Лидеры

ни капли не противоречу) Просто истина скорее где то посередине... Если верить Вам, то мы заливая иолис - просто выбрасывам деньги. Ведь он впрыскивается в бак при заправке,а работает только при прожиге! И Вы пишите, что фап разогрет до 600* и нужно что то, что воспламенит сажу. Но ведь иолис присутствует в топливе всегда! Почему он не загорается в разогретом фапе? Для чего в разогретый фап,, с разогретым церием, нужно впрыснуть недогретый церий, чтоб оно загорелось??? Да и сажа загорается сама в районе 620*, тогда церий нафик не нужен))). На мой взгляд странно, как минимум... Дальше, у Вас, температура в фапе доходит до 1000* "(Его микрочастицы, воспламеняясь, поджигают слой частиц сажи, локально поднимая температуру до 1000°С(!!!)." Я плавлю бронзу на работе (1200-1300**) и уж точно понимаю, что фап переживет пару таких прожигов, максимум! Мое понимание: иолис подается в бак, смешавшись с топливом попадает в цилиндры, где сгорает оболочка,а сами частицы, вместе с сажей, оседают в фильтре. В виду того, что церий имеет не очень высокую температуру воспламенения: " 1. Плутоний и церий в компактном виде имеют самые низкие температуры воспламенения (Tвоспл Ce=160-180oC, Tвоспл Pu=300-520oC)." - для прожига накопившихся в фапе частиц достаточно на выпуске впрыснуть порцию топлива. С оксидом церия сажа, воспламеняющаяся при более 600*, сгорает при температурах 450-500**. Этим достигается более низкая температура прожига, что позволяет в значительной степени увеличить срок службы фильтра. Все ИМХО! Читал, сравнивал, думал))) Если не прав - готов к конструктивному диалогу)

....и я там был, мёд и пиво пил, по усам текло да в рот не попало....(с) и без скидок ))))))))))

может оно и так, я ведь тоже ни на что не претендую))) Единственное, что мне непонятно, в Вашем представлении, это, для чего сжигать дорогостоящую присадку, просто повышая температуру двигателя? Проще в нужный момент разогреть фап послеврыском и впрыснуть иолис прямо в коллектор, для розжига. Хотя, и хрен с ним! Главное чтоб оно работало))) А то разведем баталии как с маслом...

zag, ни в коем случае не претендую на истину в первой инстанции но выделю основное, что понял я. 1. Присадка в топливе в равном объеме всегда. 2. Присадка горит вместе с топливом всегда, повышая температуру двигателя, но она не влияет на общую работу системы. 3. Церий находится в оболочке, которая при обычных условиях сгорает вместе с самим церием и выполняется пункт 2. 4. Когда наступает время принудительного прожига, должны совпасть определенные условия. а) перепад давления в системе сажевого фильтра... б) температура двигателя выше 70*С в) сажевый фильтр разогрет до температуры начала прожига (примерно 250*С) г.) Обороты двигателя от 1700 в минуту. 5. Что бы повысить температуру выхлопа ECU дает команду на включение потребителей (обогрев зеркал ЗВ и стекла заднего), тем самым давая нагрузку двигателю и заставляя его сжигать больше топлива, тем самым поднимая температуру выхлопа и разогревая сажевый фильтр. 6. При достижении нужной температуры сажевого происходит послевпрыск топлива в выхлоп, тем самым охлаждая его (это высвобождает церий из оболочки и не дает ему воспламениться в выхлопных газах). 7. Дальше частицы церия попадают на соты сажевого и загораются, тем самым поджигая сажу. 8. Происходит дальнейший разогрев сажевого и остатки последней выгорают в течении 5 минут. Так я понимаю работу этой системы. Причем дословно.

55 профиль предпочтительнее, чуть выше сама машина, не так страшно за колесо, когда заезжаешь в незнакомую лужу.

самые большие ставь

Дима, вроде как все понятно описано. Сначала он повышает температуру газов, сгорая с топливом в камере сгорания и разогревают катализатор и сажевик. Затем топливо на послевпрыске охлаждает газы, которые не могут поджечь церий, а могут лишь снять оболочку с гранул и вся эта ядреная смесь несется к раскаленному уже каталитзатору и сажевику. Там уже происходит окончательное горение гранул церия и затем сажи и температура повышается еще больше. Задача послевпрыска охладить газы и снять оболочку с гранул. Остальное догорит в сажевике. zag, ты сам себе противоречишь. Привел статью в пример и с ее же описанием не согласился )) Аналогичный подход реализован в сажевых фильтрах других автопроизводителей (Ford, Toyota). В системе используется содержащая церий присадка, которая добавляется в топливо и обеспечивает сжигание сажи при более низкой температуре (450-500°С) Здесь имеется ввиду, что простым путем, когда температура в обычных условиях не может быть достигнута 600С*, а 450-500, в дело вступает присадка и повышает температуру выхлопа.

Зачем гугл. Макс все правильно написал.

От компрессора зависит Если не ошибаюсь, в моей был делфи, длина 1750

Основное место утечки Как и писал я раньше у меня наблюдалась утечка масла на стыке поддона с левой стороны двигателя "EW10j4" и на стыке возле коробки. А также утечка на стыке масляного насоса — именно здесь и находилось основная потеря масла. До меня люди видно не сильно напрягались, колечко "1019.22" не поменяли а просто навалили герметика — от души думали что будет лучше. Герметик выбрал "PERMATEX Ultra Copper "81878". Обезжиривал и мыл все растворителем. Да конечно такое кол-во болтиков пришлось открутить а еще и предстояло закручивать — это просто ужас. Ну и конечно придется скидывать ремень вспомогательного оборудования и ремень ГРМ. Вот так я поступил с болтами))) Сам насос колечко поставил новое, но все равно решил помазать тонким слоем герметика. место установки Вот в общем такой не сложный ремонт

Всем привет, соклубням и людям просто наткнувшимся на тему АКПП. Отчет пишу первый раз так что не пинайте . Началось все очень давно, как купил машину. Коробка периодически вставала в аварию, заглушу, заведу и поехал. Ну и конечно проблема стала прогресировать спустя почти два года "в аварию впадала по несколько раз на дню(просто при прогреве машины), стала пинаться при переключении а иногда на ходу вставала в аварию - причем с таким ударом что не передать словами. Стала пробуксовывать при переключении. Просканировал - хорошо что хоть сканер преобрел и немного уже стал разбираться. Появились вот такие ошибки по АКПП №6,76,71 и 92. Запасся терпение и давай бороздить форумы и доставать немного людей своими вопросами отдельное спасибо "Игорю - SPK" за помощь. Вот что мне понадобилось: 151009 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF LT 71141"-5литров в процессе хватило 4л за глаза 2271.09 Кольцо уплотнительное АКПП - 1шт 2219.16 Кольцо уплотнительное АКПП - 2шт 0164.30 Прокладка заливной пробки АКПП - 1шт 38420 Клапан электромагнитный - 2шт 79282 Датчик частоты вращения на выходе АКПП - 1шт Ну и еще пару ненужных резинок-прокладок - но как оказалось они мне не пригодились. И так вот виновница торжества AL4 Пришлось снять воздушный фильтр, акб и ящик под него, отсоединить пару жгутов с мест крепления, у кого есть защита ее конечно тоже придется снимать. Все советуют фоткать как все стоит. Я понял что можно было и без фотосесии обойтись вот вид без поддона - эту часть главное собрать правильно иначе передачи не будут переключаться. Сам гидроблок я снимал на паркенге "P" на фото хорошо видны черные разводы Фото плоской пружины делал как бытует мнение, ее нужно регулировать после каждого вмешательства. Но я просто сделал крупное фото и так же выставил. Если присмотреться то видны два колечка которые нужно менять. Обязательно - не так высока их цена. Вот и виновник в разобранном виде Все очень просто, разлаживаем все так же как и достаем Регулировочные винты я не откручивал. Промывал все пульвизатором с растварителем и воздухом, аккуратно вытер если где остался растворитель - хотя он должен высохнуть. Собираем все назад с новыми клапанами Датчик скорости АКПП на выходе стоит со стороны салона под большим белым разъемам на коробке, что-бы его открутить пришлось намучаться (мягко говоря) грани под торкс слизаны датчик оригинал стоял. Заливаем масло в АКПП я залил 4л, т.к. то что слил 3,550 ну и плюс что разлилось - решил если что то добавлю потом. Грел до 60градусов коробку потом проверял уровень, переписывать как это делать в принципе смысла нет информации полно (температуру смотрел через лексию. Скажу только то что масло в АКПП я заливаю через длинный болт под торкс 60 для меня это проще потому как добраться легче. Главное чтобы ни кто не дергал ручку АКПП когда отсутствует этот болт - иначе пропадут передачи. На последок скажу одно, читайте внимательно то что описывают незнакомые вам люди учитесь отличать нужное от хлама. Вот вам простой пример с которой столкнулся я во время ремонта гидроблока http://www.youtube.com/watch?v=gNRhUw4IwdA.Вот автор ошибки https://www.drive2.ru/l/4062246863888362051/ Если бы не изучил доскональна из разных источников, так бы и искал что чего-то не хватает. P.S. удачи на дорогах и успехов в самостоятельном ремонте

Продолжая тему осенней погоды..

К сожалению, кризис вносит свою лепту и в продаже по факту машины перекупов, тех, кому горит получить деньги, но не продал ещё перекупам и хлам. В целом, большинство машин в продаже - хлам, потому что второй категории продавцов очень мало. Кто же сейчас захочет продать хороший автос за копейки? А продать придётся именно за копейки. Это как игра: до кризиса все дружно бегали вокруг стульев (купи-продай), а затем дружно присели, кто на что успел (ездят, что досталось). Нет той потенциальной свободной ячейки на рынке - покупателя, со свободной десяткой, желающего оплатить б/у машину "не битой не крашенной". Вот и сидят продавцы месяцами в надежде найти призрачного покупателя. Мнимое преимущество Пежо-5008 перед 3008 в настоящее время - это некий дефицит в РБ и особенно в России, по сути все 5008 в продаже - европейцы.

Да их уже кто только не делает. Только начинают потом в личку стучать что да как и почему.