Лидеры

Расскажу свою эпопею со свечками накала на 407 2.0HDI Может кому полезен мой опыт. Предыстория такова - херовая заводка от 0 и ниже. -10 раза с пятого, -15 - с пятнаццатого. в -20 думаю не завелся бы вообще) Подозрения на свечки были, хоть они и нормально звонились с сопротивлением чуть меньше ома. Но я настоятельно обращаю Ваше внимание, что это НЕ правильная проверка свечей. Во первых обычный мультиметр не может корректно показать столь малые значения, их легко принять за кз. Во вторых, дажей если свечка в этот момент действительно рабочая при накале она легко может уйти в обрыв. Прошлая зима была норм, заводилась до -17 вполне себе более менее(но далеко от идеала). Пришло лето, на свечки было забито. С полоходанием оказалось что у меня висит несколько ошибок: P1350 - Цепь реле предварительного подогрева : Короткое замыкание на "массу" или разрыв в цепи управления P1351/P1352 - Цепь реле предварительного подогрева: на реле подается/не подает управляющий сигнал и свечи получают/не получают питание. Точная формулировка не важна в данном случае. Меняю все 4 свечки накала, так как все равно собирался. Без снятия теплообменника Егр это сделать не реально, пришлось чутка помучиться. В оригинале ставились BOSCH 0 250 202 048 и Beru 0 100 226 492 (видел лично из коробки со свечкой купленной на сифе и на нескольких выкрученных свечках из свежих авто). Я купил бош. Поменять поменял, не сказал бы чтобы получил от этого удовольствие, но ничего сверхсложного не встретил на своем пути. Кроме хомута соединяющего выход трубки рециркуляции с теплообменником егр. Неудобно, не подлезть без спец клещей для таких хомутов, но с помощью плоскогубцев и какой-то матери мне удалось его защелкнуть обратно по концу операции. Выкрутились свечки отлично, вообще никаких проблем, хотя не были там скорее всего с самого рождения авто. Никакими вэдешками не заливал и ерундой не страдал. там так свечи стоят, что заливай не заливай толку не будет. Заламывают их в основном когда предыдущие владельцы закручивают их до одури, а не 10Нм как положено. У меня оказалось заломано две свечи. Да заломаты хитро. Отломана серинка свечи с проводником от самой спирали. Держите слайд для понимания Вот ваша "рабочая" свечка с таким же сопротивлением как и реально работающая. Теперь надеюсь понятна бессмысленность замера сопротивления? А вот новые свечки на своих местах Теперь пришло время вернуть прежнюю работоспособность для реле накала. Реле накала с теста не отвечает, хотя должно даже при всех неработающих свечах, или даже отключенной шине на свечи. Ну думаю все просто, как обычно. Выдергиваю реле, проверяю питание. +12 на 4 контакт, земля на 5. Все есть, все красиво. Лезу проверять управляющий провод и обратную связь. Провода 1376 и 1386, смотрим схему Звоню проводку - целая. Подкидываю реле - не работает. Ну что за херня. Бывает плохой контакт внутри самой фишки - прижимные усы разжались и не обеспечивают должный контакт. Разбираю разъем реле накала, обжимаю на всех контактах усы. Разбираю фишку мозгов - делаю то же самое. Подкидываю реле - ноль результата. Тест по прежнему регается на обрыв или кз. Подкидываю заведомо хорошее реле - ноль эмоций, не клацает, не запускается, не работает. Я начинаю подозревать более хитрый косяк. Разбираю реле, осматриваю на предмет чего нибудь, что мнене понравиться и даст шанс объяснить необъяснимое. Но реле выглядит идеально хорошо, да и опять же, на другой машине оно работает. В разобранном виде(без корпуса) вешаю его на разъем (на скинутом аккуме конечно же чтобы ничего случайно не коротнуть) Накидываю аккум, замеряю напряжение на контактах уже воткнутого реле - чуть меньше 3 вольт! Вот он, вот он косяк! Где ж тут что работать будет при таком напряжении. А учитывая какие токи там бегают, так ничего удивительного, что нихрена не работает. Всего лишь реле висит, а так сильно садит напругу. Но ведь плюс идет на реле напрямую. Точнее почти напрямую. В коробке с мозгами есть одноконтактная внушительная промежуточная фишка. Никогда на нее не думал и не подумал бы до теперяшнего момента. Выглядит она внушительно и серъезно, не вериться что в ней может быть плохой контакт. Однако вскрытие показало что все таки может)) Разъеденить ее я не смог, сильно сплавилась внутри, хотя снаружи ничем не выдавала свое состояние. Пришлось жестко ломать. Вот что показало вскрытие. Состояние контактов более чем печальное Выкусил ее нахрен, спаял напрямую мощным 100Вт паяльником, посадил в термоусадку с клеем. Правильнее конечно было бы соединить обжимной муфтой, рассчитанной на нужный ток, но такой штуки у меня к сожалению пока нет, тем более для таких сечений проводов. Вернул все элементы, запустил тест реле накала - ура! щелкает и работает. Дополнительно проверил подтребление тока свечками с помощью токовых клещей. Тут для каждой свечи отдельный провод, поэтому можно без труда протестить каждую свечу в отдельности на работоспособность. Слева сверху двигателя есть серый четырех контактный разъем. 4 провода, по одномуна каждую свечу. Снимаем чуть-чуть изоляцию, вешаем токовые клещи по очереди на каждый провод. Запускаем с компа тест и наблюдаем при каждом щелчке величину тока, который потребляет свеча. Холодная свечка жрет до 15 Ампер ,с каждым щелчком все меньше и меньше по мере прогрева. Но даже прогретые они жрут около 7А. Фоток не делал, ибо уже было не до того да и телефон сел. В сумме до 60A на все свечи. Это не малый ток, поэтому все соединения должны быть максимально надежно выполнены,иначе не далеко и до беды. Шутки с электрикой или неаккуратно(неквалифицированно в основном) выполненный ремонт плох заканчивается.

А как Вы думаете, с чего начинает топливщик, когда ему притаскивают машину, которая не заводится? Всегда исходил из того, что если называешь себя топливщиком по CR, то вся электрические датчики на двигателе до "моторника" все твое, и нечего перепихивать на электриков, заявляя, что все, что с электропроводами, это их. Электрики не обязаны знать, как работает система впрыска дизельного двигателя. А нормальный топливщик обязан это знать и роль каждого датчика в этом. Иначе получаем много-много диагностик и мало-мало результата.

ЖЕКУ ГРОДНЕНСКОГО с ДээРом! Фейхуяшэчку - тожэ!

Жолтого Котэ и Феечку

Недавно прикупил себе на зиму Pirelli 190 SottoZero 195/65 R15. Когда рассмотрел, подумал, что торгаши впарили все колеса правые, а оказалось, что резина является асиметричной ненаправленной. Кто-нить ездил на такой, впечатления?

это точно)))и я попробовала бы!)

я бы попробовал. желание появляется когда телик смотришь в тепле, а как только выйду на улицу, то желание пропадает. но всё равно попробовал бы

звони если что, авто на северном находится

звони, подъезжай, дама

Нет, не нужно. Подставил новый и перед пуском несколько раз включил зажигание. Подкачивающий насос сам накачает топливо.

а я вот только что радиатор печки развоздушить попытался. Вроде стало дуть снизу теплым. но это не на ходу. вечером покатаюсь - отпишусь

Спасибо, мальчики

главное концентрацию соблюсти смолы и отвердителя. эпокса хорошо держит, правда не факт, что не повторится поломка в мороз по шву заклейки. мороз он сцуко снижает прочность всего, особенно клеевых швов

Посмотрите давление подкачки, может насос в баке уставший.

Все сделал ... Так и было - в жгуте багажника провод оборван. Сразу нашел грушу со стороны пассажира там на проводах напряжение было, потом возле задней фары - напряжение есть, от заземления на корпус слева провод прозвонился, а вот справа нет .... протянул провод все работает

Поздравляю коллег Витю (blackdiesel) , Лёху (owl) и Лёху BOSS-яка(ведь "бывших" не бывает) с Днём Спасателя! Удачи вам, мужики!

Жень, от всей души поздравляю тебя с днем рождения!

Оооо. Как давно я здесь не был.Хоть и с опозданием, но всех с уже точно наступившим 2014!!!Побед, трофеев и НХНЧ!!!Собственно раз уж поднялась тема спиннингов, то и я про наболевшее.Решил я все же в более дорогой вид спиннинга вдарится, не соревнований ради, удовольствия для.Собственно в поисках спиннинга для твича средних и выше среднего воблеров.Пока на примете Балиста салмы и бальтозар2 от айко.Может еще на что посмотреть в этом диапозоне цен?Витя, в каталоге салмы 2014 нашел новую модель. Может ты в курсе, когда в рб ее планируют привезти, хотя бы в руках подержать?

Спасибо .Всё, не мешай машине ехать (с) прапор

Если вы не знаете, откуда берется check engine, но хочется понимать процесс - вы просто обязаны прочитать эту статью. Статься полностью находится тут Как работает инжектор?

Как правильно наполнить пакетик ИОЛИСОМ на примере пежо 307 06 г.р. 1,6 HDI Для выполнения сей несложной процедуры нужна яма , немножко инструментов и конечно РУКИ , растущие из нужного места Варианты :1, И самый простой - приехать к оффициалам , дать денег и в течении 30 мин Ваш пакетик поменяют на полный ( но это не наш метод )2, Самостоятельно прикупить иолиса 3 литра ( в пустой пакет у меня полностью вошло 3 литра , но места в бачке оказалось маловато и крышка не закрывалась , поэтому я грамм 200 сливал обратно) , затем загоняем машинку на яму и начинаем работы по снятию бачка с иолисом , который находится перед задним левым колесом ( за спиной водителя ) , снимаем частично пластиковую защиту и стальную полосу - и пред нами предстает ЧЕРНЫЙ ЯЩИК с пакетиком иолиса внутри , затем с торца ящика нужно снять один электроразъемчик и один шланжик ( это очень просто )Затем возможны варианты:1,Снять нижнюю часть бачка с пакетиком , моторчиком, и платой или2, Снять полностью бачек - я предпочел этот вариант , так как снимал в первый раз и боялся накосячитьИ вот бачек у меня на столеАккуратно снимаем крышку и наблюдаем ПУСТОЙ пакетикЗатем нажимаем на зеленые защелочки и отсоединяем егоТЕПЕРЬ самое главное:В пластиковом цилиндре пакетика внутри имеется клапанок ( можно отверточкой нажать ) , который закрывается при вынимании зеленой фишкии вся проблемма заправки иолиса в пакетик в фиксации этого клапанка в открытом положении при самостоятельной заправке Далее возможны варианты:1, И самый красивый - обзавестись этим зеленым штуцерком , соединить через шланжик с воронкой или бутылкой и спокойно заправить иолис в пакет ( я так и хотел сделать но не смог отсоединить трубку от него , а резать не хотел ( нагревание трубки феном и кипятком результата не дали - затвердела однако )2, Для заправки я использовал капельницу и использовал её почти по прямому назначению Для фиксации клапана в открытом положении я наколхозил из подручных материалов ( колпачек от иглы с отрезанным дондышком и шайбы с проволокой) приспособу - удерживающий клапан в открытом положенииИ начал производить заправкуТак я заправил наверно 5ю часть пакетика и понял , что заправка продлится долго ( но кто не торопится - может заправлять по этому варианту ) , а я ожидал гостей - собирались шашлыка попить и поэтому для ускорения процесса заправки использовал в дальнейшем 3 вариант3, Взял потолще шланжик и соединил его со своим колхозом и поместил пакетик с иолисом в емкостьпотому что жидкость при быстрой заправке не успевала полностью проходить маленький клапан и дабы не разливать ДОРОГОЙ иолис , собирал его в данную емкость, Остальную емкость пакетика заправил за 3 мин Покрутил пакетик вправо , влево для удаления воздуха и снял свой колхозный переходник . Затем расположил пакет в кожухе и увидел , что крышка не закрываетсяОтлил немного и нормально закрыл крышку Затем установил все на машинуВся работа заняла 2 дня - с перерывом на попить шашлыка , а вообще все , да еще и с наличием зеленого штуцера , делается за 2 часа максимум.Да и не забываем после заправки подъехать на комп , для обнуления счетчика и вразумления компа , что иолис в бачке уже естьИтого - расходы по самостоятельной заправке иолисом составили:Комп диагностика - 10$ . cтоимость иолиса - 80$ . работа перед и после шашлыка - бесплатно , обучение компа - наверно тоже 10$ ( еще не делал ) Итого : 100$Буду очень рад , если мой фотоотчет окажется еще кому нибудь полезен , P.S. Кстати , ничего протекать из пакетика не будет - т,к, заправка производилась через штатное отверстие

Купите тягу китайскую, а через месяц немецкую и поймёте.Люк, конечно, не китайское ... , но всё же не немец.

Советую почитать мануал или погуглить, а не ныть.