leshek

1920.7S

1920.7S.

Посмотри здесь:http://peugeot-club.by/board/topic/33-406-bortovoj-kompiuter-aktivatciia-indikatciia-neis/page-21, может найдешь ответ. Проверь соответствие распиновки разъемов.

Надо активировать. Через комп.

Никто не бъет по резьбе наконечника. Подпирают ломиком и стучат по кулаку, где посажен наконечник. Снимайте хоть 10 раз.

Какие турбоямы? Вы случаем с эво 9 не перепутали? При исправном ДВС и турбине тяга идет с 1500 (на неуправляемых ближе к 2000)
Работа верхней заслонки до сраки можете болтик в шланг закрутить

 

М12х1,75

Ну значит ваше авто до 3 года выпуска. Или старая версия софта. Тогда не парьтесь.

Как правильно наполнить пакетик ИОЛИСОМ на примере пежо 307 06 г.р. 1,6 HDI Для выполнения сей несложной процедуры нужна яма , немножко инструментов и конечно РУКИ , растущие из нужного места Варианты :1, И самый простой - приехать к оффициалам , дать денег и в течении 30 мин Ваш пакетик поменяют на полный ( но это не наш метод )2, Самостоятельно прикупить иолиса 3 литра ( в пустой пакет у меня полностью вошло 3 литра , но места в бачке оказалось маловато и крышка не закрывалась , поэтому я грамм 200 сливал обратно) , затем загоняем машинку на яму и начинаем работы по снятию бачка с иолисом , который находится перед задним левым колесом ( за спиной водителя ) , снимаем частично пластиковую защиту и стальную полосу - и пред нами предстает ЧЕРНЫЙ ЯЩИК с пакетиком иолиса внутри , затем с торца ящика нужно снять один электроразъемчик и один шланжик ( это очень просто )Затем возможны варианты:1,Снять нижнюю часть бачка с пакетиком , моторчиком, и платой или2, Снять полностью бачек - я предпочел этот вариант , так как снимал в первый раз и боялся накосячитьИ вот бачек у меня на столеАккуратно снимаем крышку и наблюдаем ПУСТОЙ пакетикЗатем нажимаем на зеленые защелочки и отсоединяем егоТЕПЕРЬ самое главное:В пластиковом цилиндре пакетика внутри имеется клапанок ( можно отверточкой нажать ) , который закрывается при вынимании зеленой фишкии вся проблемма заправки иолиса в пакетик в фиксации этого клапанка в открытом положении при самостоятельной заправке Далее возможны варианты:1, И самый красивый - обзавестись этим зеленым штуцерком , соединить через шланжик с воронкой или бутылкой и спокойно заправить иолис в пакет ( я так и хотел сделать но не смог отсоединить трубку от него , а резать не хотел ( нагревание трубки феном и кипятком результата не дали - затвердела однако )2, Для заправки я использовал капельницу и использовал её почти по прямому назначению Для фиксации клапана в открытом положении я наколхозил из подручных материалов ( колпачек от иглы с отрезанным дондышком и шайбы с проволокой) приспособу - удерживающий клапан в открытом положенииИ начал производить заправкуТак я заправил наверно 5ю часть пакетика и понял , что заправка продлится долго ( но кто не торопится - может заправлять по этому варианту ) , а я ожидал гостей - собирались шашлыка попить и поэтому для ускорения процесса заправки использовал в дальнейшем 3 вариант3, Взял потолще шланжик и соединил его со своим колхозом и поместил пакетик с иолисом в емкостьпотому что жидкость при быстрой заправке не успевала полностью проходить маленький клапан и дабы не разливать ДОРОГОЙ иолис , собирал его в данную емкость, Остальную емкость пакетика заправил за 3 мин Покрутил пакетик вправо , влево для удаления воздуха и снял свой колхозный переходник . Затем расположил пакет в кожухе и увидел , что крышка не закрываетсяОтлил немного и нормально закрыл крышку Затем установил все на машинуВся работа заняла 2 дня - с перерывом на попить шашлыка , а вообще все , да еще и с наличием зеленого штуцера , делается за 2 часа максимум.Да и не забываем после заправки подъехать на комп , для обнуления счетчика и вразумления компа , что иолис в бачке уже естьИтого - расходы по самостоятельной заправке иолисом составили:Комп диагностика - 10$ . cтоимость иолиса - 80$ . работа перед и после шашлыка - бесплатно , обучение компа - наверно тоже 10$ ( еще не делал ) Итого : 100$Буду очень рад , если мой фотоотчет окажется еще кому нибудь полезен , P.S. Кстати , ничего протекать из пакетика не будет - т,к, заправка производилась через штатное отверстие

Ты меня за идиота держишь? Если я чего-то незнаю то молчу, а если предпологаю, то так и говорю, что не уверен.
Как не парадоксально, но я работаю в данный момент на КАМАЗе на котором стоит КПП ZF 151 имеющая демультипликатор, а также пониженные-повышенные передачи, т.е. всего 16 передач. Не так давно я её сам снимал и возил на СТО в ремонт. Видел её, так сказать, не только снаружи, но и в разобранном виде. Между прочем на Пежо ставяться АКПП ZF и, возможно ты незнаешь, но первый мой 605 был с АКПП, поэтому о ней знаю чуточку больше чем ты. И валы находятся на разном уровне. А ценник ремонта я узнал на той же СТО там как раз была разобранная ZF с приваренными шестернями к валам как на первичном так и на вторичном, а приварило по причине масляного голодания, а так как масляный насос был исправен, то какая причина будет?
В этом, МИНИМУМЕ, проблема и заключается. При движении накатом в КПП вращается не только первичный, но и вторичный вал: первичный от ДВС при включенном сцеплении, а вторичный от приводов колес постоянно. Конструкторы обеспечили -не надо ездить накатом и будет нормальная смазка. Тебе надо показать "методичку" по КАМАЗу и по МАЗу? Я думаю ты будешь разочарован: про ZF писал выше, а МАЗы - там указано, что можно буксировать с неотсоедененным карданом на расстояние не более 30 км.Про таксистов ты зря так говоришь, долго объяснять, но ты не прав, поверь на слово.
Принцип лубой КПП один и тот-же,конструкция, да, разная, как и размеры.

Байки про высокую температуру без ЕГР (при 160 км/ч температура в цилиндрах будет значительно выше).
Я склоняюсь к мнению если все работает как часики и пробег авто не большой а обслуживание на высоком уровне (с периодической очисткой ЕГР и каналов) пусть все работает. Когда двигун подношен все прибамбасы становятся геммором и их лучше исключать (ЕГР, сажевый фильтр, катализатор)

Байки про высокую температуру без ЕГР (при 160 км/ч температура в цилиндрах будет значительно выше).
Я склоняюсь к мнению если все работает как часики и пробег авто не большой а обслуживание на высоком уровне (с периодической очисткой ЕГР и каналов) пусть все работает. Когда двигун подношен все прибамбасы становятся геммором и их лучше исключать (ЕГР, сажевый фильтр, катализатор)

Ездил с отключенным датчиком, немного тупее становится. Вероятно мозг дает топливо не по давлению а по запасному алгоритму. Датчик температуры (на впускном после интеркуллера) никак не влиял на работу, возможно датчик уже не живой давно, но машинка была очень шустрая на тягу, все 110 л.с. и 250 Нм были, 160 разгоняла легко (после 3,5 тыс оборотов при разгоне сильно чадила).Сейчас спецы намудрили на моем 2.1 полный здец, них не тянет, коптит, уже все перелапатил осталось на зуб насос раньше делать по впрыску. Поленился сам снимать голову, теперь ипусь. Делайте все сами если немного разбираетесь, никто лучше не сделает.