Ter

1) открываем капот и снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя2) снимаем для обеспечения места для работы корпус ЭБУ (открутив внутри крепеж).3) снимаем колесо и пластиковую защиту крыла с правой стороны.4) снимаем приводной ремень вспомогательных агрегатов.5) поворачивая за болт крепления шкива на коленчатом валу по часовой стрелке вставляем в отверстие, которое находится между двигателем и стартером снизу, стопор. и ищем положение в котором он провалится в соответствующее отверстие маховика и тем самым застопорит коленвал.после того как застопорили - отворачиваем этот болт в обратную сторону (резьба там обыкновенная, а не левая) и снимаем шкив.6) подставляем упор под двигатель, отворачиваем качалку и кронштейн подушки от двигателя, приподымаем двигатель ровно на столько - чтобы это позволило нам снять кронштейн, выкручиваем подушку (отмечена зеленым) помогая постукиванием молотком через отвертку.

7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвали замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательностиВсем удачи! )

1) открываем капот и снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя2) снимаем для обеспечения места для работы корпус ЭБУ (открутив внутри крепеж).3) снимаем колесо и пластиковую защиту крыла с правой стороны.4) снимаем приводной ремень вспомогательных агрегатов.5) поворачивая за болт крепления шкива на коленчатом валу по часовой стрелке вставляем в отверстие, которое находится между двигателем и стартером снизу, стопор. и ищем положение в котором он провалится в соответствующее отверстие маховика и тем самым застопорит коленвал.после того как застопорили - отворачиваем этот болт в обратную сторону (резьба там обыкновенная, а не левая) и снимаем шкив.6) подставляем упор под двигатель, отворачиваем качалку и кронштейн подушки от двигателя, приподымаем двигатель ровно на столько - чтобы это позволило нам снять кронштейн, выкручиваем подушку (отмечена зеленым) помогая постукиванием молотком через отвертку.

7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвали замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательностиВсем удачи! )

1) открываем капот и снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя2) снимаем для обеспечения места для работы корпус ЭБУ (открутив внутри крепеж).3) снимаем колесо и пластиковую защиту крыла с правой стороны.4) снимаем приводной ремень вспомогательных агрегатов.5) поворачивая за болт крепления шкива на коленчатом валу по часовой стрелке вставляем в отверстие, которое находится между двигателем и стартером снизу, стопор. и ищем положение в котором он провалится в соответствующее отверстие маховика и тем самым застопорит коленвал.после того как застопорили - отворачиваем этот болт в обратную сторону (резьба там обыкновенная, а не левая) и снимаем шкив.6) подставляем упор под двигатель, отворачиваем качалку и кронштейн подушки от двигателя, приподымаем двигатель ровно на столько - чтобы это позволило нам снять кронштейн, выкручиваем подушку (отмечена зеленым) помогая постукиванием молотком через отвертку.

7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвали замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательностиВсем удачи! )

у тебя свободно 15% бака - так заполни его керосином (желательно теплым (согреть вариантов масса - например поставить емкость с керосином в емкость с горячей водой, т.е. канистру в ванну например, или еще какие варианты) - повысит температуру топлива - растворятся парафины) - и будет тебе счастье...а можно дождаться потепления... )

есть 2 отзыва - первый, связанный с автомобилями:муж сестры - дальнобойщик - в конце января поехал в Екатеринбург - на белорусской солярке доехал чуть дальше Москвы - стала как желе - в итоге прогревал паяльной лампой бак и ехал по 20 км - пока снова не останавливался - переезжая от заправки к заправке и покупая различные антигели, размораживатели (керосина и арктики не было) - в итоге на 3-й заправке купил эту ЖИДКОСТЬ И - 1 литр - и влил на 600 литров соляры - говорит сразу пошли пузыри - через 10-15 минут солярка стала жидкая и практически прозрачна - доехал до Екатеринбурга без проблем.второй отзыв - не связанный с автомобилем (несколько лет назад):в деревне живет знакомый - у него брат летчик в России - так вот как-то приехал в декабре он к брату - а у него дорожка к дому не чищена - он сбрызнул эту дорожку этой "жидкостью И" - и дорожка не обмерзла до весны. Сказал что эта жидкость используется у летчиков не только как добавка в топливо - но и противообледенительное средство - крылья, дворники на стеклах кабины пилотов....Эта жидкость И очень концентрирована - кажется надо 1 на 1000 - т.е. литр на тонну солярки......Правда как она влияет на топливо - я не знаю.

С тяговым реле разбирайся.

Запуск 2.2HDI 607 2002 год в минус 20. ФАП-не удален. Машина на улице, приехала 31 января в 21-30. Топливо- обычное ДТ с заправок зеленых(Беларуснефть). БЕЗ ПРИСАДОК. БЕЗ КЕРОСИНА и прочей шняги.
Присутствует ненормативная лексика.

у тебя свободно 15% бака - так заполни его керосином (желательно теплым (согреть вариантов масса - например поставить емкость с керосином в емкость с горячей водой, т.е. канистру в ванну например, или еще какие варианты) - повысит температуру топлива - растворятся парафины) - и будет тебе счастье...а можно дождаться потепления... )

у тебя свободно 15% бака - так заполни его керосином (желательно теплым (согреть вариантов масса - например поставить емкость с керосином в емкость с горячей водой, т.е. канистру в ванну например, или еще какие варианты) - повысит температуру топлива - растворятся парафины) - и будет тебе счастье...а можно дождаться потепления... )

насчет Реле - на этих выходных занялся вплотную своим реле.
Поставил пару экспериментов.
Сразу скажу ОГРОМНОЕ СПАСИБОmr0jза предоставленное для экспериментов свое реле. (у отца тоже 406 и тоже 2.0 HDI и тоже 2003 года - НО сентябрь 2003 (у меня май 2003) - и у него уже стоит СОВСЕМ не такое реле как у меня).
также скажу что свечи проверялись перед этим досконально с выкручиванием и замером времени разогрева каждой - все ок!
что оказалось:
1. если авто холодное (температура меньше 18 градусов - так написано в книжке) - то после заводки в течении некоторого времени (60 секунд) при исправном реле подается напряжение на свечи (до того как не работало реле - первые минуты 2-3 моя машина работала с выхлопными газами, которые выедали глаза - не сгорала вся солярка походу, теперь же только пар). было установлено - если в эту первую минуту пока греют свечи газануть до 2000 и выше (газовал кратковременно дабы не навредить мотору) - напряжение на свечи прерывается и как только обороты становятся меньше 2000 снова начинает подаваться напряжение.
2 даже одинаковые на беглый взгляд реле - разные! мой совет перед тем как покупать себе - посмотрите свое. а лучше снимите (и изолируйте подающий силовой кабель на реле дабы не было короткого замыкания) и идите искать свое.
мое реле оказалось с фишкой на 5 проводов, но не было одного контакта в этой фишке, т.е были провода 1 3 4 5. найти на рынке реле именно с 4-мя контактами не получилось - все предлагали только с 5 контактами (я реле оставил дома - забыл) один продавец попался разговорчивый - он и рассказал что в основном ищут это 4-х контактное реле - у него были но все продал - из 5-ти контактных почти никто не покупает...
Опечаленный пошел я поискать новое китайское реле - пробив по вину - там мне нашли его за 63!! доллара (это самое дешевое что удалось найти на рынке по факту был еще у одного за 57 но не было в наличии) - показав его мне - оказалось что оно тоже 5-ти контактное!!!... (с фишкой ничего делать не надо - она подходит без каких либо переделок).
вернулся к человеку на б/ушке.... договорился взять реле домой для сравнения (повторюсь - своего с собой не было), с возвратом чуть чего...
Приехав домой оказалось! что номера на этих двух реле совпадают по последней цифры! (хотя то реле которое я купил было с ситроена) на свой страх и риск поставил его - и оно подошло! - встав рано утром когда был еще минус - и машина за ночь остыла , подключил вольтметр - помощник повернул ключ и на 3-4 секунды перед заводкой подалось напряжение на свечи (хотя лампочка на панели горела от силы 2 секунды) - машина завелась как обычно (т.е. без работающего ранее реле) и как только завелась - снова на свечи стало подаваться напряжение (работа данного реле была точно такой же как и установленного у меня родного 4-х контактного (еще раз спасибо mr0j за его 4-х контактное реле для эксперимента).
P.S. б/у реле обошлось мне в 20 вечнозеленых (я думаю по объявлениям оно будет дешевле)...
у меня несколько вопросов - может кто знает - как используется тот загадочный 2-й контакт - для чего он нужен?
и мерил ли кто падение напряжение на батарее во время заводки автомобиля - у меня кажется батарея умирает - (плотность нормальная) заряженная показывает 12.06 В (носил домой на ночь погонять на зарядном - ситуацию практически не улучшило), во время заводки напряжение падает до 10...... как у вас обстоят дела?

пурфлюкс угольный - чищу раз в год или раз в полгода..... мою (сперва пылесосом пылесошу каждую складку, затем смоченной тряпочкой протираю), затем размалываю (типа потолочь в ступке) 2 таблетки активированного угля (он же применяется в противогазах) - посыпаю им свой вымытый фильтр, втираю пальцем, и когда фильтр высыхает угольная пыль не осыпается с него... сосед делает немного по другому - он разводит эти 2 растолоченные таблетки в воде - и окунает туда фильтр свой (у него металический корпус) и потом проливает всю воду через него - типо процеживая - в итоге весь уголь осаждается на фильтре.... в пежо наверное не прокатит - корпус фильтра картонный (по крайней мере у меня так)...а на самом деле проще купить новый - но если с деньгами совсем напряг, а времени вагон - можно так извращаться... а активированный уголь его практически везде и за копейки... (аптеки, аптечки... )

7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвали замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательностиВсем удачи! )

1) открываем капот и снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя2) снимаем для обеспечения места для работы корпус ЭБУ (открутив внутри крепеж).3) снимаем колесо и пластиковую защиту крыла с правой стороны.4) снимаем приводной ремень вспомогательных агрегатов.5) поворачивая за болт крепления шкива на коленчатом валу по часовой стрелке вставляем в отверстие, которое находится между двигателем и стартером снизу, стопор. и ищем положение в котором он провалится в соответствующее отверстие маховика и тем самым застопорит коленвал.после того как застопорили - отворачиваем этот болт в обратную сторону (резьба там обыкновенная, а не левая) и снимаем шкив.6) подставляем упор под двигатель, отворачиваем качалку и кронштейн подушки от двигателя, приподымаем двигатель ровно на столько - чтобы это позволило нам снять кронштейн, выкручиваем подушку (отмечена зеленым) помогая постукиванием молотком через отвертку.

Отчет о замене комплекта ГРМ в двигателе объёмом 2.0 литра серии DW10TD 90 сил (процедура замены аналогична и для 110 сил).
Используемый инструмент:
1. Набор инструментаForce
2. Стандартный набор гаечных ключей + ключи на 15 и 16
3. Отвертка
4. Стопоры распредвала и коленвала (яиспользовал сверла диаметров 8 мм)
5. Домкрат и подпорка под двигатель (я использовалвторой домкрат) с кусочком доски или плотной резины
Перед заменой комплекта ГРМ следует помнить что данная процедура очень ответственная. И неточность в установке ремня может привести к серьезным повреждениям двигателя. Все операции Вы производите на свой страх и риск.

7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвали замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательностиВсем удачи! )

Предложу свой вариант добавления линейного входа к штатной магнитоле.Мне не понравилась идея с пустыми болванками в CD-приводе, поэтому я решил пойти по другому. Токопроводящие дорожки на плате, идущие от радиомодуля к микросхеме предварительного усилителя разрезал аккуратно:Припаял провода, идущие к усилителю, провел их аккуратно по плате и закрепил для надежности:Следующие два фото показывают место расположения проводов, идущих к радиомодулю:Провода вывел наружу через сделанное отверстие в радиаторе, так как вывод проводов наружу через имеющиеся отверстия приводит к тому, что он цепляется при извлечении и установке магнитолы в авто. А это приводит к повреждению провода.На рынке был куплен переключатель на два положения с двумя контактными группами для переключения между радио и внешним источником, гнездо 3,5мм и разъем на 8 контактов (оказался оптимальным по конструкции). Разъем необходим для извлечения магнитолы без извлечения остальной конструкции (дальше по фото поймете).Припаиваем провода к 8-ми контактному разъему:Припаиваем провода к 3,5 мм разъему:Припаиваем провода к переключателю:Всё обрабатываем термокембриком и получается такая вот конструкция для установки в авто:В итоге с магнитолой получилось вот что:Переключатель и разъем 3,5 мм устанавливаем за пепельницей:К 3,5 мм разъему сделал провод с двумя джеками на концах для подключения внешних источников... Можно также сденлать провода и под тюльпаны, и под 5-ти контактные советские разъемы, если захочется.В итоге включаю радио и при желании послушать плейер я просто подключаю его к 3,5 мм разъему, переключаю переключателем источник и слушаю.Нет необходимости использовать CD-диски с тишиной или дополнительные уловки.p.s. может кому пригодится