vitdom

Перед тем, как включить зажигание и завести двигатель, подзарядите аккумулятор зарядным устройством хотя бы минут 10. Чудеса должны пропасть. Причина - датчикам не хватает напряжения для нормальной работы.

Может быть разболталось соединение кронштейна правой подушки двигателя? В этом случае двигатель начинает колбасить, но такого, что "хочет поехать" - нет. Думаю, что в этом случае виновно сцепление. Кронштейн на фото и крепться к двигателю 3-мя болтами и одним болтом к кузову через подушку.

Если не сложно, то выложите ваши фото по устройству, ремонту и профилактики механизма ручника. Иногда лучше один раз увидеть.

После установки нового датчика лексией удалять ошибку минимального уровня присадки. Удаление ошибки - стандартным образом при помощи лексии (с добавлением 10 литров топлива, паузами и т.д.). Приведенные ниже данные проверены на практике. 1. Датчик при наличии вблизи магнита (пробка топливного бака закрыта) должен обеспечивать сопротивление 150 Ком. Величину в 150 Ком нужно выдерживать точно, т.к. даже разбежка в 3-4 Ком чувствует блок управления и дает ошибку. 2. Со снятой пробкой бака (без магнита) датчик имеет сопротивление 12.7 Ом (это тоже точная величина). При этом сопротивлении блок управления правильно реагирует на снятие пробки. Рекомендуемые 15 Ом видимо получаются вместе с разъемом и проводкой от датчика к блоку управления.

Геркон в датчике (см. фото) со стороны колеса. В пробке бака - 2 постоянных магнита.

Кстати в тему пошлю несколько фото самого бака и насоса. Может кому-то интересно.

так никто ничего не говорит, просто посоветовал так не делать и не пользоваться данными принципами в постановке причины той или иной неисправности...а для того чтобы понять принцип работы данной топливной системы можно воспользоваться технической документацией...Спасибо за совет. Но иногда тех. документация не поможет (думаю что сами это понимаете). А вот полезный совет выслушать очень ценно. Сегодня, например, промывал топливную систему авто винсом. Снимал топливный бак, вынимал подкачивающий насос, организовал промывку из банки. Как промывать - прочел из форума. Во как! Хотел бы найти процесс в техдокументации! Кстати, если кого интересуют вопросы промывки - задавайте, расскажу.

Конкретный бред, никогда так не поступайте... Никого не хотел обидеть. Искренне хотел прояснить состояние вопроса, заданного уважаемыми модераторами. Имею комп с РР2000. Хочется побольше уметь. Не для этого ли существует данный форум?

Супер. Значит никак?

Супер. Значит обратка к баку подходит одна - трубка №2 и можно разъединить быстроразъемное соединение и посмотреть как "писает" трубка №2 на разных режимах работы.Эта трубка наполняется в основном от излишка топлива, которое подается к форсункам. Если состояние форсунок оставляет желать лучшего, то трубка будет "писать" сильнее.И соответственно при хорошем состоянии форсунок - слабее. Осталось выяснить - как по этим признакам можно оценить состояние подкачивающего насоса?

обратка со стакана топливного фильтра и с форсунок соединяются еще в подкапотном пространстве в одну...Понятно. Но не ясно назначение трубок №2 и №3. Какое их назначение? И как судить о насосе по величине струйки?

На счет измерения давления топлива автомобильным манометром - это похоже неудачную на шутку.А вот как по струйке на обратке к баку судить о работе подкачивающего насоса действительно интересно.Если не считать подводящих трубок с йолисом от бачка к насосу в баке (он находится отдельно от подкачивающего насоса топлива),к топливному баку идут три топливные трубки. Быстроразъемные соединения этих трубок видны со стороны днища авто возле бака.Все трубки разной толщины, т.е. перепутать их невозможно. Самая толстая трубка №1 - это питающая трубка. А трубки №2 и №3 - этодве обратки. Предположу (точно не знаю), что трубка №2 - это обратка от топливного стакана с фильтром, трубка №3 - это обратка форсунок.Какую обратку вы имели ввиду? И как по струйке от обратки судить о работе насоса в топливном баке?

Интересно, можно ли судить о нагаре деталей двигателя через свечные отверстия и промыть (хотя бы частично) нагар с деталей двигателя через свечные отверстия, с последующей заменой моторного масла? В свое время приходилось снимать турбину вместе с выпускным коллектором. Опыт и инструмент как бы есть. Свечи розжига видел. Но никогда не пробовал их открутить, не говоря уже о голове и форсунках.

Супер. Все описание полезно. Было бы неплохо описать поподробнее замер компрессии с фото.

Симптомы - что-то с подачей топлива. Например, засорилась сетка топливного насоса в баке.

====После месяца эксплуатации на диагностике форсунки начали показывать в минусе (-5) и причём на всех четырёх.==== Причем СВИРЛ??????????

При неисправности выжимного подшипника сцепления есть признаки неисправности и на холостом ходу. Похоже неисправность в комплексе - и в корзине сцепления и возможно, в выжимном подшипнике. Лучше заменить все в комплексе (корзина и выжимной). Учитывая, что стоимость работы по замене сцепления на СТО сравнима со стоимостью новой корзины сцепления, есть риск проводить ремонт не 1 раз, если менять отдельно выжимной подшипник.

Интересный метод промывки, очень простой и понятный. Но все же хочется задать 2 вопроса. 1. Не забьются ли форсунки отмокшей грязью, которую поднимет промывка. 2. Почему нельзя промывку залить прямо в топливный фильтр вместо находящейся там солярки. Грамм 200 промывки в топливный фильтр зайдет. Потом завести машину и минут за 5 промывка пройдет в двигатель через форсунки естественным путем.

Мыли ли сам бак? Много грязи было?Может ли дизель работать на чистом "винсе", ведь промывка не топливо для дизеля?Может стоит промывку разбавлять соляркой?

Я не буду спорить, но все же выскажу свое мнение. Прошлым летом при проезде по трамвайным путям на перекрестке (пл. Свободы в Витебске), в одном и том же месте машина заглохла 3 раза ( езжу там по субботам на дачу) при переключениях с 1-й на 2-ю скорость. Я уж думал, что там аномальная зона. Больше таких случаев не было. После двигатель заводится и едет как часы, без проблем. Зимой решился на самостоятельную замену и поменял ГРМ. После замены "болезнь" больше не проявлялась.Все же видимо у ослабленного ремня при его максимальном натяжении в одну сторону, и наоборот - при максимальном натяжении - в другую сторону ( так - когда резко ускоряешься, и замедляешься перед рельсами) разбежка приличная. У меня есть, кстати, фото до замены ГРМ. Судить по фото конечно сложно, но что ремень ослаблен, видно. Был поворот ремня рукой - градусов на 60. Все высказанное выше - это только мое мнение и наблюдение.

Да простят меня местные "профи", но у меня так было: иногда машина глохла при переключении передач. После натяжения ремня симптомы "болезни" ушли. А объясняется все просто. При переключениях, если ремень немножко болтается, происходит кратковременное рассогласование фаз газораспределения.

Обратите внимание на натяжение ремня ГРМ. При его ослаблении (небольшом растяжении) ремня ГРМ может такая беда быть.И именно при переключениях передач может иногда глохнуть, если ремень ГРМ давно меняли (более 3-х лет), даже при не большом пробеге.

Оптимальная скорость с экономией топлива достигается при максимальном крутящем моменте (2000 об). При этом тяга позволяет ехать нормально в горку и держать постоянную скорость. Расход 7-8 литров соляры. Это из практики. Ну а если цель сэкономить топливо - скорость около 70 по трассе расход 5-6 литров, но при этом держать постоянную скорость сложнее, если местность холмистая и езда не комфортная.

Как-то снимал сиденье полностью с салазками, откручивал 6 болтов под звездочку. Даже потом заменил эти болты на обычные под головку. Сидение снимал для ремонта поролона. После того, как открутил болты, положил сиденье на бок и снял поролон. Полностью вынуть сиденье из салона мешала проводка в задней части сиденья возле пола. Ее не разбирал.

[Расположение свечей розжига на фото