Юрик

вчера вскрыл тестя 206 за 15минут, не имея никаких навыков, а капот с первого подхода.. Необходимый инструмент : фонарик , проволка и мет. линейка(для открытия капота и снятия нижнего уплотнения стекла). Ща надо личинки снимать и чистить, вот и зашёл подготовится

Когда писал тока перед разобрал, зад - без колодок - отлично(как вентилятор) . Перед - без колодок двумя РУКАМИ крутанув и через рас-два -стало.Двумя пальцами может и не раскрутиш.

406. С усилием крутанув передние колёса - через 1,5-3 оборота становятся(нейтраль), с двух сторон одинаково. Без колодок тож самое. Да и воще очень туговато вращаются. Задние чуть легче . Неужели смазка в подшипниках , всегото +5. У кого что? Разве не легко должно вращаться???

Техническую часть электрики не знаю БСАЙ И ЕСУ, Но у меня корявые концевики чистил и ровнял не раз , теперь впадлу , Но суть в чём в сырую погоду на кокомто пропадает контакт - круиз не врубается , но покатавшись , прогрев салон , круиз начнинает срабатывать только после выключения зажигания, можно даже на ходу(бывало и так ).

Где-то ранее в похожей теме всё описывал :разборку сборку и т.д. . Суть выставления шестерни по углу поворота при установке в корпус рейки : вспомним - крайнее левое и правое положение руля - руль перевёрнут . После чего перевернув руль в салоне можно увидеть с низу как расположен кронштейн крепления к валу рейки, после чего загнав в ручную саму рейку в крайнее положение до упора можно сообразить как должна расположиться лыска на валу шестерни рейки и вставляем в корпус. А если руль маленько подвернулся(при езде прямо), то это из-за смещения рейки при установке на подрамник , нужно отжать крепёжные болты , чуть подвинуть куда надо и опять зажать.После полной сборки руль где был там и остался. Удачи.

На выходных сам тойже хренью страдал. Но еще за три недели до этого, везде где была ржавчина по капоту, резинку по краю срезал, кромку слегка отгибал, зачишчал. И на протяжении двух трёх недель мазал преобразователем. Теперь еще разок зачистил , смыл, зашпоклевал т.к. была уже дырочка с палец и подкрасил(понаружи) , а внутрь под кромку позамазывал бикором или битумной мастикой кистью , наверх шпателем промазал всю кромку , пальцем подравнял. Да, а вот внутрь под усиление шприцом более разбалленое напихал по краям чтобы стекало вниз, приопустив капот. Да вот внутрь под усиление можно, даже нужно повторить. Учитывая погодные условия работы производились в неотапливаемом гараже и при открытом капоте. Капот постоянно прогревал и сушил строительный фен вставленый в отсек двигателя направленый вверх. Мастика подогреваясь , начинала сопливить - застелать обезательно. По окончании всех работ капот опустил, на утро всё застыло, не липнет, и стало даже красиво. До весны доживёт, а там посмотрим. Всем удачи.

Народ, Я их не разрезал ещё, но всё впереди.Глядя на шкив S4 и его подобие могу сказать, посадка , соединение наружной и внутренней части идёт только по диаметрам через резиновую вставку . И если хорошенько пару раз провернёт венец относительно фланца , то что будет с резиной и какое после этого будет биение большой вопрос. Я брал V6 , и стоял на машине такойже. Старый еще не распилил, но для вас сделаю. Присмотревшись со стороны, то у них посадка идёт ещё и по торцам, как два диска, что на мой взгляд гораздо надёжнее и долговечнее.Определить что именно шкив можно сняв ремень - нет шума и + в некоторых местах шатая наружный венец в сторону (даже с небольшим усилием) он соударяется с внутренней частью (отсюда и стук-ляп при работе двигателя)По поводу биения и применения цельного шкива, я как инженер по металообработке скажу , что цельный шкив даже токарь в подвале вытачит с биением наружного венца относительно отверстия 0,02...0,1мм .-что вы глазом и не увидите , или 0,1...0,3мм с очень кривыми руками. А резиновая вставка даст гораздо большую погрешность базирования пусть не сразу , но после первых двух проворотов 100%. Да он не сгладит рывки при заводке и при включении муфты компрессора, зато ролик натяжителя будет стоять как вкопаный, это большой ++ что не будет колебания натяжения ремня (переменных нагрузок), что есть гуд.

не знаю как на 2,2 , Но на 2,0 ХДИ если убрать подачу вакуума на клапан управления турбиной , то клапан сброса будет открыт и давления выхлопа на турбине минимально. Итог: уберёш вакуум - турбина не крутит(слегка вращается)))

По поводу заслонки на впуске, да , точно не помню в каком первоночально она положении , но вакуум ей управляет. Клапана эти проверить первое дело, потом уже промывка расходомера и т.д.Ещё. Если тяга пропадает после прогрева двигателя + постоиш заведённый, а на жаре ещё чаще , тогда твой клапан перегревается (как и мой). Или меняй или как я повесь шторку (жестянку) прикрыв от двигателя и год полёт нормальный.

С третьего клапана идёт трубка на №17 - пневмодозатор, смотри штуцерок маленький у него торчит в нижней части сбоку туда и веди вакуум. Я сам как-то проверял (ртом -лёгкими) когда тянеш воздух заслонка в этом пневмодозаторе открывается, а так закрыта. А этот пневмодозатор стоит как раз перед впускным коллектором и перекрывает подвод воздуха без подачи вакуума.Вот только почему он забит на элкатце в системе рецеркуляции если он тупа на впуске стоит. Х..р. с ним. Что дальше?Если есть сомнения, что не работает турбина и Дабы исключить, что Неисправен первый клапан ( управляет перепускной заслонкой на турбине , т.е. самой турбиной и наддувом) , снимай обе трубки на нём - убирай (в карман) короткий шланг - втыкай напрямую (мимо клапана). И при наличии вакуума турбина постоянно работает. Безвредно если без фанатизма , но он отрубает турбину при педали в пол дабы не перекрутить её.На среднем клапане(вот он и есть управление егр) снимаем обе трубки и глушим их (и отверстия на клапане тоже, дабы грязь не попала). Либо как вариант более распространён и + идёт в дабавок вышеизложеному установка медных пластин в местах прокладок №3(лучше) или №16 перекрыв рецеркуляцию(ЕГР) накорню. Кстати в месте прокладки №3 часто сопливит масло и вся задняя часть в грязи.После каждой манипуляции проедь, особенно после второй у меня разница как "осёл и пуля", всё можно делать не глуша двигатель, кроме замены прокладок. Удачи

Так можно заглушить только EGR.ЕГР это средний клапан, его и глушат , а так захлушили ... управление заслонкой на впуске и она закрыта, короче не то что надо и машинка тупит.

Была такая же гадость в колодцах вокруг правой форсункию. Устранилась заменой медной шайбы Bosch F 00V C17 503 Кольцо уплотнительное 6 400,00 (екзист март 2013)для 2.0 хди 2000гв 109лсНо прежде чем снимать форсы, думайте чем будете чистить колодцы от стёкшей соляры и нападавшей грязи не сметая всё в цилиндр. Я "отсасывал" пылесосом через отстойник(0,5литра банка)

Если есть где , делай сам.Сам на днях менял верхний сальник рейки (Corteco 01016544B Сальник 21 500,00 - екзист) ( 2,0 хди 110лс 2000год- универсал) - работы на 3-4 часа.Ход работы: 1.-снятие колёс ,2.- достаём наконечники с поворотного кулака(но если нет внутреннего шестигранника и резьба ржавая, то гайку доконца не открутиш и придётся срезать(попал на новый накрнечник), потому с одной стороны я поставил метки и скручивал тягу с наконечника , оставив гайку м16 на месте -чтобы не делать схождение ), 3.-(можно сделать после операции 5 и 6) Откручиваем болт S13(сферической формы) в кронштейне крестовины(крепление к валу рейки), там же достаётся втулка . 4.- Снимаем-сдвигаем кронштейн крестовины с вала рейки(только в сторону) 5. Откручиваем крепление рейки (два нижних болта) 6.- Откручиваем прижимную пластину двух трубок и убираем их в сторону по максимуму заткнув все отверстия салфетками( также открутив 2 болта крепление трубок к подрамнику ). Вроде особо не поможет, но я открутил 3 гайки на 10 крепление салонного кожуха и ослабил болт шлицевого соединения в салоне - в итоге чуть больше свободы для крестовины. 7. - самое интересное достать рейку - через левую сторону, как пишут, никак не получилось, а через правую в притык но прошла повернув верхний вал рейки в сторону задней части машины( маленько повыкручиватся и она у тебя на столе. Хорошенько помыв и продув снаружи, дабы в грязи не ковырятся, начинаем снимать ту самую хрень, где наш сальник. (У кого-то до него можно добратся сверху не снимая корпус , но мне повезло - будем разбирать)в тисках удобнее1.- отсоединив две трубки и отжав их другие концы отгибаем их чуть всторонку (можно и снять)(Внимание на концах трубок маленькие 5мм резиновые уплотнения, могут остаться как внутри так и на трубке не потерять-выпадают) 2.- открутив 2 винта крепления корпуса можно начинать его стягивать постукивая снизу.Как было у меня : Чуть слез 4мм и дальше корпус выходит только с валом(червяка) даже слегка постукивая по валу оттянув корпус. В итоге достал и сам червяк из рейки вместе с корпусом.Увидав что червяк и рейка в "салидоле" а такого у меня наверное нет(что за он фиг его знает) , собрав окуратно с червяка запихнул её обратно в корпус, отставил в сторонку и закрыл окно салфеткой. На валу за подшипником плотно! стоит, виднеется сальник потому, только нормальными ударами стандартного молотка сальник с валом вышли из корпуса(было стрёмно, но подругому никак и делать это в сборе с рейкой не советую). Заглянув внутрь видим - стоит роликовый подшипник, затем наш сальник, снаружи грязесъемник. Достав снаружи грязесъёмник(подковырнув). Подходящей по диаметру головкой с набора выбиваем сальник вместе с подшипником. Промыв, продув начинаем собирать: изнутри закладываем грязесъёмник, забиваем сальник в нужном положении(пружинкой внутрь) и подшипник тудаже. Вставили вал с поршнем в корпус и думаем как вставить червяк в зацепление с рейкой?!!! , на зуб ошибёшся и руль станет криво, а выравняв за счёт наконечников - хода рейки в одну сторону будет больше чем во вторую - нехорошо. Покумеков маленько вспоминаю что крайнее левое и правое положение руль перевёрнут на 180 градусов, потому поставив руль в данное положение и смотрю как расположен паз кронштейна крестовины (паз смотрит вниз, зад). Загнав саму рейку в крайнее положение вставляю червяк расположив лыску на конце вала примерно по положению паза на крестовине(вниз или в зад авто при закреплённой рейке). Еще раз перепроверив можно собирать дальше в обратном порядке. Внимание : хорошо выставляйте все резинки перед зажатием (резинку , что вокруг шарикового подшипника закусило подшипником и надорвало - буду поглядывать, не течёт ли) . При сборке вал червяка маленько не хотел залазить в паз крестовины, запихал "американкой"(регулируемым зажимом), больше сложностей небыло. На всё про всё без посторонней помощи с перекурами + заодно замена слева опорного подшипника и шаровой ушло 10...12 часов (что связано с рейкой 3,,,4 часа). Извините что не одной фотки - был большой фронт работы и один выходной, Также было сразу страшно, но ничё хрупкого там нет. Всем удачи

Может не в тему но всё же. Заляпал шкив , натяжитель трёсся 3,,,5мм. Поставил шкив v6 биение ооо ролик натяжителя на месте. А вопрос длинны ремня 1738 или 1740 - 2 мм роли не играют, (406 2.0 хди) у меня стоял 1760, купил по памяти 1750 - ролик с эксцентриком отвернул на половину (был на пределе) , чтобы рычаг натяжителя стал в нужном положении

Колонку не трош ! Лягушка-кнопка только вытягивается ( стоит две если есть круиз- смотри не перепутай разъёмы) ! В кронштейне пластиковый фиксатор который её придерживат за счёт своей упругости. "Тяни рыбку". При хорошем освещении и лёжа на спине всё просто. Ставится до упора с педалью, или глубже а педаль её сама на место поставит. Небойся ломатся нечему.