Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Немного вибро-шумоизоляции в салон.
      Всем привет!
      После установки заводской аудиосистемы JBL, на хорошей громкости, стало отчетливо слышно дребезжание задней полки.Специально снимать заднюю полку и предпринимать какие-то меры очень не хотелось.Так и ездил до сих пор, пока не занялся ремонтом нитей обогрева заднего стекла и установкой комбинированного салона.В этот момент было все разобрано и снято, включив музыку лишний раз убедился в том, что вибрирует и дребезжит задняя полка. Поехал на рынок и купил Вибропласта М2-5 листов и Сплена-2,5 метра в рулоне шириной 1 м. и валик. После снятия всего, что мешает, вымываем все, ибо пыль и грязь присутствовали.Хорошенько обезжириваем. Укладываем лист вибропласта по центру и прикатываем его валиком. Второй лист разрезал пополам и приклеил по бокам.Таким образом на заднюю полку ушло 2 листа. По верху клеил сплен, начинал тоже с середины. Крепим назад динамики и ремни безопасности, укладываем проводку. Задняя полка заняла свое место.Теперь при включении музыки никакого постороннего шума и JBL поистине порадовала своим звучанием.
      После снятия заднего дивана были обнаружены очаги коррозии. Виной тому стали заглушки, пришедшие в негодность и не обеспечивающие герметичность. Заказал новые Citroen/Peugeot 8335.VP Очаги коррозии зачищаем, обрабатываем и красим.Ставим на место новые заглушки, незабываем про герметик. Обезжирил и закатал вибропластом. Заканчиваем работу укладкой сверху сплена. Все собрано и на своих местах.Результатом проделанной работы очень доволен.Шума и посторонних звуков стало гораздо меньше.Всем спасибо и удачи!

      Андрюха555

      Андрюха555

    • Одна проблема решается — две появляются…
      Поехали…
      1. Туго включались передачи и рычаг ходил по диагонали (например, с 3 на 4 не вперед, в вперед и право). Диагональ вылечил подборкой длин тяг КПП. Теперь более-менее, хотя возможно надо и еще туда заглянуть. Долго размышлял над природой тугости переключения. Снял вертолет, перевернул, а там… … тадаммм…
      Вытертая лунка недвусмысленно намекает, что в этом месте вертолет терся о стабилизатор в положении некоторых передач. В полном приводе стабилизатор как раз имеет небольшой изгиб над раздаткой и рестайловый переднеприводный вертолет с этим был категорически не согласен. Пока приподнял его шайбой на 3мм, в перспективе надо сделать болт подлиннее и поднять на 6-8 мм.
      2. При трогании имеют место стуки спереди справа. По ощущениям что-то долбится о кузов. С приподнятием вертолета ситуация улучшилась, но не кардинально. Причем, если трогаться внатяг, стуки гораздо сильнее, чем при трогании с добавлением газа. Пока вопрос открыт.
      3. Температура двигателя.
      3.1. Показания приборной панели. Новый датчик VERNET упорно показывал 115 при фактических 95. Нашел старый оригинал, с которым и покупал машину. С ним приборка показывала в основном 70-75, иногда поднимаясь до 85-90. Причем вентиляторы и
      по приборке включались то на 85, то на 90. Психанул и заказал новый оригинал. Пока тот ехал ко мне, Mityay21605 подогнал б/у оригинал. С ним приборка тоже в основном показывала 70-75, но вентиляторы включались четко на 95. Значит лезем еще и в термостат.
      3.2. Термостат. По моим наблюдениям термостаты VERNET бывают двух видов:
      — открываются слишком рано;
      — открываются слишком поздно.
      Меня это порядком заебло. Заказал оригинал. Сняли с заказа. Перезаказал GATES/ На вид сделан неплохо, подходящая прокладка в наборе есть, для особо тупых есть стрелка в какой стороне должен быть радиатор)))
      Поставил. И наступило счастье. Мотор довольно быстро прогревается до 88 и даже по городу температура в основном держится в диапазоне 88-90, иногда поднимаясь до 95.
      4. Сцепление. Новый трос NK прожил меньше 1000 км и ушел из жизни. Заказал оригинал. Сняли с заказа. Перезаказал SACHS с авторегулировкой. Завтра вечером поеду к Serjmehanik и буду ставить. Пока езжу на любезно предоставленном Сержем б/у тросе.
      5. Углы установки рычагов задней подвески.
      После очередных правок левого рычага уже в пятый раз поехал на проверку и регулировку углов. Итог: левый рычаг перетянул, схождение немного ушло за предел допуска, но уже в другую сторону)) При этом суммарный показатель схождения пришел в норму, напряжение с подвески ушло, рычаги уже не растягивает в стороны и правый рычаг встал на место. При этом его угол тоже вышел за предел допуска. В общем, его вообще нефиг было когда-то мне трогать. А ведь изначально отклонение было просто конское. Развальщик успокоил, сказав, что в РБ 95% машин ездят с кривыми балками)) И если суммарные показатели еще в допусках, то по колесам как правило разброд и шатание. Процесс ровняния рычагов порядком меня достал, поэтому дал отмашку на регулировку переда. Сделали по науке, с водителем за рулем. Обратите внимание, как поехали углы развала с моей тушей в салоне.
      Причем и спереди и сзади. Как выяснилось, у меня еще и выворот колес влево немного больше, чем вправо. Убрать это несоответствие можно было, но ждать несколько часов пока развальщик разгребет очередь было лень. Поэтому решил, что при переходе на зиму, еще раз подкорректирую задние рычаги, выставлю центральное положение руля на рейке и сгоняю на регулировку. Благо развальщик адекватный парень, не боится нестандартных проблем и, что самое интересное, за все мои к нему приезды взял деньги только за последний с регулировкой.
      На этом все. Но, боюсь, не надолго))

      лосик

      лосик

    • Нужен совет! Фары DEPO двух ламповые подключение.
      Вечер добрый!
      Вопрос, какие нюансы меня ожидают с подключением двухламповых фар, если у меня стоят простые? Фары будут с механической регулеровкой.
      Что нужно будет покупать ещё, или можно обойтись без доп покупок? Всем спасибо!

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Кнопка стеклоподъёмника
      Вчера вечером закрывал стекло водительское, которые у нас опускаются с кнопки. Стекло сталось как вкопанное, кнопка не работает. (если включить свет фар, то кнопка даже не светится). Видимо проблемы с контактом кнопки.
      Пришлось доехать до дому и тут же устранять проблему. (А тут как на зло дождь пошёл. Эх блин…) в этот момент пожалел что кнопка а не механика На данный момент закончился инэт, ну и решил добраться до контакта кнопки методом проб и ошибок. СВОИХ ОШИБОК снял нижние дифлекторы отсоединил заднюю часть центральной консоли Решить проблему не удалось (добраться до контакта кнопки), поэтому решил снять консоль выключателей. главное запомнить а лучше подписать клемы проводов под кнопки, хотя у меня они ещё под разными цветами После всех этих манипуляций и танцев с бубном центральную консоль с кнопками извлечь не удалось.
      Уже заметно смеркалось, а дождь с*ка не переставал, и ещё больше подгонял.
      После тщательного осмотра оказалось не заметил болтик. Консоль отошла легко. Проблема оказалась в клеме кнопки, она отошла (видимо очень сильно надавил).
      Собрал всё в обратном порядке. Цена вопроса: $0

      yura1991

      yura1991

    • Шрус. Замена
      Прошёл год с момента замены левого шруса. Неделю назад захрустел правый шрус.
      Покупал шрус по параметрам:
      Внешнее зацепление со стороны колеса: 28
      Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 34
      Диаметр прокладки [мм]: 58,4
      Наружный диаметр [мм]: 86 устройство шруса его брал в прошлый раз, на замену левому Был на авторазборке в Минске и он попался на глаза. Хорошо что взял. В сборе хотели 35$, уговорил именно шрус за 20$. Проблемой оказалось порвался пыльник. старый шрус и пыльник дыры в пыльнике Ну и заодно поменял пыльник шруса. Цена вопроса: $35

      yura1991

      yura1991

    • Контактная группа
      Начну с того, что в последние пару дней начал застревать ключ в замке. Потом произошла оказия: машина завелась и ключ остался в положении "старт" . На ходу заглушился и завёлся с наката. На утро на разборке была куплена контактная и успешно заменена, но, спустя пол часа радости, во время заводки, замок развалился и оставил контактную в положении "старт" . Заглушить удалось только выдернув разъёмы группы. Делать нечего, при помощи отвёртки проворачивая контактную и почувствовав себя угонщиком, доехал до дома. На утро снова на рынок в поисках нового замка… З.Ы. Облезший и покоцаный значёк перетянул в чёрный мат и поставил линзы. Ксенон настроен и никого не слепит. Фары ещё не полировал, но мне уже нравится)

      Roman Razorovskij

      Roman Razorovskij

    • Борьба с перегревом продолжается
      Тем летом машина не грелась, а тут что то начала перегревается(По трассе если 150 идти то больше 100гр нагревается, в городе если жарко то меньше 92 не опускается в основном 95-96,всю систему уже промывал и радиатор снимал мыл, снял потом термостат проверил его в воде(кипятил), вроде все норм.Куда ещё лезть не знаю.

      Никита Шахов

      Никита Шахов

    • Залил Раскоксовку От Мицубиси Шума
      Посоветовал один знакомый залить раскоксовку именно Мицубиси Шума.
      Снял форсунки и залил туда как говорили примерно по 5 секунд в каждый котел но я немного больше заливал, мне говорили лить в тёплый движок, но я как то не стал ждать пока полностью остынет.он был примерно 70градусов, сразу залил и пошел процесс шипения, а воняет это просто жесть, аммиачный запах…ну вообще ночь она постояла и утром завел смотрим результаты.правда я не понял почему на холостых изменилась коррекция. Вот коррекция до раскоксовки Вот это чудо средство Процесс раскоксовки И результат после раскоксовки

      Никита Шахов

      Никита Шахов

    • Коротко о главном, самом главном....
    • Приехал заказанный ранее комплект ГРМ, ну и по мелочи.
      Доброго времени суток.
      Съездил в магазин и забрал ГРМ, думаю в конце недели махнуть. На фото видны все артикулы. Замена будет произведена на яме у друга.
      Может кто совет толковый, по замене ГРМ подкинет.
      Всем спасибо! Цена вопроса: $130

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Пару слов о тюнинге двигателя
      Многие автомобилисты, особенно молодые, хотят сделать свой автомобиль мощнее, чтобы ездить и разгоняться быстро. Я их понимаю, и сам был такой. Сейчас же, спортивный азарт уже поутих, но иметь запас мощности двигателя, иногда очень даже полезно, чтобы вывернуться  в экстремальной ситуации. А при возрастающей, с каждым годом, интенсивности движения и увеличении количества автомобилей на дорогах, такие ситуации случаются всё чаще, и действовать необходимо быстро, т.к от этого может зависеть чья-то жизнь...   Каким образом можно сделать свой автомобиль "резвее" ?   Самое первое и бесспорное, это увеличить мощность двигателя, т.е форсировать его. Но никогда не забывайте, что автомобиль сконструирован, как единое целое, и механическая прочность его узлов и агрегатов рассчитана под определённую мощность двигателя. В основном это касается трансмиссии и ходовой части.   Предположим, что на ваши "Жигули" поставили мотор в 200 л. с. и вы выехали удивить и заставить "нюхать дым" водителей "Мерседесов", "BMW" :-)...Через два дня от вашего диска сцепления ничего не останется, если ещё раньше не рассыпется коробка передач.. Спросите вы, почему? Запас прочности, конечно имеется, но не 3-х и не 4-х кратный. Да и вообще, из "жигулёвского" двигателя  столько "выжать" практически невозможно. Правда, некоторые тюнинговые группы, обещают из "Нивовского" мотора 120 л.с. сделать, а с турбонаддувом и больше, возможно и делают, но... Для проведения таких работ нужна мощная производственно-техническая база, специальные знания, материалы и тд. В обычных гаражных, любительских условиях такие работы провести невозможно.   Подводя итог, хочется сказать, что перед тем как взяться тюнинговать свой двигатель, определитесь четко что вы от него хотите, и готовьтесь к большим финансовым вложениям (тюнинг детали, установка и тд.)   Читайте так же что такое чип тюнинг двигателя.

      evgkulagin

      evgkulagin

    • Замена радиатора системы охлаждения!
      Всем привет! Как ранее писал, что радиатор мой дал сильную течь. Затея с его ремонтом отпала после его вскрытия.
      Заказал сразу два, в надежде что один будет 30мм толщины, но по факту оказалось что оба одинаковые на 20мм. Разница только в цене. За стелокс я отдал 62$. За второй при заказе говорили 82$, а сегодня сказали что стоит он 90 Искал старый датчик, чтоб выкрутить как заглушку, и нашел рхх от моего пассата)))) Разница у них только в фишке. $. Сделал одно фото в магазине, видно что даже расширительные бачки одинаковые, т.е белые.
      При заливке воды, да пока залил воду, что бы хорошо вымыть остатки лимонной кислоты. Вечером съезжу куплю канистру антифриза и поменяю.
      Только вот возник вопрос, не могу почему-то развоздушить систему. Скажите, что я делаю не так? Сзади на трубке, откручивал развоздушку, на корпусе термостата тоже, на радиаторе также. Что делаю не так? Это впервые, что не могу правильно залить ОЖ.
      Всем спасибо.

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Первый Engine Fault за все мое владение (60 тыс. км)
      Доброго дня, друзья!
      Вчера утром, на пробеге 154,710 км выскачил первый раз Engine Fault: Repair needed. Что ему предшествовало: ехал на холостых задним ходом 30 метров. В режиме "овощ" проследовал на свое любимое СТО и стал ждать вердикта диагностики: ошибки P0171 (старая, связана с плохим 95м бензином на заправке Славнефть (Роснефть) и P000b (ошибка выпускного клапана регулировки фаз ГРМ). Клапан фаз при заданном значении 105 единиц (на около 2000 об/мин) отклонялся от 90 до 120 единиц, ловит значение, но поймать не может.
      Самое обидное, что клапана 1628924280 купил 2 штуки и т.к. мне пока было не к спеху отдал брату на попользоваться на его пыжа 308го с EP6C. Пришлось заказать еще один, т.к. в ближайший месяц не смогу забрать те клапана.
      Теперь по симптомам до появления ошибки:
      1. За 3000 км до ошибки в жаркий денек после заправки на вышеуказанной заправке авто начало жутко тупить, я еду, оно нет)) в общем плавно торможу, а авто резко подгазовывает (как детонация) и успокаивается. Испугался, подумал на плохой бенз, долил 300 мл чистейшего спирта в бак и наблюдал, вроде стало получше. На всякий случай заменил масло в АКПП (частично).
      2. Авто стал реально тупить на оборотах от 1900-2100 — газуешь, а он нифига не понимает, пока не дожмешь газ. Раньше на 2200-2300 был такой же симптом, но было более менее терпимо, т.к. где-то там происходит переключение передач АКПП.
      3. Ближе к появлению ошибки долил присадку Антилед от Ликви Моли 2530 и выкатал почти 1 бак топлива с пробегом 600 км.
      4. Расход бензина вырос до 8,4 л/100 км по сравнению с годами ранее (был 7,6 л/100 км летом 2017 и 2016 годов).
      Что имею сейчас: ошибки стерли, авто едет более менее, но на 1900-2100 оборотах в минуту слышно как мотор вибрирует не может четко держать.
      Ждать клапан 1-7 дней осталось. Цена вопроса: $35 Пробег: 154710 км

      boy_infinity

      boy_infinity

    • Замена ремня генератора
      Пришло время замены ремня генератора, старый совсем прохудился. Новый ремень, взял оригинал) Цена вопроса: $14

      Diamond2108

      Diamond2108

    • Переключатель отопителя (печки)
      Еще со времени покупки была проблема с индикатором отопителя, не горело множество секторов, поэтому понять какая стоит температура было невозможно. Прикупил на разборке переключатель отопителя от дорестайлинга, перепаял индикатор, но оказывается проблема не в индикаторе, а в микросхеме на плате. Поставил дорестайловый переключатель весь в сборе, все работает, за исключением того что после выключения зажигания температура сбрасывается на 28 градусов, такое ощущение, что пропадает постоянный плюс. Может кто сталкивался с этим?

      vipsekaty

      vipsekaty

    • Замена замка передней пассажирской двери
      Раньше уже писал, что у меня замок пассажирской двери живет своей жизнью (открываешь дверь, а он начинает закрываться, дверь закрыта, а компьютер показывает, что открыта), а тут читая Драйв увидел, что замок можно смело менять с англичанки без переделок. Разница в цене английского замка и европейского раза в 3, поэтому приобрел на разборке от англичанки и не жалею. Думаю, что весь процесс замены замка описывать нет смысла, перепаивать тоже ни чего не надо, даже тягу лишнюю не снимал, сделал только фото замков Мой замок слева от англичанки справа Цена вопроса: $10

      vipsekaty

      vipsekaty

    • Продам!
      Пежо 2.0 турбо. вся информация в борт журнале. +375-33-676-42-69 (viber этот же номер)
      Беларусь витебская область г.МИОРЫ Цена вопроса: $3,500 Пробег: 416 км

      Юрий Драбо

      Юрий Драбо

    • Небольшие улучшайки часть 2
      Всем добрый день!
      Хочу рассказать что ещё за последнее время делал по машине.
      1. У меня была небольшая проблемка, при включении зажигания стрелка указателя температуры не плавно поднималась, а резко и делала несколько колебаний туда/сюда. Неприятно было это наблюдать при каждой заводке машины, как будто в газоне или зиле каком-то)) Поэтому была куплена новая б/у приборка у stas605. Думал, что просто перекину местами и все дела. Но у меня всегда блин какие-то проблемы возникают, на этот раз тоже не обошлось. Получилось так, что в этой новой приборке указатель температуры отлично работает (стрелка поднимается без дерганий), но указатель уровня топливо не работал толком. Лезть в приборки, чтобы собрать из 2х одну было как-то стремно. Боялся, что после снятия стрелки, потом её в том положении не поставлю. Но потом всё-таки решился. И со стрелкой там проблем не возникло, там штырёк, на который одевается стрелка, не круглый в сечении, а с усечением, чтобы в одном положении только установить можно было. В общем потратил немного времени и всё-таки собрал одну рабочую полностью приборку. Теперь нету этих "танцев" стрелки температуры)) старая и новая вот тот злополучный указатель температуры достал идет операция)) 2. Поменял салонные часы. В моих не было функции температуры и они обнулялись при выключении зажигания. такие часы у меня были Сначала я разобрался почему часы сбиваются. Оказалось, что на коричневый провод должен приходить постоянный "+" для памяти, но у меня он пропадал при выключении зажигания. В чём причина я не знаю, поэтому просто провёл дополнительно постоянный плюс. Спасибо, кстати, хотел бы сказать DeniS-605, что немного рассказал про подключение и навёл на мысль. Затем начал разбираться с новыми часами. И как всегда нарисовалась новая проблемка, часы работы если штекер подключения держать рукой. Решено было разобрать часы. И проблема была найдена, были трещины на обратной стороне платы, взял паяльник тонкий и просто пропаял в 2х местах. И вуаля часы заработали. Потом еще некоторое время потратил на подключение самого датчика наружной температуры в правое зеркало, пролаживание проводки. датчик наружной температуры тянем проводку до правого зеркала Зато теперь очень приятно смотреть на правильно показывающие часы и температуру на улице. Результат Хотя в правильности показаниях температуры я пока немного сомневаюсь. Если что, закажу новый датчик с Али.
      3. А также вот еще установил новый кожаный руль с блестящим львом на подушке. Состояние кожи, конечно, не очень хорошее. В планах может перетяну кожей с Али как на прошлой машине.
      На этом пока всё)
      Спасибо за внимание, всем пока!) Цена вопроса: $20 Пробег: 301850 км

      Сергей Вашкевич

      Сергей Вашкевич

    • Чип-тюнинг 508GT
      Всем доброго здравия!
      Вот уже два месяца прошло, как я обратился в контору Лаборатория скорости Сразу не писал об этом, так как хотелось чтобы выстроилась полная картина того, что получилось.
      Предыстория.
      Всё началось с того, что в один прекрасный день я посетил Минскую контору "Автотерапия" на BMW x1. Хотелось вырезать сажевый и прошить машину на Евро-2. Сажевый не вырезали, а вот прошить смогли. Там я и узнал подробнее про чип-тюнинг. Спросил цену, чья прошивка, и уже было готов был записаться, но тот факт, что они не смогли мне сажевый достать, стал камнем в их огород. В итоге я идею забросил, но ненадолго.
      В один прекрасный денёк в чате Московского клуба BMW x1 появляется вот такая запись
      Начал смотреть что за контора, и оказывается, что не так давно в Минске открылся их филиал.
      Заходим на сайт и смотрим, что они предлагают для моего авто. Есть даже 2 отзыва на 508ое Пежо. Берём номер телефона и договариваемся о приезде.
      История
      Приехал
      Позвонил по телефону и всё обсудив по телефону менеджер Иван принял мой автомобиль. Очень много и подробно рассказал, что и как будет сделано. В целом описывать много не буду. Пару фото вставлю для наглядности.
      Вот так сразу накинули накидки на руль и сиденье
      Для считывания прошивки нужно снимать блок
      Во время работы
      Отчёт в соцсети
      По окончании дают договор и номер трека, по которому можно проверить какая машина и когда получила чип в лаборатории скорости.
      Проверка на сайте
      Выводы
      1. Машина поехала. Да, в ней ещё остались все нормы Евро-5, но машина всё равно едет.


      2. На газ машина стала намного быстрее откликаться.
      3. Расход упал на 0.1-0.3 литра при трассовой езде.Ответы на вопросы
      1) Почему выбрал данную контору
      О. Так как с BMW x1 клуба были хорошие отзывы
      2) Почему не вырезал сажу
      О. Пока ещё рано. В планах убрать клапан ЕГР. Сажу буду думать по пробегу не раньше 150к.
      3) Как ведёт себя коробка? Ведь её предел 440 нм, а стало 510нм.
      О. Нормально себя ведёт. Так же, как и вела себя. Ресурс её если и стал меньше, то не критично. Коробку я усилил дополнительным охлаждением. Масло в ней меняю частично каждые 10к км.
      4) Стоит ли делать?
      О. Как по мне, так да. Машина реально начала ехать так, как она может. Причем, если раньше BMW x1 был быстрее, то сейчас Пежо ускоряется более интенсивно. Вывод только один. Я доволен Цена вопроса: $220 Пробег: 82000 км

      Артем Щербацевич

      Артем Щербацевич

    • Кривая улыбка
      Впервые за год подняла коврики багажника, а слева там — сюрприз. Кривая ржавая улыбка длиной сантиметров 8.
      Или даже целый зияющий оскал.
      Интересно, в ближайшие недели три при частой езде по просёлкам кусок багажника не отвалится?

      Алеся Самсонова

      Алеся Самсонова

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
Domino

406. Провалы в двигателе

Рекомендованные сообщения

Hi!У меня при оборотах двигателя до 2000 заметно ... тупение двигателя. Как в яму впадает. Как только переходит свыше 2000 - все гуд. И разгон и мощь, в кресло вжимает хорошо, если тапку в пол утопить. Конечно, как только перейдет через 2000 оборотов...Проблема усугумляется еще и тем, что при переключении передачи обороты падают ниже 2000 и соответственно тупит автос.Что бы это значило ? :blink:406 1,8 16 клапанов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

мне кажется что такое явлениие наблюдает боьльшинство автолюбителей и не только марки пежо. Ведь это нормально что машина (тем более довольно тяжёлая 406) не имеет спринтерского ускорения на холостых оборотах. Загляни в азбуку и прочти в каком диапозоне оборотов достигается максииальная мощность и тяговый момент. Для твоего дигателя это 112-160 л.с./5500-6000об.мин. и 155-217 Нм./3900-4250 Об.мин. в зависимости от модели движка посмотреть можно сдесь http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display...256B720056859C) так что чем ближе частота к этим оборотам тем легче двигателю ехать. А на низких оборотах ездить вааще не рекомендуется большой расход топлива, низкий кпд и т.д. бензиновый движёк надо крутить как минимум до 4000 и потом только переключаться ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так нет же. Провалы очень заметны. В том то и дело. Заметно, что перейдя порог в 2000 она заметно ускоряется :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так нет же. Провалы очень заметны. В том то и дело. Заметно, что перейдя порог в 2000 она заметно ускоряется :(

так тебе ж говорят - чем ближе к моментной зоне тем лучше подхват. с 2000 только V6, V8 и прочие хорошо тянут. Еще с системами изменения фазы газораспределения - Vanos, Vtec и пр. Рядная четверка с холостых не жжет. разве что 2.0 в 306 кузове. У друзей A6 2.0 - говорили не едет, показал. :blink: . Едет!! Тока все переключения надо делать в зоне максимального крутящего момента (не мощности). Понимаю , что не комфортно (визг,вой,рев), но такова плата за динамику при маленьком моторе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

у меня только вторая тупит, и то если вкл сразу после первой,а если крутануть к 5-6 тыс. дык она стреляет добраа если ездить спокойно то все гудмайзер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Lёшик прав на второй и третей если не корректно переключаться провалы есть но это не тока в движке дело по моему а в коробке

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так нет же. Провалы очень заметны. В том то и дело. Заметно, что перейдя порог в 2000 она заметно ускоряется :(

Посмотри вот тут. У меня была очень похожая проблема. И мне то же говорили: "Что ты хочешь, двигатель 1,8 машина 2 тонны - вот и все"... Однако все теперь ок. Не должна она так ездить. Провалов быть НЕДОЛЖНО! Иначе это был бы не самый популярный, а самый провальный автомобиль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ню-ню!!! начинай менять всё по кругу+чистить форсунки, затем бенз попробуй 98(пройденный этап и не на одной машине причём все разных марок). И потом сам подумаешь и посчитав сколько на цацки выкинул - сядешь, мануал почитаешь и поймёшь что против физики переть бесполезно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А провалы возникают когда 1 неправильная смесь(переобогащенная) + ("хороший бенз") засерает свечи 2 :rolleyes: "обработанные", см. выше, свечи дают пропуски, что усливает загрязнение3 Погода - холодно -смесь обогащенная, движение в натяг. итог свечи грязные, провалы, расход бенза зашкаливает -- мои наблюдения :( .Сам периодически с педалькой в полу до двух, трех отсечек катаюсь, не часто, раз в неделю. Считаю что достаточно , что б продуть камеры и выхлоп. И свечи чистятся и с клапанов каки сдувает, считаю что полезно моторчику и :D:D водителю.Даже на моих 75 пониках подхват очень неплохой если переключаться при правильных оборотах :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вот значит.Недавно машину взял.Есть этот провал:с первой-на вторую,и со второй -на третью(редко).Я автолюбитель въедливо-дотошный.Люблю,что машинка идеально работала. Перерыл много инфы в инете.Выводы такие: -Часто встречающая у 406 незадача(ну не прблема же! :rolleyes: -Никто не смог объяснить-понять-в чем состоит неисправность,хотя дисскуссий много на эту тему на разных форумах разных стран. -У кого-то она решилась заменой блока зажигания,у кого-то -сцепления,у кого-то-лямбды и прочее.А у кого-то не решилась ни чем!Но единого мнения нет! -Вывод такой,на мой взгляд:фирменная болезнь.Если есть деньги-пробуйте,меняйте все подряд.Если денег лишних нету,то ездите так как есть,ибо болезнь не прогрессирующая. -Если в момент провала педаль газа отпустить или нажать быстро два раза,то провал сокращается.Можно приноровиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а датчик скорости и датчик детонации не влияют на это? эти датчики по моему отвечают за опережение зажигания, может в них вся хрень?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Lёшик прав на второй и третей если не корректно переключаться провалы есть но это не тока в движке дело по моему а в коробке

+1мотор нужно разгонять ,чтоб он ехал, а не душить тем более на 2-х тонахбыстрей разогнал меньше бенз спалил ИМХО

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мы все-таки наверное по-разному воспринимаем это слово "провалы". Я опишу свой случай: трогаешся - нормально, преключаюсь на вторую - машинка вместо того, чтоб ускориться - как в яму попадает сразу, педалькой наддал - и поехала... У меня было так. Еще - на жигулях я мог спокойно по двору на третьей передаче, на холостых оборотах 20км/ч катиться. На пыжике нет - дергалась... Поменял катушку - все стало в норме: могу и на 4-ой на холостых катиться, не дергается, и яма пропала, хотя конечно, это не мицубиши лансер 1,6, который был до этого... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Не ну знаете если ездить во дворе 20км/ч на 4-й то это помоему извращение и неправильно, и не показатель хорошая машина или нет(естественно провалы будут при таких мерах эксплуатации). Если ездить на 4-й 20 км/ч то кому вы оставили весь оставшийся спидометр? Для езды на максималке 170-190 км/ч вам нужна 18скоростная кпп как в грузовике. А сравнивать пежо с жигулём некоректно в данном случае т.к. передаточные числа разные и продумывались не для того, что бы тягаться 20 на 4-й. Правильно переключать передачи тоже нужно уметь. Что никто никогда не задумывался зачем нанесены на спидометр риски красного цвета? А это максимальные значения передач по возростанию. А вот минимальные выбираются водителем и это не означает что этот выбор правильный!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

в режиме прогрева -согласен, смесь переобогащенная подается, машина без педалирования едет. Но на прогретой или летом не прокатит - когда двигло переходит нормальный режим, смесь обедняется до разумных пределов и все, с холостых не рвет. Наступят морозы - на второй без газа ездить можно, на холодную под горку вытянет даже мой вжик - 75лс При такой езде жрет как субурбан, не веришь - покатайся на холодной , на 3й предаче по двору и выкрути свечу - живой бенз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

20 км/ч на четвертой - это для проверки топливо/зажигание. :) Постоянно ездить так не надо :) Естественно проверять на прогретой... Если дергается на ровной дороге - плохо,надо искать что неисправно. Дергаться недолжна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Не ну знаете если ездить во дворе 20км/ч на 4-й то это помоему извращение и неправильно, и не показатель хорошая машина или нет(естественно провалы будут при таких мерах эксплуатации). Если ездить на 4-й 20 км/ч то кому вы оставили весь оставшийся спидометр? Для езды на максималке 170-190 км/ч вам нужна 18скоростная кпп как в грузовике. А сравнивать пежо с жигулём некоректно в данном случае т.к. передаточные числа разные и продумывались не для того, что бы тягаться 20 на 4-й. Правильно переключать передачи тоже нужно уметь. Что никто никогда не задумывался зачем нанесены на спидометр риски красного цвета? А это максимальные значения передач по возростанию. А вот минимальные выбираются водителем и это не означает что этот выбор правильный!

У меня рисок на спидометре нет.Может нарисовать забыли :rolleyes: Подскажите:на каких цифрах они стоят?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У меня рисок на спидометре нет.Может нарисовать забыли :rolleyes: Подскажите:на каких цифрах они стоят?

тахометр есть? если есть, то на каждой передаче до редлайна можно. Рисочки на спидометре часто имеют место в комплектации, где допускается отсутствие тахометра.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

тахометр есть? если есть, то на каждой передаче до редлайна можно. Рисочки на спидометре часто имеют место в комплектации, где допускается отсутствие тахометра.

Тахометр есть.Посмотрю сегодня.Чего-то внимания не обращал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Тахометр есть.Посмотрю сегодня.Чего-то внимания не обращал.

можешь не смотреть - в редлайн не зайдешь, отсечка сработает. Езди как ездил, это для гонщиков оч важно не перекрутить, ограничитель снят и если не успеет переключить повыше, а тут ветерок + спуск, может быть капец.Тока если с горки и при сильном попутном ветре , т.е. принудительно раскрутить двигатель (от колес), можно зайти в красную зону.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
:) А отсечка точно есть? Мне так честно говоря пробовать страшно :) Я свою до 5 тыс раскрычивал - а дальше как-то не пробовал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

:) А отсечка точно есть? Мне так честно говоря пробовать страшно :) Я свою до 5 тыс раскрычивал - а дальше как-то не пробовал.

на прогретом движке, на нейтралке, нажми газ в пол, если страшно - закрой уши и смотри на тахометр. На 6500 прыгать начнет (стрелка,а не машина) , дальше не пойдет. Звук будет как в "Двойном форсаже" перед стартом :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

смотрю посты - какие провалы? все хотят на холостых оборотах ездить, что б тихо, экономно и тяга как у локомотива была. С 1000 до 2000 оборотов бюджетный автомобиль не выстреливает. У 140 сильной рядной четверки в этом диапазоне оборотов в лучшем случае коней 40, посему это не провал, а просто неправильный выбор передачи. Покатайтесь на автомате (не BMW 750 и MB s500) с малым мотором и посмотрите в каком диапазоне оборотов происходит переключение (не кикдаун ). Так черевато ездить (по двору 20км\ч на 4й) - детонация в цилиндрах приводит к дополнительным расходам :rolleyes: .Можно теоретически настроить зажигание, сделать позже, тогда на низах тянуть лучше будет, но верх завалится и максимальная мощность снизится. На жиге эксперементы ставил - на холостых оборотах, на 2й, 4 чела в салоне - по лесу (калдобины, грязь по колено) как танк. :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да на 4 20 км в час эт сильно! Холостые обороты для чего - это обороты двигателя без нагрузки, ладно еще на 1 передаче катится тока не в горку!

Автор а провалы есть и на прогретом или на холодном двигателе? а то я непонял! Мне кажется эт проблемы в топливной системе!

Эффективное переключение передач, чтоб двигателю ненакладно было и коробка жила эт около 3000об/мин!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
:lol: Народ, я не пойму, вы че, совсем читать не умеете? Кто тут на холостых днями ездит? Кто говорит про какую-то экономичность? Речь ведется о том, как вычислить из-за чего такое поведение у машины (см. название ветки) - а вы какую-то херню начинаете плести... как можно ездить, как нельзя... тьфу...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

20 км/ч на четвертой - это для проверки топливо/зажигание. :) Постоянно ездить так не надо :) Естественно проверять на прогретой... Если дергается на ровной дороге - плохо,

надо искать что неисправно. Дергаться недолжна.

даже для проверки топливо/зажигание этот метод хорош для жиги, но не для пыжа, хотя бы потому как в пыже инжектор, а значит и ЭБУ(адаптивное междупрочим), и если кто-то раньше ездил долго неправильно подтыкая пердачи (не те что нужны), или ездили на 80-м, то и ЭБУ адаптировался таким образом, что бы бенз шёл с нужной силой для образования нормальной смеси на которую указывает лямбда-зонд поэтому надо попробовать обнулить ЭБУ как описано сдесь ( http://www.peugeot-club.by/board/index.php...post&p=4080 ) мне с ямой на 1500-200 оборотов это средство помогло-пропала

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

:lol: Народ, я не пойму, вы че, совсем читать не умеете? Кто тут на холостых днями ездит? Кто говорит про какую-то экономичность? Речь ведется о том, как вычислить из-за чего такое поведение у машины (см. название ветки) - а вы какую-то херню начинаете плести... как можно ездить, как нельзя... тьфу...

отошли от темы малость, но исходя из первого поста "при переключении обороты ниже 2000 падают", получается что переключение просходит приблизно на 3000. Т.е. нединамичный разгон, если плавно педалить - никакой ямы не должно быть, а в данном случае водитель на первой чуть тронулся, подоткнул вторую и тапок в пол. Не совсем правильно, да и адаптивность впрыска не реактивная. КПП в 306 тоже не идеальна - при короткой первой длиннющая вторая, передаточные числа подобраны таким образом, что бы обеспечить динамику в режиме движения, а не старта. Т.е. если б такой провал был между 3й и 4й это напрягало бы посерьезному. Посему на первой до 4000, а потом вторая уже в моментной зоне. Сам так езжу.

Просто перебирать все датчики по кругу не вставляет, дорого и ездить некогда будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну если все в машине впорядке, то даже "тапок в пол" не будет вызывать никаких провалов - по крайней мере у меня такого нет. Просто машина медленно и нехотя набирает обороты. Повторюсь - это если переключаться как сказал dx643: "на первой чуть тронулся, подоткнул вторую и тапок в пол" :D . Раньше, до того как поменял катушку зажигания, при такой езде обороты сначала резко падали, а потом уже росли - вот такая яма (провал). Абсолютно согласен, что так ездить - не есть гуд. Если хочешь ездить резко - раскручивай двигатель и переключайся на 4000. Если переключаешся на 2000 об./мин. - не дави тапком в пол, и езди спокойно, не торопясь.

Согласен, перебирать датчики долго и дорого. Мне например все обошлось: 60т.р. - диагностика + 45у.е. - лямбда + 100 т.р. - 2наконечника свечей + 180 у.е. - катушка = 300 у.е. На момент пока определял неиспавность расход подскочил до 30 л/100км. Но у меня случай был уже запущенный. После "провалов" начались "перебои" :) - это когда даже на холостом двигатель подтраивал при резком нажатии на педаль. Сейчас правда все в норме и расход порядка 11,2 чисто по-городу (406 брик 1,8 16кл).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Hi!

У меня при оборотах двигателя до 2000 заметно ... тупение двигателя. Как в яму впадает. Как только переходит свыше 2000 - все гуд. И разгон и мощь, в кресло вжимает хорошо, если тапку в пол утопить. Конечно, как только перейдет через 2000 оборотов...

Проблема усугумляется еще и тем, что при переключении передачи обороты падают ниже 2000 и соответственно тупит автос.

Что бы это значило ? :blink:

406 1,8 16 клапанов

у меня была такая проблемка

менял модуль зажигания, ну и свечи заодно

этот модуль находится между распредвалами, над свечами( пластмассовый)\

мне обошолся 150 зелёных

а тебе может и не надо менять- проверь эти места

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×