      Цифры в маркировке обозначают номер предохранителя в салонном блоке предохранителей.
      Если маркировка, например, ВМ3, то это обозначает, что провод идёт от ПОДКАПОТНОГО блока предохранителей от 3-го предохранителя. Сам блок плавного тушения я разместил на его законном месте — под бардачком: Серая продолговатая коробочка — это блок ЦЗ. Массу и провода от 1-го и 3-го контакта блока плавного тушения света я брал от блока центрального замка (ЦЗ): масса — 2-ой контакт разъёма блока ЦЗ; провода №620 и №621 — 3-й и 4-й контакты разъёма блока ЦЗ соответственно. Далее небольшой лайфхак для универсаловодов по поводу освещения багажного отсека. В седанах осветить багажник дополнительным светильником или же светодиодной лентой гораздо проще, т.к. там всё элементарно крепится к задней полке, а вот в универсале с этим, мягко говоря, засада, поскольку полка то съёмная и если лепить там ленту, то необходимо было делать какое-то разъёмное соединение, что мне крайне не хотелось. И вот, когда я снял потолок, то моему взору предстала следующая картина: Сверху на фото место и разъём заднего салонного светильника, а на заднем плане виднеется такая же выштамповка под светильник! ГЕНИАЛЬНО! Предварительная примерка заднего салонного светильника. Пыжик без потолка. ТРЭШ! Сам светильник с крепёжной рамкой и разъёмом с куском проводки у меня откуда-то когда-то появился) и по образцу салонных он был переделан в светодиодный.
      Подключал я его параллельно заднему салонному светильнику, кроме одного провода — от дверных концевиков. Вместо дверных концевиков я подключился к проводу №319 от концевика багажника, который выходит из задней крышки на левой задней стойке под накладкой. И загорается при открытии крышки багажника.
      Осталось дело за малым — вырезать аккуратно в потолке отверстие с помощью канцелярского ножа и лекала из картонки. С заключительным аккордом мне неоценимую помощь оказал мой друг Рома — RomanEdyardovich, за что ему огромное человеческое СПАСИБО!
      Увидев привезённый к нему для инсталляции потолок, RomanEdyardovich сказал, что так дело не пойдёт и ставить такой засранный уставший за >20 лет потолок не по ФЕН-ШУЮ и предложил обновить и испытать свой, только что купленный на Алике, "Торнадор".
      "Торнадор" — это такая штука (по конструкции напоминает совдеповскую приблуду к пылесосу для побелки потолков + на конце что-то типа рупора, внутри которого теребонькается от воздуха тоненькая трубочка), которая подключается к шлангу от компрессора и в бачок наливается Винет. Грязный пациент и Ромик на заднем плане заряжает Торнадор. Грязюка… Первые пробы пера. Разница очевидна! Справа не обработанная часть, слева — слегка прошёлся, снизу — готовый результат. Война-войной, а о технике безопасности забывать не стоит, т.к. Винет очень токсичен! Ну и после ночной просушки потолок готов к установке: Внизу виднеется дополнительное отверстие под плафон. Фото готового результата подсветки багажника в тёмное время суток: Сорри за небольшой срач в багажнике) P.S. Ну и напоследок небольшой видосик работы плавного тушения салонного света и освещения багажника: Всем счастья и добра!

      pannonia83

      pannonia83

    • Второе плановое ТО
      С момента последней замены масла прошло ровно 10 тысяч, соответственно подошло время для ТО. В этот раз решил все фильтра заказывать как оригиналы PSA по артикулам из сервис бокса для собственного удовлетворения. Масло, как и в прошлый раз брал Total QUARTZ 9000 5w40 — 5л (57,06р) + 1л (17р). В прошлый раз брал на рынке и с тех пор переживал, что купил паленку. В этот раз брал пятилитровку на mg.by, литровку брал еще раньше на долив (до того как познакомился с этим замечательным магазином) в auto1. Проверял наклейки на крышках на blank.bisc.by/, чтоб узнать поставщика. Оба от ПС Авто Групп, что дает 99% уверенность в оригинальности масла. В прошлый раз лил по щупу, в этот раз лил ровно по мануалу — 5.25л.
      Артикул 5л. тары — 148650, артикул 1л — 166243. Уплотнитель маслосливной пробки, он же просто медное колечко. Артикул оригинала — 031327. 0.84р. Масляный фильтр, артикул оригинала — 1109CK. 8,28р. Внутри лежал фильтр Purflux. Сам Purflux отдельно — на полрубля дороже. В комплекте также идет резинка-уплотнитель. Топливный фильтр, артикул оригинала — 1906C0. 11,88р. Внутри оказался некий MECA Filter. В комплекте — резинка и набор колпачков для топливных трубок для удобной замены фильтра. До этого я ставил Purflux, у него ребра фильтра были выполнены ёлочкой. У этого они прямые, но на вид бумаги больше. Старый фильтр почти весь был потемневший. Воздушный фильтр, артикул 1444 XF. 14,82р. Старый отходил всего 7000км, т.к. заменял я его позже, выглядел не сильно плохо, но решил все равно поменять, чтоб не выбивался из общей картины :) Судя по надписям фильтр производства самого PSA? Фильтр салона угольный, артикул 6441EJ. 16,68р. Не успел поменять, т.ч. пока не заглядывал, что лежит внутри. Махну на днях. Прошлой зимой намучился с холодным салоном. На дизелях эта проблема обычно решается электроотопителем, который есть и у меня, но не работает. Эту проблему лишь предстоит решить, а пока было решено промыть радиатор печки. Для этого понадобились — трубки, моторчик печки от газели на 12В, 200гр лимонной кислоты, кипятильник на 1.2квт, стаканчик-сеточка для заварки чая (как фильтр для мусора со сливной трубки), 5л. дисцилята. Проходимость радиатора оказалась вполне нормальной из-за чего возникли сомнения в эффективности сей процедуры. Однако мелкого мусора все же вышло предостаточно. Прокачивали в обе стороны по 1.5-2 часа. Потом промывали простым дисцилятом. Следом был залит новый антифриз — Sintec G12 Lux. Тара на 10л сей жидкости готовой к применению — 34.5р. Артикул — 756665. Несмотря на все сомнения сказать, что промывка дала результат — ничего не сказать. После прогрева мотора до 90 градусов и включения печки на максимум я мягко говоря офигел. Да, раньше тоже шел весьма горячий воздух, но сейчас он практически обжигающий. Также, если раньше печка на максимум никак не влияла на температуру мотора, то сейчас она бодренько упала до 80 практически на глазах и стрелка продолжала подергиваться вниз. В общем, я очень и очень доволен, надеюсь зимой тоже будет профит, т.к. мотор прогреть нереально и эффективность печки при низких температурах охлаждайки очень важна. Также было решено снять поддон, т.к. немного пропускал герметик, да и в целом было интересно заглянуть. Прокладка у нас не используется, поддон сидит на герметике. Датчик уровня и температуры масла Никакого криминала, стружки или чего бы то ни было не обнаружено. Сеточка маслоприемника девственно чиста. Следов плохого масла также нет, старое продолжало стекать, поддон отмылся без проблем. Единственный нюанс — оказалась сильно растянутой цепь масляного насоса. Но какого-бы то способа ее натянуть или разобрать, чтобы заменить, не наблюдается. Если кто делал подобное — прошу подсказать. Естественно после ТО как и положено тачка прэ шо дурная :) Планы на дальнейший ремонт остаются неисчерпаемыми. Цена вопроса: $78 Пробег: 280700 км

      Dragonheart

      Dragonheart

    • ЕГР и все что было рядом.
      Все видел но такое очень редко даже не ожидал такого увидеть. Все почистил как мог и собрал вроде даже лошадок прибавилось штук сто =)

      victor3gomel

      victor3gomel

    • Течь шланга расширительного бачка.
      Добрый вечер.
      С месяц назад заметил что немного подкапывает в месте соединения шланга с расширительным бачком.
      Ну откладывать уже не куда, впереди зима)). Поэтому решил заменить сам шланг, стоял оригинал.
      Вытаскивал весь радиатор, так как там его одеть и снять не предоставляется возможным.
      Так же задолбало меня постоянное глючиние иммобилайзера. Решил поначалу вообще его удалить.
      Думал, сейчас найду где он разрывает цепи и соеденю всё назад.
      Но когда увидел, что провод который идёт в разрыв от замка зажигания, как раз на реле иммобилайзера, соеденен через какую то клипсу, а остальные три провода просто на скрутках.
      Замечу, что где хороший доступ, всё разрывы запаяны, а от замка зажигания на скрутках и этой клипсе. Так как ох и неудобно там работать паяльником))) Но я таки смог там навести порядок)) Всё спаял, еле, еле удалось всё заизалировать))) Места вообще там нет. Ну теперь надеюсь что иммобилайзер больше глючить не будет))
      Всем бобла

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Течёт вода в салон
      Спустя месяца полтора после приобретения авто, а именно в июле этого года, начал замечать воду на пассажирском коврике после сильного дождя, вода была в верхнем правом углу коврика, заметил что она стекает с обшивки которая находится под бардачком, данная обшивка мокрая, больше не откуда вода не течёт. В августе чистил дренажные каналы люка, порогов, при этом ничего не снимал, просто проходил их проволокой от бензокосилки. Дренажные отверстия порогов не забиты, двери тоже спускают воду. Есть подозрение на дренажные отверстия с которых стекает вода с лобового стекла, когда выливал воду на лобовое то она уходит и стекает за передним колесом, но тем не менее после дождя есть вода на коврике. В чём может быть проблема? Может дренажные отверстия переднего правого крыла? Спасибо за помощь. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 205700 км

      Вячеслав Марковский

      Вячеслав Марковский

    • Электрокорректорам быть)!
      Добрый вечер.
      Около месяца назад, нарыл сдесь на драйве хорошего человека, у которого оказались корректора.
      Тогда же было договорено с ним, что я их заберу.
      И вот только что съездил и забрал)!
      Спасибо большое тебе Лёша
      xxx6789543210.
      И спасибо за такую цену

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Замена антифриза, крышки расширительного бачка
      Решил я поменять антифриз. У меня залито было что-то зелено-коричневое… еще подключая черещ обд2 elm 327 через телефон наблюдал за температурой, которая держалась в основном а районе 102-103 градусов… иногда падала до 95. поиски в нете так и не дали мне понять какая рабочая температура этого двигателя. еще смущало постоянное шипение крышки когда машина заглушена, плюс иногда кидало антифриз после остановки авто после долгой пробки городской (уровень поднимался и капало с крышки) Исходя из опыта владения bmw, Решил все это дело заменить. Система охлаждения — очень важная система… Крышка оригинал естественно. Антифриз взял маннол…
      по самой замене пару слов… слил я старый антифриз снятием нижнего патрубка радиатора. Вылилось совершенно немного… литра 2. Как я понял таким способом весь антифриз не сольешь. Дальше залитием-слитием дистилированной воды, пару раз полоская все это дело работой двигателя я добился того, что сливалась уже почти чистая водичка. Слив и выдув все это дело я залил новый антифриз. Прокачал систему штуцерами что идут на печку. затем на слелующее утро долил еще пол литра антифриза. Через пару дней взял ареометр, проверил антифриз что в самой канистре и что в бачке авто. Канистра с антифризом показал -40 температура замерзания как и написано на ней, в двигателе -30. Возможно перед зимой я снова солью этот и залью свежее, таким образом методом вытеснения увеличу температуру замерзания.
      Ну и теперь пару слов по результатам всех этих действий.
      Температура работы двигателя стала до 100 градусов, стала понятна закономерность нагрева открытия и закрытия термостата, не прет через верх антифриз. Ну и самое главное на душе стало спокойно за систему охлаждения. Цена вопроса: $25 Пробег: 98500 км

      -=INSPEKTOR=-

      -=INSPEKTOR=-

    • Замена форсунок и свечей.
      Постараюсь описать все кратенько. Решил заняться машинкой, что бы она только радовала.
      Зная, что форсунки не очень хорошем состоянии, вынашивал планы по их чистке очень давно, все как то не было времени. Что бы не гонять несколько раз решил сразу и свечи поменять. А тут машина стала ехать не очень бодро и периодически плавали обороты, но после мойки двигателя случилось какое то чудо. Обороты стали как вкопанные, ни малейшего намека на дерганье и машина начала бодрее ехать, но все равно не так. Выбрал время и поехал на СТО "ДИЗЕЛЬТРАНССЕРВИС".Находятся они на Промышленной, неудобно как то добираться, но все же. Пригнал машину, все оформили и пошел. Меня подвезли промышленной до курасовщины (по кольцевой), буквально после приезда прошло минут 15 позвонили с СТО и сказали, что свечи открутились хорошо, форсунки почистили но результаты проверки не очень хорошие(сбрасывают в обратку больше, чем нужно). Форсунки отремонтировать можно, но сказали, что это будет очень дорого, так как там клапан в них 60 евро стоит + работа. Самый лучший вариант, это покупка б.у. форсунок. Без машины, сами понимаете, как какие то запчасти искать. Нашел на бампере объявление о продаже форсунок с моим номером(130$). Договорился о встрече, вызвал такси и поехал. Буквально через часа 2 передал мастеру форсунки и ждал звонка, когда же забирать машину.
      После звонка, что все готово приехал. Прежде чем оплачивать, предложили завести машину все проверить, устраивает ли работа. Машина стояла с открытым капотом. Завел и просто обалдел. Сидя в машине, практически( можно сказать совсем) не слышно как на холостых работает двигатель. Все ровно и тихо, просто песня. Замененные свечи аккуратно смазаны медной смазкой, форсунки тоже. Даже на регуляторе давления топлива, заменили новые болты под звездочку, так как мои были раздолбаны и один надпилен под плоскую отвертку в попытках открутить.
      Проводимые работы:
      -замена свечей;
      — чистка форсунок (снятие и установка, замена шайб);
      — чистка регулятора.
      Итоговая сумма с НДС 163,20 руб. Результатом доволен, как и качеством работ.

      Yuzik_Labetski

      Yuzik_Labetski

    • ШВИ part. 2 Капот
      Всем привет! Закрыл вопрос по шумке капота. Запись не сильно информативная, когда я все доделаю понятия не имею, дабы не хранить, буду выкладывать что уже сделал.
      Использовал все теже материалы: STP aero 2 mm, и Акцент Премиум 10. Для последнего, конечно, пришлось повозится над шаблонами, сильно он толстый, не хотелось резанку делать. Вибры ушло 1.5 листа, шумки 1 лист и минимально осталось.
      Родную шумку хотел было помыть, но погода не позволила, почистил щеткой и поставил на место. Собственно на этом все, какой то ощутимой разницы не заметил, хотя, если честно, хотелось бы!))) Всем удачи! Цена вопроса: $15 Пробег: 308800 км

      Jo-Rah

      Jo-Rah

    • Заменил комплект ГРМ (ремень, ролики и помпу)
      Пришло время заменить комплект ГРМ + помпу
      новый комплект ГРМ INA номер детали старый ремень еще в очень хорошем состоянии старый ремень заменил еще натяжной ролик ремня генератора Цена вопроса: $178 Пробег: 308655 км

      Marek

      Marek

    • Подарки мне
      Сегодня мой день Варенья! Пыж бегает и радует собой. Вот жена сделала мне подарок на День Рождения Еще не подключал, предстоят работы.
      А я сам себе сообразил подарок вот такой маленький, компактный, много места не занимает и играет что надо!
      Всем удачи и хорошего настроения!

      Стробоскоп

      Стробоскоп

    • Радиатор
      С полгода назад начал минимально подтекать радиатор. Но, то руки не доходили, то было не до него))
      И вот, звёзды сошлись. Заказал запчасти и в гараж.
      NISSENS 63705A — 136р (65$)
      GREENCOOL GС5010 RED 5кг — 14р (7$)
      Замена никакой сложности не представляет. Гланое не забыть развоздушить систему: дождать горячего воздуха из печки и включения первой скорости вентилятора под капотом. Течь Новьё)) Цена вопроса: $72 Пробег: 281000 км

      BAREN

      BAREN

    • Замена ДХО Пыжа 3008
      Доброго времени суток!
      Как я уже писал, французы делают машины для людей. Чтобы получали удовольствие не только от езды, но и от ремонта. И я решил поделиться своим опытом.
      И мне выпало удовольствие замены лампы ДХО. Покопавшись во всемирной паутине я обнаружил любопытную запись — оказывается фирменные лампы за 30 евро легко заменяются на китайские G4 20 W за 1 евро. Выдернута лампа из люстры и вкорячена в фару. Ура! Техосмотр пройден!
      Не долго музыка играла… На утро я обнаружил, что фара над галогенкой заметно потускнела. Печалька… Над лампой видно помутнение вторая чистая Небольшое лирическое отступление для тех, кто люто ненавидит китайцев и их "закитаенные" товары.
      До этого я ездил на Ситроене(вот тогда во мне проснулась любовь к французам). В один далеко не прекрасный день я обнаружил, что у меня перегорели ВСЕ внешние лампы. И я заменил лампы накаливания на светодиодные, узкоглазые. Все, кроме главного света, тогда таких не нашлось. Итог: за 5 лет и 100 тык поменял только две лампы в габаритах.
      Ждать посылку из Поднебесной мне было лень, а пробежаться по авторынку нет. И я обнаружил диодики Вот такие диодики Характеристики Для любителей всего отечественного Желание побыстрее получить результат лишило вас, уважаемые, фотографий процесса, но я постараюсь как можно подробнее описать танцы вокруг Котика.
      Для начала надо превратить T10 в G4. Для этого припаиваем к лампам луженые провода 0,6 мм. Затем исполняем ритуальный танец вокруг КотЭ для извлечения ламп из фар. Для этого понадобится ключ Torx T45 Г-образный и немного ловкости. Ни фильтр, ни бампер снимать не надо, лишь НЕМНОГО желания.
      Далее, аккуратно с помощью тонкой отвертки или скальпеля извлекаем лампу с серым колечком из держателя, и снимаем кольцо. В это колечко вставляем новообращенные G4, и здесь мое ноу хау — приклеиваем кольцо к лампе силиконовым герметиком. Не для герметичности, для фиксации. Это колечко является замком лампы в держателе. Вот что должно получиться Ну а далее все просто: лампу — в держатель, держатель — в фару.
      Выводы: 10 месяцев и 13 тык — полет нормальный. Фара больше не тускнеет, ДХО яркие, хорошо видны в солнечную погоду. Где-то мелькнуло, что диодные лампы забивают поворотники — не верьте, не забивают.
      Удачи на дорогах! Цена вопроса: $7 Пробег: 108000 км

      raoalex

      raoalex

    • Кто какие шины катает в диаметре 14"?
      Други! Подскажите плиз, какие сейчас модные/хорошие зимние липучки для легких и маленьких машинок? Цена вопроса: 100 500 ₽ Пробег: 150600 км

      Notzeal

      Notzeal

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
DeltaGold

Пежо 807. Подъём ГБЦ, замена прокладки. Вопросы и ответы.

Рекомендованные сообщения

Pinned posts
UnPinned posts

Прошу помощи с темой, которая вроде обсуждалась уже – но у меня случай, похоже, другой. Пенится антифриз – да ладно бы просто пенился, он же лезет из-под крышки расширительного бачка на двигатель, потом бортовик ругается «мало охлаждающей жидкости». Машина была куплена меньше месяца назад.

Вердикт мой и одной СТО был один: пробита прокладка ГБЦ, менять. Тоже подозревал предыдущий владелец, даже купил и отдал мне новую прокладку ГБЦ и винты. Но я чуть побегал, посоветовался, прочел наверное десяток тем с такой проблемой, потому что смущало вот что:

1. Пенился антифриз конкретно: через 15-20 минут езды пена лезла из открытого расширительного бачка огромными хлопьями, а после подгазовки и перехода на холстой ход огромной колбасой – по полчаса стоял на месте, а она все лезет. Автомеханики говорили, что при пробитой ГБЦ охлаждающая жидкость конечно пенится, но не так сильно, чтобы лезть из РБ без конца: больше было похоже на то, что предыдущий владелец перепутал горловины омывателя стекол и РБ (расширит. бачка, они рядом) и ливанул в РБ омыватель стёкол.

2. ОЖ совершенно не содержит следов масла, выхлопными газами из РБ не воняет. Делали тест – пытались ловить газы СО (или СО2) на СТО специальным приборчиком. Вердикт отрицательный, механики отрицательно качали головами на мои предположения о пробое прокладки ГБЦ.

3. Масло на щупе не содержит белых разводов. Выхлоп чистый, никакого белого дыма. Из маслозаливной горловины ОЖ не воняет.

Что было сделано в последние 3 недели: заменили ОЖ с промывкой системы. Результат – неделю из РБ ничего не лезло, все сухо – правда, я скорость выше 120 км/ч не поднимал (периодически езжу на работу в другой город, 180 км от нас). На обратном пути пару раз поднял скорость до 130-150 км/ч, проехал минут 10-15 так. В конце пути опять сообщение «добавте ОЖ», двигатель в районе бачка в охдаждайке, мало жидкости.

Слил ОЖ, добавил дист. воду – пенится, но не так сильно сильно. Поехал на СТО, они слили воду, залили ОЖ. Полторы недели ездил без проблем (похолодало, около 0, по ночам минус), двигатель сухой, сделал около 700 км. Уже обрадовался, и тут поднимаю на обратном пути скорость до 150 км/ч – и в конце пути опять знакомое сообщение «добавте ОЖ», двигатель мокрый. Заметил, что сообщение «мало ОЖ» возникает отбычно в конце пути, когда машина на холостом ходу, уровень ОЖ в бачке падает с переходом на хол. ход.

На трех знакомых СТО мне с уверенностью сказали, что в моём случае прокладка ГБЦ не причастна к пене в бачке (они за машиной уже недели три наблюдают). Я не могу ставить диагноз «пробита прокладка ГБЦ» только на основании пены, которая то есть, то ее неделю нет: хоть что-то ещё, кроме пены в бачке должно быть при пробое прокладки.

 

a1aa4f3a82c3.jpg

fa579e610f04.jpg

468dcee2e7bf.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@DeltaGold обычный пробой прокладки/дефект гбц. Газы идут в систему охлаждения. А на заглушенном двигателе охлаждайка затекает в цилиндры. Если проблему не устранять а ездить дальше, то при "удачном" стечении обстоятельств может быть повреждение двигателя. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это гадание на кофейной гуще может закончиться в лучшем случае шлифовкой головки блока, а возможно и блока цилиндров. Почему то все говорят про шлифовку головки, у меня газы поработали над блоком между 2 и 3. Хорошо что не долго гадал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, DeltaGold сказал:

Прошу помощи с темой, которая вроде обсуждалась уже – но у меня случай, похоже, другой. Пенится антифриз – да ладно бы просто пенился, он же лезет из-под крышки расширительного бачка на двигатель, потом бортовик ругается «мало охлаждающей жидкости». Машина была куплена меньше месяца назад.

 Если у вас есть такой теплообменник, то его проверить.

 Теплообменник.jpg
 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ну тут вариантов мало их всего лишь два либо антифриз гавно либо прокладка гбц, возьми обратку с бочка сними и опусти в емкость с водой если пузырики идут то прокладка да и выхлоп сладким был бы, а так хорошо промывай систему ОЖ. вдруг повезет,

8 минут назад, aleksin.a.v сказал:

 

если бы у него пробило теплообменик у него уже весь антифриз ушёл во впуск, тут реально либо газы либо антифриз другому не дано. мое ИМХО, может опытные подскажут.

Изменено пользователем Димыч.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
4 часа назад, sashk сказал:

обычный пробой прокладки/дефект гбц. Газы идут в систему охлаждения. А на заглушенном двигателе охлаждайка затекает в цилиндры.

 

Мы тоже так думали с самого начала. Но если так, тогда:

1. Должен быть холодный выхлоп белого цвета.

2. Вонь выхлопных газов из расширительного бачка. Я как ни принюхивался, так и не уловил (хотя очень хотел их уловить).

Кроме того, после замены ОЖ полторы недели ездил без пены, не поднимая скорость больше 120 км/ч. Не могу же я диагностировать СПИД, если человек долго не выздоварливает - тут должно быть несколько симптомов. И механики знакомые, которые уже недели три за машиной наблюдают, говорят, что дело не в ГБЦ.

 

Обидно будет сделать дорогостоящий ремонт, который не поможет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
3 часа назад, victor3gomel сказал:

 

если бы у него пробило теплообменик у него уже весь антифриз ушёл во впуск, тут реально либо газы либо антифриз другому не дано.

У моего знакомого на Фиате была похожая шляпа, раздувался бачок и выдавливало антифриз через крышку и тоже собирался голову снимать. Подсказали ему про теплообменник, стали проверять, свиду целый, а как дали давление, сразу засифонил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пробуй промывать систему хорошо раз пять с водой лимонку добавь, или лаврам каким нибуть, понимаешь либо газы либо антифриз больше нечего, я думаю если ты на третьей даш ей подсраку она тоже выплюнит больше 3х тысяч, проверь как я говорил, а что с температурой?

Изменено пользователем victor3gomel

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
8 часов назад, DeltaGold сказал:

Мы тоже так думали с самого начала. Но если так, тогда:

1. Должен быть холодный выхлоп белого цвета.

2. Вонь выхлопных газов из расширительного бачка. Я как ни принюхивался, так и не уловил (хотя очень хотел их уловить).

Кроме того, после замены ОЖ полторы недели ездил без пены, не поднимая скорость больше 120 км/ч. Не могу же я диагностировать СПИД, если человек долго не выздоварливает - тут должно быть несколько симптомов. И механики знакомые, которые уже недели три за машиной наблюдают, говорят, что дело не в ГБЦ.

1. зимой вы этого не определите.

2. сначала пена и пузыри, выхлопом будет вонять уже при хорошей дырке.

 

При пробитом теплообменнике должно масло в антифризе присутствовать.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
10 часов назад, victor3gomel сказал:

, а что с температурой?

Тем-ра двигателя в норме, больше 99град не поднимается в пробках, а так чуть больше 90 держится

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
9 часов назад, aleksin.a.v сказал:

Теплообменник антифриз-воздух впуска.

при дефекте воздушных теплообменников (фапа и егр-а) чаще во впуске антифриз присутствует, его легко определить сняв воздушные патрубки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Уровень в расширительном бачке прыгает как-то странно (вчера несколько раз открывали бачок, чтобы выпустить воздушные пробки в системе охлаждения, в воскресенье снимал шланги с маслорадиатора). Симптомы такие: едешь, едешь – начинает пищать «мало ОЖ». Останавливаемся, уровень в бачке ниже некуда. Открываем крышку бачка, осторожно выпускаем воздух, шипит как бутылка шампанского почти минуту, жидкость в бачке сразу прыгает назад, даже выше максимального уровня. Пены... ну можно считать нет, чуть-чуть по краям. Доливать не надо. Закрываем бачок, едем минут 20-30 – опять тоже самое – жидкости не видно, открываем бачок, жидкость вернулась, закрыли-поехали.

 

Тогда я остановился, открыл бачок и открытым подгазовал. Пена идёт чуть-чуть, только по краям, можно сказать её нет. Уровень жидкости после подгазовки несколько упал до нормального (до этого был чуть выше уровня). Подержал с минуту на газу, потом сбрасываю на ХХ – жидкость так резко поднялась в бачке, что даже выплеснулась на двигатель, причём немало – с пол-литра (но почти без пены!). Дважды проводил такой опыт на открытом бачке, дважды выливалась жидкость при переходе на хол. ход из открытого бачка, потом долили мл 600-700, не меньше.

Именно после долгой езды при на светофоре (переход на ХХ) он начинает ругаться, что мол мало ОЖ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Из всей кучи выше написанного понял, что проблема такая же как и у меня была. Хватит делать бессмысленные эксперименты. Чем дольше так ездить, тем больше будет усугубляться ситуация и дороже в итоге станет ремонт.

Поднимаем ГБЦ и смотрим... Достаточно только будет шлифануть голову и заменить прокладку, либо ещё что-то...

У меня обошлось шлифовкой ГБЦ и заменой прокладки.

Изменено пользователем punk2904

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, punk2904 сказал:

Чем дольше так ездить, тем больше будет усугубляться ситуация и дороже в итоге станет ремонт.

Верно. Бывает что и до задиров в блоке доходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
16 минут назад, DeltaGold сказал:

Уровень в расширительном бачке прыгает как-то странно

Может и не к месту, тем не менее, а система развоздушена?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
22 минуты назад, victor3gomel сказал:

Чем писать что я газую не газую пена идет или не идет уже бы снял бошку и поставил и ездил как человек.

Эта история с пеной-без пены, меняющимся и прыгающим до минимума и выше максимума уровнем не указывает на пробой прокладки ГБЦ, поэтому я ещё и хватаюсь за соломинку. Тут самостоятельная замена прокладки ГБЦ с шлифовкой и заменой колпачков может стоить очень дорого, так уж если делать, хоть знать наверняка. Да ещё и механики знакомые убеждают, что это не прокладка ГБЦ, с толку сбивает. Обидно будет сделать доргостоящий ремонт, если проблема в другом месте.
Сорри если притомил, после праздников буду заниматься ГБЦ, сейчас в разъездах.

Изменено пользователем DeltaGold

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, патроль сказал:

Может и не к месту, тем не менее, а система развоздушена?

Да, я уже все пробулькало. До этого раза 4 открывал бачок и вентиля, шланг радиатора продавил, вентиль на термостате открывал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я тебя прекрасно понимаю, но тут реально выхода нет кроме как поднятия гбц, все что тут говорят теплообменник завоздушка все это бред сивой кобылы, ты сам говорил что систему вымол значит этот вариант отпадает и остается только гбц. Панк прошел уже это и забыл как страшный сон я прав?

Изменено пользователем Димыч.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
21 минуту назад, punk2904 сказал:

@DeltaGold , у тебя прокладка скорее всего и не будет пробита. Просто голову чутка повело.

У меня именно так было.

Прокладку буду менять в любой случае, она уже есть, и винты новые есть. Только бы форсунки вылезли.


Есть где-нибудь подробное описание снятия ГБЦ и всяких мелочей, которые возникают, за чем следить? У меня только руководство по ремонту Пежо 807 (там все очень сухо описано, и не всегда верно), а я предпочитаю смотреть несколько источников - везде можно подцепить что-то полезное. Например, кладут или нет герметик на прилегающие повехрности ГБЦ и блока, или достаточно прокладки. Какие настройки нужно будет делать заново после установки шлифованной ГБЦ - углы зажигания, или как там оно правильно называется. Как согласовать распредвалы между собой (буду цепь менять) и с коленвалом не очень себе представляю (не судите строго, если глупость какую сморозил).

Изменено пользователем DeltaGold

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
12 минут назад, DeltaGold сказал:

Да, я уже все пробулькало. До этого раза 4 открывал бачок и вентиля, шланг радиатора

Ну и што? "все пробулькало"?
 Я почему спросил? Когда двигатель и помпа на больших оборотах, давление в системе одно (большое) когда обороты сбросил, давление падает. При большом давлении воздух в тупиковых точках сжимается, уровень жидкости падает. При уменьшении давления воздух расширяется и выгоняет жидкость. Процесс повторяется до бесконечности. Потому процедура заполнения системы жидкостью так подробно и дотошно описана. Выполни развоздушивание по букварю, если воздух будет со временем опять, скорее всего прокладка. Кстати головку шлифуют по необходимости, а не при замене прокладки. В букваре и об этом написано. Букварь прям перед глазами, вверху слева.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
9 минут назад, патроль сказал:

Выполни развоздушивание по букварю, если воздух будет со временем опять, скорее всего прокладка. Кстати головку шлифуют по необходимости, а не при замене прокладки.

1. Развоздушивание делал по руководству по ремонту, и ещё из общего развития. Открыл вентиль термостата (он на этом двигателе один, на отопителе нет вентиля), залили, ждали каждый раз пока пробулькает и из вентиля перестанет выходить воздух и польётся. Тоже самое делал после каждой поездки - открывал вентиль, бачок и продавливал шланги радиатора. Вроде ничего не забыл.
Сейчас уже не булькает из глубины, когда открываешь бачок, из вентиля сразу льется вода, воздух не идет.

 

2. По опыту, голова на дизелях DW12TED4 требует шлифовки в 99% случаев. На каком-то форуме прочёл.

 

Но букварь конечно прочту обязательно. Я уже наверное десяток тем о пробитой прокладке прочёл, не только на Пежо.

Изменено пользователем DeltaGold

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Толщину прокладки определил по старой? Замена болтов кстати не обязательна. Я менял прокладку без снятия форсунок, даже распредвал не снимал. У 2.2 наверно свои тонкости, смотри сам по месту и решения принимай сам. Головку проверяют правилом, в букваре нарисовано как и какие допуски. И почему страдает только головка, у меня пилило блок.

21 минуту назад, DeltaGold сказал:

он на этом двигателе один

На радиаторе тоже нет? А в твоей инструкции не прописано, что уровень жидкости при заливке и развоздушивании должен быть выше бачка? Или у вас бачок расположен выше уровня в системе? А продавливание шлангов после каждой поездки это откуда? Не обижайся, хочу понять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
29 минут назад, патроль сказал:

Толщину прокладки определил по старой? Замена болтов кстати не обязательна. Я менял прокладку без снятия форсунок, даже распредвал не снимал. У 2.2 наверно свои тонкости

Толщина прокладки определяется количеством отверстий, они видны после снятия ГБЦ. У меня будет, вероятно, 1.4мм.

Без снятия форсунок не добраться до болтов ГБЦ, насколько я читал на других форумах. А распредвалы снимаются, т.к. ГБЦ пойдёт на проверку, кроме того, хочу заменить цепь и сальники, раз уж все равно снимать. 

Блок проверить не смогу, но за него, как я понял, обычно не стоит беспокоиться. 

 

29 минут назад, патроль сказал:

На радиаторе тоже нет?

А-а-а! Как же я забыл, бл... ! Конечно есть, за реле сразу!

М-да, не ожидал от себя. Спасибо за подсказку. А вот насчёт уровня жидкости действительно не сказано - только мол подливайте и подливайте.

 

Какие тут обиды, спасибо что носитесь со мной как с писаной торбой. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
23 часа назад, DeltaGold сказал:

Толщина прокладки определяется количеством отверстий, они видны после снятия ГБЦ. У меня будет, вероятно, 1.4мм.

Это грубый расчёт. Если шлифовать голову и блок, то нужно по-новому вымерять толщину прокладки, иначе будет потом двигатель шумно работать.

 

23 часа назад, DeltaGold сказал:

Блок проверить не смогу, но за него, как я понял, обычно не стоит беспокоиться.

Хотя бы визуально осмотреть его тщательно следует. Иногда и его приходится шлифовать, хотя чаще сгнивает прокладка или гбц.

 

В случае, если форсунки не пойдут или появятся дополнительные незапланированные вложения, не забывайте про вариант свапа на 2,0 8V.

Изменено пользователем sashk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×