aleksin.a.v

@sergey5993 Добрый день, снимается легко, подковырнуть кнопку, под кнопкой в центре защёлки, которые держат крутилку, слегка сжимаем и стягиваем. Скорее всего выскачат пружинки и контактная пластина, перед сборкой нужно собрать как на фото, с первого раза может не получиться, и смазки немного не помешает при сборке.

Начал глючить задний дворник и сами по себе переключаться показания бортового компьютера. Из опыта ремонта левой ручки стрекозы, предположил, что здесь будут те же проблемы с контактными площадками, они очень тонкие и изнашиваются. 
Новые контактные площадки вырезал из старой заготовки (расклёпанной медной шайбы), когда ремонтировал свет. Подложка легко плавиться и новые площадки просто вплавил в неё. Зачистил от припоя и собрал, глюки прошли.

@sergey5993 Добрый день, снимается легко, подковырнуть кнопку, под кнопкой в центре защёлки, которые держат крутилку, слегка сжимаем и стягиваем. Скорее всего выскачат пружинки и контактная пластина, перед сборкой нужно собрать как на фото, с первого раза может не получиться, и смазки немного не помешает при сборке.

@sergey5993 Добрый день, снимается легко, подковырнуть кнопку, под кнопкой в центре защёлки, которые держат крутилку, слегка сжимаем и стягиваем. Скорее всего выскачат пружинки и контактная пластина, перед сборкой нужно собрать как на фото, с первого раза может не получиться, и смазки немного не помешает при сборке.

Начал глючить задний дворник и сами по себе переключаться показания бортового компьютера. Из опыта ремонта левой ручки стрекозы, предположил, что здесь будут те же проблемы с контактными площадками, они очень тонкие и изнашиваются. 
Новые контактные площадки вырезал из старой заготовки (расклёпанной медной шайбы), когда ремонтировал свет. Подложка легко плавиться и новые площадки просто вплавил в неё. Зачистил от припоя и собрал, глюки прошли.

Без инструкций снимал). Откручиваешь по периметру все крепления и тянешь аккуратно бампер на себя, возле фар защёлки. 

Скидывай бампер, яма не нужна, скидывай разъёмы с гудков, там будет всё ржавое, зачищай, подогни контакты и заложи смазки в разъём при сборке, чтобы влага не порадала, себе так делал. 

Скидывай бампер, яма не нужна, скидывай разъёмы с гудков, там будет всё ржавое, зачищай, подогни контакты и заложи смазки в разъём при сборке, чтобы влага не порадала, себе так делал. 

В Бресте последний раз было 50 р. со снятием/установкой. 30-40 тыс. выхаживают с периодическими выездами в Хохляндию. 

Переделал питание usb читалки. В старом варианте питание появлялось сразу, после открытия машины и других действий, когда машина просыпается и треки на флешке играли впустую. Сейчас только после включения магнитолы.
 

Случайно заметил, что сигнал не работает. Оказалось, что обломан шлейф в рулевом колесе. Шлейф заменил на более мягкие провода и залил полиуретановым клеем.
 

Перемычка на разъёме нужна, чтобы обойти CD привод, стабилизатор на 5 вольт КРЕН5А для питания декодера mp3.

Такой съёмник для масляного фильтра использую и для топливного. Скорее всего крышку не докрутили, у разных производителей допуски разные и резинка может быть чуть тоньше, как-то сравнивал два фильтра поставив рядом, даже мерить не нужно, видно что разные, теперь ставлю мале/кнехт, всегда стабильная беспроблемная замена.

Начал глючить задний дворник и сами по себе переключаться показания бортового компьютера. Из опыта ремонта левой ручки стрекозы, предположил, что здесь будут те же проблемы с контактными площадками, они очень тонкие и изнашиваются. 
Новые контактные площадки вырезал из старой заготовки (расклёпанной медной шайбы), когда ремонтировал свет. Подложка легко плавиться и новые площадки просто вплавил в неё. Зачистил от припоя и собрал, глюки прошли.

Ещё продаются ремонтные подушечки, срезаешь старую канцелярским ножом на 0,5 мм и приклеиваешь новую клеем в комплекте. Кучу пультов и телефонов так сделал.

У меня похожее было. Расплавилось место крепления входной клеммы в корпусе реле. Это было в 2008 году, б/у запчастей у нас было немного, поэтому временно делал старое, вплавлял обратно крепление, закреплял шайбами, припаивал плетёный провод от прыгающего контакта реле к креплению и пропаивал обжим клеммой провода, как я понял, в плохом обжиме и была проблема. Работает до сих пор.

Положительный вылет - шина вглубь арки, отрицательный - шина наружу, ближе к крылу. На 806 родной вылет 31, ищите что-то близкое, на 807 вылет 27 или проверять по месту, чтобы ничего не цепляло. J - ширина диска, родная 6.5, думаю, пойдёт и 6.0, 7.0. Ещё не забудьте про диаметр центрального отверстия - 58.1, если нет таких, то можно отцентровать проставками.

Сам тоже несколько раз экспериментировал с отключением свирл, или полностью оставлял в нижнем положении, или подвязывал в среднем положении. Из плюсов была только более ровная тяга, но было, конечно субъективно, меньше тяги на низах, чтобы тронуться на холостых оборотах.

Человек из мест, где такие машины в диковинку и приходится включать смекалку. Это у нас зашёл на рынок и ещё носом крутишь. Вот мне интересны фотоотчёты о проделанной работе, особенно переделках.

Давно у вас не был, стройка...
Свет давно уже глючит, вот только руки дошли. Разобрал выключатель, были сильно изношены дорожки, под рукой медной фольги не было, поэтому расклепал медную шайбу, вырезал контакты, подправил надфилем, залудил паяльной кислотой, чтобы долго не греть дорожки, т.к. легко плавятся, впаял их на старые контакты, обработал все смазкой и собрал. Теперь все работает.

Положительный вылет - шина вглубь арки, отрицательный - шина наружу, ближе к крылу. На 806 родной вылет 31, ищите что-то близкое, на 807 вылет 27 или проверять по месту, чтобы ничего не цепляло. J - ширина диска, родная 6.5, думаю, пойдёт и 6.0, 7.0. Ещё не забудьте про диаметр центрального отверстия - 58.1, если нет таких, то можно отцентровать проставками.

Возможно кому-то будет полезно.
После провала педали сцепления оценили последствия:
Педаль провалилась не от кончины сцепления(хотя как вариант выжимной развалился), а от того, что на педали крепится главный цилиндр сцепления и фиксируется к ней пластиковыми защелками.Защелки слетели-педаль в пол.
К главному цилиндру сбоку крепится шланг. Под капотом он выходит в бачок с тормозной жидкостью.На фото отмечено 

Чтоб снять главный цилиндр -отщелкиваем от педали,откручиваем два болта под звездочку в позе лотоса)) и вот он болтается.
Советую постелить на пол целофан/емкость/либо еще что. При снятии фишек вытечет вся жидкость из цилиндра.Все фиксируется вот такими скобами 

С трубок течет тормозная и ничего лучшего я не придумал,как заткнуть ее.

Снял переднее левое колесо и нашел разем.Разеденил-потекла соответственно тормозная-оказалось зря проделанная работа. 

Для полного снятия цилиндра достаточно только отсоеденить от него трубку,отвинтить два винта и просто потянуть его немного вверх без фанатизма.Приподняв его видна еще одна скоба. Больше как на пару мм его не поднять,так как с улицы трубка короткая и загнута под углом+на концее "наболдашка" от соединения мама/папа.
Вот так выглядит сам цилиндр

Разобрал его,вычистил.Когда он слетает с педали-у меня соглуло немного аллюминиевую напрявляющую, из-за чего шток застревал.

Выровнял аккуратно 
По поводу разбора цилиндра:
1-сжимаем разрезное кольцо и поддеваем отверткой
2-достаем поршенек(вывалиться там нечему)
3-достаем из полости (как даже назвать не знаю) цилиндрик.

Собрал назад,поставил,прокачал сцепление открутив на рабочем цилиндре штуцерок.
Чтоб до него добраться-снимаем воздушный фильтр,салонный и отводим в сторону корпус воздушного фильтра. И он перед Вами
Возможно кому то эта информация полезной будет. Качество фото ужасное-на улице 3 часа ночи+ руки как у негра)

Пойдут, сам на них езжу.

В мануале 150 кОм, только перепутаны сопротивления, да и у себя вроде, когда замерял, было также, хотя это не важно.

Датчик ABS работает как датчика Холла и прозванивается как диод, но это не говорит о исправности датчика, специально прозванивал тестером рабочий и нерабочий, разницы не нашёл. Правильно задал вопрос msk - ошибка появляется после начала движения или сразу. Если сразу, то датчик тест не прошёл (проводка, датчик в обрыве, сам блок), если после начала движения - то датчик не даёт импульсы (датчик, кольцо). Можно померять напряжения на фишке датчика при включённом зажигании, его нужно разобрать и подключаться параллельно неразмыкая фишку, иначе блок не выдаст напряжение питания при обрыве.На контакте 1 - напряжение питания на датчик (11,5 В относительно корпуса), на контакте 2 - импульсы от датчика при вращении диска ( 0,8 В и 1,6 В относительно корпуса).Из опыта, было зимой, появилась плавающая ошибка по заднему правому колесу, то появится, то пропадёт, перед появлением ошибки были ложные срабатывания ABS и педаль сильно проваливалась, было иногда страшно, после появлении ошибки ABS отключалась и ездил с обычными тормозами. Оказалось, что намотало проволоку на колесо и скинуло провод датчика с креплений и перетёрло о колесо. Запаял, герметично замотал, пока гуд. Тоже по этому колесу - вроде всё нормально, импульсы есть, но начал подтекать суппорт со стороны ручника и была подклинившая нижняя направляющая, суппорт заменил и ошибка перестала выскакивать, не уверен что из-за этого, хотя может колесо подклинивало и по льду юзом тащило. Ещё менял датчик в переднем левом колесе, но там он просто издох - тест проходил, а при движении выскакивала ошибка, не было импульсов от датчика, стояло на месте 0,8 В.