Daiver

Всем привет!
Наконец-то закрыл гештальт с установкой Focal. Динамики, твиттеры с накладками дверей, твиттер с корпусом в панель, усилитель с сабом и обшивка багажника были куплены в мае-июне. Дальше был поиск нужных фишек и пинов, который несколько затянулся из-за отпуска. На всякий случай оставлю артикулы которые сохранились, вдруг кому понадобятся.
Варианты обшивки:
98194888ZD – универсал
98134300ZD – лифтбек
Разъёмы на усилителе:
6541 H7 — черный
6541 P7 — синий
6541 P6 — белый
Чёрный нашел у себя в запасах, а вот с голубым и белым был целый квест. У наших барыг удалось найти только в сборе с усилителем без саба от машины предыдущего поколения. Продавать отдельно не захотели. На местных складах числились в наличии, но при заказе через 14-16 дней приходил отказ. В итоге заказывал из Польши, по такой же отказной схеме. С какой-то попытки таки доехали. По деньгам вышло дешевле, чем у барыг. С заказом помогал Sennh, за что ему спасибо!
Пины в эти разъёмы:
6541 E6 — мелкий
6541 N5 – крупный
Крупных штук 8 нужно, мелких много. Брал с запасом, штук 40.
Разъём на сабе:
6541K1 — разъём на 6 пинов обычный PSAшный, как на машинах постарше для задних фонарей.
6541E6 – мелкий, нужно 4 штуки
6541N5 – крупный, нужно 2 штуки
Пины для NAC
6541V9 – крупный в NAC, 6 или 8 штук нужно.
Пины в BSI:
VAG N90764701 – мелкий, покупал такие еще для пикассо.
Провода нужно много. Силовой на 4 квадрата 10-12 метров. Для подключения динамиков 1 квадрат, что-то около 150-160 метров если прокладывать всё ровно по заводской проводке. Для BSI хватит 0.2-0.25 квадрата.
Крепеж для усилителя:
9809840080 — болты для крепления усилителя к кузову.
9675380280 — саморезы для крепления крышки на саб, 3 штуки, у меня был только один.
694383 — закладные гайки, 2 штуки, отсутствуют в кузове.
С крепежом могут быть варианты плюс-минус, зависит от творчества.
Пистоны обшивки:
9345ZN – белые, с юбкой. Нужно много, родные достаточно ломучие. Лучше сразу с запасом брать, штук 20-30.
6991Z1 – голубого цвета, для обшивки багажника. Еще более ломучие, шанс на успешное снятие крайне малый, нужно штук 6, купил с запасом 10 штук.
699207 — пистон для нижней боковой планки, в которую вставляется обшивка, 2 штуки. Планка мешает прикрутить усилитель к полу. Сломались оба пистона.
Изолента для проводки тканевая TESA, черная, 19 мм x25 м 51618/04
Сборкой этой кучи запчастей и расходников в работающую аудиосистему занимался Citrin за что ему огромная благодарность!
В остатке имеем улучшенное звучание, особенно если треки с хорошим битрейтом, там разница сильно заметна. Интерьер машины стал выглядеть интереснее с алюминиевыми вставками на дверях и блюдцем на панели.
Потерю бокового кармашка в багажнике я переживу))
На этом всё. Спасибо за внимание!

Всем привет!
С покупки машины не покидало желание привести в порядок подкапотное пространство. Задачу навести тотальный марафет не ставил, хотелось чтобы было значительно почище. Раньше для этих целей использовал кузовной шампунь на ПАВ, а тут решил попробовать спецсредства. Купил MotorCleaner от Shine Systems.
26р в магазине complex-avto
Для нанесения нужен отдельный распрыскиватель, в комплекте его нет. Мыл в соответствии с инструкцией от производителя. Кисточкой ничего не тёр. Пара фото. Было, затем в процессе мойки и стало.
Было…
С нанесённым составом…
Стало…
Пара уточнений. Подкапотное после мойки продул воздухом. Места большого скопления воды сначала промакивал тряпкой, потом продувал. Консервирующие составы не использовал, решил оставить на следующий раз. В перспективе еще нижнюю часть силовой установки помыть бы.
Результатом остался доволен, стало очень чисто, особенно в сравнении с тем, как было. Ну и бонусом, заменил пробку расширительного бачка. Заказал оригинальную. Артикул 1306J5.
С заменой ничего особенного. На остывшем моторе открутил старую и закрутил новую.
Из интересного в ближайшей перспективе — окончание эпопеи с установкой штатного Focal. На этом пока всё.
Спасибо за внимание!
Цена вопроса: 43 Br
Пробег: 131 979 км

Всем привет!
Пришел срок провести миниТО с заменой масла.
Масляный фильтр PURFLUX L1125
Моторное масло Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 артикул 35942
Шайба под сливную пробку 016488
С заменой всё как обычно, снял защиту, слил из корпуса масляного фильтра, залил свежее.
С заменой колодок интереснее. На 508 ставились два варианта задних дисков, условно побольше и поменьше. На всякий случай проверяйте свой вариант по номеру кузова. Мой вариант — побольше. Оригинальный артикул колодок 1647874380.
Колодки взял от Brembo, артикул P61124. Выбор по колодкам был небольшой, TRW в наличии не было.
Запчасти на фото: P61124, D2090
Остаток смотрел еще до отпуска, было немного.
С заменой тоже ничего необычного. Моторы диагбоксом не разводил, ноут был дома, а ехать за ним было лень. Снимал моторы с суппортов и вручную убирал привод. Скобы основательно вычистил и смазал.
Колодки уже так себе, даже с трещинами.
В целом, повторил всё то, что делал еще на Пикассо, когда менял задние диски с колодками. Даже размер задних тормозилок одинаковый.
На этом пока всё. Спасибо за внимание!

Всем привет!
Пришло время для большого ТО моей полторашки. За прошедшее с это записи «Подготовка к замене цепи и ГРМ 1.5 HDi. Запчасти.» время список запчастей успел несколько раз измениться и немного дополниться. Итак, что оказалось на руках на момент замены:
Комплект ГРМ, оригинал — 16 381 596 80
Сальник распредвала Ford, оригинал – 2191039
Заглушка выпускного распредвала, оригинал — 3111 27
Цепь с натяжителем, оригинал — 98 260 289 80 и 98 239 548 80
Шайбы зеленые в колодцы форсунок, оригинал — 98 173 808 80
Шайбы медные, под форсунки, Elring — 572.260
Болты форсунок, оригинал — 98 089 827 80
Прокладки клапанной крышки (они же Уплотнитель дегдратора), оригинал — 16 381 593 80
Прокладки под вакуумный насос, оригинал — 4556 24
Антифриз Coolstream Premium 5 кг — CS-010102
Очиститель тормозов Lavr 4 банки — LN3516
Герметик силиконовый Victor Reinz — 70-31414-10
Обгонная муфта генератора Mitsubishi от INA — 535 0317 10
Ремень генератора CONTITECH — 6PK1153
Сам процесс замены я выкладывал тут Замена ремня ГРМ 1.5 HDi (DV5RC, DV5RD, DV5RE, DV5RU) и тут Замена цепи 1.5 HDi (DV5RC, DV5RD, DV5RE, DV5RU). Моменты затяжки тут Моменты затяжки ДВС 1.5 HDi (DV5RC, DV5RD, DV5RE, DV5RU)
Авто в гараж и понеслась. Доступ к двигателю в C5 Aircross отличный.
Уже на момент покупки, с пробегом в ~130 тыс км, запотевания были хорошо видны.
Тянуть дальше смысла не было, да и помпа уже начала подвывать на прогретом моторе. На видео хорошо слышно:

Долой колесо, защиту арки, пыльник под двигателем. Теперь есть доступ к ремню генератора и возможность его снять.
Констатирую факт того, что интеркулер чумазый и будет чем заняться в теплое время.
Снял подушку двигателя, она мешает доступу к ремню ГРМ.
Подушка немного уставшая, тоже беру на заметку. Возможно поменяю в будущем. Остаётся буквально немного и будет доступ к ремню ГРМ.
Мотор по меткам и ремень долой. С ним шкив распредвала и задняя крышка ГРМ. На очереди разборка верха.
Без патрубка от турбины к интеркулеру хорошо видны запотевания. С устранением лучше не затягивать.
Спустя некоторое время картер валов готов к снятию.
Да, картер оказался первой версии, увы. Это хорошо видно на предыдущем фото, следующее только подтверждает данный факт.
Цепь еще вполне бодрая, прогиб в сравнении с новой минимальный.
А вот натяжитель уже «поплыл». На нижнем башмаке отсутствует кусок защелки. Башмак сильно болтается.
Дальше чистка, мойка и сборка.
Обязательно стоит проверить состояние рокеров. Поврежденные заменить. Самая частая неисправность – продавленные рокера в месте контакта стержня клапана и рокера. В моём случае все рокера были в отличном состоянии и замены не требовали.
Распредвалы производства 198 и 196 день 19 года. Это так, вдруг кому интересно будет.
Картер на месте и обжат по мануалу.
Немного собрал верх, но не до конца, ведь нужно еще заменить обгонную муфту генератора. В зимний период, по утра, иногда был звук, чем-то напоминающий треск. Видео с примером есть тут — www.drive2.ru/l/637895415823336199/
Обгонка есть, поэтому почему бы сразу не устранить и эту проблему.
Ахтунг! Муфты разные в зависимости от установленного генератора!
Осталось разобрать верх над генератором, снять натяжитель ремня генератора и пару болтов крепления самого генератора.
Отковырнул крышку обгонки и обнаружил там масло. По всей видимости масло должно было оставаться в муфте, но по мере износа сальника было выдавлено под крышку муфты.
Гайковертом и съёмником откручиваем старую муфту и прикручиваем новую.
Осталось собрать всё как было. Финальный этап, верх уже полностью собран и установлен новый комплект ГРМ.
На этом всё. Спасибо за внимание!
Цена вопроса: 370 $
Пробег: 133 800 км

Приветствую! В рамках профилактики решил заняться заменой медных шайб под форсунками и проверкой состояния самих форсунок. С момента их последнего снятия, проверки и настройки прошло уже почти пять лет. Хоть и претензий к ним нет, хочется быть уверенным, что в этом плане всё в порядке. Условно я разделяю в форсунках "верх" и "низ". "Верх" это управляющая часть, в которой находится мультипликатор (клапан), управляемый электромагнитным соленоидом. "Низ" это исполняющая часть - распылитель. Проверку этих зон можно произвести прямо на установленных в свои местах форсунках.
Состояние "верха" заключается в проверке качества гидроплотности клапана мультипликатора методом замера количества сливаемого в обратную магистраль топлива. Данная проверка носит название "минутный тест", или "тест на обратку". Проводится на прогретом до рабочей температуры двигателе. В течении 1 минуты из обратки каждой форсунки отбирается топливо и замеряется его количество.
 
По количеству сливаемого форсунками топлива можно оценить состояние" верха".
3-7 кубиков - идеальное состояние. 
7-15 кубиков - удовлетворительное, но нужно подумывать о настройке/ремонте. 
15-20 кубиков - плохое, очень желательно отремонтировать.
20 кубиков и больше - срочно ремонт или замена форсунки.
Из проведённого теста можно сделать вывод, что с "верхом" всё в порядке у каждой форсунки.
Состояние "низа" можно проверить, хоть и очень условно, по коррекции подачи топлива. Для этого потребуется диагностическое оборудование. Для большей уверенности в правильности проверки, нужно убедиться в исправности" верха", проведя перед этим минутный тест на обратку. На прогретом двигателе зафиксировать показания параметров "коррекция" каждой форсунки. Показатели свыше +-4 единиц считается порогом исправности распылителей.

 
+4 и более даёт понять, что игла распылителя подвисает, отсутствует предварительный впрыск, забиты сопла распылителя. -4 и менее говорит о плохой герметичности распылителя или задержке его открытого состояния. В том или ином случае рекомендуется снимать форсунки на проверку на стенде и, при необходимости, для проведения ремонта. В ряде случаев помогает разборка и промывка распылителя в УЗ ванне. При определении наличия потёртостей на игле, затруднённый выход иглы, изменение цвета (посиневший распылитель) говорят о плохом состоянии и необходимости замены распылителя.
Далее форсунки были сняты и уехали на проверку ребятам, знающим своё дело. Продолжение следует...

Привет читателям.
Сегодня в работе был Пежо 307 2.0 HDi. Жалобы клиента — вибрация при трогании, течь масла. Бонусом обнаружилась болтающаяся шаровая, поврежденный пыльник внешнего ШРУСа, подгулявшая нижняя реактивная опора ДВС. Закупился запчастями и вперед работать.
Список купленного:
1. Левая шаровая 3640 68
2. Пыльник внешний шруса 3293 31
3. Задний сальник коленвала 0127 28
4. Болты маховика 0537 40
5. Комплект сцепления 2052 T4 (куплено VALEO 826033)
6. Вилка + опора-шарик 2117 66 + 2120 50
7. Направляющая втулка выжимного 2105 35
8. Сальники полуосей левый 16 088 167 80 и правый 3121 46
9. Масло в коробку Total 75w-80
10. Нижняя подушка 1809 21
Вот такая кучка получилась

По разборке всё прошло штатно, без приключений. Очень помогла течь масла, крепёж в нижней части мотор открутился отлично, только сам я вымазался изрядно.
Вытащил коробку.

Кстати в этом узле, кронштейне тросов переключения передач, появился изрядный люфт.

Железный противовес имеет ось, на которой поворачивается. Снизу ось шайбой-фиксатором. Она чуть съехала вниз. Подлечил узел немного подбив шайбу ближе к корпуса. Люфт стал меньше в разы.
Снял маховик. На нём хорошо видно как давило масло из двигателя.

А вот и фланец коленвала. Аналогично, всё в масле.

Масло шло через 3 болта маховика и немного через сальник коленвала. Всё ставится новое. Новые болты с фиксатором резьбы который выполняет функцию уплотнения чтобы масло не шло через резьбовые отверстия

Новый сальник устанавливаю специальной оправкой. Она позволяет установить сальник ровно относительно коленвала. Оправок таких у меня несколько, все под разную глубину посадки сальника.

На старом комплекте видна борозда на корзине и диске.

 

Всё чистим и собираем назад.

Теперь коробка. При ближайшем осмотре обнаружилась одна из причин вибрации при начале движения.

Шарик-упор очень сильно изношен и видно что вилка давила на подшипник немного неровно. Сравнение с новым.

Собираем всё с новыми деталями.

Сравнение старого и нового сцепления. Старый комплект Luk в диске имеет дополнительные пружины тогда как у Valeo их нет. При этом пружины у диска Valeo крупнее.

Ну и бонусом следы предыдущих слесарей. Шпильку коробки передач выкручивали при помощи пассатижей или чего то подобного. А всего и нужна удлиненная головка на 16.

Попутно заменил шаровую, пыльник и нижнюю опору. Сделать это на разобранной машине значительно проще.
После сборки сцепление стало работать значительно мягче и никаких вибраций больше нет.

Миновал очередной месяц аномально тёплой зимы, что благоприятно сказывается на запас пробега электрички, т.к. печку практически не надо включать, просто лёгкий обдув лобового стекла. В Лифе не предусмотрели обдув лобового стекла без автоматического включения печки и максимальных оборотов вентилятора, поэтому надо вручную проделать операцию, чтобы и не холодно было и стёкла не потели. На просторах России изготавливают лобовое стекло с подогревом на всю площадь, но цена относительно проезда негуманная (от 300$), приходится экономить тепло ТЭНа печки. 
За 3 месяца накатал первую тысячу километров, затратив 8 рублей:

 
И в январе увидел цифру экономии аж 8км/1кВт, что очень хорошо:

 
В тоже время до сих пор не могу привыкнуть к кнопкам управления громкости на руле и отсутствию кнопки Mute для кратковременного выключения звука. Они расположены очень близко к краю и очень мелкие, без выступа, чуть больше надавил и включается клаксон. А выступающие рычажки перемотки песен то и дело задеваю рукой при крутом маневрировании во дворе или развороте.

 
Из-за древнего телефона соединение блютуз к машине каждый раз надо подтверждать кнопкой да/нет, иначе автоматического подключения нет.
Аналогичная тема для размышлений - однообразные кнопки магнитолы и климата. Фотка чужая, взял для наглядности:

 
По этому поводу вспоминается Пежо-3008, где кнопки и регулировка климата сделаны идеально или Пежо-607, где для регулировки громкости не надо щупать всё вокруг, крутёлка здесь и сразу.
За 3 месяца пришёл к выводу, что для передвижения и моего трафика достаточно электрички, поэтому ДВС хоть и хороши, но пошли на распродажу:  
авто - https://cars.av.by/daewoo/gentra/16525703  - ПРОДАНА!!!
мото - https://moto.av.by/scooter/honda/pcx/16525902 - ПРОДАН!!! 
Цены от потолка. Кому интересно, пишите, звоните. Спешки продажи нет, но техника стоит, а это хуже всего.
 

Помните бурборлки из бочка? 
Три года она кушала антифриз. а недавно она стала его выжирать вёдрами.. Ну раз такое дело, поехали в ремонт.

Превым делом самолёты  нужно помыться

ну раз мы такие чистые, то и чинить нас можно с удовольствием

 
В процессе закупаемся необходимыми з/ч и проводим дефектовку всего что видим
Шланг один из системы охлаждения нужно будет заменить. От масляного теплообменника который к корпусу термостата идёт. 
Из дополнительных трат нужны натяжитель ремня генератора, 1 рокер, натяжитель цепи и его нижняя часть, свечи накала. По ГБЦ есть дефекты на двух или трёх каналах, чуть-чуть разрушены стенки в основании у самой прокладки
 
 

Привет читателям.
Сегодня в работе был Пежо 307 2.0 HDi. Жалобы клиента — вибрация при трогании, течь масла. Бонусом обнаружилась болтающаяся шаровая, поврежденный пыльник внешнего ШРУСа, подгулявшая нижняя реактивная опора ДВС. Закупился запчастями и вперед работать.
Список купленного:
1. Левая шаровая 3640 68
2. Пыльник внешний шруса 3293 31
3. Задний сальник коленвала 0127 28
4. Болты маховика 0537 40
5. Комплект сцепления 2052 T4 (куплено VALEO 826033)
6. Вилка + опора-шарик 2117 66 + 2120 50
7. Направляющая втулка выжимного 2105 35
8. Сальники полуосей левый 16 088 167 80 и правый 3121 46
9. Масло в коробку Total 75w-80
10. Нижняя подушка 1809 21
Вот такая кучка получилась

По разборке всё прошло штатно, без приключений. Очень помогла течь масла, крепёж в нижней части мотор открутился отлично, только сам я вымазался изрядно.
Вытащил коробку.

Кстати в этом узле, кронштейне тросов переключения передач, появился изрядный люфт.

Железный противовес имеет ось, на которой поворачивается. Снизу ось шайбой-фиксатором. Она чуть съехала вниз. Подлечил узел немного подбив шайбу ближе к корпуса. Люфт стал меньше в разы.
Снял маховик. На нём хорошо видно как давило масло из двигателя.

А вот и фланец коленвала. Аналогично, всё в масле.

Масло шло через 3 болта маховика и немного через сальник коленвала. Всё ставится новое. Новые болты с фиксатором резьбы который выполняет функцию уплотнения чтобы масло не шло через резьбовые отверстия

Новый сальник устанавливаю специальной оправкой. Она позволяет установить сальник ровно относительно коленвала. Оправок таких у меня несколько, все под разную глубину посадки сальника.

На старом комплекте видна борозда на корзине и диске.

 

Всё чистим и собираем назад.

Теперь коробка. При ближайшем осмотре обнаружилась одна из причин вибрации при начале движения.

Шарик-упор очень сильно изношен и видно что вилка давила на подшипник немного неровно. Сравнение с новым.

Собираем всё с новыми деталями.

Сравнение старого и нового сцепления. Старый комплект Luk в диске имеет дополнительные пружины тогда как у Valeo их нет. При этом пружины у диска Valeo крупнее.

Ну и бонусом следы предыдущих слесарей. Шпильку коробки передач выкручивали при помощи пассатижей или чего то подобного. А всего и нужна удлиненная головка на 16.

Попутно заменил шаровую, пыльник и нижнюю опору. Сделать это на разобранной машине значительно проще.
После сборки сцепление стало работать значительно мягче и никаких вибраций больше нет.

Привет читателям.
Сегодня в работе был Пежо 307 2.0 HDi. Жалобы клиента — вибрация при трогании, течь масла. Бонусом обнаружилась болтающаяся шаровая, поврежденный пыльник внешнего ШРУСа, подгулявшая нижняя реактивная опора ДВС. Закупился запчастями и вперед работать.
Список купленного:
1. Левая шаровая 3640 68
2. Пыльник внешний шруса 3293 31
3. Задний сальник коленвала 0127 28
4. Болты маховика 0537 40
5. Комплект сцепления 2052 T4 (куплено VALEO 826033)
6. Вилка + опора-шарик 2117 66 + 2120 50
7. Направляющая втулка выжимного 2105 35
8. Сальники полуосей левый 16 088 167 80 и правый 3121 46
9. Масло в коробку Total 75w-80
10. Нижняя подушка 1809 21
Вот такая кучка получилась

По разборке всё прошло штатно, без приключений. Очень помогла течь масла, крепёж в нижней части мотор открутился отлично, только сам я вымазался изрядно.
Вытащил коробку.

Кстати в этом узле, кронштейне тросов переключения передач, появился изрядный люфт.

Железный противовес имеет ось, на которой поворачивается. Снизу ось шайбой-фиксатором. Она чуть съехала вниз. Подлечил узел немного подбив шайбу ближе к корпуса. Люфт стал меньше в разы.
Снял маховик. На нём хорошо видно как давило масло из двигателя.

А вот и фланец коленвала. Аналогично, всё в масле.

Масло шло через 3 болта маховика и немного через сальник коленвала. Всё ставится новое. Новые болты с фиксатором резьбы который выполняет функцию уплотнения чтобы масло не шло через резьбовые отверстия

Новый сальник устанавливаю специальной оправкой. Она позволяет установить сальник ровно относительно коленвала. Оправок таких у меня несколько, все под разную глубину посадки сальника.

На старом комплекте видна борозда на корзине и диске.

 

Всё чистим и собираем назад.

Теперь коробка. При ближайшем осмотре обнаружилась одна из причин вибрации при начале движения.

Шарик-упор очень сильно изношен и видно что вилка давила на подшипник немного неровно. Сравнение с новым.

Собираем всё с новыми деталями.

Сравнение старого и нового сцепления. Старый комплект Luk в диске имеет дополнительные пружины тогда как у Valeo их нет. При этом пружины у диска Valeo крупнее.

Ну и бонусом следы предыдущих слесарей. Шпильку коробки передач выкручивали при помощи пассатижей или чего то подобного. А всего и нужна удлиненная головка на 16.

Попутно заменил шаровую, пыльник и нижнюю опору. Сделать это на разобранной машине значительно проще.
После сборки сцепление стало работать значительно мягче и никаких вибраций больше нет.

Привет читателям.
Сегодня в работе был Пежо 307 2.0 HDi. Жалобы клиента — вибрация при трогании, течь масла. Бонусом обнаружилась болтающаяся шаровая, поврежденный пыльник внешнего ШРУСа, подгулявшая нижняя реактивная опора ДВС. Закупился запчастями и вперед работать.
Список купленного:
1. Левая шаровая 3640 68
2. Пыльник внешний шруса 3293 31
3. Задний сальник коленвала 0127 28
4. Болты маховика 0537 40
5. Комплект сцепления 2052 T4 (куплено VALEO 826033)
6. Вилка + опора-шарик 2117 66 + 2120 50
7. Направляющая втулка выжимного 2105 35
8. Сальники полуосей левый 16 088 167 80 и правый 3121 46
9. Масло в коробку Total 75w-80
10. Нижняя подушка 1809 21
Вот такая кучка получилась

По разборке всё прошло штатно, без приключений. Очень помогла течь масла, крепёж в нижней части мотор открутился отлично, только сам я вымазался изрядно.
Вытащил коробку.

Кстати в этом узле, кронштейне тросов переключения передач, появился изрядный люфт.

Железный противовес имеет ось, на которой поворачивается. Снизу ось шайбой-фиксатором. Она чуть съехала вниз. Подлечил узел немного подбив шайбу ближе к корпуса. Люфт стал меньше в разы.
Снял маховик. На нём хорошо видно как давило масло из двигателя.

А вот и фланец коленвала. Аналогично, всё в масле.

Масло шло через 3 болта маховика и немного через сальник коленвала. Всё ставится новое. Новые болты с фиксатором резьбы который выполняет функцию уплотнения чтобы масло не шло через резьбовые отверстия

Новый сальник устанавливаю специальной оправкой. Она позволяет установить сальник ровно относительно коленвала. Оправок таких у меня несколько, все под разную глубину посадки сальника.

На старом комплекте видна борозда на корзине и диске.

 

Всё чистим и собираем назад.

Теперь коробка. При ближайшем осмотре обнаружилась одна из причин вибрации при начале движения.

Шарик-упор очень сильно изношен и видно что вилка давила на подшипник немного неровно. Сравнение с новым.

Собираем всё с новыми деталями.

Сравнение старого и нового сцепления. Старый комплект Luk в диске имеет дополнительные пружины тогда как у Valeo их нет. При этом пружины у диска Valeo крупнее.

Ну и бонусом следы предыдущих слесарей. Шпильку коробки передач выкручивали при помощи пассатижей или чего то подобного. А всего и нужна удлиненная головка на 16.

Попутно заменил шаровую, пыльник и нижнюю опору. Сделать это на разобранной машине значительно проще.
После сборки сцепление стало работать значительно мягче и никаких вибраций больше нет.

Привет читателям.
Сегодня в работе был Пежо 307 2.0 HDi. Жалобы клиента — вибрация при трогании, течь масла. Бонусом обнаружилась болтающаяся шаровая, поврежденный пыльник внешнего ШРУСа, подгулявшая нижняя реактивная опора ДВС. Закупился запчастями и вперед работать.
Список купленного:
1. Левая шаровая 3640 68
2. Пыльник внешний шруса 3293 31
3. Задний сальник коленвала 0127 28
4. Болты маховика 0537 40
5. Комплект сцепления 2052 T4 (куплено VALEO 826033)
6. Вилка + опора-шарик 2117 66 + 2120 50
7. Направляющая втулка выжимного 2105 35
8. Сальники полуосей левый 16 088 167 80 и правый 3121 46
9. Масло в коробку Total 75w-80
10. Нижняя подушка 1809 21
Вот такая кучка получилась

По разборке всё прошло штатно, без приключений. Очень помогла течь масла, крепёж в нижней части мотор открутился отлично, только сам я вымазался изрядно.
Вытащил коробку.

Кстати в этом узле, кронштейне тросов переключения передач, появился изрядный люфт.

Железный противовес имеет ось, на которой поворачивается. Снизу ось шайбой-фиксатором. Она чуть съехала вниз. Подлечил узел немного подбив шайбу ближе к корпуса. Люфт стал меньше в разы.
Снял маховик. На нём хорошо видно как давило масло из двигателя.

А вот и фланец коленвала. Аналогично, всё в масле.

Масло шло через 3 болта маховика и немного через сальник коленвала. Всё ставится новое. Новые болты с фиксатором резьбы который выполняет функцию уплотнения чтобы масло не шло через резьбовые отверстия

Новый сальник устанавливаю специальной оправкой. Она позволяет установить сальник ровно относительно коленвала. Оправок таких у меня несколько, все под разную глубину посадки сальника.

На старом комплекте видна борозда на корзине и диске.

 

Всё чистим и собираем назад.

Теперь коробка. При ближайшем осмотре обнаружилась одна из причин вибрации при начале движения.

Шарик-упор очень сильно изношен и видно что вилка давила на подшипник немного неровно. Сравнение с новым.

Собираем всё с новыми деталями.

Сравнение старого и нового сцепления. Старый комплект Luk в диске имеет дополнительные пружины тогда как у Valeo их нет. При этом пружины у диска Valeo крупнее.

Ну и бонусом следы предыдущих слесарей. Шпильку коробки передач выкручивали при помощи пассатижей или чего то подобного. А всего и нужна удлиненная головка на 16.

Попутно заменил шаровую, пыльник и нижнюю опору. Сделать это на разобранной машине значительно проще.
После сборки сцепление стало работать значительно мягче и никаких вибраций больше нет.

Привет читатели. Некоторый неформат для меня. Заскрипели-запищали подшипники мотора в стиралке. Собственно, скинул ремень, крутанул барабан. Тишина. Подшипники в нём я уже менял. Кому интересно читаем ТУТ. Крутанул мотор тоже тихо. Запустил машинку на отжиме без ремня и стало отлично слышно что подшипникам кирдык. Снимаем мотор.

Мотор уже жизни повидавший, пережил одну замену щеток.

Вынимаем щётки (запоминаем их положение, это важно т.к. расположены они под наклоном к ротору) и разбираем мотор.

 

При помощи съёмника снимаем старые подшипники.

Шкив не поддался съёмнику, его пришлось сдёрнуть прессом.

Оригинальные подшипники были задний INA 6002, передний FAG 6202. Взял на замену оба FAG 60022RSR и 62022RSR. Обошлись почти в 9 р за пару, это примерно 4.5$. Прессом собрал всё обратно. Попутно махнул салонник на полуседане.

Машинка собрана и работает без каких либо посторонних звуков.

В видео показан процесс замены задних тормозных колодок на  Citroen C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78). Автомобиль оборудован электро-ручником и для замены необходимо использовать сканер и диагностический софт Diagbox.
 

В видео показан процесс замены задних тормозных колодок на  Citroen C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78). Автомобиль оборудован электро-ручником и для замены необходимо использовать сканер и диагностический софт Diagbox.
 

В видео показан процесс замены задних тормозных колодок на  Citroen C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78). Автомобиль оборудован электро-ручником и для замены необходимо использовать сканер и диагностический софт Diagbox.
 

В видео показан процесс замены задних тормозных колодок на  Citroen C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78). Автомобиль оборудован электро-ручником и для замены необходимо использовать сканер и диагностический софт Diagbox.
 

В видео показан процесс замены задних тормозных колодок на  Citroen C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78). Автомобиль оборудован электро-ручником и для замены необходимо использовать сканер и диагностический софт Diagbox.
 

Пригнали 206. Не работает вентилятор охлаждения ДВС. Через тест в PP2000 молчит как партизан. Проверяем питание, оно есть. Ок, снимаем-разбираем морду машинки, долазим до релюх. А там атас. Одна колодки отгнила напрочь, вторая мужественно висит, потеряв один силовой провод. Покупаем новые колодки (Bosch 3 334 485 007), две новые релюхи. Всё меняем, прогоняем тест. Ура, не работает. Сопротивление относительно свежее, звонится, работает. Лезем снимаем вентилятор. Подключаем напрямую на клеммы АКБ.
Внимание! Если вы новичек, то так делать НЕЛЬЗЯ! Вентилятор может дернуться, выскочить куда угодно, дать по рукам или по голове! Зовите помощника и с ним аккуратно проделывайте эту процедуру.
Если же вы матёрый ниндзя, то продолжаем:

 
Молчит. А легонько подтолкнешь начинает нехотя крутиться. Разбираем (гайка или винт, что держат крыльчатку с ЛЕВОЙ резьбой) и видим красоту.

 
2 щетки заклинили в направляющих и контакт был мягко говоря не очень. При этом все 4 щетки еще в неплохом состоянии. Всё чистим от грязи, проверяем насколько легко щетки ходят в направляющих.
 
Чистим ламели. Тут уж кто чем, но только не крупным напильником. Я всё проделал мелкозернистой наждачкой. Плюс не забываем вычистить грязь между ламелями. Итог:

 
Чистим еще где-нибудь, закладываем смазку в подшипники-втулки и собираем обратно. Теперь всё работает.

Буду краток и напишу очевидное. Чтобы не гнили крылья чистите дренаж и своевременно убирайте песок. Чтобы не было так:

 
После чистки:
 

 
Ну и куча песка. По весу около 4 кило песка вперемешку с листьями, травой и другой растительностью. Колесный болт для сравнения.

Буду краток и напишу очевидное. Чтобы не гнили крылья чистите дренаж и своевременно убирайте песок. Чтобы не было так:

 
После чистки:
 

 
Ну и куча песка. По весу около 4 кило песка вперемешку с листьями, травой и другой растительностью. Колесный болт для сравнения.

Привет. Вот и добрался до навигации. С ее обновлением тоже ничего сложного. Первым делом качаем сами карты и генератор ключа.
Карты версии 41980 — СКАЧАТЬ (гугл-диск)
Генератор ключа — СКАЧАТЬ (гугл-диск)
Берем флешку, форматируем в FAT32 (я использовал всё тот же Kingmax на 16 Гб) и распаковываем на нее архив с картами. Запускаем генератор ключа, в верхнее поле вводим свой номер кузова, справа от второго поля нажимаем на кнопку Browse и идём на нашу флешку, там находим папку SMEG_PLUS_UPG, в ней ищем папку Data и уже в ней указываем на файл CCT.DAT.INF и жмём Open. После этого нажимаем в генераторе на кнопку Generate и получаем наш ключик. Записываем его на бумажку или делаем фото телефоном, он понадобится для запуска обновления. Берём флешку и идём в машину.
 
Заводим двигатель и отключаем система Старт-Стоп.

 
Втыкаем флешку в USB-порт. Я использовал правый.

 
Начнётся процесс распознания флешки.

 
Теперь идём в раздел навигация. Там заходим в панель управления и жмём Настроить карту.

 
Дальше выбираем пункт Карты.

 
И там в левом верхнем углу экрана жмём Искать.

 
Система подумаем чутка и выдаст окно с выбором нужных для обновления карт.

Выбираем нужные и жмём Закрыть.
 
Дальше появится окно с предложением ввести ключ активации. Вводим сюда ключ, который мы получили ранее в программке-генераторе.

 
После начнется процесс обновления. Время обновления зависит от количества выбранных карт. У меня ушло около 40 минут на 3 карты.

 
При этом обновление прошло в два этапа. В любом случае флешку не трогаем до тех пор, пока окно обновления не погаснет.
Собственно, получаем новые карты.

 
Вроде и добавить больше нечего. На очереди ревизия ходовой.

Привет. Вот и добрался до навигации. С ее обновлением тоже ничего сложного. Первым делом качаем сами карты и генератор ключа.
Карты версии 41980 — СКАЧАТЬ (гугл-диск)
Генератор ключа — СКАЧАТЬ (гугл-диск)
Берем флешку, форматируем в FAT32 (я использовал всё тот же Kingmax на 16 Гб) и распаковываем на нее архив с картами. Запускаем генератор ключа, в верхнее поле вводим свой номер кузова, справа от второго поля нажимаем на кнопку Browse и идём на нашу флешку, там находим папку SMEG_PLUS_UPG, в ней ищем папку Data и уже в ней указываем на файл CCT.DAT.INF и жмём Open. После этого нажимаем в генераторе на кнопку Generate и получаем наш ключик. Записываем его на бумажку или делаем фото телефоном, он понадобится для запуска обновления. Берём флешку и идём в машину.
 
Заводим двигатель и отключаем система Старт-Стоп.

 
Втыкаем флешку в USB-порт. Я использовал правый.

 
Начнётся процесс распознания флешки.

 
Теперь идём в раздел навигация. Там заходим в панель управления и жмём Настроить карту.

 
Дальше выбираем пункт Карты.

 
И там в левом верхнем углу экрана жмём Искать.

 
Система подумаем чутка и выдаст окно с выбором нужных для обновления карт.

Выбираем нужные и жмём Закрыть.
 
Дальше появится окно с предложением ввести ключ активации. Вводим сюда ключ, который мы получили ранее в программке-генераторе.

 
После начнется процесс обновления. Время обновления зависит от количества выбранных карт. У меня ушло около 40 минут на 3 карты.

 
При этом обновление прошло в два этапа. В любом случае флешку не трогаем до тех пор, пока окно обновления не погаснет.
Собственно, получаем новые карты.

 
Вроде и добавить больше нечего. На очереди ревизия ходовой.

После покупки машины первым делом полез проверять версию софта. Результат оказался так себе.

 
Нашел версию посвежее для головы SMEG+. Скачиваем и распаковываем архив в удобное место. Получаем папку SMEG UPG SoftWare 5.43.A.R2 и в ней подпапку SMEG_PLUS_UPG.
Следующим шагом будет найти флешку. Я использовал свою старую и проверенную временем Kingmax на 16Gb. Отформатировал ее в FAT32 со стандартным размером кластера. Закидываем на нее папку SMEG_PLUS_UPG.
Теперь идём в машину, заводим двигатель и обязательно отключаем систему Start-Stop (Режим ECO)

 
Втыкаем флешку в штатное гнездо. Я использовал правое. Начнётся процесс распознания флешки и обновы на ней.

 
Если всё прочиталось хорошо дальше вывалится окошко с предложением обновить версию ПО. Жмём Да.

 
Собственно, дальше идёт процесс обновления с несколькими перезагрузками системы.

 

 

 

 

 
После обновления голова вновь прочитает флешку и опять предложит обновиться. Сравниваем версии и, если всё обновилось, жмём Нет и вытаскиваем флешку.
 

Вот и всё. По ощущениям голова стала шустрее загружаться, несколько пунктов меню переехали, в Навигации до обновления у меня карты стран были в в виде списка, сейчас в виде карты. На очереди обновление навигация.

 
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 99573 км

Итак, что рассказать. Машина покупалась через аукцион с пробегом ~98 тыс км.
Первая регистрация — 12.02.2014.
Дата выхода с конвейера — 14.01.2014.
Комплектация эксклюзив, с панорамной крышей и комбинированным салоном. Машина в Гранд-кузове, но при этом 5-местная. Данный момент весьма неплох т.к. к немаленькому багажнику добавляется обширное подполье. А третий ряд сидений мне и не нужен, чай не маршрутка))