Лидеры

Метал будет крутить любой, это вопрос разницы температур на поверхностях. Физика какой то там класс! )) Если найдешь целиком из чугуна, то его вести не будет, но он будет не подъемный, читай стационарный. Подойдет скорее поставить во дворе дома на площадке для барбекю. Стоить будет как самалёт. )) В теме приготовления шашлыка мангал не главное, главное что бы мясо было хорошее и компания весёлая! ))

Всем привет! Решил поделиться опытом устранения неисправности в топливной системе Пежо с двигателем 1.9 d 69 л.с. (DW8B). Возможно кому пригодиться и позволит сэкономить пару сотен вражеских. Так, двигатель перешел на работу в аварийном режиме, загорелась ошибка двигателя.Симптомы: -при запуске двигателя перестал издоваться из под капота характерный ранее звук - стрекот- при трогании с места резко падают обороты двигатель глохнет- при движении (под нагрузкой) медленно набираются обороты- двигатель работает как трактор, звук неприятный и не характерный.Диагностика:выход из строя электроклапана угла опережения впрыска топлива (номер по каталогу 1563.L1)Самое веселое:Поиск детали по магазинам запчастей может вызвать затруднение, а предлагаемая цена сердечный приступ и желание заложить под авто 2 тротиловые шашки.Итак, в основном, как я понял поиск идет по каталогу сайта Elcats.ru и tehdoc (могу ошибиться в правильности написания). В последнем запчасть не пробивает вообще, а по первому ломят цену в 500-600 у.е., а аналогов не выбивает.Так вот, оказывается альтернатива есть, тот же клапан за 100 у.е. Просто исать нужно по другим номерам и у нормальных поставщиков в разделе топливная система. Зачастую выбивает как клапан отсечки с номерами 9108-152А, 9108-012В, ХЕ-008 (в зависимости от года и номера насоса).Надеюсь кому пригодится.

А кому расход в 7 литров большой? У меня сейчас 12 жрОт...

VitebskLODE, ага, как говорят:"Займи, но выпей!"))

Теоретически: можно вставить слишком глубоко. Либо када вставлять рычаг, можно упереться в подшипник пальцем и загнать его дальше. Еще, я кагда делал метки (насечкой) труба-рычаг, мне почему то показалось что рычаг сделан из очень мягкой стали. Из-за этого могу предположить, что если поездить с просевшим "задом" и загруженой машиной, када рычаги частенько достают до отбойников, то вполе могут и посадочные в рычагах под пальцы стать овальными, а то и рычаги потерять правильную геометрию (внутри он пустотелый).

чёт погодка с утра совсем... ликёро-водочная...

Я стесняюсь)

Замена производилась без ямы. Под колёса противооткатники, правую переднюю сторону поднимаем предварительно отпустив болты на колесе. Снимаем колесо. Снимаем защиту (под колесом) и сам поликлиновой ремень. Производитель рекомендует подготовить следующий спец инструмент У меня был набор шестигранников, торкс (хороший!!), пару ключей Реально хотелось бы иметь [2] Фиксатор для коленвала : (-).0188-D, чтобы не снимать стартер))... Дальше снимаем верхний защитный кожух ГРМ - 4 красных крепления. Чтобы снять среднюю защиту производителем задумано вывешивание двигателя спец инструментом [9] Крюки для вывешивания : (-).0102-J. В нашем случае сгодится деревянная подпорка под низ двигателя. Подперев и слегка опустив на неё машину откручиваем подушку двигателя Теперь осторожно поднимаем машину (двигатель лежит на подпорке) до "жёлтого" крепления Вот он! Не совсем удобно но открутить/закрутить получится. На очереди шкив коленвала и нижняя защита ГРМ за ним. Открутить четыре болтика, дальше рекомендуется снимать съёмником. А у меня монтировка - только лёгенько, потихоньку ... Сняв защиту получаем доступ к ГРМ - РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ ТОЛЬКО СМОТРЕТЬ! Дальше берём ключ на 22 и спец инструмент [2] Фиксатор для коленвала : (-).0188-D, проворачивая ключём коленвал спец инструментом попадаем в отверстие (диаметр 8) фиксации коленвала в ВМТ, что за стартером. Нужен помощник. В моём случае стартер снимался. Иначе в отверстие было не попасть) Зафиксировали коленвал, фиксируем ролик насоса (болт на 6) и ролик распредвала (болт на 8 по резьбе!) Теперь отпускаем ролик-натяжитель (болт на 12) под роликом распредвала и снимаем ремень. Далее замена роликов (их два), ремня и его натяжение. Ремень вначале одевается на ролик коленвала - через паразитный - на насос - распредвал - натяжной - помпа. Визуально должно всё нравиться! Натягиваем. На участке распредвал - насос должен пальчиками проворачиваться на угол 90 гр. с усилием 2 кг/см . Считается перетянуть хуже чем не дотянуть. При чрезмерной натяжке ГРМ будет свистеть или на малых или высоких оборотах и быстро выведет из строя ролики. При слабой будет шлёпать о защитный кожух. Натянули. Снимаем фиксаторы (распредвал, насос, коленвал). Ключём на 22 проворачиваем коленвал по часовой на 4 полных оборота. Проверяем совпадение фиксаторов (ставим их на место). Если всё ок, то убираем фиксаторы, производим сборку в обратном порядке. Не торопитесь и запоминайте. Фоткайте) Всё получится.

Собственно, позволю себе сделать небольшой фотоотчёт о проделанной работе по восстановлению противотуманных фар в 406-м пыже (дорестаил). Возникло желание улучшить своё авто, добавив в него ПТФ. Изначально имелись заглушки. По случаю были приобретены левая и правая противотуманные фары (одна с дефектом отражателя), стёкла которых находились в отвратительном состоянии. Оба стекла изначально были сильно посечены камнями, что полностью нарушало световой поток в ПТФ. В связи с отсутствием данных стекол в продаже (на тот момент), было принято решение заняться имеющимися, снять часть поверхности стекла, убрав таким образом сколы. Имеем: оба стекла в очень плачевном состоянии: Как видно по фото - поверхность стекол полностью покрыта мелкими выщерблениями от камней. Стёкла были сняты с обеих ПТФ при помощи промышленного фена. Нагреваем вдоль стыков и аккуратно отделяем стёкла от корпусов фар. Не забываем контролировать температуру нагрева. После отделения от корпуса, стёкла очищаем от остатков гермета и укладываем на ровную поверхность. При этом под стекло рекомендую положить мокрую тряпку, чтобы пыль от срезаемого стекла не так сильно разлеталась. Также рекомендую закрепить подручными средствами стекло на данной поверхности. Проделав данные процедуры, приступаем к самому важному и ответственному заданию - шкурению и полировке. С этой целью мною на рынке были приобретены: 1. Наждачные круги "под липучку" с зернистостью 80, 320, 400 и 600. Больше 600 у нас не оказалось, но и этого вполне достаточно. Стоимость одного круга на момент покупки - 800 рублей. 2. Насадка для дрели с переходником для вульфа. Стоимость 10.000 рублей. 3. Круг войлочной. Стоимость 7.000 рублей. 4. Полироль "Антицарапин" от Turtle Wax. Стоимостью 9.000 рублей. 5. Плёнка зеркальная самоклеющаяся. Стоимость 5.000 рублей за метр. Пристумаем к "шкурению". Берём круг с наибольшей зернистостью и, с использованием обычной дрели, начинаем проходить им по стеклу. Желательно иметь дрель с регулировкой оборотов, но я пользовался обычной, неудобств не заметил. Разница в оборотах - выше скорость - быстрее идёт процесс, но есть больший шанс перегрева. При этом не останавливаясь в одном месте и постоянно контролируя нагрев стекла. Шкурим на сухую, поэтому много пыли, желательно делать всё на свежем воздухе. 80-ка убирает все сколы, имеющиеся на стекле. Или почти все. У меня остались один или два, слишком глубоких, которые я не рискнул убирать полностью. После этого начинаем использовать наждачные круги по очерёдности, уменьшая зернистость. 600 абразив почти полностью заполировывает все "риски" от предыдущих кругов, стекло становится гладким. Визуально заметно, что все выщербления ушли. Так как зернистость мелкая, то на одно стекло уходит по 2-3 круга мелкоабразивных. Закончив полировать и добившись гладкой и почти прозрачной поверхности моем стекло, после чего наносим полироль "антицарапин", даём ему немного подсохнуть и войлочным кругом начинаем его располировывать. Рекомендую делать несколько заходов, чтобы добится нужного результата. Также не забываем контролировать нагрев стекла и моем его между полировками. Добился я такого результата: Всё было проделано с обоими стёклами. Результатом остался полностью доволен. После этого приступил к восстановлению зеркальной поверхности одной из ПТФ. Имеем до: Как видно по фото - зеркальное покрытие почти полностью отсутствует (было разбито стекло и постоянно попадающая влага и т.п. сделали своё дело). Чтобы восстановить данное покрытие была использована зеркальная самоклеющаяся плёнка и прозрачный полиэтиллен (ПЭ). Он нужен для изготовления выкроек. Берём кусок ПЭ, накладываем его на нужную поверхность (рекомендую делать по частям, наклеивая отдельные куски на поверхность) вычерчиваем нужный нам размер и форму по контуру, после чего вырезаем кусок зеркальной плёнки и клеим его, предварительно очистив оклеиваемую поверхность. Рекомендую клеить именно частями, т.к. в связи с разными изгибами и углами, плёнка не сможет ровно лечь на поверхности. Стыки при оклейке частями практически не заметны. В итоге получился результат, которым я также остался доволен: Использовать серебристые и т.п. краски я не стал, т.к. есть шанс, что краска внутри не будет держаться и со временем начнет отшелушиваться. Используемый материал: Обратная сторона зеркальной плёнки. Итог - фары выглядят как новые, причём в оригинале. Результатам остался полностью доволен. Но, установив ПТФ на свои места, столкнулся с проблемой в том, что они не включаются, т.к. не поступает питание непосредственно на обе фары при исправных предохранителях. При этом изначально в авто ПТФ отсутствовали, однако проводка и предохранители имелись. Пробным путём было установлено, что за влючение ПТФ отвечает данное реле (на корпусе реле написано "Bitron 232303", каталожный номер 6555 HJ ): Находится данное реле в колодке слева под рулевой колонкой. На данном фото именно в этом месте и находится нужное реле. Слева от него должно находится реле моторчика бачка омывателя (на фото отсутствует). Специально переставил местами реле перед фото. Вид снизу: Собственно, при нахождении реле в таком положении, обе ПТФ работают. Итог - результатом доволен, осталось найти реле. Может быть мой отчёт кому-нибудь поможет. П.С. Добавлю. Нашел реле, которым можно заменить оригинальное. Себе поставил, всё работает, нареканий нет. Название реле: "Pomax MAA015. Реле кондиционера, сигнала света". Реле 4-х контактное, из надписей только номер и производство (Корея). Номер по Экзисту - 902 292 06. Всё, теперь отчёт полный.

Короче, при повороте направо по ямкам нижний конец пружины доставал до следующего витка и стучал падла. заменил пружины - стук пропал. но шкрябанья остались. подложил под пружину кусок резины от камеры старой - и тишина!

Проблему с машиной уже решил. Как и предпологалось полетел клапан угла опережения топлива. После замены при включении зажигания сразу издался скрекот клапана. Машина завелась с полоборота после месячной отстойки. Клапан поставил STAR(италийский заменитель DELPHI)-отдал 94 уважаемый человекских. Найдешовою цену давали в 68Є но ждать надабыло 1-2недели. Оригинальный DELPHI стоит 240Є. Для инфомации у меня стоял клапан 9108-152А, но я поставил 9108-147С только STAR ST-36169/15 но перепаял клемы на мои родные. Клапаны от DELPHI(9108-147С, 9108-152А, 9708-153А, 9108-154В) и STAR (ST-36169/10, ST-36169/15, ST-36169/20, ST-36169/25) абсолютно одинаковые только разница в длине провода и клемах. Если нет такого как у вас стоит спокойно можна ставить любой из них другой только клемы перепаивать.