Peter.blr

Один штуцер должен быть в районе термостата (возле корпуса воздушного фильтра), а второй на патрубке печки салона, в моторном отсеке, где эти самые патрубки в салон входят.
Я б тоже сливал всю жидкость целиком. Просто получается 50/50 развоздушить, если слить жидкость только с печки или с термостата. Полностью одинаковые машины, а одна прокачалася, а во второй риходится всё полностью сливать и по новой развоздушивать. Может это луна как-нибудь влияет?.. В любом случае, взял себе за правило: при любой работе с антифризом для начало надо его СЛИТЬ.
Удачки.

Любые технические жидкости нужно менять по пробегу! Это только наш народ от безисходности смотрит на "Если с рейкой всё ок; ГУР работает нормально; жидкость не изменила цвет, не помутнела". А самый простой способ - это понюхать свою жидкость. Если воняет рыбой - однозначно пора менять.

Откручиваю корпус червяка. Что б его снять аккуратно и ничего не поломать, пришлось по-потеть. Лучше всего подошла монтажка.

Всё. Достаю вал.

Всё хорошенько почистил, помыл и аккуратненько сложил в пакетик. Завтра схожу к токарю и попробую выточить втулку из второпласта. Покупать рем. комплект не собираюсь, так как его ненадолго хватает, а машину пока навряд ли поменять получится.
Всё. Всем спасибо за внимание.
Продолжение следует.

Китайские с закруткой под ключ посередине стоили 175 тыс. Тайвань с длиной резьбы 30см аналогичные (с закруткой сверху) стоили 270 тыс. Форс с длиной резьбы 40 см и закруткой сверху стоили 370 тыс. Я не рискнул покупать китай, потому что там порошковый сплав. А подвигнул меня на самоделку один знакомый, который уже несколько лет пользуется такими. И еще для справки: большинство гаек, болтов, шпилек простого назначения изготавливают из простой стали, которая и варится хорошо. Да и варю уже не первый год, трошки научился различать где хорошо варится металл, а где плохо. Конечно, до Форса таким стяжкам далеко, но буду надеется, что Господь Бог меня милует и мои стяжечки продержатся столько, сколько мне будет нужно.P.S. Потратил я что-то около 100 тысяч на материалы.

Возникла у меня острая необходимость в стяжках для пружин. Когда я узнал цены на сей девайс, мне стало плохо. Вот тут-то я и решился смастерить их из подручных средств. И так, начнем.
Предварительно пощупав и посмотрев стяжки ведущих производителей, я определился, какие именно мне будут более удобны. Приобрел металлический прут с резьбой на М16 длиной 1 метр и гайки с такой же резьбой. Всё остальное я нашел у себя на металлоломе. Именно такой диаметр резьбы мне показался оптимальным. Да и у большинства видов стяжек, просмотренных мной, присутствовала именно такая резьба. Так  как в планах была замена не только амортизаторов но и новых пружин, да и у друзей есть бусы, которые иногда тоже можно покрутить, решил распилить прут по палам и весь его использовать. Получилось по 50 см.

Далее мне понадобились гайки. Из 4 штук я сделал подвижную часть на резьбе, предварительно сварив их между собой. Здесь я посоветую варить прихватками крест накрест, чтобы не так сильно повело и скрутило металл. Именно такое кол-во гаек не будут срезать резьбу на пруте, да и сами меньше будут разрушаться.

Неподвижную часть, за которую надо будет крутить мои стяжки, я сделал из трех гаек. Каждую приваривал отдельно к шпилке и только потом сварил их между собой. Мне показалось, что так будет надежней.

Для подвижной части без резьбы мне понадобились тубки двух диаметров. Первую я взял наиболее плотной к моей шпильке, с внутренним диаметром где-то 18,5 мм, а вторую таким диаметром, чтоб она плотнечком налазила на первую. Более толстую трубку я отрезал чуток короче тонкой. Всё это сделано для более удобной сварки их между собой. Итак, продел их между собой и приварил друг к другу.

  

как-то так.

Ну вот. Удалось таки собрать рейку. Продолжаю отчет.
Подходящей выколоткой акуратненько выбиваю старую втулку.

На этом фото, если будет видно, причина стука: просто стерлась медно-графитная втулка от времени.

Вот такие втулки из второпласта мне дали: одна правда большая (болтается на валу), а вторая слишком маленькая. Пришлось напильничком и нождачкой поработать. Сразу обтачивал наружний диаметр, чтоб всунуть втулку в корпус рейки. А затем, завтулив, акуратненько внутренний диаметр обработал.

Когда все настроил закрепил втулку болтиком. Для этого в корпусе нарезал резьбу, обрезал болтик и вкрутил его на резьбовой герметик. Всё это сделано для того, чтоб не убежала втулочка в процессе эксплуатации. Так опытные люди подсказали!

Ну вот. Теперь можно все тщательно смазать литолом (салидол может со временем в одном месте скататься и стоять) и собирать. Так как планирую на машинке ездить долго и счастливо, то поменял все тяги, наконечники и пыльники.

Ну вот и все! Осталось поставить на машину, залить/прокачать жидкость и сделать схождение.

Спасибо. Как раз только из гаража. Тоже про эту приблуду думал. Вот хочу поменять там втулочки, а чё-то не могу найти их в продаже (может плохо ищу?). А что, если изоленты намотать или изоляцию от провода усунуть подходящего диаметра? Как думаешь?

Сегодня сделал схождение, подкачал колеса и оценил последствия ремонта... Стало тише, гораздо тише. Правда первая передача как-то тугова-то включается. Думаю надо все тяги поснимать и смазать.А в обще не жалею, что затеял такой ремонт. Нормально.

Ну как минимум "придётся" потратить времени раза в три меньше...Ну а так всё тоже самое, но твоя рейка стоит $30-40. Может не стоит авчинка выделки?..

Это уже одна из последних стадий "проверки", если пружина заклинила. Доездился... Должно быть так (в идеале): поворачиваешь колесо и пружина поворачивается вслед, плавно, без рывков и кзаклиниваний (на незаведенной машине).А подушки лучше всего снять, положить рядом на ровную плоскость с новыми и сравнить. Бывает, что старая подушка не порвана, но съедена, ниже новой..

Узнать погнуло клапана или нет наже визуально очень сложно, когда его а руках держишь. Вроде ровный, а в направляшку не лезет. Только методом подъёма головы 100% узнаешь как там дела...А вообще, Димон прав. Если ничего нигде не упирается и не стучит, то не должно было погнуть.Удачки.

Поршня стоят на этом моторе вровень. Все четыре.На распредвале метка где-то на 8-мь часов. И там звезда закреплена болтом и шпонкой. Теоретически там метка не могла убежать.На каленвале метка где-то на 11-ть часов. Вот тут надо смотреть. Если у тебя демпферный шкив (с резиновой проставкой) то метка обычно убегает. А если полностью металлический шкив, то метка никуда не денется. Там тоже звезда со шпонкой.Всё вроде бы просто: каленвал на метку, распредвал на метку и всё. А усли еще и ремень новый какой нибудь Хачинсон, то там на ремне есть метки полоски и на звёздах каленвала и распредвала есть такие же метки. Просто совмещаешь их и и всё.А так как ты пишешь, что метка распредвала ушла на 12-ть часов, то, наверно, это ремень на зубов 7-8 перепрыгнул. А по моим наблюдениям, на 5-ом зубе поршень уже упирается в клапан. Как-то так.

Да ёпт. Ну МНОГО где ж пишут про ЧИСТКУ ЭТИХ трубок!!! А почистить слабо было??? Это сроди, что пробито у тебя колесо, а ты взял, накачал его и поехал, типа починил! Мужики, ну нельзя же так.

Привет всем!
Надоело мне слушать стук своей рулевой рейки... Ремонтировать дорого, тем более по сегодняшнему курсу - $200!!! Для меня это просто неподъемные деньги. Хотя купить б/у рейку можно что-то около $100, я не очень доверяю б/у запчастям: где гарантия, что она не будет стучать?.. А тут еще и резину прикупил зимнюю, хочу схождение сделать. И вот взвесив все ЗА и ПРОТИВ, а еще учитывая, что руки чешутся, решил рулевую рейку отремонтировать сам. Благо сегодня выходной был и желание тоже было.
И так, пообщавшись с хорошими людьми, удалось выяснить, что в моей рейке стучать может либо опорная втулка слева, либо истирается рем. комплект справа. Слева никаких люфтов не было обнаружено, а вот справа амплитуда была ого-го! По словам "спецов" можно выточить втулку из второпласта и усунуть её туда.
Вот я и решился. Начнём.
Сначала снимаю колеса и закрепляю хорошенько машинку на подставках, чтоб не звалилася! Здесь надо учесть, что рейку буду доставать с левой стороны по ходу машины. По-этому мне пришлось долговато парковать машину, чтоб ничего не мешало: яма не по середине гаража, да и умывальник со шкафчиком сразу возле входа.

Так как на 405-ке не очень удобно сливать жидкость с гидроусилителя снизу я решил шприцом выкачать её из бочка. Жидкость у меня зеленая. Планирую её заменить снова, но как-то дороговато она стоить стала - 120 тыс. за литровую баночку.

Дальше я открутил контрольную гайку на тягеи гайку на наконечнике.

У меня нет специального съёмника по-этому я достал наконечники по старинке: молоточком.

liroma, я ни в коем случае не хочу спугнуть твою музу в совершенствовании подушки двигателя... Просто я человек такой, что если надо ремень ГРМ менять вместе с роликами, то я меняю, а не выдумываю альтернативу им. Не спорю, может что-то будет лучше ходить да и дешевле обойдется (например цепь от велика всунуть), но как-то не охото на своей гонке это проверять. Я, например, частенько вижу в рычагах передней подвески вместо стандартных жестких сайлентблоков плавающие, в рычагах задней балки вместо игольчатых подшипников - шариковые, вместо втулок стабилизатора - добры кусок изоленты намотаны, и т.д. Так что дерзай, а вдруг что-нибудь человеческое выдумаешь?.. Правда, почему-то никто не задается вопросом: а почему это великие французские умы накачали какой-то жидкости в подушку,  нафига вообще эти игольчатые подшипники? В общем, потихоньку получим конструктор жигули... Зато продавать прикольно будет.

Для крюков я опять использовал трубку, которая потолще. Отрезал нужной длины. Вырезал кусочек, градусов так 50 и разогнул их на тисках при помощи молоточка.
 
Здесь я оговорюсь, что после испытаний было решено усилить эти самые крючочки. Просто на каждую подвижную часть сначала приварил по два крюка, а после еще сверху два друг на друга.

Все тщательно проварил, обильно так и быстренько бросил в воду. Это позволило хоть немножко произвести закалку моей приспособы. 
Далее прогнал резьбу в подвижной части.

Зачистил голову от кривого шва. Получилось под ключ на 24.

Ну вот и всё. Вот такие стяжки у меня получились.

А вот так вот они выглядят в работе.

Далее в планах убрать нагар и кривой шов болгарочкой с подвижных частей и покрасить их. Что б красивее были. Еще было решено подложить шайбу между подвижной частью (которую я из труб варил) и головой, за которую крутятся стяжки.
Ну вот и всё. Работа заняла у меня три вечера. В принципе, если постараться, то можно уложиться и за день.
Всё. Надеюсь данная статья кому-то поможет.
Удачки.

Возникла у меня острая необходимость в стяжках для пружин. Когда я узнал цены на сей девайс, мне стало плохо. Вот тут-то я и решился смастерить их из подручных средств. И так, начнем.
Предварительно пощупав и посмотрев стяжки ведущих производителей, я определился, какие именно мне будут более удобны. Приобрел металлический прут с резьбой на М16 длиной 1 метр и гайки с такой же резьбой. Всё остальное я нашел у себя на металлоломе. Именно такой диаметр резьбы мне показался оптимальным. Да и у большинства видов стяжек, просмотренных мной, присутствовала именно такая резьба. Так  как в планах была замена не только амортизаторов но и новых пружин, да и у друзей есть бусы, которые иногда тоже можно покрутить, решил распилить прут по палам и весь его использовать. Получилось по 50 см.

Далее мне понадобились гайки. Из 4 штук я сделал подвижную часть на резьбе, предварительно сварив их между собой. Здесь я посоветую варить прихватками крест накрест, чтобы не так сильно повело и скрутило металл. Именно такое кол-во гаек не будут срезать резьбу на пруте, да и сами меньше будут разрушаться.

Неподвижную часть, за которую надо будет крутить мои стяжки, я сделал из трех гаек. Каждую приваривал отдельно к шпилке и только потом сварил их между собой. Мне показалось, что так будет надежней.

Для подвижной части без резьбы мне понадобились тубки двух диаметров. Первую я взял наиболее плотной к моей шпильке, с внутренним диаметром где-то 18,5 мм, а вторую таким диаметром, чтоб она плотнечком налазила на первую. Более толстую трубку я отрезал чуток короче тонкой. Всё это сделано для более удобной сварки их между собой. Итак, продел их между собой и приварил друг к другу.

  

Для крюков я опять использовал трубку, которая потолще. Отрезал нужной длины. Вырезал кусочек, градусов так 50 и разогнул их на тисках при помощи молоточка.
 
Здесь я оговорюсь, что после испытаний было решено усилить эти самые крючочки. Просто на каждую подвижную часть сначала приварил по два крюка, а после еще сверху два друг на друга.

Все тщательно проварил, обильно так и быстренько бросил в воду. Это позволило хоть немножко произвести закалку моей приспособы. 
Далее прогнал резьбу в подвижной части.

Зачистил голову от кривого шва. Получилось под ключ на 24.

Ну вот и всё. Вот такие стяжки у меня получились.

А вот так вот они выглядят в работе.

Далее в планах убрать нагар и кривой шов болгарочкой с подвижных частей и покрасить их. Что б красивее были. Еще было решено подложить шайбу между подвижной частью (которую я из труб варил) и головой, за которую крутятся стяжки.
Ну вот и всё. Работа заняла у меня три вечера. В принципе, если постараться, то можно уложиться и за день.
Всё. Надеюсь данная статья кому-то поможет.
Удачки.

Возникла у меня острая необходимость в стяжках для пружин. Когда я узнал цены на сей девайс, мне стало плохо. Вот тут-то я и решился смастерить их из подручных средств. И так, начнем.
Предварительно пощупав и посмотрев стяжки ведущих производителей, я определился, какие именно мне будут более удобны. Приобрел металлический прут с резьбой на М16 длиной 1 метр и гайки с такой же резьбой. Всё остальное я нашел у себя на металлоломе. Именно такой диаметр резьбы мне показался оптимальным. Да и у большинства видов стяжек, просмотренных мной, присутствовала именно такая резьба. Так  как в планах была замена не только амортизаторов но и новых пружин, да и у друзей есть бусы, которые иногда тоже можно покрутить, решил распилить прут по палам и весь его использовать. Получилось по 50 см.

Далее мне понадобились гайки. Из 4 штук я сделал подвижную часть на резьбе, предварительно сварив их между собой. Здесь я посоветую варить прихватками крест накрест, чтобы не так сильно повело и скрутило металл. Именно такое кол-во гаек не будут срезать резьбу на пруте, да и сами меньше будут разрушаться.

Неподвижную часть, за которую надо будет крутить мои стяжки, я сделал из трех гаек. Каждую приваривал отдельно к шпилке и только потом сварил их между собой. Мне показалось, что так будет надежней.

Для подвижной части без резьбы мне понадобились тубки двух диаметров. Первую я взял наиболее плотной к моей шпильке, с внутренним диаметром где-то 18,5 мм, а вторую таким диаметром, чтоб она плотнечком налазила на первую. Более толстую трубку я отрезал чуток короче тонкой. Всё это сделано для более удобной сварки их между собой. Итак, продел их между собой и приварил друг к другу.

  

Mikhail. Попробуй сам расколупать. А для начала попробуй снять воздухан: стартер оттуда точно найдешь. Вот тебе статья в помошь. На 406-ой принцип такойже самый.
Удачки. 
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/15336-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-405-%d0%ba%d0%b5/