Лидеры

Улыбнуло

Всем привет! Сегодня решился на ремонт своего зеркала.(рис1) Для начала снимаю его с машины.Снимаю обшивку двери и откручиваю зеркало.(рис2) Потом отсоединяю разъем и достаю зеркало(рис3) Зеркало снято.Верхнюю часть зеркала давлю во внутрь до отказа,а с нижней стороны получается отверстие между кожухом и зеркалом.Там виден будет металлический стопор(выглядит он так)(рис4) Достаем его или отсоединяем.(рис5) Зеркало само снято,осталось только отсоединить два контакта. Далее откручиваем 3 болта,чтоб отсоединить держатель зеркала от кожуха(рис6) и еще 3 болта механизма регулировки зеркала(рис7) Далее снимаем заднюю крышку этого механизма и отсоединяем штекер. (рис8) (рис9) (рис10) (рис 11) (рис12) Начинка снята(рис13) Далее откручиваем 3 болта и отсоединяем метал от пластмассы(рис14) Вообщем кое- что разобрали .Самое интересное впереди .Разбираем дальше(рис15) Откручиваем 2 болта.(рис16) отсоединяем механику от держателя зеркала. Далее снимаем все черную защиту(рис17) осторожно только(рис18) Ура! показались шестеренки( их можно достать чтоб случайно не укатились куда -нибудь),снимаются легко.Снимаем дальше черную защиту(рис19) вот что от туда показалось.На первый взгляд страшно,а вообщем-то ничего такого .Вот что у меня высыпалось из внутри(рис20) они от сюда(рис21) а при сборке эта втулка вставляется вот сюда(рис22) . Выглядеть втулка в рабочем состоянии должна так(рис23) (так она сломана) (рис24) а так в рабочем.Сделать ее я не знаю пока как,так как это дюралюминий.Припаять(нет),приварить,тоже нет.Если че придумаю то потом отпишусь.(рис25) так все выглядит при полной разборке.,Все остальное кроме этой втулки в хорошем состоянии все целое.Если че и летит то только она по этому зеркала и не складываются.Одним словом дюралюминий.Нажимая на фото смотрите на номер. Фото загрузилось не по порядку.

Ну,вот и мы созрели на отдых в бане.23 февраля уже не за горами.Поступило предложение 22 февраля посетить клубом баньку.Попариться,пообщаться,пивка попить(ну,а кто и более крепкие напитки).И пусть с 22 февраля у нас будет традиция ходить в баню минимум раз в месяц.в идеале каждую пятницу.Кто "За",отписывемся! я "За".

Велком по пятницам к Ледовому дворцу в 20 часов!!!!! вот тут:

После таких коментов человек не появится на форуме. Непрыемна как то.Я вот например с кнопочной нокии сначала зарегился и только потом профиль с компа строил.

я хочу это посмотреть )))

Решил перед дальней поездкой провести ревизию генератора. Обычно пишут, что срок нормальной службы его в среднем 150 тыщ км. В результате оказалось что лазил в него зря но может кому эта информация будет полезной. Вот маркировка генератора:Снимается генератор с машины не сказать чтобы легко и удобно, но терпимо: нужно снять ремень, защитный пластиковый кожух, отсоединить 2 провода и вывинтить 3 крепежных винта (2 вверху и один внизу). Еще нужно ослабить винт крепления контактной лапки массы генератора - расположен под генератором справа. Перед этим надо не забыть отключить питание ну или крайне осторожно заизолировать плюсовой силовой провод снятый с генератора чтобы он не устроил большое КЗ дотронувшись до массы. Теперь очень важный момент по разборке генератора: после того как стягивающие винты 4 шт будут сняты, первой нужно снимать ту половинку, которая со стороны обгонной муфты, не пытайтесь снять первой крышку со стороны щеток - повредите обмотку статора с вероятностью 100% !!!! Снимать крышку нужно осторожно, без перекосов, она не пойдет совсем легко так как вместе с ротором должен вытянуться из посадочного гнезда хвостовой подшипник. После того как крышка с ротором отделена от второй половинки генератора, дальше можно безопасно разбирать все остальное. В этой модели генератора обмотки статора крепятся винтами без всякой пайки. С этими винтами нужно быть осторожным, использовать только крестовую отвертку правильного размера иначе посрываете головы болтам, зажаты они достаточно сильно. Теперь будет много полезных цифр. У моей машины пробег 160 тыщ км и я думал что там изношены кольца и щетки а также подшипники на подходе, хотя посторонних звуков никаких нет. Был очень удивлен состоянием контактных колец:Никакой выношенной канавки даже близко не наблюдается. Длинна щеток как новые. Размер новых щеток: 4,8 х 7,8 х 18,7. Длинна новой именно 18.7 мм от хвоста щетки до средней точки касания колец. Я специально выпаял одну чтобы было возможно измерить реальную остаточную длину. Оказалось 17.5 мм. Значит за 150 тыщ км пробега в среднем щетки изнашиваются всего на 1 мм а на кольцах при этом нет вообще никаких видимых канавок. С таким расходом щеточно-кольцевых контактов хватит на 1 млн км....Размеры подшипников: у основного внешний диаметр 47мм, внутренний 17мм, толщина 14мм, хвостовой подшипник имеет внешний диаметр 23мм, внутренний 8мм, высота 14мм, еще на нем нанесены 2 тефлоновых кольца для фиксации. Заменил я только хвостовой подшипник он хоть и не имел люфта но вращался уже не чисто, вот то что стояло в оригинале:Я поставил японский NTN SC8A37LHIОсновной подшипник был в идеальном состоянии и он был японский, решил не менять и отложить мой новый NSK сделанный в тайване до лучших времен. Вот вроде и все. Если кому понадобится для ремонта, вот данные по обмоткам статора: индуктивность 30микрогенри каждой фазы, замерено на частоте 100гц, сопротивление каждой обмотки меньше 0.003 Ом. Ротор (меряем между кольцами) 51.4 миллигенри на 100Гц и ровненько 2 Ом сопротивление.Моменты затяжек: стягивающие винты крышек по 10Нм, винты крепления генератора по 40Нм, затяжка плюсового провода 25Нм.Забыл еще важный момент, когда ставится ротор с новым подшипником обратно, будут мешать торчащие щетки, их нужно убрать. На первой фотке видна дырочка под маркировочной наклейкой, в нее нужно вставить чтото наподобие толстой иголки или проволоки, предварительно вдавив щетки чем нибудь Г образным на глубину 5 мм в их посадочные гнезда чтобы можно было протолкнуть стопорящую их иглу. Позже когда ротор станет на свое место, стопорная игла или проволока аккуратно вытягиваются и щетки становятся в свое правильное положение. Еще из ревизии полезно проверить состояние диодов, сглаживающего конденсатора (2.2мкФ) и заменить высохшую от времени термопасту радиатора диодов.

http://www.youtube.com/watch?v=ICURa0OH3d8

Как гениально продать "семерку" Лучшее объявление о продаже старого автомобиля: Артур Апетьян показал высший пилотаж. Моя ссылка

Супергерои моют окна в детском доме.

Египетские акулы видели многое, но толпу пьяных русских туристов, выкрикивавших: "Ну, них*я себе! Дельфины! ", вспоминают и боятся до сих пор.

Да было, видел

Палетели! 1.Андрвлад на парковой около 12.302.Саша 83 на восточном около 13.403.Около машины пересекся с Димон2064.Плутарх на рабочем месте спалилась5.Капитан на рабочем месте Плутарх6.Данила на швейке 16.00

подшипники проверяйте и полуоси, там больше нечего смотреть

Кто хочет - ищет возможность Кто не хочет - причину P.S. Кстати и на сервисе могут так накосячить , что мама не горюй ( Плавали - знаем )(с)

Как правильно наполнить пакетик ИОЛИСОМ на примере пежо 307 06 г.р. 1,6 HDI Для выполнения сей несложной процедуры нужна яма , немножко инструментов и конечно РУКИ , растущие из нужного места Варианты :1, И самый простой - приехать к оффициалам , дать денег и в течении 30 мин Ваш пакетик поменяют на полный ( но это не наш метод )2, Самостоятельно прикупить иолиса 3 литра ( в пустой пакет у меня полностью вошло 3 литра , но места в бачке оказалось маловато и крышка не закрывалась , поэтому я грамм 200 сливал обратно) , затем загоняем машинку на яму и начинаем работы по снятию бачка с иолисом , который находится перед задним левым колесом ( за спиной водителя ) , снимаем частично пластиковую защиту и стальную полосу - и пред нами предстает ЧЕРНЫЙ ЯЩИК с пакетиком иолиса внутри , затем с торца ящика нужно снять один электроразъемчик и один шланжик ( это очень просто )Затем возможны варианты:1,Снять нижнюю часть бачка с пакетиком , моторчиком, и платой или2, Снять полностью бачек - я предпочел этот вариант , так как снимал в первый раз и боялся накосячитьИ вот бачек у меня на столеАккуратно снимаем крышку и наблюдаем ПУСТОЙ пакетикЗатем нажимаем на зеленые защелочки и отсоединяем егоТЕПЕРЬ самое главное:В пластиковом цилиндре пакетика внутри имеется клапанок ( можно отверточкой нажать ) , который закрывается при вынимании зеленой фишкии вся проблемма заправки иолиса в пакетик в фиксации этого клапанка в открытом положении при самостоятельной заправке Далее возможны варианты:1, И самый красивый - обзавестись этим зеленым штуцерком , соединить через шланжик с воронкой или бутылкой и спокойно заправить иолис в пакет ( я так и хотел сделать но не смог отсоединить трубку от него , а резать не хотел ( нагревание трубки феном и кипятком результата не дали - затвердела однако )2, Для заправки я использовал капельницу и использовал её почти по прямому назначению Для фиксации клапана в открытом положении я наколхозил из подручных материалов ( колпачек от иглы с отрезанным дондышком и шайбы с проволокой) приспособу - удерживающий клапан в открытом положенииИ начал производить заправкуТак я заправил наверно 5ю часть пакетика и понял , что заправка продлится долго ( но кто не торопится - может заправлять по этому варианту ) , а я ожидал гостей - собирались шашлыка попить и поэтому для ускорения процесса заправки использовал в дальнейшем 3 вариант3, Взял потолще шланжик и соединил его со своим колхозом и поместил пакетик с иолисом в емкостьпотому что жидкость при быстрой заправке не успевала полностью проходить маленький клапан и дабы не разливать ДОРОГОЙ иолис , собирал его в данную емкость, Остальную емкость пакетика заправил за 3 мин Покрутил пакетик вправо , влево для удаления воздуха и снял свой колхозный переходник . Затем расположил пакет в кожухе и увидел , что крышка не закрываетсяОтлил немного и нормально закрыл крышку Затем установил все на машинуВся работа заняла 2 дня - с перерывом на попить шашлыка , а вообще все , да еще и с наличием зеленого штуцера , делается за 2 часа максимум.Да и не забываем после заправки подъехать на комп , для обнуления счетчика и вразумления компа , что иолис в бачке уже естьИтого - расходы по самостоятельной заправке иолисом составили:Комп диагностика - 10$ . cтоимость иолиса - 80$ . работа перед и после шашлыка - бесплатно , обучение компа - наверно тоже 10$ ( еще не делал ) Итого : 100$Буду очень рад , если мой фотоотчет окажется еще кому нибудь полезен , P.S. Кстати , ничего протекать из пакетика не будет - т,к, заправка производилась через штатное отверстие

Дизельный звук в своём EW12J4 я ликвидировал установкой пружины. Раньше этот шум тоже не давал мне покоя, в салоне конечно его не слышно, и вроде всё нормально, но выйдя из машины - !!!! Прочитал всё что нашёл во всех форумах - только замена! ремонту не ПОДЛЕЖИТ! Нашёл на Ситроеновском форуме в прошлом году, что установкой пружины в корпус вариатора проблема была решена. Там указаны параметры пружины и способ установки. Я долго сомневался в этом методе, так-как пружина одним концом упирается в полый болт крепления муфты, а вторым в пробку, было непонятно какую роль она может сыграть? Но всё-же решил поставить, попытка не пытка, если не понравится снять не проблема. Пружина по диаметру подошла от главного тормозного цилиндра ГАЗ-53 отрезал по длине и установил. После запуска двигателя грохот был - что пулемёт, пока после прогазовки муфта ненаполнилась маслом, и - тишина!!! Я ушам не поверил. Заглушил, запустил - а в ответ тишина. Более полугода всё чики-чики. Долго потом искал эту тему чтобы поделится, но так и не нашёл. Помню, что участник форума Dimaska по моему Ситроен-клуб. Может кто сможет найти эту тему, думаю будет полезно. Всем удачи.

Снятие подъемникаТут есть один интересный момент. Металлическая рельса- направляющая ,которая расположена ближе к петлям прикручена в 2-х местах. И верхний болт закрыт пластиком ручки двери. Вот здесь и нужна дрель, высверливаем 3 заклепки, убираем ручку и в углублении видим болт(на 10) крепления металлической направляющей (рельсы) . Стандартная головка туда не влазит, нужна узкая, или на край- рожковый ключик на 10. В двери сделана хитрая выштамповка и ключ туда можно всунуть, правда с использованием нецензурных слов. Основная мысль- открутить можно даже рожковым ключиком, правда немного секса вам обеспечено. А вот нижний болт этой же металлической рельсы уже не на 10 , а торкс Т27. Потом я их поменял местами, нижний под торкс закрутил вверх, торксом легче подлезть в эту скрытую дырку.Высверливаем заклепки крепления основания ручки двери , сдвигаем её в сторон., Сам подъемник крепиться в 5-ти точках. По 2 болта на каждую металлическую направляющую- рельсу, и один болт крепление мотора. Выкручиваем верхний дурацкий болт и оставшиеся болты крепления подъемника, отключаем разъем и вытаскиваем весь подъемник из двери. Достается нормально , единственное нужно найти «красивое» положение.Всё…достали и разложили на ровном месте. (у меня было место не такое )Вот собственно и одна из пластиковых направляющих поломанных. Вторая была жива, но все-равно была заменена, на всякий случай. Процедура замены простая, самое сложное- это снять-поставить трос. Хотя когда в руках повертишь- все становиться понятно. Я действовал следующим образом : В указанном месте плоскогубцами немного отогнул часть угла, которая фиксирует тросик с пластиковой втулкой. После этого оттянув трос по стрелке вытащил его из фиксатора. Всё, аккуратно отпускаем трос. Можно приступать к замене пластиковой направляющей.ВНИМАНИЕ! Тросики в направляющей находятся в определенном порядке, один сверху, второй- снизу. Перед снятием тросов из направляющей посмотрите какой где стоит. Саму направляющую можно одеть на рельсу снизу, возле ролика пластикового, или защелкнуть сразу на рельсу, одев её краем на неё.Одеваем направляющую и вставляем в неё тросики. Вот такое должно получиться. Самая последняя процедура- натянуть трос обратно. Тут нужна аккуратность и сила рук(тянуть трос поджимая пружины). Трос нужно поднатянуть и одеть на ролик. На самом ролике есть хитрая направляющая канавка в которую трос должен лечь. Тянем тросик, следим что бы он лег в канавку на ролике и вставляем пластиковую втулку на место. Затем подгибаем угол назад- всё..можно не боятся что все развалиться. Осталась мелочь-нужно подключить разъем и чуть нажав кнопку добиться что бы тросик красиво лег полностью в канавку ролика. Я это сделал в ручную, просто сместив трос отверткой Ставим подъемник на место. Когда будете ставить стекло- сразу не зажимайте крепления стекла, а опустите стекло вниз подъемником и поднимите его вверх. Стекло правильно «ляжет» в креплениях, потом можно и зажать. Сборка в обратной последовательности.

я не про то,что нарушаем или нет.для интереса.мало того,что в городе попался,так еще и с гайцами общался...заодно будем знать че по чем нынче)))))

по мне так им можно подарить, новый , мобильный, стильный, не дорогой кондиционер! например вот этот http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=6608772

дааа...и людей мало и усадьба в засаде.полный облом.и встреча не назначается.и на форуме тишина.видать сглазили или проклятие некое))))

шо народ, скора пьянка???))))всем прыувэт!!!