alex.shines90

Вот, появилось у меня время для замены масла в АКПП… Замена будет частичная, но не такая частичная, какой её принято называть) Вопреки крикам всех коробочных гуру о том, что в 4hp20 нужно заливать только Mobil ATF LT 71141 и ни шага в сторону, я опираясь на логику и на то, что в данном случае подделки не будет и быть не может, приобрел 12л

вот такого масла, только на розлив из 200л бочки.
Купил его я по 5р за литр.
Приступаю к замене, загоняю автос на эстакаду.

Снимаю корпус воздушного фильтра, нажимая на этот фиксатор.

Вижу сапун, через него и буду вдувать в коробку свежее масло.

Затем ныряю под машину с прозрачной пластиковой бутылкой 5л и сливаю в нее эту жижу.
Из коробки вроде как должно было слиться до 4л масла, у меня слилось аж 5 литров…три раза слить/залить его уже не выйдет, ибо всего у меня 12л…

Но, понадеявшись что у меня был просто перелив по маслу, в чистую бутылку наливаю 4 литра.

Самотёком через такое отверстие масло в коробку загнать не представляется возможным, очень медленно льется…

Поэтому иду к соседу, беру у него такой вот советский нагнетатель, и с ним дело идёт гораздо веселее.
Сразу всё масло вдуть не пытайтесь, периодически давайте сойти воздуху из коробки. Вокруг заливного отверстия всё обложите ветошью, дабы не засрать и без того грязную коробку. Проверяю уровень- а масла из контрольной пробки не видать( доливаю ещё литр масла, уровень в норме. Затем выезжаю с эстакады и пооезжаю 2-4 км, давая АКПП поработать на всех передачах и прогреться. И опять сливаю масло из коробки. Второй слив получился чуть светлее. Повторяю процедуру заливки.

Вот такое колечко стоит под сливной пробкой, на другой раз не мешало бы его заменить.
Всё, масло в коробке 2 раза освежил, буду освежать ещё раз.
По результату получил более мягкое включение задней передачи и душевное спокойствие за свою 4hp20. Слитое масло горелого запаха не имело, крупной стружки в нем не было. После замены пинаться коробка не начала и пока в ней ничего не сломалось. Никого не агитирую, ведь от заводских допусков ни в коем случае отступаться нельзя, поезжу на этом масле пару тысяч, посмотрю на поведение коробки. Думаю хуже она себя чувствовать не станет.
 
Цена вопроса: $30 Пробег: 284000 км
 

Избавиться от них, буквально сразу после покупки авто, меня надоумел Rector.
Позднее уже я сам въехав в курс всех дел с этим авто, понял : кроме заливания всего вокруг маслом, никаких полезных функций не несут( при условии удаленного сажевого).

Для тех, кто не в курсе- это то, что нужно удалить.

Удалить пневмодозаторы намеревался давно, ещё в начале весны, как только купил авто… Нашел на Пежо форуме ссыль на Citrin'а, раньше он делал эти вещи пыжеводам и не только, с такими моторами…Но это было раньше…долго искал того, кто сможет мне это фланец с отводом сделать из нержи, так и не нашел. Конечно, можно было самому сделать это из чернюги, но на чернюгу я никак не был согласен… В итоге, вспомнил я о товарище своём, фрезеровщика, работает на предприятии, работающем для авиа и военной промышленности…


И вот- данный отвод сделан из авиационного алюминия. Даже лучше того, что я искал.

Съем всего лишнего не займет мног времени, всё очень просто.

Вот то, что покидает подкапотное. С трубчатого теплообменника шланг с антифризом пускаем напрямую на маслоохладитель ДВС, без наращиваний и соединений.

Патрубок глушу пока без изменений его длинны, летом собираюсь вырезать всё лишнее и тут…сделаю так, чтобы с турбины воздух шёл напрямую в интеркуллер без всяких лишних тройников.
Цена вопроса: $5

В июле предстояла поездка в Украину на море, а мой пыж жрёт не в себя…Продолжал бороться с этой проблемой, в надежде победить её.
Решил, что нужно поменять провода на форсунки, ибо изоляция на имеющихся просто отсутствует.

Плачевное состояние изоляции


Пин из фишки вынимается таким макаром.

Паял новые провода прямо к пинам

Спайки проводов разбрасывал по длине, дабы не было утолщений в косе и перехлестов паяных мест.



Итог работы) косу опять же паковал хб-изолентой и силиконом.

Также попутно решил проверить слив форсунками в обратку, ничего криминального.

Шланг 4мм( идущий на обратку)

В итоге, проблема жора была в не вырезанном программно фапе. Помог Денис, он перепрошил ЭБУ, и фактический расход по трассе стал всего 4.5л! При поездке в хохляндию по бортовому ср. ск-ть 95км/ч, расход 6.1, но по факту- 4.5л/100. На обратном пути-средняя ск-ть 105, фактический расход- 5.5л. Цена вопроса: $20

В июле предстояла поездка в Украину на море, а мой пыж жрёт не в себя…Продолжал бороться с этой проблемой, в надежде победить её.
Решил, что нужно поменять провода на форсунки, ибо изоляция на имеющихся просто отсутствует.

Плачевное состояние изоляции


Пин из фишки вынимается таким макаром.

Паял новые провода прямо к пинам

Спайки проводов разбрасывал по длине, дабы не было утолщений в косе и перехлестов паяных мест.



Итог работы) косу опять же паковал хб-изолентой и силиконом.

Также попутно решил проверить слив форсунками в обратку, ничего криминального.

Шланг 4мм( идущий на обратку)

В итоге, проблема жора была в не вырезанном программно фапе. Помог Денис, он перепрошил ЭБУ, и фактический расход по трассе стал всего 4.5л! При поездке в хохляндию по бортовому ср. ск-ть 95км/ч, расход 6.1, но по факту- 4.5л/100. На обратном пути-средняя ск-ть 105, фактический расход- 5.5л. Цена вопроса: $20

Долго не мог решиться на приобретение данного девайса, и вот наконец то купил. Стремало то, какое будет качество звучания и куда его удобнее всего установить! В общем установил я его в бардачок подлокотника, и зафиксировал стяжкой. Провёл всё под центральной консолью. Отсоединил разъем на CD чейнжере. Всё играет чётко. Качество звука зависит от качества самой записи. На удивление очень классно всё звучит с телефона через AUX! В заключение вещица сегодня такая необходима! Записывать диски напряжно! Всем кто ещё думает, не сомневайтесь! В добавок к этому можно ещё подключить модуль с блютузом и разговаривать по телефону со свободными руками. Всем ровных дорог!

Итак, выбрасываем всё лишнее ч.3, Вакуум
логичное продолжение
 
 
А именно: 
ЭВК Фапа (Сажевого фильтра)
ЭВК ЕГР (Механического)
ЭВК дозатора ЕГР (Пневмодозатров)
со всеми вакуумными трубками.
Как оказалось, трубки дозатора ЕГР (Пневмодозатров), заглушенные в прошлой части оказались дырявыми и весь вакуум уходил в атмосферу, тоесть вакуум как бы был, но его как бы и не было. 
Принципиальная схема вакуумной системы 2.2 hdi
 
Схема того что было, и стало под капотом 2.2 hd
 
Что было под капотом. 
у меня машина 2002 года, поэтому программно глушить ЕГР не нужно, просто скидываем фишку, и удаляем из машины.
Вакуумные клапана

после удаления клапанов останется 1 выход на вакуумном насосе и 1 вход на вакуумном клапане усилителя тормозов, их нужно заглушить.
синим, что осталось, красным что удалили из системы
 
--------------------------------------------------------------
Всё лишнее в части Вакуума. 
Пневмодозаторы удалены в 1 части, механический ЕГР во 2-ой. 

Для тех кто хочет проверить вакуумную систему, вот значения. 
Проверка вакуума

Немного теории про клапана
Кому интересно, как же устроен клапан, может изучить это по картинкам.

Заодно прочистил расходомер воздуха  и регулятор давления, очистителем карбюратора + заменил топливный фильтр.
Что получили в итоге? 
из плюсов
1. больше места под капотом (очень важный параметр))) + 0,001 лошадь)
2. возможно вакуумная система теперь работает как и должна
3. пропало троение при торможении. раньше троило на подтормаживании вплоть до отпускания педали. - жутко бесило
4. машина стала мягче(тише) ехать. (- возможно из за - прочистил расходомер воздуха  и регулятор давления, очистителем карбюратора + заменил топливный фильтр.)
5. машина стала немного резвее. (- возможно из за - прочистил расходомер воздуха  и регулятор давления, очистителем карбюратора + заменил топливный фильтр.)
из минусов
1. почему то теперь после простоя машины с заглушённым двигателем педаль тормоза не нажимается пока не заведёшь машину. на эксплуатационные характеристики тормозов в движении не влияет.  (Возможно уходит вакуум, а может и просто пора поменять жижу, буду искать).
Пробег: 307000 км

Всем привет!
Как уже многим известно, на Пежо 406 существует комплект для некурящих, который устанавливается вместо штатной пепельницы.

Citroen/Peugeot 9622.60

Сам я не курю а в машине никому не разрешаю и подавно.Поэтому иногда задумывался о приобретении данного комплекта.Достать его можно, но сложно, впрочем как и любой ништяк на Пежо 406.Особой целью найти этот комплект я не задавался, иначе он давно был бы найден и установлен, но всегда помнил о нем, мониторя разборки.И недавно такой комплект был найден и приобретен у AleksNik
Состоит из двух частей.

Отсутствовала пружинка, удерживающая крышку в поднятом состоянии, пришлось импровизировать.)

Все работает, крышка удерживается в поднятом состоянии.

Инструкция по установке, хотя интуитивно и так все понятно.

Так было.Приступаем к установке.

Извлекаем пепельницу.

Из корпуса пепельницы достаем патрон с лампочкой для подсветки.

И устанавливаем в установленное для него место.

Просто белый свет меня не устроил, поэтому достал с пепельницы красный светофильтр.

И не пришлось ничего пилить, стал идеально.

Подключаем фишку и включаем габариты.Светиться.))

Устанавливаем нижнюю часть на место.

Наверх задвигаем верхнюю часть.

Мне нравится!)

В открытом состоянии.

С включенной подсветкой.

Кожи много не бывает.)))

Запилил чехол на рычаг ручного тормоза из натуральной кожи.

Финиш.

Внешним видом и функционалом остался доволен.Всем спасибо за внимание и всех благ!

Избавиться от них, буквально сразу после покупки авто, меня надоумел Rector.
Позднее уже я сам въехав в курс всех дел с этим авто, понял : кроме заливания всего вокруг маслом, никаких полезных функций не несут( при условии удаленного сажевого).

Для тех, кто не в курсе- это то, что нужно удалить.

Удалить пневмодозаторы намеревался давно, ещё в начале весны, как только купил авто… Нашел на Пежо форуме ссыль на Citrin'а, раньше он делал эти вещи пыжеводам и не только, с такими моторами…Но это было раньше…долго искал того, кто сможет мне это фланец с отводом сделать из нержи, так и не нашел. Конечно, можно было самому сделать это из чернюги, но на чернюгу я никак не был согласен… В итоге, вспомнил я о товарище своём, фрезеровщика, работает на предприятии, работающем для авиа и военной промышленности…


И вот- данный отвод сделан из авиационного алюминия. Даже лучше того, что я искал.

Съем всего лишнего не займет мног времени, всё очень просто.

Вот то, что покидает подкапотное. С трубчатого теплообменника шланг с антифризом пускаем напрямую на маслоохладитель ДВС, без наращиваний и соединений.

Патрубок глушу пока без изменений его длинны, летом собираюсь вырезать всё лишнее и тут…сделаю так, чтобы с турбины воздух шёл напрямую в интеркуллер без всяких лишних тройников.
Цена вопроса: $5

Ахалай-махалай! Давно я тут ничего не писал — не было времени… Но ничего страшного — буду исправляться и постепенно дополню, что было сделано с Пыжиком за последние полгода.
Из названия понятно о чём сегодня пойдёт речь.
Чуть более года тому назад я психанул по поводу рулевого на Пыжике и поменял рейку и насос ГУРа, потому что то сопливила, то как-то туговато руль крутился, но всё это время меня всё равно не совсем устраивало усилие, с которым надо было крутить баранку. На днях было решено поменять выносной цилиндр на рейке (на доресте он такой) — поставил с рейки, с которой машину покупал и которая текла безбожно (но к цилиндру вопросов не было). Так вот особой разницы после проделанных манипуляций я не заметил! Осталась только нижняя крестовина (её, кстати, при замене рейки в прошлом году проверяли и всё было гуд). Верхняя крестовина рулевого вала находится в салоне и я не слышал, чтоб она когда-либо у кого-нибудь выходила из строя.
Почитав интернеты я понял, что крестовина на 406-х идёт 15х16мм, т.е. по одной оси наружный диаметр втулок 15мм, а по другой оси -16мм. Была куплена вот такая мэйд ин Джапан:

Продавец сам переделал из 2-х крестовин 16х16 и 15х15.
Как же её менять? На Д2 в большинство отчётов по замене такого формата:
"Купил 2 крестовины 15х15 и 16х16; перекинул местами 2 втулки и перепрессовал. Всё стало отлично."
А что, как, с чего начинать и что надо учитывать — думай сам… Ну наши руки не для скуки и я у мамы инженер, как говориться, что-нибудь придумаем и другим расскажем и покажем!
Я хочу рассказать не как правильно делать (поскольку я не знаю, правильно ли мы делали), а как делал я и остался доволен результатом!
Звонок другу — RomanEdyardovich и мы уже у него в МЕГАуютном гараже, а пациент — на яме и 2 специалиста с высшим техническим образованием рядом мозгами и руками готовые шевелить!
Первым делом лезем под машину и выставляем руль так, чтоб можно было открутить гайку с карданчика на рейке и достать стопорящий болт:

Вот эта гайка.
Затем фиксируем руль, чтоб случайно не провернулся и в последствии не оборвался шлейф подушки:

Скотч — наше всё!
Достав болт, можно стянуть в бок карданчик с рейки:

Как-то так.
Лезем к педалям и ключом на 13мм откручиваем стопорный болт в салоне, пометив при этом зелёным! маркером положение "слепого" шлица:

Данная процедура ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчает процесс сборки.
Когда салонный болт откручен и извлечён, напарник из ямы, немного матерясь, тянет кардан на себя и вуаля — пациент на операционном столе верстаке:

По одной оси крестовина заклинила напрочь!
На данном этапе рекомендую пометить маркером и нацарапать риски на верхней и нижней части, чтоб потом карданчик также собрать, как был. Иначе потом будет неудобно закручивать гайку на стопорном болте на рейке — она будет вверху, а не внизу.
Берём подходящие головки из набора и выдавливаем первую ось:

Ромик жжёт!
Выдавленную втулку зажимаем в тиски и прокручивая достаём её наружу:

Тянем, прокручивая корпус, чтоб втулка осталась в тисках.
Затем точно также давим в обратную сторону, чтоб выдавить противоположную втулку.

Жесть…
Такую же процедуру проделываем и со 2-ой осью:


Итак что мы имеем:

3 из 4-х втулок в отвратительном состоянии…
В процедуре сборки же всё гораздо проще — с новой крестовины стягиваем втулочки, крестик вставляем сперва в одну часть кардана, снаружи приставляем нужного диаметра втулки и сжимаем тисками, а затем также 2-ую часть кардана опрессовываем. Проверяем лёгкость вращения крестовинки:

Вставляем карданчик из ямы в салон, выставляем "слепой" шлиц в метку, сделанную ранее зелёным! маркером, вставляем и наживляем (пока не закручивая его) болт и лезем в яму собирать и закручивать всё внизу и только потом зажимаем болт возле педалей. ВСЁ ГОТОВО!
Спасибо за внимание, до скорых встреч!

Захотелось мне наконец увидеть что за информацию отображает дисплей БК.
Руководствовался этой инструкцией peugeot-club.by/top…blok-upravleniya/?page=19 .
До проведенных работ прочитать на дисплее нельзя было абсолютно ничего.
Разбираем дисплей, разъединяем шлейф.

Ватную палочку смачиваем в спирте и моем плавными и аккуратными движениями все части шлейфов.



Такими саморезами я прикручивал прижимную пластину к плате.

Вот такой профиль у прижимной пластины.

Всё контакты должны стать светло-серыми.


Процесс идёт.

На паре контактов шлейфа переусердствовал с отмыванием старого клея и смыл сами контакты, в итоге получил несколько полос на дисплее.


Шлейфа совместил и зафиксировал маляркой.


Прижимная пластина к шлейфу через резину.

Вот результат. С проблемой исчезновения изображения после нагревания пока не разобрался. Но буду решать эту проблему методом, описанным на белорусском пежоклубе.  
Цена вопроса: $0 Пробег: 283500 км

Совсем не долго пришлось мне радоваться ровной работой двигателя после решения проблемы с регулятором давления. Через два дня мотор затроил. Троил он лишь на холостом ходу и только на горячую, при повышении оборотов до 1200 и выше, его работа выравнивалась. Поехал к нашим Сморгонским сервисменам на диагностику.
И там увидел такую картину по работе форсунок.
Мастер сказал, что проблема однозначно в первой форсе, и её мне нужно на стенде смотреть. Я спросил нет ли у нас в Сморгони такого счастья, он дал координаты какого-то "Васи" у которого офигенный аппарат в гараже стоит(фото того "стенда" я к сожалению не сделал). Приехал я к нему значит, снял первую форсу( для снятия пригодится шестигранник 7мм). Поставил он ее на свой "супер стенд" проверил так, проверил эдак … И вынес вердикт- усе з ей добра, робя правильна. Я естественно спрашиваю куда дальше копать, он говорит что возможно проблема в электрике, или в моторе(может клапан не закрывается, или ещё что). Пру я значит к электрику, а тот говорит, что с электрикой всё гуд, голову на отсечение даёт, а вместе с ней номер телефона самого толкового моториста сморгонского района (с которым я к сожалению однажды столкнулся)… А я про себя думаю шли бы вы лесом, ещё мотор буду разбирать… И, как уже сложилось при возникновении подобных непонятных проблем звоню Ректору. Долго с ним беседую, показываю видосы работы двигателя. И он направляет меня на диагностику форс. И рекомендует лично им проверенную компанию ДиагХэд. Звоню им, записываюсь на завтра, и после работы колеса в руки и пру на Минск на своём Лёве. По дороге к ДиагХэд залетаю на Автопривоз, беру дисплей БК в надежде, что он будет лучше моего. Приехав на Скрыганова ищу свободную дырку во дворах, чтобы запарковаться и приступить к снятию форс.
При снятии на двух фишках случается такая неприятность.
В итоге две форсы остаются без фиксаторов фишки.
Сняв форсы и укутав их в большой кусок простыни, иду в диагностическо-ремонтный центр.

Когда я зашёл в эту мастерскую- был в приятном шоке) все мои представления о том, что я там увижу были очень далеки от реальности.
 
И так, форсунки одна за одной занимают свое место на стенде. Проверка идёт по четырем параметрам. Одна форсунка вкладывается во все параметры, две по трем параметрам также хороши, но на высоком давлении начинают сливать в обратку, но отклонения от нормы в 0,1 — 0,2 десятых, как сказал специалист — совсем не критичны. Но и с этим, придет время чипа, я разберусь) вновь приеду сюда, чтобы они довели работу форс практически до идеального состояния.

И вот, первая форса показала косяк в работе. Она отказалась пылить на горячую при низком давлении ( оттуда и троение на горячую на ХХ)

в распылителе были кусочки сажи, крупные… Откуда и почему-ХЗ

Заклинившая форса разбирается, моется в ультразвуке и собирается.

После мойки и сборки она вкладывается во все параметры) А на фото динама, в которую на каждый тип форсунок заливается своя программа моментов затяжки.
На одну форсунку уходит минут 40 времени. Стоимость диагностики одной форсунки всего-то 5$. Несмотря на то, что одну форсу мастер разбирал и чистил, итоговая стоимость не изменилась- 20$. Я хочу отметить человечность специалиста, он с моими форсами возился пол часа, выходящие за пределы его рабочего дня, чтобы я мог благополучно своим ходом отчалить в Сморгонский край.
Поставил форсы, и помчался на компьютерную диагностику к Citrin'у . У него я узнал, что у меня по работе мотора всё хорошо, турбина дует как надо, ДМРВ стоит китайский, но работает сносно и ещё много-много всего об этой машине, так как раньше он был владельцем такого же автоса. Очень хороший специалист и человек Citrin, хоть на первый взгляд очень суровый). Диагностика у него стоит вроде 10$, но их за такую диагностику отдавать нисколько не жалко.
В итоге — мотор не троит, и душа за него моя спокойна.

 
Цена вопроса: $30 Пробег: 283500 км

Это был третий пункт ремонта в этой машине после её покупки. Нет, вообще, он не напоминал мне о себе до замены топливного фильтра, периодически гаснущая мясорубка стала появляться на второй или третий день после замены топливного фильтра, пока горит мясорубка-машина тупая, погасает- вновь бодро едет. Фильтр я ставил purflux, только на тот момент я не знал как правильно обходится с Бош стаканом. Когда я снял старый фильтр, на дне стакана обнаружил аккуратненькое пятнышко мет. стружки и ещё всякой хрени, я решил её не трогать, дабы не поднять муть. А это сделал я зря… Позднее, когда я уже разобрался с вытекающей проблемой, от Citrin'a я узнал, что стакан Бош при смене фильтра нужно обязательно чисто вымыть внутри и для этого его лучше снять, а я эту процедуру оставил на другой раз, получив геморрой и дополнительные растраты.
В итоге, через пару дней езды машина на холостом ходу начинает раза два в день законно глохнуть, но на первых парах она глохла при резком повышении оборотов с холостого хода, и я уже старался не газовать. Но далее- глохнуть она стала и на 2000 об/мин, при скорости 90км/ч… А ещё через день, буквально через 15 секунд после заводки, и это случилось по дороге домой с работы… В чём была проблема я тогда не знал, только предполагал. После покупки авто в багажнике у меня валялся старый регулятор давления, он меня и выручил.
Пропагандой не занимаюсь, так делать нельзя, но другого выхода у меня не было.
Со старого регулятора плоскогубцами откусил сеточку и поставил его на ТНВД и всё стало ясно, машина глохла именно из-за него.

Эта сеточка забивается, её я и откусил плоскогубцами. Решение совсем не гуманное, но в экстренных случаях и такой выход хорош.  
На таком регуляторе и доехал домой. Потом заехал я к спецам сморгонским нашим, думал пусть помоют мой регулятор в ультразвуке, так они сказали мол в отношении этих вещей он неэффективен, помой пацан карбклинером, и всё будет огонь.
После них заехал я в автомагазин, затарился фильтром проточным кнехт, шлангом маслобензостойким Gates, 8мм диаметр, хомутами к нему, карбклинером и пенной химией для мытья мотора lavr.
К сожалению всё делал дрожащими от переживания руками( боялся окончательно потерять регулятор давления) поэтому и не сделал фоток процесса чистки РДТ. Так что просто расскажу, как это было. Для чистки нам понадобится газовая горелка, или зажигалка как в народе говорят "турбо", обычная не пойдет ибо наделает ещё больше говна в виде сажи. Снимаем с шейки забитой сеточки резиновое колечко и жгём сетку до красна. Затем берём карбклинер и основательно промываем прожженную сетку. Я прожёг её второй раз и ещё раз промыл. Ставим кольцо на место и ставим регулятор на ТНВД.

Начинаем колдовство со стаканом.
Проточный подогреватель топлива из системы я выкидываю( как писал ранее он у меня дал течь, и я решил до зимы поставить стакан Сименс), на его место, так сказать, ставлю дополнительный проточный фильтр используя шланг 8мм. Да, колхоз, да, не по заводу и не красиво… Но лишним в топливной он не будет. Стакан снимаю и тщательно вымываю все каки, что в нем отстоялись и отложились на стенках.
Всё собираем и ставим на свои места.

Обратите внимание на остальные детали подкапотного, а именно на грязь, которыми они покрыты.

Дополнительный фильтр закрепил таким образом, изготовив кронштейн из алюминиевой шинки. Дополнительный фильтр закрепил таким образом, изготовив кронштейн из алюминиевой шинки. Всё собрано, пробуем заводить и едем проверять качество езды после чистки РДТ. А заодно прогреваем как следует мотор перед предстоящей мойкой.
Общий вид грязи, которая имела место быть в подкапотном. Кстати, на мойку двигателя меня подбил всё тот же Ректор.
Мотор работает хорошо, едет бодро, не глохнет, значит эффект достигнут, надеюсь, что надолго.
Приступаем к мойке. Для достижения наилучшего эффекта нам понадобится мойка высокого давления. Наносим химию lavr всюду, куда только сможем, даём ему поработать минут 5. И начинаем всё нещадно поливать керхером где-то впритык, а где-то с расстояния, пока не пропадет пена. По окончанию мытья скорее заводим мотор и едем куда-нибудь чтобы испарить воду оттуда, где её быть не должно. Компрессора не имею, поэтому ни гену и никаких фишек не продувал. Так как впервые в жизни поливал двигатель струёй воды было очень не по себе, было много сомнений, но все закончилось хорошо.
Вот такая красота получается на выходе)
Только перед мойкой не забываем надёжно укрыть ЭБУ двигателя пленкой.
Моющими свойствами Lavr'a остался доволен.
Всем спасибо за внимание)

Цена вопроса: $32 Пробег: 283000 км

Проблема утечки солярки была обнаружена ещё при покупке машины… только вот значение тому я тогда не придал… Но я твердо знал: от тракторного запаха свою любимицу избавлю сразу же, как только поменяю ей подвеску!
Поинтересовавшись у Ректора как называются определенные вещи в дизельном моторе(до этого был бенз и только он), начал гуглить что мне нужно, чтобы избавиться от излишнего блеска мотора).

Это вид мотора снизу. Блестит он не от масла, а от диз. топлива. С поддона свисают большущие прозрачные капли солярки.

Но солярку гнало не только где-то снизу, но и сверху! Колодцы под форсунками были заполнены до предела. Именно поэтому, пока машина была горячей, на большой парковке найти её с завязанными глазами не составляло никакого труда)

Ищем утечку солярки, опираясь на то, что сказал Ректор, и, на элементарные познаания физики. По фото Ректор сразу указал на обработку, а дальше — Гугл в помощь!

А вот блок двигателя скорее всего омывает эта фиговина, но я пока не знаю как она называется, опять вопросы к Ректору)

Прежде чем убирать течь по обратке- собираю из колодцев шприцом на 20 кубиков солярочку в первый попавшийся на глаза сосуд.

Заказаны и после 6-ти дней ожидания куплены кольца обратки форсунок, а к ним, на всякий случай куплен шланг обратки…

Правда шланг купил febi, по магазинам мотаться в поисках gates совсем не было времени. Шланг нарезаем по 85мм.

Осторожно, чтобы не потерять, снимаем стопора со штуцеров обратки, вынимаем штуцера из форс и видим в хламину убитые кольца-твердые и плоские. Хлам снимаем, ставим новый оригинал)

Собираем всё в обратном порядке и получаем чистоту и сухость на и под форсами)

Второе место утечки- проточный подогреватель топлива. Течет он по одному из пинов(пластмасса вокруг оплавлена, герметичность нарушена) Пока принял решение залить пины эпоксидкой.

 
В дальнейшем от него вообще избавлюсь.  
Всё, уже должно быть сухо) собираем всё и радуемся)
Артикул колец обратки форсунок — 1574GC
Цена вопроса: $8

Сразу после покупки машины, по пути домой, я понял что что-то с передней подвеской не так. Взял короткую монтировку, заехал на эстакаду и начал её трясти. Мертвым был один рулевой наконечник, одна шаровая, одна тяга стабилизатора и передние сайлентблоки(внутренняя втулка отделилась от резины и этим позволяла колесу гулять влево-вправо сантиметра на 2!). Также была обнаружена течь масла по подводящим трубкам к рулевой рейке.

Всегда менял и буду менять всё парами, поэтому было куплено 2 шаровые, 2 наконечника, 2 тяги стабилизатора, 2 сайлентблока задних, 4 передних, 2 колечка для рулевой рейки.
Передние сайлентблоки, 2шт в один рычаг.

Задние с/б. Все сайленты по совету Rector'а брал Хатчинсон.

Впридачу решил, пользуясь случаем, заменить пыльники рулевой рейки.

Первым делом снял наконечники рулевые с поворотного кулака, использовал съёмник шаровых, затем с рычага снял шаровую. Следующим шагом было снятие рычагов, тут меня ждала засада, передние открутились без проблем, а вот задние сайленты высвободить оказалось очень сложно, всему виной- алюминиевый кронштейн, который за долгие годы изрядно окислился и потерял свою прочность, а в итоге-сломался при выкручивании из него болта, который ранее в нём также заломался) В итоге левый кронштейн сломан, болт сломан, правый кронштейн с горем пополам спас…в нем засел один болт и никак не хотел выниматься из него… очень помогла газовая горелка которой я разогрел кронштейн и расшевелил болт, в последствии благополучно вынул его с кучей окиси алюминия…

Содержимое полости кронштейна

Болт так и не смог выбить из этого уха

Основательно прогрев область возле этого болта, начал крутить его вокруг оси, слегка постукивая сверху вниз

Кронштейн решил покупать новый, просто живу не в Минске и не особо хотелось шариться по разборкам, да и машинку делаю для себя…ввиду того, что один болт был заломан, появилась необходимость покупки нового болта, по оригинальному номеру tecdoc выдал мне комплект болтов swag, два из них то что мне нужно М10*80, один М12*85(пойдет в подрамник, если родные сгниют). Всё внезапно пригодившееся заказано, будет завтра с утра, пока занимаемся снятыми рычагами.

Болты по исполнению немного другие.

Задний сайлентблок снимается легко-один рез болгаркой и пару лёгких ударов молотком по нему, а вот с передними нужно повозиться…наставляем зубило на выступающие края чашки сайлента и от души простукиваем их по кругу. Медленно, но уверенно они сдаются и выходят из своих посадочных мест. Посадочные, если вдруг наделали там заусенцев, подводим напильником, чтобы всё было гладко.

Рычаги готовы к установке, лежат и просятся обратно в подрамник, но предстоит заменить ещё наконечники, пыльники и… шаровые…

Прежде чем отпустить контрогайки на наконечниках, запоминаем сколько примерно резьбы было снаружи тяг, чтобы при сборке это учесть и не сбить наше схождение, дабы без ущерба для резины можно было доехать до сервиса для, регулировки сход-развала…не забываем заменить пыльники на рулевой, как только сняли наконечники. Я брал пыльники из термопласта(Sasic), натянуть сложно, но говорят, ходят лучше резины.

И никак иначе…

Всё, осталось дело за очень немногим-шаровые. Наличие ключа для них процесс никаг не облегчает, она просто стоит колом и не думая срываться хоть на сотую оборота…К этому времени друг уже приехал с работы, и настоял на снятии рулевой цапфы со стойки амортизатора (у него имеется опыт извлечения этих шаровых опор) и зажимании её в тиски для дальнейших экзекуций. Газовый ключ 4-ка делу не помог, зубило и молоток так же при этом оказались бессильны…решено приваривать к шаровой арматуру 16, но в купе с двухметровой трубой она так же сдается перед шаровой. Нужно что-то покрепче, приваривается зубило, на него труба 2м и два человека…и Вот он, заветный щелчек!

Подрамник отжал монтировкой, расклинил подложив удлинитель.

Втулка стабилизатора заняла своё место в новом кронштейне.

Можно приступать к процессу обратному процессу разборки. Не забываем обильно смазать резьбу шаровой(я мазал 158-й смазкой) Для демонтажа старого и установки нового кронштейна необходимо приопустить подрамник. Стоит лишь посмотреть внимательно на болты, которые проходят сквозь него, и вы поймёте какие из них нужно отпустить, чтобы мы смогли натянуть его вниз. Новый кронштейн на месте, рулевые тяги готовы к работе, шаровые в своих гнездах…собираем, радуемся, едем делать развал!)

Пы.Сы. чтобы вынуть текущие трубки из рейки нужно открутить лишь один болттик torx, вроде t40(находится между этими трубками.

Цена вопроса: $165

Сразу после покупки машины, по пути домой, я понял что что-то с передней подвеской не так. Взял короткую монтировку, заехал на эстакаду и начал её трясти. Мертвым был один рулевой наконечник, одна шаровая, одна тяга стабилизатора и передние сайлентблоки(внутренняя втулка отделилась от резины и этим позволяла колесу гулять влево-вправо сантиметра на 2!). Также была обнаружена течь масла по подводящим трубкам к рулевой рейке.

Всегда менял и буду менять всё парами, поэтому было куплено 2 шаровые, 2 наконечника, 2 тяги стабилизатора, 2 сайлентблока задних, 4 передних, 2 колечка для рулевой рейки.
Передние сайлентблоки, 2шт в один рычаг.

Задние с/б. Все сайленты по совету Rector'а брал Хатчинсон.

Впридачу решил, пользуясь случаем, заменить пыльники рулевой рейки.

Первым делом снял наконечники рулевые с поворотного кулака, использовал съёмник шаровых, затем с рычага снял шаровую. Следующим шагом было снятие рычагов, тут меня ждала засада, передние открутились без проблем, а вот задние сайленты высвободить оказалось очень сложно, всему виной- алюминиевый кронштейн, который за долгие годы изрядно окислился и потерял свою прочность, а в итоге-сломался при выкручивании из него болта, который ранее в нём также заломался) В итоге левый кронштейн сломан, болт сломан, правый кронштейн с горем пополам спас…в нем засел один болт и никак не хотел выниматься из него… очень помогла газовая горелка которой я разогрел кронштейн и расшевелил болт, в последствии благополучно вынул его с кучей окиси алюминия…

Содержимое полости кронштейна

Болт так и не смог выбить из этого уха

Основательно прогрев область возле этого болта, начал крутить его вокруг оси, слегка постукивая сверху вниз

Кронштейн решил покупать новый, просто живу не в Минске и не особо хотелось шариться по разборкам, да и машинку делаю для себя…ввиду того, что один болт был заломан, появилась необходимость покупки нового болта, по оригинальному номеру tecdoc выдал мне комплект болтов swag, два из них то что мне нужно М10*80, один М12*85(пойдет в подрамник, если родные сгниют). Всё внезапно пригодившееся заказано, будет завтра с утра, пока занимаемся снятыми рычагами.

Болты по исполнению немного другие.

Задний сайлентблок снимается легко-один рез болгаркой и пару лёгких ударов молотком по нему, а вот с передними нужно повозиться…наставляем зубило на выступающие края чашки сайлента и от души простукиваем их по кругу. Медленно, но уверенно они сдаются и выходят из своих посадочных мест. Посадочные, если вдруг наделали там заусенцев, подводим напильником, чтобы всё было гладко.

Рычаги готовы к установке, лежат и просятся обратно в подрамник, но предстоит заменить ещё наконечники, пыльники и… шаровые…

Прежде чем отпустить контрогайки на наконечниках, запоминаем сколько примерно резьбы было снаружи тяг, чтобы при сборке это учесть и не сбить наше схождение, дабы без ущерба для резины можно было доехать до сервиса для, регулировки сход-развала…не забываем заменить пыльники на рулевой, как только сняли наконечники. Я брал пыльники из термопласта(Sasic), натянуть сложно, но говорят, ходят лучше резины.

И никак иначе…

Всё, осталось дело за очень немногим-шаровые. Наличие ключа для них процесс никаг не облегчает, она просто стоит колом и не думая срываться хоть на сотую оборота…К этому времени друг уже приехал с работы, и настоял на снятии рулевой цапфы со стойки амортизатора (у него имеется опыт извлечения этих шаровых опор) и зажимании её в тиски для дальнейших экзекуций. Газовый ключ 4-ка делу не помог, зубило и молоток так же при этом оказались бессильны…решено приваривать к шаровой арматуру 16, но в купе с двухметровой трубой она так же сдается перед шаровой. Нужно что-то покрепче, приваривается зубило, на него труба 2м и два человека…и Вот он, заветный щелчек!

Подрамник отжал монтировкой, расклинил подложив удлинитель.

Втулка стабилизатора заняла своё место в новом кронштейне.

Можно приступать к процессу обратному процессу разборки. Не забываем обильно смазать резьбу шаровой(я мазал 158-й смазкой) Для демонтажа старого и установки нового кронштейна необходимо приопустить подрамник. Стоит лишь посмотреть внимательно на болты, которые проходят сквозь него, и вы поймёте какие из них нужно отпустить, чтобы мы смогли натянуть его вниз. Новый кронштейн на месте, рулевые тяги готовы к работе, шаровые в своих гнездах…собираем, радуемся, едем делать развал!)

Пы.Сы. чтобы вынуть текущие трубки из рейки нужно открутить лишь один болттик torx, вроде t40(находится между этими трубками.

Цена вопроса: $165

Сразу после покупки машины, по пути домой, я понял что что-то с передней подвеской не так. Взял короткую монтировку, заехал на эстакаду и начал её трясти. Мертвым был один рулевой наконечник, одна шаровая, одна тяга стабилизатора и передние сайлентблоки(внутренняя втулка отделилась от резины и этим позволяла колесу гулять влево-вправо сантиметра на 2!). Также была обнаружена течь масла по подводящим трубкам к рулевой рейке.

Всегда менял и буду менять всё парами, поэтому было куплено 2 шаровые, 2 наконечника, 2 тяги стабилизатора, 2 сайлентблока задних, 4 передних, 2 колечка для рулевой рейки.
Передние сайлентблоки, 2шт в один рычаг.

Задние с/б. Все сайленты по совету Rector'а брал Хатчинсон.

Впридачу решил, пользуясь случаем, заменить пыльники рулевой рейки.

Первым делом снял наконечники рулевые с поворотного кулака, использовал съёмник шаровых, затем с рычага снял шаровую. Следующим шагом было снятие рычагов, тут меня ждала засада, передние открутились без проблем, а вот задние сайленты высвободить оказалось очень сложно, всему виной- алюминиевый кронштейн, который за долгие годы изрядно окислился и потерял свою прочность, а в итоге-сломался при выкручивании из него болта, который ранее в нём также заломался) В итоге левый кронштейн сломан, болт сломан, правый кронштейн с горем пополам спас…в нем засел один болт и никак не хотел выниматься из него… очень помогла газовая горелка которой я разогрел кронштейн и расшевелил болт, в последствии благополучно вынул его с кучей окиси алюминия…

Содержимое полости кронштейна

Болт так и не смог выбить из этого уха

Основательно прогрев область возле этого болта, начал крутить его вокруг оси, слегка постукивая сверху вниз

Кронштейн решил покупать новый, просто живу не в Минске и не особо хотелось шариться по разборкам, да и машинку делаю для себя…ввиду того, что один болт был заломан, появилась необходимость покупки нового болта, по оригинальному номеру tecdoc выдал мне комплект болтов swag, два из них то что мне нужно М10*80, один М12*85(пойдет в подрамник, если родные сгниют). Всё внезапно пригодившееся заказано, будет завтра с утра, пока занимаемся снятыми рычагами.

Болты по исполнению немного другие.

Задний сайлентблок снимается легко-один рез болгаркой и пару лёгких ударов молотком по нему, а вот с передними нужно повозиться…наставляем зубило на выступающие края чашки сайлента и от души простукиваем их по кругу. Медленно, но уверенно они сдаются и выходят из своих посадочных мест. Посадочные, если вдруг наделали там заусенцев, подводим напильником, чтобы всё было гладко.

Рычаги готовы к установке, лежат и просятся обратно в подрамник, но предстоит заменить ещё наконечники, пыльники и… шаровые…

Прежде чем отпустить контрогайки на наконечниках, запоминаем сколько примерно резьбы было снаружи тяг, чтобы при сборке это учесть и не сбить наше схождение, дабы без ущерба для резины можно было доехать до сервиса для, регулировки сход-развала…не забываем заменить пыльники на рулевой, как только сняли наконечники. Я брал пыльники из термопласта(Sasic), натянуть сложно, но говорят, ходят лучше резины.

И никак иначе…

Всё, осталось дело за очень немногим-шаровые. Наличие ключа для них процесс никаг не облегчает, она просто стоит колом и не думая срываться хоть на сотую оборота…К этому времени друг уже приехал с работы, и настоял на снятии рулевой цапфы со стойки амортизатора (у него имеется опыт извлечения этих шаровых опор) и зажимании её в тиски для дальнейших экзекуций. Газовый ключ 4-ка делу не помог, зубило и молоток так же при этом оказались бессильны…решено приваривать к шаровой арматуру 16, но в купе с двухметровой трубой она так же сдается перед шаровой. Нужно что-то покрепче, приваривается зубило, на него труба 2м и два человека…и Вот он, заветный щелчек!

Подрамник отжал монтировкой, расклинил подложив удлинитель.

Втулка стабилизатора заняла своё место в новом кронштейне.

Можно приступать к процессу обратному процессу разборки. Не забываем обильно смазать резьбу шаровой(я мазал 158-й смазкой) Для демонтажа старого и установки нового кронштейна необходимо приопустить подрамник. Стоит лишь посмотреть внимательно на болты, которые проходят сквозь него, и вы поймёте какие из них нужно отпустить, чтобы мы смогли натянуть его вниз. Новый кронштейн на месте, рулевые тяги готовы к работе, шаровые в своих гнездах…собираем, радуемся, едем делать развал!)

Пы.Сы. чтобы вынуть текущие трубки из рейки нужно открутить лишь один болттик torx, вроде t40(находится между этими трубками.

Цена вопроса: $165