Автор DJ BASS в Nissan Leaf AZE0 (Ниссан Лиф)

[Vadik]

AFRICA, а какой у тя двигатель, и где этот клапан? Я слышал про него, но думал, что у мя его нету.

[Alex13]

To Vadik

Клапан представляет собой (как я понял) грибообразную штуку, раположенную под капотом со стороны пассажира. К ней подходят 2 шланга (один от бензобака, второй идет в тракт подачи воздуха к двигателю) и провод, который управляет этой системой. Вечером могу свой сфоткать.

To AFRICA

Т.е., я так понял, он был постоянно открыт? Там умерла электрика, или порвалась мембрана?

Кстати, вот проверка лямды (правда, для моей машины) http://www.filehoster.ru/files/bw6890

[AFRICA]

Двигатель TU3MC. Трубка идет от адсорбента к моновпрыску под дросельную заслонку, клапан( в виде маленькой баночки с двумя проводами) стоит на этой трубке возле правой, по ходу, чашки

Вот более подрабно

Система улавливания топливных испарений (EVAP)

Данная система позволяет существенно снизить уровень эмиссии в атмосферу несгоревших углеводородных соединений. Система устанавливается на модели, оборудованные каталитическим преобразователем. Крышка заливной горловины топливного бака закрывается герметично. Позади радиатора, на левой стенке двигательного отсека установлен угольный адсорбер, аккумулирующий в себе топливные испарения, выделяющиеся в баке во время стоянки автомобиля. Продувка адсорбера после запуска двигателя осуществляется по команде ECU системы управления. Специальный клапан, открываясь, обеспечивает вывод скопившегося в адсорбере топлива во впускной тракт, откуда оно поступает в камеры сгорания и выжигается в процессе нормального функционирования двигателя.

Во избежание нарушения стабилизации оборотов холостого хода и для защиты каталитического преобразователя от эффекта воздействия переобогащенной смеси клапан продувки угольного адсорбера открывается только после того, как двигатель не прогреется до нормальной рабочей температуры и не окажется под нагрузкой. Далее ECU вырабатывает команды на периодические включения-выключения электромагнитного клапана. В процессе таких модуляций и происходит вывод скопившегося в адсорбере топлива во впускной тракт двигателя.

А это из общей диагностики систем впрыска:

Управление дополнительными устройствами. Под дополнительными устройствами в данном контексте подразумеваются электромеханический клапан EVAP системы вентиляции бензобака (EVAPorative emission canister purge valve - <клапан очистки бака от выделения паров топлива>) и клапаны EGR системы рециркуляции отработавших газов (Exhaust Gas Recirculation). Рассмотрим эти системы в простейшей комплектации.

Клапан EVAP (вентиляции бензобака) вступает в работу после прогрева двигателя. Он имеет соединение патрубком с впускным коллектором, и наличие разрежения в этой соединительной магистрали также является условием его работы. Управление происходит импульсами потенциала <массы>. Рука, положенная на работающий клапан, чувствует пульсации. Управление ECU этим клапаном алгоритмически связано с лямбда-регулированием, поскольку влияет на состав топливной смеси, так что неисправность клапана вентиляции способна привести к отказу лямбда-регулирования (наведенная неисправность). Проверка работы системы вентиляции проводится вслед за обнаружением отказа лямбда-регулирования (см. выше) и включает в себя следующее:

*

проверка герметичности соединений впускного коллектора, включая патрубки (т.е. отсутствие подсоса воздуха);

*

проверка вакуумной магистрали клапана;

(иногда об этом пишут весьма лапидарно: <:проверить на правильность трассы и отсутствие закупорки, пережатия, порезов или отсоединения>);

*

проверка герметичности клапана (клапан не должен продуваться в закрытом состоянии);

*

проверка напряжения питания клапана;

*

наблюдение осциллографом импульсов управления на клапане (кроме того, можно применять пробник на светодиоде или индикатор импульсов);

*

замер сопротивления обмотки клапана и сравнение полученной величины с номинальной из автомобильных компьютерных баз по диагностике;

*

проверка целостности проводки.

Заметим, что импульсы управления EVAP не появляются, если использовать для целей индикации контрольную лампу, вставленную в разъем вместо самого клапана. Наблюдение этих импульсов должно происходить только при подключенном клапане EVAP.

А это ссылка на маздаводов

http://mazda3.ru/board/viewtopic.php?p=318610&sid=47d64040825afea91b4db1e7ddb9b71b

Проверить сопротивление клапана на его контактах. Должно быть 20-30 Ом. Если нет - клапану кранты, устроен он примитивно, но если и разберешь и перемотаешь отмотку, то собрать будет трудновато smile.gif там корпус такое впечатление что цельнолитой - склеен очень хорошо.

Если с клапанов все нормально, то проблемма в идущих к нему проводах. На разьеме клемма А - при выключенном зажигании нет питания, при включенном - U = U аккума

Вот и вся нехитрая технология проверки.

Конкретно у меня при прозвонке тестером выдавал короткое и был постоянно открыт

[Vadik]

Вечером могу свой сфоткать.

Было бы супер

[Alex13]

Было бы супер

Фотки тут http://foto.rambler.ru/users/destroyer13/2/

Данныу для проверки http://www.filehoster.ru/files/bw8328

[Vadik]

Спасибо, гляну. Кстати, на первом фото меня ввёл в ступор блок моновпрыска. На фото видна только пара проводов, но видно, что у меня вся конструкция повёрнута на 90 градусов 8-) Хотя, тоже tu3mc.

На разьеме клемма А - при выключенном зажигании нет питания, при включенном - U = U аккума

Немного не въехал. То есть если двиг незаведён, то клапан открыт - на него подаётся 12В. После заводки он открывается импульсами по 12 только после прогрева, я правильно понял?

АПД.

Сопротивление 45. При зажигании 12В на месте. Дальше надо снимать этот клапан, чтобы проверить, пропускает и он на закрытую?

И ещё, что изменится, если я сниму питание с клапана? Что вообще может измениться?

[Alex13]

Спасибо, гляну. Кстати, на первом фото меня ввёл в ступор блок моновпрыска. На фото видна только пара проводов, но видно, что у меня вся конструкция повёрнута на 90 градусов 8-) Хотя, тоже tu3mc.

Немного не въехал. То есть если двиг незаведён, то клапан открыт - на него подаётся 12В. После заводки он открывается импульсами по 12 только после прогрева, я правильно понял?

АПД.

Сопротивление 45. При зажигании 12В на месте. Дальше надо снимать этот клапан, чтобы проверить, пропускает и он на закрытую?

И ещё, что изменится, если я сниму питание с клапана? Что вообще может измениться?

На первом фото - мой двигатель с расперделенным впрыском (TU5JP); на моновпрыске абсербер могет стоять либо как у меня, либо ближе к радиатору, но тоже слева.

Я свой проверял так: проверил питание, сопротивление, отсоединил трубку, идущую в бензобак и, подствавив к ее вводу штуцер насоса, слегка нажимал на рукоять насоса. Клапан "цикал" (периодическая вибрация) и ручка насоса потиху шла вниз.

Если снять трубку бензобака, ничего меняться не должно (без питания клапан не продувается), а вот если снять шланг, идущий к мотору, изменятся обороты и работа машины на ХХ (образуется подсос воздуха).

[Vadik]

С фото понятно

1) Если клапан перекрыть, то что с абсорбером? Я так понимаю, что он должен естественным образом очищаться?

2) Если клапан перекрыть, это окажет влияние только на экологию? Или всё же работа двигателя может ухудшиться? Он же как-то связан с лямбдой.

[Alex13]

С фото понятно

1) Если клапан перекрыть, то что с абсорбером? Я так понимаю, что он должен естественным образом очищаться?

2) Если клапан перекрыть, это окажет влияние только на экологию? Или всё же работа двигателя может ухудшиться? Он же как-то связан с лямбдой.

Фактически он поставлен в угоду экологам. Если его просто отключить (разумеется непродуващийся), то ни на что влиять это не должно (я с неработающим около 4 мес ездил, когда провод в фишке перегнил) и особо ничего не замечал.

[Vadik]

В общем, я считаю, что у меня этот клапан работает. И моя трабла с холостыми от него не зависит. Хотя, я мог что-то упустить.

Когда снимаешь с клапана питание, холостые на 100-200 об. выше. Ещё обороты медленно возвращаются на место после отпускания газа. И это никак не влияет на то, что при заводке на тёплом двигателе, обороты гуляют туда-сюда.

[galynskij_309]

У моей 309 такие же симптомы: дергание, баааальшущий перерасход, плавают обороты. Причем когда тепло, заводится сразу и обороты просто песня, а как нагреется, так они и пошли буянить (до 2000 доходят!!!) Расход около 20 л. Проще танк прокормить! Выяснелось, что был небольшой подсос воздуха, его устранили ( перевязали изолентой) и расход снизился до 15 л. Поехол на диагностику и мастер сказал, что нарушен угол опережения там чего-то. Короче надо менять распределитель зажигания. Возможно дело в нем. Лямда нормальная (т.е. рабочая) контакты вроди бы в порядке.Слегка изношена форсунка, но в пределах допустимого (т.е. не страшно). Что думаете по этому поводу? Кстать машинка бензин 1,4 моно.

[sergey2009]

Насколько я понял, моя проблема у многих. И почему-то не могу найти конкретного решения.1.4 моновпрыск 94-й год. "Знаменитый" Бош.У меня так: заводишь холодный, работает идеально. Обороты 1100, на согретом 800-900. Пока не заглушишь двигатель, вообще никаких вопросов.Глушишь тёплый двигатель. Через несколько минут(часов) заводишь. Обороты в районе 1000, но при лёгком нажатии на газ могут падать вплоть до остановки. Пока стоишь, они плавают 700-1200. Если поддать газу и кинуть педаль, может заглохнуть. Когда трогаешься на 1-й и едешь с постоянной скоростью, машину дёргает неподецки. То есть надо быстрее газу и на 2-ю и дальше. Короче если едешь на передаче с постоянной скоростью, то чувствуются рывки.Проходит эта фигня со временем. Помогает резко нажимать газ в пол и первые передачи проходить на максимуме оборотов.Удручает то, что при схожести симптомов одним помогает сменить заправку, другим - заменить датчики температуры, вращения чего-то и проч., третьим - блок моновпрыска. Кто-то пишет про шаговый двигатель ХХ, а кто-то про датчик положения дроссельной заслонки.Где правда? Если датчик положения ДЗ хреновый, то отчего на холодном двигателе всё работает отлично и почему через какое-то время всё приходит в норму? Если хреновый ХХ, отчего дёргает на передаче?

как решил проблему

[Vadik]

Стараюсь не глушить машину на время большее 5 минут и меньшее 45 Пока, то есть никак. Есть какие-то мысли и наблюдения?У меня кстати воздух подсасывает в районе так называемого маслоуловителя - там где трубка вентиляции картера толстая, а рядом с ней тонкая. Так вот тонкая плохо вставляется в корпус и свистит воздух. Неужели это может влиять на расход, обороты и прочее? Ведь там же рядом "подсасывает" воздух через воздушный фильтр

[Alex13]

Стараюсь не глушить машину на время большее 5 минут и меньшее 45 Пока, то есть никак. Есть какие-то мысли и наблюдения?У меня кстати воздух подсасывает в районе так называемого маслоуловителя - там где трубка вентиляции картера толстая, а рядом с ней тонкая. Так вот тонкая плохо вставляется в корпус и свистит воздух. Неужели это может влиять на расход, обороты и прочее? Ведь там же рядом "подсасывает" воздух через воздушный фильтр

Влиять может все что угодно, даже неплотность масляного щупа (говорят). Если подсос воздуха (неважно через что) идет до датчика расхода воздуха, то ето не очень страшно, система его ("левый воздух") учтет и худо-бедно будет компенсировать, а вот если левый воздух попал в тракт после датчика, то впрыск о нем не подозревает, смесь неправильная, соответввенно могут быть всяческие бякусы (от этого еще и лямды может уйти).

[galynskij_309]

Свою машинку погнал на диагностику, сказали что возможно распределитель зажигания. Заменил и улучшений никаких. Потом снова диагностика ( но уже бесплатно, по гарантии), и нашли проблему в заслонке, а точнее в потенциометре. Он слегка протерся. Это было еле заметно даже и на диагностики, но когда мастер решил всетаки проверить и поставил свой фиатовский моновпрыск, все стало ок! На следующий день поехал и купил моновпрыск. Поставили. СО в норме, расход нормальный, машину не дергает. Вобщем как новенькая!

Вот так я решил свою проблему. Может это кому-то и поможет. А поначалу все было точь в точь как в начале этого раздела.

[Гость]

Свою машинку погнал на диагностику, сказали что возможно распределитель зажигания. Заменил и улучшений никаких. Потом снова диагностика ( но уже бесплатно, по гарантии), и нашли проблему в заслонке, а точнее в потенциометре На следующий день поехал и купил моновпрыск.

а чего потенциометр не купил отдельно новый? как купил моновпрыск? целиком блок заслонки со всеми датчиками?

[sergey2009]

Стараюсь не глушить машину на время большее 5 минут и меньшее 45 Пока, то есть никак. Есть какие-то мысли и наблюдения?У меня кстати воздух подсасывает в районе так называемого маслоуловителя - там где трубка вентиляции картера толстая, а рядом с ней тонкая. Так вот тонкая плохо вставляется в корпус и свистит воздух. Неужели это может влиять на расход, обороты и прочее? Ведь там же рядом "подсасывает" воздух через воздушный фильтр

та же проблема,те же признаки.за три года не решил. думаю причина в топливной системе

[Vadik]

На следующий день поехал и купил моновпрыск.

Интересует ещё цена и БУшность этого девайса. Ибо бу брать бессмысленно, а цена нового пугает.

[galynskij_309]

Насколько б\у я не знаю, но форсунка в нем оказалась нерабочей. А сам блок был в сборке ( нижняя и верхняя часть с какими-то разьемами и обрубками проводов, подсоеденённых к этим разьемам). Отдельно потенциометр мастер сказал лучше не брать (может наврал, чтоб я больше вылажел деняшкаф, но он сказал типа в этом нету смысла). Покупал на жданиках, БОШавский. Обошел все боксы и для своего 309 Пыжа 92-го года рождения искал моновпрыск по номеру (он нанесен сбоку на нижней части, где располагается заслонка). Нашел и купил. Продавец сказал, что если вдруг не подойдет, то можешь приехать и заменить на что-то подходящее, но оказалось, что купил с первого раза то что надо. Сегодня вернулся с поездки. Проехал на нем где-то 470-500 км и из 40 л бензина около 10 осталось (даже чутка больше). Ездит отлично!. Осталось тормоза подшаманить, а то хренова схватывают (медленно тормозит).

[galynskij_309]

Интересует ещё цена и БУшность этого девайса. Ибо бу брать бессмысленно, а цена нового пугает.

А отдал я за него 50$. Был ещё за 80$, но ну его! Денег столько небыло с собой.

[galynskij_309]

Да вообще по поводу цен:компьютерная диагностика стоила 87 000;замена впрыска 57 000;последующая диагностика была бесплатной (типа по гарантии)Мастер понравился, ковырялся с ней, как будто-бы со своей.Толково объяснял все, чтоб я понял. Не как обычно :"... короче тут полетела вот это. Ну чтоты хотел, машина то старая..." и т.д. и т.п. А этот так вежливо, аккуратно.Если комуто интересно, то это СТО находится на Железнодорожной 21.

[AFRICA]

У меня на моновпрыске с приходом лета появился новый глюк. При температуре выше +10 после долгого простоя (как минимум ночь) при пуске на холодную, после 3-4сек работы двигатель глохнет. Т.е. заводишь без проблем, 3-5сек работы на 1200об, потом обороты падают и глохнет. Такое ощущение, что просто не хватает топлива. Если успеешь, то можно педалью газа немного газануть, тогда дальше все ОК, двигатель работает нормально. Если заглох, то при повторном пуске обороты подскакивают сразу до 1800-1900, потом падают до 1200 и далее нормальная работа. При трогании сразу после пуска без прогрева, пару минут машинка немного дергается ( по аналогии со старыми ВАЗами, если трогаться на холодную без подсоса), после прогрева до 70с все приходит в норму.У меня подозрение на датчик температуры. У кого может еще есть какие мнения?

[Alex13]

У меня на моновпрыске с приходом лета появился новый глюк. При температуре выше +10 после долгого простоя (как минимум ночь) при пуске на холодную, после 3-4сек работы двигатель глохнет. Т.е. заводишь без проблем, 3-5сек работы на 1200об, потом обороты падают и глохнет. Такое ощущение, что просто не хватает топлива. Если успеешь, то можно педалью газа немного газануть, тогда дальше все ОК, двигатель работает нормально. Если заглох, то при повторном пуске обороты подскакивают сразу до 1800-1900, потом падают до 1200 и далее нормальная работа. При трогании сразу после пуска без прогрева, пару минут машинка немного дергается ( по аналогии со старыми ВАЗами, если трогаться на холодную без подсоса), после прогрева до 70с все приходит в норму.У меня подозрение на датчик температуры. У кого может еще есть какие мнения?

Перед повторной заводкой зажигание полностью выключаешь? Если нет, то вряд ли датчик.Как мне тут подсказали, если непрогретая машина глохнет, шаговый двигатель ХХ пытаясь поддержать обороты выдвигает шток до упора, да так и замирает (отсюда и подскок до 1800-1900), после заводки возвращается в нормальное положение (падение до 1200).Мысли пока две:1) Давление топлива при проблемном запуске не контролировал? Может регулятор давления/насос/фильтр барахлит?2) Попробуй разъемы на шаговике ХХ и форсунке, может там какой злобный кариес поселился?

[AFRICA]

Перед повторной заводкой зажигание выкл. полностью. Потом вкл, жду пока насос накачает и кручу стартер. Схватывает сразу и обороты на 1-2сек под 1800. Читал что это нормально. При неуспешной первой попытке, при повтороном пуске мозги дают команду на значительное переобогащение смеси, отсюда и большее открывание дросельной заслонки. Сажал соседа за руль а сам смотрел как работает шаговый двигатель ХХ. При первом пуске моторчик выдвигает шток на 2-3мм, при повторном (если первый раз заглох) шток выдвигается на ~1см и приоткрывает заслонку на 1/3, отсюда и 1800об. шток ходит свободно, без заеданий - пробовал руками надавливать, ч/з пару секунд возвращается наместо. Почему подозрение на температурный датчик? Проблема возникла с начала мая месяца, когда температура стала значительно выше нуля и по мере повышения утренней температуры окружающего воздуха стала прогрессировать. Причем проявляется это после длительного простоя, когда двигатель полностью остывший. После простоя 2-3часов проблем с пуском нет.Отсюда вытекает закономерность:- температура около 0 проблем с пуском не было- температура от 0 до +10 проблема через раз- температура выше +10 проблема постоянноВот и думаю, что температурный датчик в этом диапазоне температур выдает не то сопротивление,отсюда и меньшая подача топлива при пуске и прогреве.

[Alex13]

Термометр есть? Скрути датчик, поставь в баночку с антифризом и проверь зависимость сопротивление/температура (я могу вечерком глянуть заводские значения, если найду - скину). Ну, еще тут у народа нашего мнения о проблеме поспрашаю.Коллективный разум пришел к следующей методике:1) Датчики - температуры и положения коленвала (как народ грит, они подвержены порой таким бякам) - сними и положи на ночь в холодильник, утречком пораньше поставь и попробуй завестись.2) Исключи подачу топлива: попробуй не заводя двигатель пару раз включить/выключить зажигание, чтобы насос накатал бензина поболее.Больше у нас тут мыслей нет (пока).

[Vadik]

Я думаю, надо просто подождать с зажиганием секунду-другую. Пару раз так было - не заморачиваюсь. Может быть, топливо из трубок испаряется хотя это наверное нехорошо.

[AFRICA]

Исключи подачу топлива: попробуй не заводя двигатель пару раз включить/выключить зажигание, чтобы насос накатал бензина поболее.

2) Пробовал, 2-3 раза подряд вкл/выкл зажигание - никаких результатовПо поводу охлаждения датчика, была такая мысль. Хочу попробывать по утру обложить на пару минут температурный датчик колотым льдом из морозильника( охладить до небольшого минуса), если не поможет, то перейти к датчику коленвала. Если не затруднит, то выложи параметры температура/сопротивление. На работе автодата стоит, а дома еще не успел поставить.Еще вопрос: как влияет датчик температуры всасываемого воздуха на все это? Тот который стоит вместе с форсункой?

[Alex13]

Так, датчики:

температуры двигателя

температуры воздуха

положения коленвала

Насчет датчика, стоящего вместе с форсункой, пока не знаю, почитаю умную книжку, если пойму - напишу.

[Vadik]

как влияет датчик температуры всасываемого воздуха на все это? Тот который стоит вместе с форсункой?

Он нужен для определения объёма воздуха для компа. Объём воздуха в цилиндрах примерно пропорционален открытию заслонки и температуре воздуха.

Я о нём помню только что при повышении температуры сопротивление должно падать.

[AFRICA]

Alex13

за датчики спасибо, вчера себе дома поставил автодату, на выходных полезу тестить.

Но что интересно, вчера вечером, когда температура была под 30, машина завелась с пол тыка и ни каких глюков. А сегодня утром все повторилось опять. Портергейст какой-то

Vadik

И каким боком он может влиять на запуск холодного двигателя?