DGP

Может кому-то будет полезно.
Авто Пежо 807 2,2 HDI 2004г. У меня с лета 2008г, брал с пробегом 162 тыс.км, сейчас 202тыс.
Машина была в отличном состоянии, за исключением мелочей
Вот история, какие ремонты и что делалось:

[*]После покупки заменены:
[*]правая шаровая опора
[*]лампочки и фонари (левый перед поворот, задний номер, задний ход)
[*]замена задних тормозных колодок
[*]замена рулевой тяги
[*]Ремень ГРМ и ролики не менял, так как брал авто напрямую из Франции с полной историей и там была запись об их замене (в дальнейшем при замене это подтвердилось - старый ремень и ролики были в хорошем состоянии)

Что еще выяснилось: не работает задний омыватель (не льется вода, до сих пор не отремонтировал ), плохо держал тросс ручника.

[*]Буквально через пару дней полетел главный цилиндр сцепления. Заменил, поставил оргинал.
[*]Январь 2009 - решил перестраховаться и заменил ремень ГРМ и ролики.
[*]Апрель 2009 - сломался главный цилиндр сцепления в месте его присоединения к педали. Сломались пластиковые ограничители и разбилось отверстие. В результате цилиндр стал соскакивать со своего места и невозможно было толком регулировать педаль сцепления. Опять заменил на оригинал. Через полгода такая же байда - выход был найден: толстой проволокой данный девайс был прикручен к педали - работает до сих пор, только раз в полгода проволока изнашивается и рвется, но ее замена гораздо дешевле замены цилиндра
[*]Стандартное ТО: замена масла, фильтров раз в полгода.
[*]Март 2010 - стало свистеть в районе справа под капотом. Ролик направляющий, ремень поликлиновый и швив коленвала под замену.
[*]Март 2010- комп диагностика - показало что все ОК, за исключением проблем с воздухом - небольшое отклонение от нормы. По FAP -фильтру показало что все нормально - йолис есть, расходуется нормально.
[*]Июль 2010 - стал клинить задний левый суппорт. Суппорт отремонтировал, заодно поменял задние диски и колодки.
[*]Где-то в июле вдруг полетел двухмассовый маховик. Машину стало колбасить, передачи включались плохо. В результате в сен 2010 заменил комплект маховик+сцепление LUK, а заодно сальники коленвала и полуосей КПП. Вместе с плюсом получил дополнительный минус: в процессе ремонта снимали КПП и вывешивали двигатель, скорее всего в процессе этого надломили шток клапана EGR (об этом дальше) и где-то снизу возможно плохо зажади воздуховоды. Короче после ремонта со сцеплением стало все нормально, но авто стало понемножку тупить на малых оборотах. НА СТО сказал типа все нормально крути до 2500 оборотов и нормально ездий.
[*]Март 2010 - за зиму стала стучать подвеска: замена рулевых, тяг стабилизатора, переднего левого пыльника шруса. И самое печальное - опять под замену шкив коленвала. Это мне боком вышла езда в течение двух месяцев с поломанным маховиком. В результате сверхнагрузки раздолдали шкив.
[*]Апрель 2010 - авто вообще стало тупить и в конце концов выбросило ошибку. Поездка к электрику. В результате нашли обломанный шток клапана EGR (сам пластмассовый шарик разломился напополам). 1-ая попытка ремонта: склеили суперклеем, сверху эпоксидкой - хватило на один круг проехать, клей не выдержал; 2-ая попытка - спаяли и сверху впаяли проволоку, а потом залили пластмассой - та же ситуация, от нагрева все размягчилось и шток слетел; 3-я попытка - на вот это второе наложили сверху шину из консервной банки и замотали проволокой - пока ездиит . Но правдо пришлось еще раз стирать ошибки.
[*]Апрель 2010 - стали греться передние колеса. Итог - ремонт передних суппортов.
[*]Апрель 2010 - утром поехал на работу. В обед сел в авто - не заводится, стартер крутит но не подхватывает. Сразу мысли печальные (начитавшись всяких страхов). На эвакуатор и в СТО к электрикам. Пока ждал, слазил в интернет немного почитал. Что делали электрики:
[*]Подключили комп и нашли какие-то ошибки по топливной системе. Долго пытались их анализировать, пришли к выводу что надо смотреть бак-фильтр-топливную рампу.
[*]Сняли воздуховод и дунули эфиром, авто схватилось, но не завелось.
[*]Как раз купил топливный фильтр - планировал менять. Заменили. Авто не заводится.
[*]Посоветовали оставить на следующий день, мол дело серьезное, будем разбираться.
[*]В ТО ЖЕ ВРЕМЯ я им говорил проверить предохранитель №2 под капотом справа (его вид мне не нравился). Сначала проверили тестером, который показал, что предохранитель нормальный. Потом, уже ближе к ночи я настоял чтобы заменили предохранитель (самому руками туда подлезть неудобно, надо щипцы или пинцет). Заменили предохранитель - авто завелась с полоборота. Старый предохранитель был не сгоревший, но смещен один контакт. Вывод из этой истории - надо купить пинцет.


Пока итог расходов на ремонт и ТО - около 3000 долл.
В т.ч.зимние шины - 520 долл
Ремонт маховика и сцепления - 1000 долл
Тормоза (суппорта, колодки, диски) - 250 долл
ГРМ, ролики, шкивы, ремни, ролики - 405 долл
Подвеска - 160 долл
Масло, фильтра - 300 долл
Все остальное (шиномонтаж 2 раза в год, диагностики, разовые ремонты) - 365 долл.
В среднем расходы на ремонт и ТО получились 1100 долл в год, или 0,075 долл на 1км.

Всем, кто думает, что дымит из-за катализатора... вырежу катализатор за 10у.е.

Можно попробовать отловить на холодную в момент глюка замером потребляемого тока форсами. Если будут не нормальные значения, значит точно проблемы, и будет известно с какой форсой.Потребляемый ток и еще кучу всего интересно можно подчерпнуть из этой доки, имеющейся в моем распоряжении Но тест на стенде даст несомненно более точный результат. Денех тока стоит
Питание топливом (Delphi DCM 3.4).pdf

Техническая памятка : Радио / Телефон / Телематика
1. Абревиатуры кнопок
1.1. Автомагнитола и дисплей
1.2. Символы

возьми ведро воды, стакан и пополивай. Может через дверь течет

да я вот вижу, что идельными условиями работы фапа является НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО в его работу...

Всё с вами понятно Белорусские товарищи! Проблему решил сам... свой акк отсюда удаляю за тем что нах.. не нужен такой форум с такими помошниками!

в опросе не хватает пункта "а мне по барабану когда ехать"

Техническая памятка : Принадлежность контактов (диагностический разьем)
1. 30-контактный диагностический разъем IPC

Распиновка разьема:
2. 16-контактный диагностический разъем EURO

Распиновка разьема:
(*) Расположение клемм унифицировано для всех марок, удовлетворяющих норме EURO-2000, EOBD.

ИМХО: смысл ставить ксенон есть если в фаре стоит линза... все остальное-херня, которая светит везде, во все стороны ,невозможно ехать в темное время суток если на встречу едет такой уважаемый человек с таким светом, поубЫвау бы.

в очко себе поставьте ксенон, а не в противотуманки

неплохая подборка

Карочи, ночью все равно деревья все заслоняют, нихрена не видно, однако, рецидивы пока прекратились. Регистратор за 200бачей - дык у меня машина не намного дороже... В соседнюю машину засесть - да уж как-то подзабарался я с этими невысыпаниями.
Я порешил вычислять его по "психологическому портрету" и логически:
Спецом сейчас ставлю в "то место" или максимально близко. С завтрашнего ( а может и сегодняшнего) дня под запись в два столбика по датам пойдут отсутствующие и стоящие соседские машины на момент моей парковки. Ибо - тот, кто уже поставился - едва ли чем-то недоволен, а вот тот, кто приехал, а "местов нет" - отчего бы перед уходом в подъезд и не "прошурупить" соседа. Не так ли? Вот и буду потиху сокращать круг подозреваемых... Кстати, наблюдал вчера вечером Доджа с таким же, ка у меня симптомом и опять же - на соседнем с "тем" местом. Правда, сегодня утром у него уже было накачано колесо. Хочу пообщаться с владельцем. И вообще, по возможности, буду попи..живать с соседями о том-о сем, знакомиться с "алихтаратом", дабы по стилю общения понять хто из них Ху.
ЗЫ: шурупов пока не наблюдаю.

Два года назад менты посоветовали знакомому следующий план действий:
Положишь восемь камней под колёса с каждой стороны, чтобы положив ежа нужно было сдвинуть камень
После того как камень сдвинули на стекле вешаешь объявку: "Камушек на экспертизе - ждем результатов"
Знакомый положил не камушки, а кусочки кирпичей (ногой не сдвинешь - нужно обязательно руками откинуть) Кирпичи пометил лаком для ногтей, чтобы найти нужный кусок легче было. Кстати, пальчики (не его)очень хорошо определились. После висячей объявки (около месяца) ни одного шипа за два года.

Когда заправляешь машину (но не менее, чем 10 л за раз) компьютер управления присадки определяет это и расчитывает пропорционально сколько нужно елиса впрыснуть в бак. Т.е. в среднем в баке должна быть одинаковая концентрация елиса. командой на работу этот компьютарчика является открытие-закрытие крышки, но не менее чем на 5 секунд. Если бесцельно открывать крышку бака - он впрыснет половину обычной дозы.

Рыбалко, 9У форсунки есть несколько параметров, по которым ее можно приговорить (короткое замыкание, поломанный разъем, повышенный слив в обратку, неправильный распыл (форма) или недостаток (избыток) распыляемого топлива, повышенное давление открытия распылителя (например, когда распылитель открывается при 350 бар, а должен при 250, при этом машина может не заводится и тп). Это проверяется на этапе предварительной диагностики, с целью определить, требует ли форсунка ремонта. Около 95% вероятность правильного диагноза форсунки по этим показателям.При самом ремонте все куда сложнее. Замена необходимых деталей (например обратного клапана), это только начало. Форсунки делфи управляются блоком управления двигателя исходя из ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ ФОРСУНКИ, установленной в определенный цилиндр. Для того, чтобы все работало хорошо, эти параметры нужно в блок управления прописать для каждого цилиндра. Они (парметры) представляют из себя код (C2i или C3i), сгенерированный по хитрому алгоритму специальным стендом под управлением программы от Делфи, после того как стенд произведет многократные (для C2i - 150, для c3i - 500) измерения показателей работы форсунки в разных режимах. Полученный код необходимо прописать в блок управления двигателя.На каждой форсунке делфи написан код. Но он действителен для новой форсунки с завода. После любого ремонта форсунку надо перекодировать, так как изменились ее физические параметры. Изношенная форсунка тоже может не соответствовать нанесенному на нее коду. Б/у форсунка могла ремонтироваться, при ремонте мало кто клеит новую наклейку на форсунку, чаще отдается отчет на бумаге с новым кодом. Поэтому покупка б/у форсунки - это выбор клиента, а я рассказываю риски.

смотреть с 2.50.

мановакуум метр после тубры поцепите и посмотрите как меняется наддув при сброме газая как понимаю на обсуждаемом моторе нет системы оверспинпереддув ничего особо плохого не делает,тут вопрос становиться в обратный удар в крыльчатку, вот он видать и губит вашу турбу.в дизеле нет дросселя, значит удар в лопатки должен быть минимальным. опять же смотреть забор масла.скидывать поддон, поддон чистить от какашек, также осмотр заборной сетки, после тубры как правило стоит масляный радиатор что ту жижу(хоть немного привести в состояние масла), стоит проверить и промыть масляный радиатор, так как масло может застаиваться в масляном радиаторе, а датчик давления масла ничего умного не скажет, так как в системе тупо пропадает один сливной контур. стоит проверить всю систему смазки

http://www.youtube.com/watch?v=sCtIe23BjGI

голь на выдумку хитра!

Предложенный выше план работы с двигателем вполне жизненный, но очень трудоемкий и затратный. Черный дым при разгоне это в подавляющем большинстве случаев или избыток топлива, или недостаток воздуха. Из того. что настоящему времени написано. видны основания для проверки работы турбины, ЕГР и форсунок, но не для их снятия в настоящий момент. Не логично ли перед тем как снимать форсунки и турбину, сначала просто визуально осмотреть воздухопроводы, проверить состояние заслонок, вакуума, посмотреть, как работает шток управления геометрией турбины, посмотреть тем же компом заданное и фактическое давление турбины на разных режимах, что с расходом воздуха, как он соотносится с работой ЕГР, какие парметры работы самого ЕГР. Проведение этих работ займет в несколько раз меньше времени и денег, чем снятие турбины и форсунок. А после них, возможно, и турбину или форсунки снимать не придется.
Уважаемый linkevich_oleg, покупка сканера и знание параметров работы двигателя может не закрыть проблему.Потому что далеко не все важные параметры видны на компьютере. Например, разрежение в вакуумной системе, которая управляет турбиной. Для его измерения нужен вакуумметр. Чтобы проверить. как работает клапан на турбине, нужен вакуумный насос. Чтобы проверить правильность показаний давления наддува нужен манометр или навык проверки по раздутию резиновых патрубков воздуховодов. А вот хорошие знание принципов и понимание работы двигателя может оказать неоценимую услугу. так как позволит правильно определить направление работы и отказаться от ненужных услуг, часто предлагаемых на недобросовестных сервисах.