tozzz

Говоришь патрубки идут в моторный через перегородку. А распределительный коллектор в теплообменнике, как обычно, обжимом стальными усиками? Возможно на сам теплообменник, по его поверхности есть нагрузка от элементов корпуса. И тогда трубки выходящие работают на излом, плюс вибрация, вот коллектор, возможно и растягивает одну сторону. Помогает этому и нагрев охлаждение (как известно все материалы способны расширяться в зависимости от состава). Проверь, в перегородке, в месте выхода трубок, должно стоять уплотнение, оно съемное. Не обжаты ли трубки на нем. Может сам корпус печки провис, или поставлен не на место.
Ну а вторая причина, брак или повреждение при монтаже или транспортировке.

Вот нужные. Надеюсь к тексту привяжешь.

Попробуй так;Порядок замены прокладки.htm

Как говориться: "Дело было не в бобине......" 
Проблема оказалась в лямбда-зонде. При его отключении, двигатель начинает работать как надо.
Сейчас пока езжу без него.

Так, информация к размышлению. Прошлой зимой при попытке завести машину в мороз -18 с очень дохлым аккумулятором после нескольких вялых прокручиваний стартер совсем затих и все стрелки взлетели на максимум и там остались. Выключил зажигание, немного подождал, опять попробовал заводить, и снова та-же картина. Решил, что при слишком малом напряжении в бортсети глючит панель приборов. Позаряжал АКБ часа три, нормально завёлся и забыл об этой проблеме.

Возможно врет датчик температуры ОЖ идущий на приборку. Или подкинуть другой или проверить этот.

Ты хотел сказать, вентилятор не работает. Придется до него добраться. Проверить может он примерз (вполне серьезно), затем дать напряжение на двигатель от аккумулятора. Если не запустится в ремонт или замена. Если запустится, закоротить клеммы управления (желательно через лампочку 12В) если не работает, блок управления в ремонт или замена. Если заработает, проверить проводку от (всегда надо указывать клима или ручное) панели управления, при ручном управлении иногда выходит из строя переменный резистор.
Если понял - удачи. Если нет, ищи электрика.

Очень показательная схемка. Справа от двигателя (М в кружочке) выключатель. Он размыкает цепь при каждом ходе щетки. Если перевести выключатель дворника в положение выкл. Он остановится. Дальше пояснять нужно? Этот выключатель в виде пластины находится под большой пластмассовой шестерней редуктора. Нужно располовинить редуктор, осторожно поднять шестерню (осторожно значит не смять ее зубья) а сходит она не всегда легко. Двигатель снимать не нужно. Там увидите все неприятности, если сможете, восстановите. Лучше заменить пластину, но иногда результат можно получить ее подгибанием. Она латунная, не сломай.

Это реле, стоит около моторчика дворника (в универсале). При сломаной пластине, при отключении дворник не возвращался бы на место "парковки". Но можно допустить и самопроизвольные включения из-за пластины.
Можно попробовать отключить правый подрулевой, ВКЛ. зажигание и понаблюдать

Главное - установка ТНВД относительно коленвала (точность впрыска по отношению к ВМТ), а распредвал туда-сюда на ползуба ничего не решают.
Вибрация ремня на холостых, а с ростом оборотов пропадает? Такая беда у многих, это дубовость ремня, качество, так сказать. Лучше уж пусть гудит, чем перетянуть.

А шестерня распредвала на твоем глухая. Вот потому, наверно, в букваре и пишут: Собрал, натянул, сделал 8 оборотов коленчатого вала и снова проверил метки. Не совпали, начинаем сначала. Натяжение ремня должно быть согласно спецификации. Сколько на твоем не знаю, проворачивание ремня в зоне между распредвалом и насосом меня не впечатляет. Но если другого способа нет, найди эту инфу (на сколько провернуть ремень) и проверь. Слабое натяжение как и перетяжка не благо.

Меняется нагрузка на распредвал, естественна реакция ремня. Вопрос на сколько прыгает и достаточно ли он натянут. Натяжной ролик у тебя на пружине?

Гнутые клапана тоже могут отлично открываться и закрываться. Нужно выставить валы и замерить компрессию (обязательно).
Момент впрыска будет в том цилиндре, в котором кулачки направлены вверх, образуя букву V над горизонтальной плоскостью.
 

Если нет никаких заводских установочных данных, нужно опытным путём определять момент впрыска, каждый раз меняя положение шкива тнвд на 90о.
После разрыва ремня двигатель ремонтировался? Установка распредвала имеет немаловажное значение, его положение влияет на компрессию.

В интернете много мануалов и инструкций. Можно делать по любой. Пример: 5.2.11. Установка момента впрыска на ТНВД Bosch

На черном разъеме, найди 8 и 14 пины, собери схему на место, проделай все что делаешь закрывая машину (сам при этом сидишь в салоне) тестер или контролька подключены на 8 и 14 (именно так а не относительно массы), и смотри что будет происходить. Можешь быть и вне салона, но подключения выполни заранее и смотри через окно. Если со временем появится напряжение, придется искать из какого замка (концевики) исходит бяка. Провода старайся не повреждать с обратной стороны разъемов есть доступ, внимательно определись с маркировкой пинов, она обычно внутри разъема. Можешь найти по проводам, маркировка на схеме.

Свечи то зачем менять. Черный нагар признак переобогащения смеси. Потому при полном открытии заслонки, даешь больше воздуха и он (двигатель) дышит полной грудью, а на холодную кайф ловит. Скорее всего льет форсунка. Но при таком раскладе обычно зависание оборотов при отпускании педали на холостых (коробка в нейтрали). Датчик кислорода исправен? Воздушный фильтр давно менял? У меня на регуляторе давления топлива, под заглушкой, стоит винт регулировочный (форд, у тебя не знаю) если есть, можно попробовать уменьшить давление топлива. Я у себя добавлял.
Можно поиграть с датчиком заслонки, чуть довернуть по ходу открытия.

Не знаю на сколько ты подчистил все что связано с сигналкой, но все дороги (и ты подтвердил, предохранитель F6, питает модуль защиты и сигнализации, там же по некоторой информации и иммобилайзер, и в некоторых схемах называется мультифункциональный блок) ведут к модулю защиты 8630 ( А11 его обозначение на схеме) Месторасположение и схему загружаю: Есть смысл проверить напряжение на 8 и 14 пинах 26пинового разъема, в момент утечки. Предполагаю: от одного из концевиков положения замков нет сигнала "закрыт" и блок держит замки под напряжением.

Не факт , у меня в 306 было так , от +3 до -5 заводилась и глохла , и так 2-3-5 раз, при бОльших морозах - вообще без проблем с пол-тыка , регулятор был не виноват , проверял....Проблему не решил , т.к. авто продал , нового хозяина иногда встречаю , так и ездит , ничего не поменялось , проблема именно в этом температурном диапазоне вылазит....1.6 бенз.

Alex13го разбирать не надо
судя по картинке, осталось:
.... снимаем часы (два самореза, часы чуть подвернуть вверх/вниз и на себя) и отсоединяем их разъем, через открывшийся проем отсоединяем разъемы «аварийки», оборевателя и прикуравателя, снимаем магнитолу (если «родная», внизу есть две прорези, куда одновременно вставляются две тонкие прочные полоски металла и магнитола тянется на себя, неродную снимаем ее ключами), отворачиваем гайки крепления облицовки (с внутренней стороны проема магнитолы стоят, 2 гаешчки на 8, ох и замучился я их откручивать/закручивать L), снимаем облицовку панели; теперь открыт доступ к крепежу панели регуляторов, отсоединяем тросики, крепящиеся к панели (если не закреплены – не трогаем), снимаем с оси крепление тросика регулятора забора воздуха , выкручиваем 2 самореза, крепящие панель регуляторов и подаем ее назад до выхода направляющих из гнезд.
Как я помню, тросики закреплены металлическими скобами на пластиковых направляющих, так что тут аккуратнее. И еще - Г-образные хвосты тросиков не разгибать, потом они плохо двигаются и регулировка работает не полностью (личный опыт).
P.S. Полный алгоритм замены тут. раздел салон, п.4.

Свечи без нагара не бывают. Не нравится нагар, пусть будет налет. Он бывает от белого да черного. По цвету определяется состав смеси. Серо-коричневый - оптимален.

Шкивы правильно зафиксируй, вот и все нюансы. Больше ничего сложного нет.

Если трещина на патрубке, обмотай тканевой изолентой и зажми хомутом. Если не найдешь подходящий, можно собрать из двух, понадобится коротенький стальной патрубок для промежуточного соединения. Вопрос в другом, почему там много масла? Патрубок находится под разряжением, если нет, ищи причину. Проверяется легко, открой маслозаливную и газани, можно прикрыть листком бумаги и посмотреть.

А почему не почитать форум ? Не помешает. Вам на ней ещё ездить....

1. Разберись что там за приемник. Есть два способа дистанционного управления ЦЗ, ИК лучами (как в телеке) и радио. Когда разберешься, можешь попытаться, если денег не жалко.
2.Такая как и летом.