DJ BASS

Свою купил в начале лета за 10900$ 2003 г.в. 3.0 ЧЕРНАЯ (главный критерий )) Сразу же поставил цель довести до идеала.
Интересные факты которые необходимо знать о 3.0
1. Скрип колодок лечится покупкой оригинала последних, цена вопроса 130$, за 10к км. половину уже стер. Увидел на форуме инфу про "прокладки" для ступоров брембо, при следующей замене колодок заюзаю эти самые прокладки и поставлю дешевые колодки.
2. 6 катушек. цена каждой ~45$. Свечи не дорого и менять не оч. тяжело ~1 час.
3. Замена ремня ГРМ, помпы и антифриза 500$ с работой. К слову, работа стоит 100$ Еще у 3.0 стоит 2 регулятора фаз газораспределения, менять дорого. Из-за них почти все 3.0 тарахтят как дизельки
4. Замена масла и фильтров: тут все как у всех, удивило только то, что влазит меньше 5 литров.
5. Подвеска перед: цены не высокие, ходит долго. Зад практически не убиваемый
6 Если берете с АКПП, то иметь средства на ее ремонт. Цена вопроса 500 до 2000$ (говорят коробки на 3.0 ходят меньше)
7. Катализаторы: больная тема для 3.0. Чек "старение катализаторов" лечится удалением последних и вставкой проставок на нижние лямбды. ~150$
8. Рулевая рейка: здесь она не обычная. Стоит дорого, но есть вариант заколхозить стандартную. Та же тема про аммортизаторы.
Конечно же смотреть кузов и ОБЯЗАТЕЛЬНО, повторю ОБЯЗАТЕЛЬНО на комп. диагностику к нормальному диагносту с Lexia. Диагноста искать на форуме клуба. Идеальный вариант в будущем купить себе Lexia, цена вопроса 65$
P.S. Общая стоимость авто после ремонтов 10900 + ремонт акпп 1300 + ГРМ 500 + подвеска, двигатель (включая расходники) итого 13500 +- Делайте выводы.
Имхо 2.2 нужно брать только на ручке, на автомате не едет совсем и жрет почти как 3.0

Тоже заметил, что рекорд был. Наверное многие с немцев на французов потиху переходят от дикой растаможки.

Нет, просто чтобы купить авто 3-5 лет с относительно небольшой растаможкой, надо прилично добавить к проданному авто, пригнанному в 2009-2011гг в ажиотаж. Вот и получается, что на "немецкую тройку" бюджета не хватает, всё съедает государство.

отписываемся кто приедет и кто не приедет (причину указать обязательно).

Как это ДИ пропустил:Рекорд посещаемости 362 Вчера 21.14

ну 3.0 на автомате тупой до невозможности и жрет. просто жрет. В плане 2.7 и места под капотом.... Люблю их ремонтить. Места там гараздо больше, чем кажется. Компановка сделана так, что для замены определенного узла, нужно снять тот или иной патрубок и места становится чуть ли не с локтями. Нет такого, что это отогни, это оттяни, тут отожми и согнув руку в обратную сторону можешь достать до болта. Осбенно таким гемором любят заниматься в С5.

переездив на всех,могу сказать, что 2,2 бенз на механике - самый оптимальный мотор для 607 во всех смыслах. И динамика , и расход - все сбалансировано.Если у кого-то что-то не едет, либо проблема с авто- либо с прокладкой.3.0 хорош, но на рестайле уже только на айсине, если это не смущает можно братьПысы. из дизелей бы смотрел только на 2,2 на 170 конях, бывает только на механике - но надо ездить не дальше 100 км от гаражного сервиса

Ну иди слави 96,2 в 150 км от Минска....я на тебя посмотрю. И почему сразу M1? Ты сначала покажи, сколько будет твоя жрать при средней 110

Ну ты и клоун. 96.2 значит под минском. Любой дурак на м1 покажет 100 110 и даже 120

Я спецом скинул расход за 6000км, что бы не было вопросов Где ты писал хоть слово о расстоянии? Расход, будет одинаков.

У вас на блоке №5 должны стоять заслонки потоков воздуха направляющие воздух через или мимо интеркулера, так вот судя по симптому что сжимается трубка под №8 - не работает заслонка, точнее она постоянно закрыта, а должна открываться, турбина создаёт разряжение в результате и сжимается трубка №8, не хватает воздуха - летит турбина. На заведённой машине погазуйте - посмотрите за работой заслонок. Смазка здесь уже думаю не причём - всё поменяно и проверено, масляный насос думаю качает нормально.

Нигде я не писал что автомат не ремонтопригоден (почитайте внимательно), он не обслуживаемый и то я это не утверждал. а предложил вам выяснить эту информацию (скорее всего он не обслуживаемый т.е. замена масла не предусмотрена на весь срок эксплуатации). Шерстить в Литве разбор чтобы купить такой же бэу? Смысл? Он так же со временем сломается. Разумнее ремонтировать свой, а вот сколько будет стоить ремонт вопрос для вас открытый. Но как сказал один мастер, на сто, который сам ездит на 607, хочешь автомат на 607,положи в морозильник касаря два с половиной-три, чтоб если че не бегать потом вокруг машины не зная что с ней делать(мот он конечно принапустил страху, но сам он ездит на ручке).Да и этот же мастер сказал что автомат на 607 туповат, уж не знаю что имелось ввиду. Да и расход у него будет не 10 особенно у бензина(кто бы что здесь не писал кто продает так те вообще скажут литров пять-шесть расход по городу). Была у меня ксантия бензиновая на автомате 1,8 там была преславутая коробка AL4 или ее другая маркировка DP0, такая же не обслуживаимая но еще похлеще(некоторые ремонтники отказывались браться за нее непредсказуемая мол после полной переборки опять вылететь может и переделывай ее по гарантии) так вот эту убогую коробку умудрились на дорестайловые 607 ставить . Расход город по баку 12.5(даж вроде в каталоге автобизнеса такая цифра расхода) и то я ее не душил, а если любишь притопить прибавь еще, да и это 607 не ксантия весит поболе. По трассе да расход по приличней. Но зато за рулем отдыхаешь,4 года отъездил после на ручку пересел не в моготу было, про продать ее вообще не говорю. Короче антирекламу автомату забабахал конкретную..Говорят сердцу не прикажешь поэтому выбор за вами.

А где же Андрюча?По теме:1. По твоему росту тебе и твоей семье будет удобно. 2. По шумоизоляции хорошо. А если ее доклеить, то будет просто отлично. Подвеска не многорычажка, поэтому вдруг умирать там нечему кроме стоек стабилизатора. 3. И бензиновые и дизельные двигатели чувствуют себя отлично на дальних расстояниях. 4. У диезльного 2.2 запос хода побольше чем у бензинового. При этом на бензиновом крейсерская скорость 90-100 Все, что выше прямопропорционально расходу топлива. На дизеле расход от скорости особо не зависит. 5. На бензиновом двигателе для активной езды по городу нужно стрелку тахометра ниже 3000 не опускать, соответственно и расход. На дизеле при езде по городу стрелка тахометра находится в районе 2000. А это чуть ли не самый пик работы турбины. Так что на дизеле всегда в тонусе в городе. 6. В основном на 2.2 дизеле уже все фапы вырезаны. Если попадется с фапом, то самое страшное, это 100у.е. и 3 часа работы. И вы забудете про фап навсегда. 7. С электроникой все ок. Если туда не лазили и ничего не переделывали, то болячек особо нету. 8. Стойкость к коррозии отличная 9. 2.7 отличный, но дороговат в обслуживании (ценники на запчасти большие). 3.0 особо не косяковый, но 6 катушек постоянно напоминают о себе. Да и ГРМ там поменять не так просто и дешево. 2.2 дизель прост и дешевый в обслуживании. Все проблемы с ним, как правило, из-за кривого вмешательства кривыми руками смих же владельцев. 2.2бензин неприхотлив. Кушает и 95 и 92. Но предпочитает 95. С лямбдами проблем особо нету. Из больших косяком - электроная заслонка и замерзающие трубки картерных газов. Собственно из-за них человек и поменял двигатель. 10. Автоматы надежные. Гидроблоки как сцепление на механике. С определеным пробегом приходится их менять. Так что бояться этого не стоит. Гидроблоки обходятся несколько дешевле, чем писалось выше.

Пожалей себя и остальных гонщик xxxxxxx.[ex]Следим за словами[/ex]

приветствую всех. я не из тех людей которые берутся и не доделывают. С топливной все ровно, я только ее восстанавливаю а не добиваю.Сейчас появились деньги, прям сегодня загоню ее в сервис, буду по жестянке делать по мелочи.Через две недели выйдет знакомый на работу и вернет мне мои форсунки, я их опять ему отдавал. когда заведу машину, планирую взять в аренду оборудование, пежо планет по моему. считаю все ошибки и выложу сюда. Очень сильно надеюсь что их увидит СИТРИН и даст верное направление. Хочу так же попросить у него прошивку на комп (с вырезаным фапом и датчиками его), даже готов заплатить за нее. Но надо посмотреть версию. + надо заказать стакан топливного фильтра.Итог скоро будет продолжение, а моя машина получит жизнь или я тряпка.

Выскочила ошибка лампы и одна фара ближним перестала гореть. Для наглядности взял перегоревшую, а то вечно путаю H1 и H7 и пошел покупать новую.Продавец проверил мою перегоревшую лампу, а она горит, только один контакт на лампе немного расшатан. Пошел смотреть как она поведет себя на машине. Пока пробовал поставить лампу на место, контакт отвалился окончательно как на лампе так и на самой фишке и я увидел, что фишка лампы оплавлена(фото 1). Сколько машин не было такой проблеммы с расплавлением фишек не видел, лампы менял всегда сам.Приговор продавца и одного из клубней - окисленный контакт. В общем купил другую лампу и универсальную фишку(фото2),причем эта не оригинальная фишка интерестно устроена, при снятии ее с лампы, конаткы как бы высвобождаються частично из корпуса, что приводит к более легкому ее снятию. После замены фишки решил проверить не будет ли она нагреваться. За пять минут работы ламп сама фишка вроде не нагрелась но вот контакты самой лампы нагрелись очень ощутимо, что может привести к оплавлению контактов как самой лампы так и контактов фишки и раславлению самой фишки.На не перегоревшей, а вышедшей из строя лампе, контакт который отвалился посинел от накала(фото3) что и привело к выходу из строя лампы и оплавлениию фишки. Посмотрел вторую фишку там та же история.Вопрос если нагревание контактов процесс естественный то корпус фишки должен быть термостойким или нагревание процесс не естественный, вызванный якобы окислением контактов,тогда почему греються новые контакты новой лампы, подлкюченной к новой фишке? Так же проверял вторую лампу и оплавленный кусок корпуса фишки отвалился ,появилась ошибка лампы, но все лампы горят, может ли не оригинальная фишка привести к сбоям в системе оповещения о перегоревших лампах или она работает на разрыв и это скорее всего вторая родная оплавленная фишка начала тоже подглючивать? Предвижу что после создания этой темы появятся горячие головы и начнут забрасывать меня шапками.Поберегите свои шапки ведь не за горами зима, а горячую голову можно сильно застудить на морозе без шапки .

А разве на 307 есть топливный фильтр? На 307св его нет, поэтому мне его никогда и не меняют.Что касается воздушного фильтра, то на 307св снимается просто крышка (предварительно открутив 4 болта) и все, он доступен.На 3008 как-то все сложнее, смотрю.

Согласен, но понты дороже денег толко ли эта ветка? Я уже в ветки по чип-тюнингу и колхозничеству давно не захожу...

Почему тогда, каждый второй вырезает фап, глушит егр, трахается с форсунками и т.д. Понтов на 200 лошадок нашлось, а нормально обслужить видимо нет... Потому на форуме одни и те же темы....

+100500
давно все доказано, дизель выгоднее бенза при пробегах более 40к в год, и тому доказательство -95% коммерческого транспорта-дизельные (не считая выкидыша -"газель")
при этом дизельные "гонки" - такая же редкость как бензиновый длинномер.. и пох супермегагигамомент
а суммарные количество проблем автоса определються лишь его возрастом, ушатанностью и кармой владельца
а эта ветка уникальна, доо обсуждением, у кого менее упиленое б/у, более легкие ботинки, более демпфированая ковриком педаль газа, ну и канеша городские циклы со средней 40-50км/ч)))

Стал счасливым обладателем такого же автомобиля, тоже пересел с дизеля, и тоже никак не могу научится переключать передачи Считаю, что рывки не являются неисправностью, просто психологически трудно после дизеля, который во всю прёт на 2000-2500 оборотах вдруг сесть за машину, которая на 2500 только начинает ехать, а прёт - от 3500.Для себя проблему вижу в первую очередь в том, что сцепление "схватыевает" в самом конце хода педали, что при такой высокой посадке делает затруднительным процедуру "плавно отпустить сцепление": нужно ногу отрывать. Т.е. в в большинстве случаев сцепление в той или иной степени приходиться "бросать", откуда и возникают "толчки". Попробую обратиться на сервис с просьбой отрегулировать педаль (если это возможно), чтобы сцепление срабатывало на середине или даже "внизу". Пока же развлекаюсь тем, что пробую споймать обороты, на которых переключение проходит плавно.

4,3 при 90-та на трассе, в среднем за 20,000 пробега город/трасса 8,0 по компу, по заправке 7,3-7,5

Всем привет! Занялся поиском дисплея на 607 - все разборщики зная про проблему на 607, говорят 150$ за дисплей и улыбаются!! и то говорят поз заказ б-у!
Взял я в руки от С5 и от 307 и пошел примерять и смотреть что лучше(оставив залог)!
____ Эти два дисплея по форме и креплениям одинаковые,
по функциям абсолютно одинаковые - различие только в подсветке и кнопках для настройки этих дислеев ,
ПОВТОРЯЮ ЧТО ОНИ ИДЕНТИЧНЫ! ,
по цене также(взял за 40$)
Чтобы не возиться с подсветками то взял от 307(ничего не перепаивал как писали выше, так пристроил). по подсветке не отличается и невыбивается из интерьера! Фото того что он может

как с любым б/у - самые разнообразные... и никто не угадает..при покупке нужен человек хорошо разбирающийся именно в этой машине.. ну а проблемы описаны на форуме, вероятность возникновения легко отслеживается по тому насколько близко к шапке форума находится тема и количеству постов в ней...

После 130 на дисплее пишет SPEED TOO HIGHT ?Если да-то стоит что то типа предупреждения о превышении запрограммированной скорости.Под рулем переключатель стеклоочистителя.на торце есть кнопка.щелкать до того,пока не появится Check Control (кажется так)Если снизу справа горит ON- Нажать и удерживать кнопку на торце до звукового сигнала.Чтоб включить обратно-щелкать до Programming ,набрать нужную скорость и удерживая скорость нажать и удерживать кнопку.Вроде так это делается