Лидеры

Немного об оружии М16 — Клинит, когда грязная AK47 — Работает, когда грязный Трёхлинейка — Не была чистой с момента выдачи в войска в 1892-м М16 — Сотни движущихся деталей, скрепленных десятками болтов и винтов AK47 — Пара десятков движущихся деталей, удерживаемых пригоршней заклепок. Трёхлинейка — три движущихся детали, два винта. М16 — Вы скорее умрете, чем решитесь поломать свою дорогущую винтовку в рукопашной АК47 — Вашим автоматом можно неплохо отбиваться в рукопашной Трёхлинейка — Ваша винтовка — это классное копье с возможностью пострелять М16 — Если сломается боек, вы отправляете винтовку на завод по гарантии АК47 — Если ломается боек, вы вставляете новый Трёхлинейка — Если ломается боек, вы закручиваете его на пару оборотов дальше в затвор М16 — Сложнее в производстве, чем многие самолеты АК47 — Используется странами, у которых нет денег на самолеты Трёхлинейка — Из нее сбивали самолеты М16 — Под лупой плавится пластиковый приклад АК47 — Под лупой можно рассмотреть до сих пор работающую вместо смазки вьетнамскую грязь Трёхлинейка — Под лупой можно увидеть пропитавшую дерево КРОВИЩУ Любимый напиток владельца М16 — Коньяк АК47 — Водка Трёхлинейка — Тормозная жидкость, слитая по замерзшему лому М16 — Делает маленькую дырочку, все аккуратно, в соответствии с Женевской конвенцией АК47 — Делает большую дыру, иногда отрывает конечности, не соответствует Женевской конвенции Трёхлинейка — Одна из причин для создания Женевской конвенции М16 — Отлично отстреливает мелких грызунов АК47 — Отлично отстреливает врагов Трёхлинейка — Отлично отстреливает легкую технику М16 — Попав в реку, перестает работать АК47 — Попав в реку, все равно стреляет Трёхлинейка — Попав в реку, обычно используется как весло М16 — Оружие для обороны АК47 — Оружие для нападения Трёхлинейка — Оружие Победы! М16 — Подствольник тяжел, но может положить гранату в окно за 200 метров АК47 — Если что, гранату от подствольника можно забросить в окно рукой Трёхлинейка — Гранату в окно? Бей через стену, патрон пробивает почти метр кирпича М16 — Можно поставить глушитель, небольшой патрон не дает много звука АК47 — В принципе, можно поставить глушитель, но лучше просто прижимать врагов к земле непрерывным огнем Трёхлинейка — Нафиг глушитель, когда после первого выстрела все по-любому оглохнут

Машинка относится в трем большим братьям семейства аутлендер. Собран он был в Японии 2008 год. 2.4 вариатор, вполне для этого касатика хватает. В обслуживании вообще супер, у официалов запчасти ниже по ценам, чем на тот же аут. Хотя они идентичны. Кушает по городу 12-13 литров, траса 9-9.6 если ехать по правилам) Вместительный-очень радует как семейный авто. Это мой второй пыж, до этого был 407 sw. Сам я Пинчанин, работаю периодически в РФ поэтому катаюсь по Пинску на рос номерах + тонированный ( в рф вопросов не возникает ), тут наверное растонируют. Вернулся на родину и буду осваиваться в Пинске, принимайте в свои ряды. Всегда за "ПЫЖОВНИКИ" и выезды. Постоянно участвовал в Краснодарском крае.

Предыстория такова: в холодный период года было обнаружено, что переднему пассажиру не хватает обдува ног теплом при авторежиме климата. Полазив немного по салону авто обнаружил, что работа привода заслонок климата и сами заслонки в порядке, а отсутствует оконечный патрубок для обдува ног. Не долго думая, заказал этот патрубок – фото 10 (идёт с аналогичным для водителя в комплекте, код детали – 6480.94, цена 60 уе, доставка 20 дней). Установка этой деталюшки оказалась не простой, т.к. доступ ограничивает бардачок и его облицовка, особенно внутренний край слева. Порядок такой: 1. Пассажирский патрубок составной из 2 частей. В моём случае нужна оконечная часть.Отсоединяем, поддев отвёрткой в двух местах (фото 10) – при осмотре живьём всё ясно; 2. Теперь вооружаемся торксами, головкой на 10, плоской отвёрткой и фонариком. Идём к авто, в районе бардачка снимаем нижнюю панель (фото 1); Фото 1 3. Затем,нащупав «флажки», снимаем крышку бардачка. При вытаскивании «флажков» обязательно соблюдать очерёдность: сначала приподнять, потом тянуть (фото 2 – снято изнутри снизу бардачка, фото 3); Фото 2 Фото 3 4. Далее снимаем «аппендикс» бардачка, откручивая 3 шурупа: 2 вверху и 1 снизу изнутри (фото 4); Фото 4 5. Видим оставшуюся облицовку бардачка. Откручиваем 5 шурупов (3 вверху, 2 внизу) и 1 болт под головку на 10. Обязательно отщёлкиваем плафон освещения бардачка и просовываем внутрь панели. Снимаем декоративную крышку-заглушку справа бардачка для дальнейшего удобства (фото 5); Фото 5 6. Теперь аккуратно тянем за облицовку, начиная с правого торца бардачка. Место нахождение защёлок и направляющих на фото 6, 7, 8. Мне тяжело поддалась левая сторона облицовки, но излишних усилий не прикладывать (1-2кг с каждой стороны, напротив защёлок), иначе что-нибудь треснет или раскрошатся направляющие; Фото 6 Фото 7 Фото 8 7. Теперь доступ к узлам доступен (патрубок, замена салонного фильтра при необходимости,электродвигатель печки и прочие). Патрубок направляем по салазкам снизу вверх до защёлкивания (фото 9); Фото 9 8. Процедура сборки в обратном порядке и намного легче, главное не оставить лишних деталей. По времени ушло в пределах часа, т.к. очень мешали комары и особенно мошки (без репеллента никуда). Если кому понадобятся оставшиеся патрубки (фото 10 без правого нижнего патрубка), обращайтесь. Фото 10 Дополнительные фото:

Стал наблюдать, что крышка багажника ударяет по пластику откидного борта, шлифуя краску: Решил частично разобрать откидной борт, чтобы осмотреть петлю замка и крепление пластика обшивки. Потребовался торкс Т20 для шурупов обшивки, Т30 для винтов замка, плоская отвёртка. Для начала откручиваем 5 шурупов сверху: Затем плоской отвёрткой вытаскиваем "ёршики"-заглушки" по 3 штуки с каждой стороны резинового уплотнителя борта: Снимаем уплотнитель и выкручиваем 4 нижних шурупа борта: Снимаем бортовую ручку-защёлку (плавно потянуть на себя): Теперь ищем по краям торца борта место защёлки, надавливаем отвёрткой на обшивку по стрелке: Снимаем обшивку, потянув к краю борта, приспуская внешнюю обшивку (по центру мешает штырь). Доступ к замкам борта открыт: Для доступа к замку двери багажника тянем маленькую крышку, начиная от края. Снимается на раз-два: В итоге положительного результата не получил, т.к. центральный замок не регулируется. Для уменьшения удара крышки багажника отвернул на пол оборота буфера-отбойники по краям багажника. Самовнушение или нет, крышка перестала бить по обшивке борта. Продолжение смотреть ниже, сообщение 5

У меня (рестайл) блок упр. ц.з., стоит под центральной консолью. Сигналку "цеплял" около этого блока.

проснётся и помчится делать дела))))))

В стабилитроне смысла нет - у светодиода крутизна ВАХ почти такая же, как у стабилитронов. Светодиоды (особенно красные и инфракрасные) часто и используют в качестве низковольтных стабилитронов. А баластные резисторы нужны, и не один, а по 1 резистору на каждую из параллельных цепочек стабилитронов.

Я разбирал у себя климатическую под корень. И я не согласен ниразу. Стенки хоть и тонки, но в сборе вся конструкция довольно жесткая, не может там ни от жары ни от холода что-то "скручивать" . Зажимает их по другому поводу, в крайних положениях заслонок она входит в пазы, зазор там слабенький. Ровно для того чтобы смазанная резинка туда плотно входила и обеспечивала герметичность между секциями холодный-горячий. Представьте если смазка высыхает или попадает мусор какой туда(а попасть ему есть откуда, под дврниками целая ниша для забора воздуха и тонн мелкого и крупного мусора). Защемить как нефиг может. Из доработок я так думаю реально одну стенку паза спилить/отломать/удалить. В крайних положениях получается заслонки будут не в пазах держаться плотненько, а на осях висеть. герметичность от этого имхо не потеряется. никуда там они не денутся и нагрузок там нету. Это думаю вполне реальное решение "навсегда" ну и не забываейте. блок климата при каждой остановке авто, паркует заслонки в крайнее положение(в паз). Риск клина возрастает, точнее он всегда есть и никуда не пропадает. Так все же правильнее

О пошла движуха!!!! Люди просыпаемся!!!!

Бси надо подкидывать и привязывать другой. Тап пофиг версия, их два вида было. Люкс и нелюкс. Смотри наклейку внутри.

привет всем

это фото пинских пыжеводов?))))

Итак шумка в 3008 супер, но если сравнивать даже с 307 то пластиковые локера без шумоизоляции, все кроме переднего пассажирского на котором приклеены два очень маленьких кусочка ...и это более чем странно. Получается какой то регресс а не прогресс (тем более что авто даже разных классов). По идеи на 3008 аля кроссовер должны быть обклеены все локера... В итоге снял их, арки залил жидкой резиной использовал баллоны фирмы higear (http://avtokosmetika-pro.ru/index.php?ukey=product&productID=80) а сами локера обклеил прессованным паралоном. Заодно выковырял кучу песка который скапливается в начале передних порогов. Все днище (до кучи) обработал антикором фирмы NOVOL под баранку антигравий и частично с каучком ...В принципе т.к. все материалы стоят не дорого то сильно не заморачивался с очисткой кузова (даже не мыл днище)...цель больше преследовал не защитить кузов а улучшить шумоизоляцию...а заодно проверю на сколько хватит... Эффект просто супер...на очереди двери. Впервые я на трассе услышал звук мотора а не колес...

Фотки задней двери. Наконец то я закончил шумку всех дверей включая багажник. Внутрь задней двери обклеил вибропластом с фольгой он очень мягкий и оч удобно с ним работать не дубеет после остывания (жалею что им не оклеил и передние двери). Очень хорош для гашения вибраций. Второй материал чуть толще и очень сильно дубеет при остывании (очень хорошо подходит для оклейки технических дырок т.к. уже при комнатной температуре практически не гнется и сохраняет форму). Шумка сверху класически. Пистонов сломано по 1-2 в каждой двери...пистоны нового образца прорезинены...хоть какая то модернизация. Итог всей работы: из плюсов очень хорошо играет музыка (динамики решил не менять)...очень тихо стало в салоне...легонько закрываются двери с солидным звуком бизнес класса...из минусов шумки дверей - снова вернулся шум с колес и мне кажется он стал еще громче чем был до того как я обклеил локеры и арки... Все познается как говорится в сравнении... до оклейки дверей я колес не слышал. По уму если обклеить все изнутри по такой же технологии (пол и арки) шума не будет вообще но это очень все долго и дорого. Желания нет.

Итак сегодня добрался до двери водительской. Снял обшивку сломал всего 2 пистона...пистоны улучшены по сравнению с 307. Форма такая же но еще добавлена резинка чтобы они не гремели. После демонтажа панели сразу увидел где она скрипела и тёрла (кое где конкретно протерло краску)...Срезал заводскую шумку белого цвета (кстати сделана оч даже не плохо на внутреннем слое было что то типа синтепона или спанбонда - не знаю как назвать). При том что площадь двери огромная никаких заводских виброизоляторов не обнаружил (иногда производитель наклеивать квадрат 15 на15 или около того) зато обнаружил пластиковый АБСОРБЕР ЭНЕРГИ УДАРА который на защелках крепится к ребру жесткости и довольно сильно болтается и тоже немного потер краски. Все это было демонтировано и проклеено вибропластом. Динамики вообще никакие хотя играют не плохо...при детальном прослушивании пришел к выводу что пойдут на замену. Обнаружил и вибрацию в ручке (внешней) открывания двери но как не думал не смог придумать как ее убрать...конструктивная недороботка. Снаружи долго думал отрывать заводскую шумку или нет...но в итоге решил не отрывать а на верх ее обклеить вибропластом...и затем уже все обклеиваем шумоизоляцией типа сплен. Выглядит все примерно вот так Не решил имеет ли смысл обклеивать навесной пластик спленом (слабо верится что это что то даст)..пока навесил как было...в результате работы панель перестала поскрипывать при нажимании и дверь стала закрываться очень солидно.

Jam, вот здесь неплохие ребята , есть положительный опыт работы. Рекомендую.

Почему бы и да