Seroga912

Как только наступает жара, кондиционер перестаёт работать. Люди делятся на два типа: кому жарко и кому дует, я тешу себя мыслю, что последние согреются в преисподней и там же будут ближе стоять к пеклу. Я, как нормальный человек, максимально быстро приступил к ремонту кондиционера. Уже давно я хотел заменить радиатор кондиционера и тут подвернулся такой повод. И так открываем капот и повторяем большую часть операций из вот этой записи. Открываем капот и выкручиваем два винта т40, снимаем упоры капота и три пластиковых пистона Все снимаем и приподнимаем защитный кожух Под кожухом откручиваем винт т30 и снимаем лёву, также поочерёдно освобождаем фиксаторы и снимаем кожух Так, постепенно снимая мешающие детали, добираемся до самих радиаторов. Первым делом необходимо снять фиксаторы крепления основного радиатора, для этого с двух сторон поддеваем фиксатор и отводим радиатор. После снятия верхних креплений основного радиатора можно снять его с нижних втулок и переместить ближе к двигателю, так он остаётся висеть на патрубках охлаждения, тем самым мы получаем доступ к радиатору кондиционера. Получаем доступ к радиатору кондиционера Далее необходимо открутить трубки к радиатору кондиционера. Откручиваем трубку ведущую к компрессору кондиционера, затем трубку ведущую к салону. Для доступа к нижней трубке лучше снять защиту. Откручиваем гаечку на 10 и снимаем трубку Поступаем аналогично и с нижней трубкой. Фланец серьёзно прикипел к радиатору поэтому аккуратно расклинивал их отвёрткой. Всё, теперь можно снимать радиатор кондиционера, он стоит на резиновых втулках и просто прижимается радиатором охлаждения.Замена радиатора кондиционера была скорее профилактической. Старый радиатор, а на минуточку ему 14 лет, уже был весь побит временем, замяты соты, сгнило одно крепление, но каким-то чудом он был полностью герметичен. Новый радиатор купил один из самых дешёвых, потому что валео стоит денег, а остальное — это деньги на ветер, ой на пару лет :) Радиатор кондиционера TERMAL артикул 104723ZH — цена 74 р. 86 коп. (~37$). Старый и новый радиатор кондиционера TERMAL артикул 104723ZH Вот такой мамонт, прям одной даты с выпуском автомобиля В комплекте с новым радиатором не было датчика давления, его пришлось переставить со старого радиатора. Будьте аккуратны с уплотнительным колечком датчика давления, его в комплекте нет и заказать отдельной позицией тоже невозможно. Также, в профилактических целях, заменил и трубку компрессор — радиатор. В автомобилях первых годов выпуска данная трубка имела конструктивный недостаток — был сильный изгиб шланга, в последствии этот недостаток устранили изменив геометрию трубки. У меня же она была отремонтирована таким образом, что мешала развести радиаторы, из-за этого, когда промывал радиаторы, пришлось разбирать полморды. Трубка кондиционера ZZVF артикул ZV77CP4— цена 42 р. 56 коп. (~21$). Трубка кондиционера ZZVF ZV77CP4 Собираем всё на место, стараемся не терять резиновые опорные втулки радиаторов и не забудьте заменить уплотнительные кольца во избежание утечки хладагента. Теперь ничего не мешает разведению радиаторов. Новый радиатор готов к приёму бабочек и пчёлок Теперь вернёмся к сути — почему же не работал кондиционер? Причина выяснилась довольно просто — при диагностике обнаружилось отверстие в трубке идущей от компрессора в салон, прямо в районе первого крепёжного элемента. Вот тут перетёрлась трубка. А вот чтобы снять данную трубку пришлось повозиться. Всё дело в быстросъёмном соединении. Внутри этого соединения находится пружинка, которая обнимает развальцованную трубку и не даёт ей разъединиться. Наша задача — эту пружинку разжать и освободить трубку. Я использовал старую жестяную банку из которой делал оправки, вначале вставлял внешнюю оправку, затем через поперечный разрез вводил в сторону соединения более маленькие оправки, тем самым разжимая пружину. В определённый момент она как бы западёт за пределами фланца трубки и трубку можно будет снять. Извлекаем пластиковое защитное кольцо и рассматриваем внутренности быстросъёмного соединения Собираем мега конструкцию — если у вас есть спецсъёмник, то проблем не возникнет Снимаем трубку После снятия трубки отчётливо видно повреждённое место. Новая трубка стоит приличных денег, поэтому целесообразней воспользоваться аргонной сваркой и заварить проблемное место. Завариваем проблемное место Опять же не забываем заменить уплотнительные колечки во избежание утечки хладагента. Всё теперь заправляем кондиционер и радуемся поистине бодрящей свежестью! Итого: — радиатор кондиционера — 75р — трубка кондиционера — 43р. — уплотнительные колечки — 10р. — аргонная сварка — 20р. — заправка кондиционера — 27р. Всем добра! Цена вопроса: 175 ₽ Пробег: 318000 км

Случилась беда — на скорости 80-95 км/ч при наборе скорости было ощущение что двигатель хочет выпругнуть из-под капота. Я вначале не понял, что за прикол такой, ведь ни до ни после этой скорости таких симптомов нет и в помине. Но заглянув под днище и пошевелив за полуось понял, что вал имеет ощутимый люфт в районе трипоида. Заглядываем в католог и ищем наш искомый номер для 2.0HDi — 3273 SV — цена 1400р. (~700$). Стало грустно. Даже заменители, например EAI T39124 стоят примерно 400р (~200$), хотя на 1,6 новые приводные валы начинаются от 160р, что за несправедливость такая? В общем б/у — вот наш выбор, я купил за 140р полуось в сборе максимально свежего года и без пробега по РБ, чтобы туда не успели попасть очумелые усатые руки. И так для замены проделываем все операции описанные в данной статье и для закрепления можно почитать и вот эту, чтобы можно было освободить вал полуоси от ступицы. Разбираем до тех пор пока не предоставится возможность развести нижний рычаг и вертикальную стойку. Для этого освобождаем рулевой наконечник, нижнее крепление стойки стабилизатора, снимаем суппорт и обязательно ослабляем верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора. Затем разводим рычаги и достаём внешний шрус из ступицы. Чтобы снять правую полуось необходимо освободить скобу фиксации опорного подшипника, крепится она винтами торкс, для доступа к ним понадобится г-образные ключи, т.к. головками из набора там не очень удобно работать. Освобождаем крепление скобы опорного подшипника Теоретически теперь можно вынять полуось, но у меня вынялась только внешняя часть до трипоида. А вот подшипник сидел мёртво в опоре. Так как мне ещё предстояла замена нижней подушки двигателя, то я переместился в низ и стал раскручивать все что необходимо для замены опоры. Снял растяжку и реактивный рычаг от нижней подушки. Снимаем растяжку и реактивный рычаг от нижней подушки Затем пытаемся выбить вал вместе с опорным подшипником из опоры, по хорошему есть какой-то съёмник типа вилки им и надо снимать, но в моём распоряжении был лишь молоток и кувалда, догадайтесь сами с помощью чего снялся вал. Наконец снял вал, выбивал его кувалдой, упирая проставку в внешнюю обойму внутреннего шруса И так что мы имеем. Старая полуось вся в огнях, кроме одного подшипника трипоида. Причина всему — попадание влаги внутрь пыльника и видимо начал подклинивать один игольчатый подшипник, затем появилась едва заметная выборка на внешней обойме, блин она настолько маленькая, что даже не верится, что из-за неё может так трясти всю машину. Два подшипника почти в норме, а вот третий расстроился и поржавел Вот она небольшая выработка из-за которой так жёстко колбасило машину Замена нижней подушки двигателя. Нижнюю опору решил менять на снятом кронштейне, перед снятием кронштейна не забудьте пометить такое положение подушки при котором оба её буфера были бы продолжением реактивного рычага, и мысленно составляли одну линию. Кронштейн нижней опоры двигателя снят, крепился он четырьмя болтами на 16 На замену куплено следующее: — CITROEN/PEUGEOT 1809 21 сайлентблок нижней опоры — цена 20р. 44коп. (~10,5$) — CITROEN/PEUGEOT 1608816780 сальник КПП левый — цена 4р. 2коп. (~2$) — CITROEN/PEUGEOT 3121 65 сальник КПП правый — цена 13р. 28коп. (~7$) — масло по вкусу Сайлентблок нижней опоры 1809 21 и сальники коробки С помощью съёмников сайлентблоков выпрессовал старую опору. Используя оправки, 82/72 внешняя и 70/60, внутренняя выпрессовал сайлентблок По нижней опоре берите лучше оригинальную, я поставил сасик примерно два с половиной года назад и у него уже появились надрывы, А самое главное — сасик жестче оригинала, двигатель довольно грубо работал. Надрыв на подушке У оригинала мягче резина, чем у сасика Ну и впрессовываем новый сайлентблок в кронштейн, при этом помним, что оба его буфера должны быть продолжением реактивного рычага и составлять мысленно одну линию. Впрессовываем сайлентблок по меткам сделанным ранее Всё теперь остаётся собрать всё на место. При этом не забудьте проинспектировать детали к которым появился визуальный доступ, у меня же начал немного подсекать хомут приёмной трубы и турбины, находится он в такой #опе, что я даже не хочу и думать как его поменять :) вот так немного подсекает хомут возле турбины Берём новую старую полуось и внедряем на место. Если позволяют финансы лучше купить новую, ведь в приятный довесок вы получите новый опорный подшипник, у меня же была б/у полуось и проверить её работоспособность можно только на ходу, поэтому пришлось ставить со старым подшипником, а сколько он отходит не известно. И да если с новой полуосью всё ок, то обязательно оторвите наклеечку на ней, Если под ней будет развиваться коррозия то вал просто лопнет, даже из-за микроскопической раковинки, нарушившей закалённый участок. Вот такое должно быт положение сайлентблока нижней опоры Вот так должная располагаться нижняя опора. Надеюсь понятно нарисовал, просто забыл сфотографировать когда был доступ :) Если у Вас вытекло масло из коробки при снятии привода, а оно должно вытечь, правда я сильно поднимал правую сторону и его вытекло совсем какие-то капли, то восполняем его через отверстие сапуна, для доступа к нему необходимо снять воздушный фильтр. Сняв сапун получаем доступ к заливному отверстию Итого: я победил жуткую вибрацию при наборе скорости на 80-95 км/ч. Также двигатель стал хоть не сильно, но ощутимо мягче работать после замены нижней опоры на оригинал. При операциях съёма-установки старые сальники не потекли, как и не потекло и масло, поэтому новые сальники и масло ушли в запас, хорошо это или плохо не знаю :). Всем добра! Цена вопроса: 160 ₽ Пробег: 309000 км

Трубки обратки форсунок. После замены цепи и ремня ГРМ вылезли мелкие косяки. А именно начали течь тройники обраток форсунок. Причём начали они не просто течь, а то течёт, то нет. При этом наполняются полные колодцы соляры и валит белый пар из-под капота. Вот так сопливили тройники форсунок Я начал долго и упорно менять уплотнительные колечки. Но проблема постоянно повторялась через некоторый промежуток времени. Признаться честно запах соляры уже стал родным. Примечательно, что с данной проблемой сталкиваются водители дизельных фордов у которых установлен такой же двигатель как и у меня (2.0 RHR) лишь за мелкими отличиями. Ну я и накупил всяких колечек, правда купил и комплект трубки форсунок. — Трубка форсунок обратная METALCAUCHO артикул 92046 — цена 70р. (~35$) — Кольцо резиновое FORD артикул 1673574 — цена 1р. 90коп. (~1$) за 1шт. — Кольцо резиновое FORD артикул 1795871 — цена 1р. 80коп. (~0.9$) за 1шт. — Фиксатор VDO артикул X11-800-001-001Z — цена 90коп. (~0,5$) за 1шт. — Ноумейм колечки из автобарыжников — примерно по 2р. (~1$) за 1шт. Внизу слева — родное колечко, внизу справа — колечко из комплекта металкаучо, сверху слева-направо форд 1673574, колечки из автомагазинов и форд 1795871 Как видно все колечки разных диаметров и подошли только купленные в автомагазине, сказали от "бошевских форсунок". Фордовские лезть в форсунки никак не хотели. Кратко: перед каждой установкой тройников в форсунки необходимо смазывать колечко и следить за фиксатором. Он от времени и частых снятий деформируется и перестаёт держать тройник. Правда фиксатор для форсунок сименс VDO X11-800-001-001Z пришлось немного укоротить в размер старым, т.к. верхняя часть у них немного длиннее. Различие между новым и старым фиксатором тройника форсунки Вот так фиксатор должен стоять в форсунке Но даже с новыми колечками и фиксаторами тройники обратки продолжали уже не течь, а сопливить. С одним но, не тёк и не сопливил только тройник первой форсунки, а знаете почему? Он стоял там новый из комплекта трубок обратки металкаучо. А стоял он там потому, что был надломан старый тройник, а он скорее не тройник, а двойник и найти ему замену я не смог, поэтому и купил весь набор только ради него. Комплект трубок обратки форсунок METALCAUCHO артикул 92046 Но так как металкаучо делает отвратные вещи, а оригинал ради одного тройника покупать я пожалел, то поставил только один тройник. Но я ошибался :) Вся причина течей была именно в старых тройниках. После того как все тройники заменил на новые из комплекта металкаучо, наконец то настала сушь. Тройники металкаучо в сравнении с оригиналом выглядят отстойно, много облоя, но как показала практика свою работу выполняют Видимо тройники от старости рассохлись и кольца уже не могли качественно уплотнять, а зимой вдобавок и большие перепады температур. Выод: покупайте сразу оригинальный комплект 1574 HL стоит примерно 95р. (~48$) сэкономите время и силы. Обгонная муфта генератора. На драйве прошлась волна замен муфты генератора, ну и я свою решил заменить за компанию, ведь всё равно поставил новый ремень. Я о ней вообще ничего не знал, прошла муфта почти 200к км и ничем себя не выдавала, никаких люфтов и прочих звуков, но решил поменять. Для этого нам понадобится сама муфта, забегая вперёд скажу что они отличаются. Я вначале подумал, что для 1,6 Hdi и 2.0Hdi они разные, но видимо это зависит от типа генератора. Под крышкой муфты торкс — INA артикул 535 0194 10 — цена 66р. (~33$) за 1шт. Под крышкой муфты шестигранник — INA артикул 535 0149 10 — цена 80р. (~40$) за 1шт. Для замены потребуются ключи на 15 и 17 и специальные головки: — Головка на 33 зуба ROCK FORCE артикул 67402 — цена 7р. 74коп. (~4$) за 1шт. — Торкс 55 удлиннёный FORSAGE артикул 1767550 — цена 2р. 28коп. (~1,1$) за 1шт. Набор для замены Ну и приступаем. Первым делом снимаем ремень, отводя натяжной ролик ключом на 15 против часовой стрелки. Далее я начал понимать что-то неладное, когда снял защитный колпачок муфты и увидел там вместо торкса на 55 обычный шестигранник на 10. Снимаем защитный колпачок муфты Ну и фиг с ним торксом, снимаем дальше. Собираем конструкцию, момент там очень большой, мой любимый ключ на 10 не выдержал и согнулся, я взял г-образный шестигранник и через головку на 10 с удлинителем упёр в деревяшку, а в качестве удлинителя для ключа на 17 использовал ключ на 30, откручиваем против часовой стрелки. Вот такая конструкция Всё муфта снята, правда согнул ключ из своего любимого набора, беда. Далее новая муфта упорно не хотела налазить на вал, а отличаются муфты только диаметром резьбы у 535 0194 10 — резьба М16, у 535 0149 10 — М17. Найди разницу :) Маркировка муфты INA 535 0149 10 полностью совпадает со старой Ладно все немного косячат :) Ну, а раз второй раз пришлось снимать муфту, решил поменять ролик натяжного ремня, так как я поставил какой-то нойнейм китай и он за две тысячи стал люфтить больше старого, который накатал овермного. Для этого необходимо открутить болт его крепления ключом на 15 по часовой стрелке. Сверху старый ролик, прошедший хз сколько, я его не менял с момента покупки (9 лет назад), слева китайролик умерший за две тысячи км, справа — ролик INA — Ролик приводного ремня INA артикул 531 0760 10 — цена 21р. 89коп. (~11$) Новый ролик от шнивы идёт с гламурной крышечкой, только ради неё я его и купил, правда смысла в ней никакого, но выглядит прикольно. Вот так вот Всем добра. Цена вопроса: 160 ₽ Пробег: 306000 км

После предыдущей замены ремня грм, а было это ни много не мало — аж 8 лет и 170 тыс. километров назад, назрела его замена, да и антифриз уже стоило бы поменять. Многие удивятся этим цифрам, но так и есть. В те времена я предпочитал ставить только оригинал и этот срок полностью вписывается в сроки предписываемые заводом изготовителем. И так заменяем комплект ГРМ с помпой и заодно необходимо поменять цепь между распредвалами, она тоже не вечная. Впрочем эта статья не будет каким-то руководством к действию, будут просто расписаны наблюдения и фото. Я был бы рад описать весь процесс, но попросту сотру пальцы о клавиши :) На просторах есть вполне годные статьи по замене, на них и приведу ссылки ниже, там же ищите и оригинальные инструкции: Замена ремня ГРМ Peugeot 407 Дизель 2.0 Инструкции: Идентификация — Характеристики — Моменты затяжки механизм ГРМ Характеристики Механизм ГРМ Снятие — установка Ремень ГРМ Снятие — Установка Крышка головки блока цилиндров, закрывающая распределительный вал впускных клапанов Снятие — установка Распределительные валы Снятие — Установка Дизельная форсунка Снятие — установка Топливный насос высокого давления Снятие — установка вакуумный насос Моменты затяжки Двигателя DW10BTED4 Повторная сборка двигателя (смотреть с 23 страницы) Регулировка: Датчик положения распределительного вала Слив — Залив — Продувка Система охлаждения Снятие — установка Ремень привода навесного оборудования Т.к. предстоит снятие клапанной крышки, то вначале, перед основательным разбором, необходимо извлечь топливные форсунки. Они частенько любят закоксовываться в колодцах. Откручиваем трубки высокого давления и две гайки крепления фланца. Форсунки сидели плотно, ключиком на 29/30 аккуратно крутим её в посадочном месте и достаём. При этом не забываем вытянуть скобу крепления трубок обратки форсунок и извлечь саму обратку Если форсунки извлеклись без проблем, то начинаем откручивать всё, что видим. Не забываем закрывать ветошью открытые каналы двигателя, чтобы нечаянно туда ничего не уронить После того как понаблюдали как выглядит цепь распредвалов можно заняться и съёмом ремня ГРМ. Для этого необходимо выставить КШМ и ГРМ по меткам. В качестве стопоров использовал обычные свёрла. Для распредвала — 7,5мм, для коленвала — 6 мм (с точными диаметрами могу ошибиться, у меня свёрл много подбирались они методом тыка). Для доступа к ремню также необходимо снять шкив коленвала и мишень для датчика его положения. Стопорим распредвал и коленвал Для снятия мишени понадобится специальный съёмник для шкивов После снятия ремня ГРМ можно снимать всё остальное, что мешает поднять клапанную крышку, из крупного это топливный и вакуумные насосы. Вот тут находятся насосы Откручиваем их После выкручиваем много болтов крепления крышки распредвалов и снимем её. Вот так снимаем клапанную крышку Всё, мы добрались до цепи ГРМ, валы теперь ничего не держит их можно снять и освободить цепь. Вот наша цепь А для доступа к ней пришлось снять совсем небольшую кучку деталей. Вот столько всего пришлось снять Далее начинается обратный процесс. Первым делом необходимо очистить плоскости для клапанной крышки. В инструкции написано удалить старый герметик специальным средством не применяя механическую чистку. Что за средство такое я не знаю, ни растворитель, ни керосин, ни ацетон — ничего его не брало. Поэтому по старинке, очень аккуратно удалял тупой стороной лезвия от строительного ножа. Очищаем поверхности от старого герметика На замену цепи был куплен комплект SWAG. Старая и новая цепь друг от друга сильно не отличались, разница была может миллиметр, визуально практически не видно. Комплект я купил уже давно, сейчас вместо SWAG в продаже Febi, по сути это одно и тоже, но лучше берите оригинал. — Комплект цели SWAG артикул 62937230 — цена 203р. (~100$) за комплект. — Сальник распредвала ELRING артикул 153740 — цена 7р. 56коп. (~3,5$) за 1шт. Цепь ГРМ SWAG 62937230 и сальник распредвала Водружаем цепь и сальник на законное место, на звёздочках валов есть метки нанесённые жёлтой краской на зубья, промахнуться сложно. Также перед установкой смазываем постели распредвалов маслом. Совмещаем метки за зубьях с звеньями медного цвета на цепи Для герметизации клапанной крышки понадобится анаэробный герметик. Его прелесть в том, что он застывает только при отсутствии кислорода, а выдавившееся части просто смоются маслом, в отличии от силиконового, его сопли оторвутся и забьют масляные каналы двигателя. С внешней стороны выдавившийся герметик можно легко смыть очистителем тормозов. — Герметик фланцевый LOCTITE 518 артикул 2069175 — цена 31р. 26коп. (~16$) за 25мл. Наносим герметик LOCTITE 518 И приклеиваем клапанную крышку Устанавливаем ремень ГРМ и помпу. — Комплект ремня ГРМ с помпой INA артикул 530044930 — цена 152р. 20коп. (~76$) за комплект. Чтобы рекомендовал: так это заменить прокладку помпы из комплекта на оригинальную, в комплекте она что-то типа бумажной, а в оригинале металлическая. Комплект ремня ГРМ с помпой INA артикул 530044930 Ремень и цепь на месте Далее заменяем прокладки всего и вся и собираем всё назад. — Комплект прокладок, крышка головки цилиндра VICTOR REINZ артикул 15-36571-01 — цена 70р. 38коп. (~35$) за комплект. — Комплект прокладок вакуумного насоса CITROEN-PEUGEOT артикул 4599 36 — цена 24р. 18коп. (~10$) за комплект. — Прокладка топливного насоса CITROEN/PEUGEOT артикул 1927 24 — цена 2р. 98коп. (~1,5$) за 1шт. — Уплотнительная втулка форсунки CITROEN/PEUGEOT артикул 1982 F1 — цена 1р. 45коп. (~0,7$) за 1шт. — Уплотнительное кольцо форсунки CITROEN/PEUGEOT артикул 1981 96 — цена 1р. 2коп. (~0,5$) за 1шт. Комплект прокладок, крышка головки цилиндра VICTOR REINZ артикул 15-36571-01 Перед установкой очищаем форсунку и заменяем уплотнители. Правда медные кольца не заменил, они прилипли ко дну колодца, надо бы прикупить приспособу для её извлечения Теперь осталось залить антифриз и радоваться. Концентрат смешивал один к одному, залил в общей сложности где-то 7 литров. — Концентрат антифриза HEPU артикул P999G12 — цена 13р. 50коп. (~7,8$) за 1,5л. Заливаем антифриз Вот такой вот ремонт. Чтобы хотел посоветовать Вам: если уже и полезите туда, то замените и гидрокомпенсаторы и коромысла (рокеры). Потому что всё равно остался шелест после двух тысяч оборотов при сбросе газа и да и вообще он присутствует, я же полагал, что это цепь, но это была не только она :) Всем добра! Цена вопроса: 540 ₽ Пробег: 303000 км

Наступила знойная жара — самое время сломаться кондиционеру. Однажды на полпути домой кондиционер перестал холодить. Причём при включении кондиционера обороты увеличивались, а вот характерного щелчка муфты слышно не было… С открытыми окнами долго не поездишь — шумно, а обливаться потом как-то совсем не хочется, поэтому начинаем искать причину. Понятно, что не включается муфта и первым делом проверяем приходит ли питание на желтый разъём возле компрессора. Проверяем приходит ли питание на запуск муфты кондиционера при его включении В моём случае с питанием всё в порядке, значит дело в самой муфте. Для этого начинаем её демонтаж. Снимаем колесо и подкрылок переднего правого колеса и получаем доступ к муфте компрессора кондиционера. Крепиться она гайкой на 13, но для удобства работы советую открутить кронштейн крепления трубки кондиционера. Для снятия кронштейна необходимо открутить гаечку на 10, при этом удерживая ключом на 16 резиновую стойку, затем откручиваем винт внутренним шестигранником на 5 крепления кронштейна. Доступ к муфте кондиционера Но прежде необходимо снять ремень навесного оборудования, для этого ключом на 15 отводим вверх натяжитель и снимаем ремень, если ремень будет использоваться повторно, то отмечаем и направление вращения. Отводим натяжитель ремня вверх и снимаем его Если у Вас отсутствует гайковёрт, то будет сложно открутить гайку на 13 муфты, для её фиксации можно использовать ключ от болгарки, но у меня есть гайковёрт с ним открутить гайку не составило никакого труда. Слегка удерживаем муфту от прокручивания рукой и откручиваем гайку гайковёртом После откручивания гайки, снимаем внешнюю обойму муфты, она сидит на шлицах, слегка покачивая её из стороны в сторону снимаем её, при этом не теряем шайбу. Далее перед нами предстаёт стопорное кольцо внутренней обоймы с подшипником. Применяем съёмник стопорных колец, желательно такой, чтобы при сжатии его губки расходились, иначе очень неудобно снять это колечко, я долго мудохолся, пока не применил нормальный съёмник. Демонтируем внешнюю обойму и снимаем стопорное кольцо После снятия стопорного кольца можно снимать шкив, для этого потребуется съёмник, у меня есть мощный двухлапый съёмник я им много чего снимаю :) Трёхлапый возможно там не станет, мало места и он будет упираться в алюминиевый усилитель. Снимаем шкив Всё муфта почти снята Инструмент для снятия муфты Немного отступим в сторону. Т.к. муфта всё равно снимается то меняем и подшипник. SNR/NTN артикул ACB35X52X20 Подшипник компрессора, цена — 16 р. 86 коп. (~9$) Подшипник компрессора кондиционера ACB35X52X20. Родной стоял NSK Подшипник в шкиве закернён, просто молотком он как-то не особо хотел выпрессовываться. Во избежание повреждения шкива я использовал инструмент для перепрессовки сайлентблоков. Впрессоваваем новый подшипник и керним его Забегая вперёд скажу, что шкив начал крутиться намного легче, но микролюфт какой был такой и остался.Но мы отвлеклись от проблем. Настало время самого элекромагнита муфты, опять снимаем стопорное кольцо и опять съёмником демонтируем электромагнит. Снимаем стопорное кольцо После снятия электромагнита прозваниваем его, если он не звонится, то либо обрыв катушки, что редкость, либо перегорел термопредохранитель. Вычищаем место возле термопредохранителя дрелью с металлической щёткой на малых оборотах. Я честно купил новый предохранитель на 184°С (родной на 187 °С), но он оказался слишком толстым в сравнении со старым. Поэтому пришлось поставить жучок, хотя я и понимаю, что возможно старый термопредохранитель просто умер от старости, но скорее всего муфта действительно перегрелась. Припаиваем вместо термопредохнителя две тоненькие жилки Также в целях профилактики заменил и диод на 1N4007, он расположен под крышечкой со стороны питающих проводов, и залит смолой. Устанавливаем диод катодом к плюсу (белый провод) и анодом к минусу (зелёный провод) Прозваниваем муфту, если всё в порядке, то заливаем герметиком и устанавливаем в обратной последовательности на авто. Заливаем все ремонтные места герметиком После возрождения муфты съездил на заправку кондиционера, оказалось, что в системе осталось 140 грамм хладагента вместо положенных 625 грамм! Видимо из-за недостатка давления начал сильно греться компрессор, что и привело к выходу из стоя муфты, но это видимо… Для закрепления успеха решил почистить и радиаторы. Т.к в жару за 30 при скорости 130 км\ч и затяжных подъёмах или частых обгонах стрелка температуры охлаждающей жидкости отклонялась от положенных 90 градусов на более чем одно деление, что не есть хорошо. Для этого снимаем бампер и очень много всего :) Раз Два Три Разводим основной радиатор и радиатор кондиционера и, через образовавшийся промежуток, вымываем грязь. При этом я использовал активную пену, очиститель двигателя, удалитель насекомых и угловую насадку для мойки высокого давления. Основная бяка из песка, бабочек и листиков располагалась за мотором вентилятора. А радиатор ещё родной, когда этот старичок сдастся я не знаю, мыл его максимально нежно, так же на нём уже много загнутых сот. Вымываем радиаторы сначала изнутри, потом уже по вкусу с любой из сторон Слева до, справа после После промывки радиаторов температура при тех же режимах немного ниже 90 градусов ;) Итого: — подшипник кондиционера — 16 р. 86 коп. (~9$) — заправка кондиционера — 40 р. (~20$) — диод и термопредохранитель — 1 р. (~0.5$) — очистители — 10 р. Всего 70р. (~35$) за комфорт не так уж и много. Обслуживайте кондиционер почаще, а не заправляете его раз в пять лет как я :) Цена вопроса: 70 ₽ Пробег: 297000 км

Сегодня последний день весны, завтра уже лето, надо соответствовать этому сезону. 1. Уже второй раз меняю корпус топливного фильтра. А всё по простой причине — он откручивается с неимоверным усилием и отламывается часть корпуса. У меня были мысли смазать резьбу силиконовой смазкой, но как-то остерегался. Как оказалось у нового корпуса уже все резьбовые соединения смазаны, вот так вот пурфлюкс всё же понял ошибку. PURFLUX артикул FC582 Корпус топливный фильтра, цена 72р 15коп. (~35$) PURFLUX артикул FC582 корпус идёт сразу с установленным топливным фильтром На фото плохо видно, но все соединения уже промазаны чем-то на подобии силиконовой смазки Для замены откручиваем винты, болты и гайки по кругу и достаём корпус топливного фильтра вверх. Откручиваем вот до такого состояния и тянем вверх Новый на месте. Дороговато как-то каждую третью замену фильтра менять корпус топливного фильтра 2. После зимы с обильным поливанием дорог всякими бяками, они волей не волей оказываются под капотом. Мою по капотом ежегодно весной, больше всего понравился очиститель от K2, он идет с консервантом и после него долго не налипает грязь, ну и моет он отлично. Главное мойку производить на полностью прогретом двигателе и сразу после мойки завести автомобиль, дать ему поработать минут двадцать, так влага быстро испарится и не успеет никуда проникнуть. Обильно всё запшикиваем Смываем напором воды, возле коммутационного блока естественно проходимся слабым набором Заводим авто и ждём пока испариться влага. Главный рассадник грязи под капотом — это насос ГУР. После замены жидкости и установки нового хомута , на удивление жидкость перестала пенится и теперь тут почти чистота. Возле насоса ГУР отмылось всё практически в идеал 3. Замена уплотнителей между передними дверями. Родные уже совсем износились и даже перестали держаться на двери. Новый оригинал стоит негуманно дорого, на помощь как всегда приходит ВАЗ. Колхоз, но очень приятный — уплотнитель РКИ-19. Купить его ещё та задача. он то появляется под одним артикулом, то под другим. GM/CHEVROLET/OPEL/LADA артикул 000017504293020 Уплотнитель задней двери цена 7р 72коп. (~4$) за 1 штуку (длина примерно 1,2м) Также можно поискать по следующими артикулами: — РКИ-19 — 000017504293020 Старый уплотнитель уже совсем поистрепался Уплотнитель РКИ-19 Уплотнитель на клейкой основе, старый снимаем, поверхность обезжириваем и приклеиваем новый. Выглядит очень аккуратно. Уплотнитель установлен 4. Рейстайлинг за 3$. Нравятся мне просто три горизонтальные полоски на решётке радиатора, если добавить ещё и вертикальные выглядит уже как-то вычурно. Три горизонтальные — самое оно! Китайские хром полоски выглядят отлично примерно 6-8 месяцев, потом начинают незначительно облезать, впрочем зимой я их всегда убираю, а весной клею новые. Полоски стоят дёшево, но выглядят отлично. Советую покупать зимой, цена на них намного ниже ссылка для любителей колхоза На три горизонтальные полоски необходимо почти три метра хром-полоски Всё, встречайте! На машине не только приятно ехать, на неё приятно смотреть. А ты готов? Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 290000 км

Перестал нормально держать ручник, оказалось, что справа флажок на суппорте уже упёрся в ограничитель и трос практически не двигался. Причина тому — закисший трос. Для замены необходимо в салоне разблокировать механизм самонатяжения и снять фиксаторы тросов. По мануалу необходимо снять центральную консоль с подлокотником, но это очень долго. Проще расположиться в удобной позе и произвести замену через кармашек или пепельницу, у кого как, сзади центральной консоли. Открываем кармашек отводим фиксатор вниз и тянем его вверх Далее удаляем крышку, поддеваем с краёв и тянем на себя Теперь мы добрались до внутренностей механизма ручника, чтобы ещё ближе к ним приблизиться необходимо окрутить центральную гайку на 13, после её откручивания можно приподнять центральную консоль вверх и подставить какую-нибудь подставку под неё, затем выкрутить две маленькие гаечки на 10 и удалить металлический кронштейн. Откручиваем центральную гайку и приподнимаем на 5-10 см центральную консоль Затем откручиваем две гаечки на 10 и удаляем кронштейн Снимаем вот такой кронштейн Теперь у нас есть свободный доступ к фиксаторам троса. Но перед этим необходимо ослабить механизм натяжения троса, нажав на жёлтую кнопку и центральный рычаг, при этом вытягивать трос из механизма натяжения, это довольно не просто, но немного потыкавшись всё получится. Кнопку можно увидеть сняв защитный чехол возле ручки ручника. Жёлтая кнопка разблокировки механизма натяжения Также данную кнопку можно наблюдать и через наше разобранное окно в консоли. После разблокировки механизма натяжения и снятия натяжения с тросов, можно освобождать фиксаторы троса и отправляться под авто. Освобождаем фиксаторы правого и левого троса Внизу извлекаем фиксаторы троса из флажков на суппорте и добираемся до места входа тросов в салон. Для этого при наличии пластиковой защиты днища, снимаем её, при отсутствии — сразу тянем за трос и извлекаем втулки вместе с тросом. Возможно понадобятся плоскогубцы, у меня эти втулки были прикоревшие. Освобождаем фиксаторы троса из флажков суппорта, и снимаем пластиковый стопор с втулки троса возле суппорта. Извлекаем из кузова втулку троса Вытягиваем трос через все проушины — трос снят. Тросы стояли ещё родные, левый двигался вообще без каких-либо затруднений, хотя в одном месте внешняя оболочка уже перетёрлась, а вот у правого внешняя оболочка лопнула прямо возле суппорта и трос вообще не двигался. Вот так выглядели старые тросы На замену были куплены тросы средней ценовой категории, на вид вроде бы норм. Мажорничать не стоит, это не самый ответственный узел. COFLE артикул 106224 Трос стояночного тормоза, цена за штуку — 19р. 50коп. (~10$) COFLE артикул 106224 Трос стояночного тормоза Всегда думал, что тросы во избежание налипания пыли и грязи не надо смазывать, а тут прямым текстом и большими буквами написано: смазывай меня силиконовой смазкой, а стоит ли? Новый трос отличается от оригинала фиксатором на конце, он шарообразный Далее взводим флажки на суппорте вверх, если флажки до снятия тросов не были в максимально взведенном состоянии, то желательно снять суппорт и утопить поршень. Установка троса производится в обратном порядке, разве я бы рекомендовал сначала установить фиксаторы троса в салоне, а затем уже заводить их на флажки суппорта. Протягиваем трос через все проушины Заводим трос в салон и там закрепляем в механизме самонатяжения Новый трос установлен Перед тем как начать пользоваться ручником необходимо выполнить следующие операции: — лучше утопить поршни в цилиндры; — взвести рычаги привода на суппорте; — завести автомобиль; — несколько раз нажать педаль тормоза; — нажать на жёлтую кнопку механизма натяжения; — затянуть несколько раз ручник. В конце получаем, что ручник превосходно держит уже на первом щелчке, конечно же не на крутом склоне, но приятно. Даже рычаг стал легче подниматься и отпускаться. Инструкция по замене Инструкция по регулировке Всем добра! Цена вопроса: 39 ₽ Пробег: 289200 км

Загудел передний ступичный подшипник, а главное он уже начал люфтить. С заменой тянуть не стоит, поэтому приступаем. Я долго хотел найти за вменяемую стоимость обновлённые кулаки. Так бы замена получилась болт он, ведь новые кулаки идут вместе с новой шаровой и подшипником, старые кулаки в сборе открутил — новые прикрутил, никакого геморроя, но не судьба, все поставщики один за одним сливались. Для тех кому интересно: — CITROEN-PEUGEOT артикул 3646 97 — Поворотный кулак передний левый; — CITROEN-PEUGEOT артикул 3647 97 — Поворотный кулак передний правый. Вот такой красавец новый кулак в сборе Найдёте новый, с смысле и новый и обновлённый, до 150$ берите не думая. Есть ещё вариант с б/у кулаками с ORP 10984 ( с 5 декабря 2006 года) года или C5 X7, но в лотереи я никогда не выигрывал :)Так как с новыми кулаками не срослось, то на замену куплены подшипники: — SNR артикул XGB41225P Ступичный подшипник, цена — 73р. (~37$) за 1шт. Будьте внимательны под этим номером идут только подшипники, стопорного кольца и гайки в комплекте нет. Тут есть смысл экономить, ведь деньги нам ещё понадобятся. Ниже информация для евреевсотыйлвл ;) — SNR артикул R159.47 Ступичный подшипник со стопорным кольцом и гайкой, цена — 100р. 50коп. (~50$) Отдельно: — CITROEN-PEUGEOT артикул 3345 35 — Стопорное кольцо, цена — 5р. 80коп. (~3$) — CITROEN-PEUGEOT артикул 3297 33 — Гайка ступичная, цена — 6р. 20коп. (~3$) Итого дешевле купить SNR XGB41225P плюс оригинальное стопорное кольцо и гайку, чем SNR R159.47 с комплектом гайки и стопорного кольца, а можно гайку и кольцо не покупать вообще:) SNR артикул XGB41225P ступичный подшипник. Будьте внимательны под этим номером идут только подшипники, стопорного кольца и гайки в комплекте нет И так приступаем, для замены проделываем большую часть операций, описанных в записях по замене шаровой опоры и замене передних сайлентблоков, с одним лишь отличием нам необходимо добраться до гайки верхней шаровой опоры. Просто настоятельно рекомендую ослаблять гайку на 24 стойки стабилизатора Откручиваем гайку верхней шаровой опоры, для снятия кулака с верхней шаровой опоры может понадобиться съёмник, я же просто обстучал кулак в районе пальца молотком и кулак освободился. Также необходимо отвести в сторону нижнюю шаровую опору, снимать её с кулака не надо. Добираемся да гайки 24 (возможно 22, что-то я призабыл) крепления верхней шаровой опоры Теперь наступает самый волнительный момент. Для замены ступичного подшипника, естественно, необходимо снять датчик ABS. Так как авто у меня давно, то никто также давно эти датчики не трогал. Вначале откручиваем винты (шестигранник 5 мм) крепления датчика к ступице, затем пытаемся его извлечь. Перед этим обильно проливаем их растворителем ржавчины или WD. Откручиваем винты крепления датчика, Тут может потребоваться ударная отвёртка, слева я открутил без проблем, а вот справа он вышел со скрипом, главное, что не заломался. Галочку для себя я всё же поставил и датчики извлёк. Сначала аккуратничал, пытался выбить их через всякие проставки, потом понял, что такой номер не прокатит и тупо не жалея вынес их молотком, кончено же работоспособность они полностью потеряли. Аккуратно выбиваем старые датчики, если они конечно выбиваются аккуратно, я же молотил очень сильно. Датчики немного повредил :) А так как датчики уже точно под замену, то отсоединяем старые разъёмы в моторном отсеке и извлекаем остатки провода датчика. Разъём правого датчика находится между насосом ЭГУР и бачком ОЖ, левый закреплён внизу корпуса коммутационного блока моторного отсека над насосом ESP. Теперь мы, наконец, добрались до виновников торжества — ступичных подшипников. Причём подшипник, который люфтил, разорбался ещё в процессе демонтажа тормозного диска, тем самым немного упростив работу другим людям. Т.к. в комплекте с новыми подшипниками не идут новые стопорные кольца, то старые необходимо аккуратно извлечь. А закисли они не меньше, чем датчики абс, но немного погрев их, они были успешно демонтированы. Стопорное кольцо также очень хорошо закисло Но всё же они извлеклись Т.к. пресса у меня нет ни на животе, ни в гараже, :) То отдаём кулаки на перепрессовку. При этом не допустите стандартных ошибок: — положение стопорного кольца: разрез должен располагаться возле отверстия датчика абс; — магнитное кольцо (тёмно-коричневого цвета) должно также располагаться со стороны отверстия датчика абс; — не разбирать нижнюю шаровую опору. Новые подшипники запрессованы Собираем всё в обратном порядке. И устанавливаем новые датчики абс. Тут мажорничать не стоит можно покупать самые дешёвые, в них ломаться нечему, либо есть сигнал, либо нет. — PATRON артикул ABS52005 Датчик частоты вращения колеса, цена — 30р. 39коп. (~15$) за 1шт. Patron хоть и китай, но честный китай, сколько стоит — столько и служит, в отличии от китая с немецкими названиями. UPD! Патрон всё же патрон, через 6 месяцев оба датчика умерли с разницей в неделю… PATRON артикул ABS52005 датчик частоты вращения колеса Чтобы в будущем, хотя надеюсь это будущее будет не скоро, не сталкиваться с проблемой закисших датчиков, то вычищаем посадочные места и смазываем их керамической смазкой Liqui Moly Keramik-Paste артикул 3418, я её использовал при замене свечей накаливания. Если посадочные места не вычистить, то новые датчики даже не хотели залазить, после очистки они входили легко и непринуждённо. Вычищаем посадочные места датчиков абс и слегка их смазываем керамической смазкой, также так как снимали суппорта, то закладываем свежую смазку TRW PFG110 в направляющие пальцев Устанавливаем новые датчики абс Закрепляем провод датчика абс и наслаждаемся тихим шелестом шин и отсутствием воя подшипника. Итого: — SNR артикул XGB41225P Ступичный подшипник, цена — 146р. (~74$) за 2шт. — PATRON артикул ABS52005 Датчик частоты вращения колеса, цена — 60р. 78коп. (~30$) за 2шт. — Услуги пресса — 20р. (~10$) И всё же настоятельно рекомендую ставить новые обновлённые кулаки, или хотя бы б/у, чтобы реже менять шаровые опоры. Ведь в обновлённых кулаках идёт увеличенное посадочное место под пыльник шаровой опоры и сам пыльник скользит по специальному гладкому кольцу, а не собирает весь песок и грязь с неровной поверхности кулака. Всем добра! Цена вопроса: 227 ₽ Пробег: 287200 км

Расскажу я Вам одну занимательную историю. Всё началось пару недель назад, когда в Минске были сильные морозы, начал я замечать под машиной пятна масла. Заглянув под машину увидел, что весь поддон мокрый, приехав в гараж, снял и вымыл всё вокруг поддона, затем газовал, просто на холостых стоял — ничего нигде не течёт. Затем мороз спал, так и проездил пару недель, думая, какая хорошая машина — сама починилась. Но пришли опять сильные морозы под 20 градусов, и что Вы думаете? Опять лужи масла под машиной, и опять всё вокруг поддона мокрое. Тут уже на самолечение не рассчитываешь. Мысленно стал готовиться к замене всех уплотнителей фильтра и заново на герметик садить поддон, но наткнулся на то, что оригинальные фильтры то #овно. А точнее их уплотнительное кольцо, а так как оригинальный фильтр стоит уже дешевле Purflux, естественно я ставил оригинал. И так на холодную заглядываем под капот и наблюдаем, как предательски сочится масло. Как только двигатель прогревался течь полностью прекращалась. А так как Total нормальное масло, оно скромно с корпуса масляного фильтра в полном объёме удалялось и не оставляло особых следов, просто размазываясь об поддон. Предательская течь Для решения этой проблемы достаточно заменить уплотнительное колечко фильтра. Но я на всякий случай заменил и крышку, в ней есть пружина, которая со временем также "заколяется" и дубеет. — Масляный фильтр PURFLUX артикул L398A — 11р. 14коп. (~6$) — Крышка масляного фильтра METALCAUCHO артикул 03837 — 7р. 75коп. (~4$) — Очиститель тормозов WURTH артикул 8901087 — 4р 98коп. (~2.5$) PURFLUX L398A METALCAUCHO 03837 Одно только стрёмно, что оригинальная крышка стоит овердорого, а металкаучо в большинстве своём делает очень отвратные вещи. Но особых альтернатив нет. Снимаем виновника торжества. На горячую кажется, что всё немного потеет, но откуда течёт не понятно Старый фильтр и крышка Не поверите во что превратилось уплотнительное кольцо — оно стало напоминать пластилин, упругость утеряна, резинка приняла практически квадратную форму. Старое уплотнительное кольцо практически потеряло упругость И так заменяем уплотнительное кольцо на крышке металкаучо на кольцо от фильтра пурфлюкс, не доверяю я металкаучо :), хотя тактильно кольцо от металкаучо более мягкое, чем от пурфлюкса. Для сравнения крышки масляного фильтра. Очищаем всё вокруг масляного фильра очистителем WURTH, классная штука кстати, удаляет всё масляное моментально и без разводов. И устанавливаем фильтр с крышкой на место. Мораль сей басни — проверяете дату производства фильтра и изучайте оригинальные каталоги. Фильтр 1109 СK был заменён производителем на 98 189 149 80, а складские остатки, видимо нашими добросовестными предпринимателями, распродаются по очень сладкой цене. Я же знал о том, что фильтр уже идёт с новым партнамбером, но думая, что это всего лишь фильтр, не подозревал, что могут быть такие проблемы. Фильтр 1109 СK был заменён производителем на 98 189 149 80 Дата производства старого фильтра, который был заказан и установлем летом 2016 года — аж июль 2013, новый — ноябрь 2016. Интересно что стоит после дефиса, срок годности? И напоследок, как то недавно появилась статья на драйве, что мол сасик уже не тот. Так как я понемногу собираю все сайлентблоки задней подвески, решил заказать себе тот злополучный Sasic 2250011, вердикт — всё как положено, сайлентблок с двойной заливкой, всякие надписи присутствуют. Порой я рад, что не живу в России и всякий шлак, к нам хоть и доходит, но в меньшей степени. Металлическая втулка между слоями резины присутствует Всякие надписи также присутствуют UPD! Короче заказал я на проверку фильтр с новым артикулом 98 189 149 80 и внутри оказался тот же puflux, только очень гламурный, и дата производства довольно свежая. фильтр с новым артикулом 98 189 149 80 Цена вопроса: 19 ₽ Пробег: 282000 км

Прошедшие морозы, о которых уже все забыли, показали, что не стоит забивать на ошибку P1351 — Цепь реле предварительного подогрева: на реле подается/не подает управляющий сигнал и свечи получают/не получают питание. Короче запуск двигателя в сильный мороз с надцатого раза не устраивал. Тут всё просто — необходимо заменить свечи накаливания. CITROEN/PEUGEOT артикул 5960F4 Свеча предпускового подогрева — цена 23р. 38коп (~11.5$) В оригинале лежат свечи накаливания BERU, что также отражено и на упаковке А теперь самая приятная операция — замена. Свечи стоят "сзади" двигателя, пространства между салоном и самим двигателем довольно мало. Поэтому удлиняем себе руки на полметра и приступаем к замене. Перед заменой необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Инструкция 1 Инструкция 2 Инструмент для замены: малая трещётка, удлинители, головки на 7, 10 и 13, шестигранник на 5, зеркало, съёмник хомутов и обязательно динамометрический ключ Для замены необходимо отвести в сторону салона ЕГР вместе с теплообменником. Но сначала необходимо отвести в сторону кронштейн слева от двигателя на котором закреплены разъёмы и клапан управления турбиной. Для этого отсоединяем разъёмы и откручиваем один болт на 13 его крепления. Далее снимаем трубку отвода картерных газов. Слева на трубке быстроразъём, справа хомут, для его снятия понадобятся либо спецсъёмник (лучше с загнутыми губками), либо плоскогубцы, либо газовый ключ. Снимаем декоративную крышку Снимаем трубку отвода картерных газов. Теперь отсоединяем трубку выходящую из ЕГРа, крепится она со стороны ЕГР двумя болтами, также можно снять хомут у впускного коллектора и повернуть трубку на 180 градусов, чтобы она не мешала при дальнейшей работе. Выкручиваем два болта крепления трубки ЕГР Для удобства данную трубку лучше развернуть на 180 градусов, для этого клещами снимаем хомут у впускного коллектора. ЕГР крепится к головке блока двумя болтами на 10 и одним винтом снизу с шестигранником на 5. Выкручиваем болты 10 (головка на 10) и ослабляем винт 12 (шестигранник на 5), затем откручиваем гайку 11 (головка 13) Но для того чтобы потом можно было отвести в сторону ЕГР, необходимо снять и отвести в сторону кронштейн трубок сажевого фильтра. Я немного промахнулся и вместо болта крепления трубок выкрутил нижний болт крепления ЕГР к теплообменнику, ну как выкрутил я его заломал :) Болт крепления кронштейна трубок (головка на 10). Кружком обведено место где находится винт крепления ЕГР, его выкручивать не надо, достаточно ослабить и ЕГР вместе с теплообменником можно будет сместить в сторону салона Теперь теплообменник держится только на хомуте 7 и гайке 11, которую необходимо снять. После снятия последней гайки теплообменник уже можно отодвинуть в сторону салона, так как трубка теплообменика со стороны выпускного коллектора сделана гибкой, на подобии как возле впускного коллектора трубка ЕГР. Хомут 7 лучше не снимать по простой причине — его установить на место будет крайне сложно, если вдруг кому-то не хватит места для доступа к свечам, то можно выкрутить гайки 9. Отводим теплообменник в сторону салона Теперь перед нами предстаёт следующая картина, через зеркало естественно. Аккуратно головкой на 7 откручиваем гайки крепления наконечников проводов на свечах накаливания. Тут надо быть аккуратным дабы не повредить провода. Лучше контролировать, как откручиваются гайки, иногда ломается токопроводящий сердечник и, думая что откручиваешь гайку, скручиваешь провод свечей, что может привести к его обрыву. После окручиваем свечи с удлинителем и головкой на 10. Свечи выкрутились без каких либо вопросов, только, как я и писал выше, заломались токопроводящие сердечники на двух свечах. Старые свечи как и новые BERU По цвету свечей даже без проверки можно сказать, что они мертвые. Рабочие свечи имеют сероватый цвет и на них практически нет никакого нагара. Для справки: свечи менялись примерно 5 лет назад. При установке новых свечей их необходимо обязательно проверить, дабы не установить неисправную свечу. Резьбу и тело свечи, до фаски возле нагревательного элемента, очень легко смазать керамической смазкой, если нанести пасту избыточно, то пригорит сама паста и свечи будет невозможно выкрутить. Я использовал Liqui Moly Keramik-Paste артикул 3418 — цена 12р 13 коп (~6$) Liqui Moly Keramik-Paste артикул 3418 Обратно свечи закручивать строго с моментом 10 Нм, затягивать со всей силы "каб навяка" не надо, в противном случае их больше никогда не выкрутите. А теперь я выкручивал обломанный болт ЕГР (сам ЕГР при замене откручивать от теплообменника не надо, это я рукожоп:) и заменил его прокладку, благо она уже давным давно лежит в запасах. Всё собираем обратно и радуемся приближающейся оттепели :) Игого: CITROEN/PEUGEOT артикул 5960F4 Свечи предпускового подогрева — цена 93р. 56коп (~46$) CITROEN/PEUGEOT артикул 1618 32 Прокладка ЕГР — цена 1р. 24коп (~0.6$) Liqui Moly Keramik-Paste артикул 3418 — цена 12р 13 коп (~6$) Цена вопроса: 106 ₽ Пробег: 281000 км

Всем известная проблема — вспенивание жидкости гура при морозе. Ещё в первый год владения авто была куплена баночка TOTAl Fluide DA и так семь лет понемногу она подливалась в бачок. Не сказать, что это уж сильно напрягало, но неприятно. Всякие колхозные шприцы со шлангами отметались сразу — это решение следствия проблемы, а не её причины, уж лучше потёки масла под капотом, чем адский колхоз. TOTAl Fluide DA При покупке новой банки масла, решил всё же старое масло слить и залить полностью свежее, при этом заменить хомут на обратке. По-хорошему необходимо заменить на обновлённые трубки высокого давления и все хомутитики, но это долго и дорого. Суть замены довольно хорошо описана вот в этой записи, вот только одно — снимать ЭГУР необходимо вместе с кронштейном его крепления. Для этого необходимо выкрутить два болта на 10 крепления к лонжерону и ещё две гайки крепления к локеру. Для доступа к последним гайкам необходимо открутить три нижних винта торкс подкрылка и отвести его немного вниз. Затем необходимо отсоединить трубку высокого давления — винт торкс на 40 и снять шланг обратки, сняв хомут. Отсоединить электрические разъёмы. Наросты грязи, зима в самом разгаре Снимать сразу ЭГУР не надо, только откручиваем два болта сверху и две гайки снизу. И потом снимаем насос вместе с кронштейном Да, да под слоем грязи есть гайки После снятия насоса вывешиваем колёса, или не вывешиваем и качаем бицепс. Резиновый шланг обратки погружаем в ёмкость и вращаем руль из крайнего в крайнее положения. Вывешиваем оба колеса Шланг обратки погружаем в ёмкость Слитая жидкость из системы Таким образом слилось примерно пол-литра жидкости, на вид она не особо страшная, чуть темнее новой. Теперь необходимо слить оставшуюся жидкость из насоса. Я сначала сливал из гороловины, аккуратно повораячивая его, чтобы не текло из нагнетающего отверстия, затем уже полностью перевернул насос и из него вытекло всё, что могло. Итого слито примерно 850-900 мл масла, с учётом пролитого на пол :) Далее очищаем насос от отложений грязи, при этом желательно заглушить все отверстия для масла. Я особо не загонялся немного почистил, всё равно зима и всё будет загажено. Очищаем насос А теперь Вы спросите: а накой же снимать насос вместе с кронштейном? А потому, что нижнюю резиновую втулку без снятия кронштейна установить практические нереально. Резиновая втулка (слева) отверстие в кронштейне (справа) Втулки установлены в кронштейн отдельно от насоса, сам насос крепится тремя болтами на десять к кроштейну Насос с кронштейном в сборе Затем всё собираем обратно и устанавливаем новый хомут 10-16мм на шланг обратки, заливаем масло и прокачиваем систему. Насос установлен, также установлен новый хомутик на резиновый шланг Теперь руль крутится без вибрации и легко. Жидкость, надеюсь, пенится не будет, а если и будет, то я знаю как решить эту проблему еще лет на семь :)А раз уж занялся рукоблудием, то решил поменять резинки в дворниках. Моих любимых дворников PJ FB346 в продаже днём с огнём не сыщешь, а старых бошевских дворников у меня три пары лежит, можно поиздеваться над ними. Купил комплект сменных резинок JAPANPARTS или ASHIKA артикул ssre75bh цена 5р. 31 коп. за две резинки 750мм и четыре колпачка на дворник. Комплект сменных резинок для плоских щеток JAPANPARTS ssre75bh Две резинки 750мм и четыре колпачка на дворник Меняются они довольно легко. Резинка в бошевском дворнике закреплена только с одной стороны, можно подвигать её немного и определить, где она закреплена. Далее снимаем крышку, просто тянем её пассатижами, можно снять даже не повредив. если подложить тряпочку под губки. Потом отгибаем усик, удерживающий резинку, и достаём её из дворника. Смазав силиконовой смазкой, устанавливаем новую, предварительно укоротив резинку до 700 мм. А вот крышечки из этого набора не совсем подходят, это не страшно я поставил на место старые, они даже не повредились. Внутри крышечки имеются дополнительные направляющие, которых не было в старых, в щётки PJ или Valeo они подходят, а к Bosch — нет, но не беда я поставил старые Старые дворники с новыми резинками От резинок какое-то двоякое ощущение: вроде бы чистят хорошо, но как-то шумновато. Ваговские резинки, видимо, лучше, но и стоят они дороже, но всё равно дешевле, чем новые боши.И в заключение куплена вонючка в салон. Лучшие вонючки, после ёлочек, конечно, — это EIKOSHA. Был куплен новый аромат SEXY SQUASH артикул A64. По описанию: дерзкий мужской аромат Sexy Boy от Janne Arthes в сочетании с бодрящими нотками цитрусовых, но с какой-то %идарской розовой крышкой :) Это не беда, у меня есть белые крышечки от предыдущих ароматов. Пахнет очень приятно и аромат держится очень долго, до нескольких месяцев. EIKOSHA SEXY SQUASH A64 Итого — масло ГУР Total FLUIDE DА артикул 166222 — 18р. 86коп. (~9.5$) — сменные резинки JAPANPARTS или ASHIKA артикул ssre75bh — 5р. 31 коп. (~2.5$) — ароматизатор EIKOSHA SEXY SQUASH артикул A64 — 13р. 19коп. (~6.5$) Всем добра! Цена вопроса: 37 ₽ Пробег: 278000 км

В общем, когда я еду за рулём стараюсь смотреть прямо, и на заднем ряду своего авто бываю редко, но как-то, оглянувшись назад, посмотрел на потолок и выпал в осадок… Со дня покупки, а это было очень давно, химчистка в салоне не делалась ни разу. Впрочем дело это нехитрое тут либо платишь денюжки и забираешь вылизанное авто, либо платишь денюжки и делаешь сам :) Для самостоятельного более менее качественного "детейлинга" нам потребуется торнадор и качественная химия, почему именно качественная? Потому что после уборки химия всё равно где-нибудь останется и не вымоется, следовательно, необходимо чтобы она "распадалась". На роль качественной химии претендует фирма Koch с легко выговариваемым названием очистителя MEHRZWECKREINIGER. Вдобавок к нему идут салфетки из микрофибры и Koch LEATHER STAR по уходу за кожей. Koch MEHRZWECKREINIGER (надо как скороговорку произносить)) и Koch LEATHER STAR Итого: Koch MEHRZWECKREINIGER цена за 1 л — 25 бел. руб. ~12.5$; Koch LEATHER STAR цена за 1 л — 37 бел. руб. ~19$; Tornador Z-020 ~ 50$; Полотенца из микрофибры и кисточка для труднодоступных мест. Разводил мерц 1:10 Разводил мерц 1:10 И приступил к потолку. Начал с водительского места Немного очистил, результат виден сразу Дойдя до середины, понял, что руки уже начинают болеть Самый страх был сзади Сразу скажу, что компрессор для торнадора нужен приличный, эффективность при снижении давления падает прилично, но результат превосходит все ожидания. Далее отчистил сидения, пол не стал трогать, т.к от торнадора частички песка разлетаются по всему салону, а целью моего детейлинга было обновить, а не вылизать до идеала салон. На сидения, стойки и потолок ушло примерно 300 мл очистителя. Но если мерц реально крут и чистит здорово, и разводов нет, то leather star не оставил такого впечатления. Дешёвая черепашка в тандеме с мотиповским кондиционером мне нравились намного больше, после них кожа становилась мягкой и благородно-матовой. А leather star хоть и имеет приятный запах, но им бы вполную пользовались барыги со жданов, ведь "блястить кожа пасля яго як новая", вот только цена их отпугивает и они обильно всё силиконом зафигачивают, народу нравится чтоб "блястела"… Не скажу, что всё так плохо, но за эти деньги хотелось большего, а так черепашка дешевле почти в три раза и эффект лучше. Turtle Wax Leather cleaner & conditioner, Koch LEATHER STAR, Leather Conditioner Motip, чистая и грязная микрофибра И напоследок, в один прекрасный летний день просто так умер аккумулятор, приехал поставил машину, сходил поработал, после работы сел в машину и щёлк, щёлк. VARTA silver dynamic не прожила и четыре года… Причём умер аккумулятор полностью, заряд не держит никак, видимо сульфатация пластин. До покупки нового использовал аккумулятор со своего видавшего виды транспортёра . Как показала практика 60 Ah летом для двухлитрового дизеля вполне достаточно Теперь у меня под капотом живет настоящий исполин — ZUBR Premium 77Ah 720A — 148 руб. (~75$) Кратко — купляйце беларускае :) ZUBR Premium 77Ah 720A Всем удачи и чистых авто, зима близко :) Цена вопроса: 210 ₽ Пробег: 270000 км

Данный пост посвящается тем, кто любит убирать капельки дождя, изморось на стёклах автомобиля при помощи стеклоподъёмников, удобно же: поднял — опустил и стекло почти чистое. Обзорность с места водителя — залог безопасности на дороге, не понимаю людей, которые ездят с глухой тонировкой вкруг (слава Богу у нас в Беларуси она запрещена), с шапками снега на крыше, замёрзшими стёклами и прочим, но впрочем о чём это я :) В один прекрасный день на улице стоял туманчик, как обычно на стёклах образовалась изморось. Опускаю, значит, задние стёкла всё гуд, но на подъёме сначала левое остановилось с ужасным хрустом в механизме, затем почти синхронно упало правое — вот и приплыли. Быстро изготавливаю прижимы стекла из салфеток, фиксирую стекла в закрытом положении и грустный еду на работу. О болезни задних стеклоподъёмников слышал и думал, что меня это не касается, ведь почти шесть лет авто у меня, но не повезло. Так как ездить с подпорками не комильфо, да ещё какой-нибудь наркоман увидит слабое место и залезет в авто. Собравшись с силами, скорее с терпением, решил данное дело исправить. Варианта два: покупать новые механизмы — вельми дорага, либо обойтись заменой старых тросов. Естественно выбираем последний вариант. Для замены нам потребуются: — трос стальной диаметром 1.5 мм примерно 1,7 м на одну сторону, я использовал велосипедный трос длиной 2.3 м цена 15 тыс.бел руб. (~0.8$) или трос из строительного магазина цена 10 м — 30 тыс. бел. руб (~1.5$); — гайки М3 для изготовления ограничителей, цена за 30 шт. — 8 тыс. бел. руб (~0.4$); — сверло 2-3 мм для сверления отверстий в болтах и тому подобном и изготовления центрального стопора; — пластичная смазка (литол); — клипсы крепления обивки двери — IMS 38110740 цена 10 шт. (~5.5$), на всякий пожарный, мало ли какая сломается; — заклёпки для крепления механизма стеклоподъёмника, я использовал 4,8х10; — терпение и ещё раз терпение. Для замены проделываем все операции по снятию обивки описанные в этой записи. Сняв обивку двери необходимо снять мотор стеклоочистителя. Откручиваем 3 винта торкс Т30, отсоединяем разъём и снимаем мотор-редуктор Аккуратно поджимаем усики крепления механизма стеклоподъёмника и вдавливаем его в глубь двери После снятия мотор-редуктора аккуратно отклеиваем шумоизоляцию двери. Опускаем стекло в нижнее положение и откручиваем два винта торкс Т30 крепления стекла к механизму стеклоподъёмника. Опускаем стекло и откручиваем два винта торкс Т30 Затем поднимаем уже отделённое от стеклоподъёмника стекло и фиксируем его в верхнем положении. Фиксируем стекло в верхнем положении Последний шаг по снятию механизма — высверливание заклёпок. Высверливаем заклёпки. P.S. заклёпки стоят уже новые. Отводим механизм вверх и в сторону и через верхнее окно в двери достаем весь механизм. Далее наблюдаем следующую ситуацию, нижний трос перегнил и растрепался. Причина проста и элементарна — в двери накапливается конденсат, естественно он накапливается и в нижней направляющей троса, т.к она имеет форму дуги и как чаша собирает всю влагу. На родной шумоизоляции имеются даже специальные подушечки, которые в себя набирают влагу, но видимо они не совсем эффективны. Для ремонта сначала очищаем все детали, до блеска не стоит, главное, чтобы не было песка и пыли, это важно для плавной и не шумной работы стеклоподъёмника. Очищаем детали Настало время собирать этот пазл в одно устройство. Первым делом берём трос, я бы порекомендовал использовать велосипедный трос, у него уже имеется один фиксатор и он имеет плотное плетение, но его диаметр чуть меньше родного 1.3 мм. Трос из строительного магазина диаметром 1.5 мм хоть и соответствует родному, но у него плетение не плотное и вдобавок он имеет тряпичную жилу, которая будет впитывать воду и видимо он долго не проживёт. Трос диаметром в 2 мм при намотке его на барабан уже не вставляется в механизм, не знаю как некоторые использовали его при ремонте — он просто туда НЕ влазит, возможно у людей имелась большая выработка на барабане и стенках механизма. Сверху вниз: родной / велосипедный / 1,5мм из строительного магазина. Плюс велосипедного — он уже имеет один фиксатор Короче, берём велосипедный трос, пропускаем его в более длинную направляющую и отмеряем от стопора 85 см, делаем метку. В этом месте должен находится центральный стопор. Я делал центральный стопор из болта М6 с просверленым отверстием диаметром 3мм и обточенным примерно в размер с родным. Изготовление центрального стопора. Отверстие в болте м6 и подгонка в размер с родным Пропускаем трос через более длинную направляющую и на расстоянии 85+-0,5см от крайнего стопора устанавливаем центральный стопор Устанавливается он лёгкими ударами молотка 1. Устанавливаем рычаг подъёма стекла (если снимали), он ставится только в одном положении, перепутать нельзя. 2. Устанавливаем длинную направляющую с тросом. 3. Протягиваем трос через барабан 1 — центральный стопор — барабан 2 — затем в короткую направляющую. Чтобы протянуть трос через барабан, достаточно отвёрткой повернуть его за выступ и трос сам закусится Далее смещаем рычаг подъёма в сторону длинной направляющей и переворачиваем механизм. Заводим трос и направляющие в механизм намотки троса. Рычаг подъёма в сторону длинной направляющей и заводим тросы и направляющие в механизм намотки Далее необходимо сжать пружины на направляющих троса (они служат для натяжения троса). Упираемся во что-либо, сжимаем пружину и фиксируем её с помощью самореза. Упираемся и фиксируем Теперь плотно наматываем трос с фиксатором на нижнюю часть барабана. Далее вставляем барабан в механизм и отмечаем место для второго фиксатора троса, тем самым длину второго участка троса получим автоматически. При этом стараемся держать оба троса в натяжении и рычаг подъёма в крайнем положении. Отмечаем место второго фиксатора. Он должен описать дугу почти на один оборот барабана. Отрезаем лишний конец троса и, с помощью гайки М3 и молотка, изготавливаем фиксатор. Лёгкими ударами по гайке (не по пальцам) сминаем её. Здесь важно и хорошо опрессовать трос и не переборщить, т.к жилы троса могут лопнуть. Заправляем в барабан трос с полученным фиксатором. Для этого, не вынимая барабан из механизма, легонько его подковыриваем и заправляем оставшийся конец троса, в противоположном направлении уже намотанному, впрочем сделать по-другому там не получится. Важно при всём этом держать натянутыми оба троса. Затем выкрутить саморезы фиксирующие пружины, и расправленные пружины выберут излишки и окончательно натянут оба троса. Пружины натягивают тросы Обильно смазываем все трущиеся и вращающиеся детали и проверяем работоспособность, передвигая рычаг из одного крайнего положения в другое. Не расстраивайтесь если не получилось сразу. Я на две стороны потратил 10 метров троса строительного и 4 метра велосипедного, кучу матерных слов и два побитых пальца :) Самое опасное — это обучение стеклоподъёмника, когда мотор стеклоподъёмника в крайних положениях начинает крутить до возрастания определённого сопротивления (увеличения проходящего тока), вот тут то и проверяется вся проделанная работа. Далее устанавливаем всё обратно в дверь и обязательно хорошо и плотно приклеиваем шумоизоляцию. Она несёт не только функцию шумоизоляции, но и теплоизоляции смещая точку росы, ведь если её не будет, то зимой будет постоянно скапливаться большое количество влаги на всех деталях двери из-за перепада температур. Так что запасайтесь терпением и валяйте! Всех дам с 8 марта! Цена вопроса: $3 Пробег: 258900 км

Пришло время заменить шаровую опору слева. Диагностируется просто: поддомкрачиваем авто и качаем колесо за вверх и низ, будет виден люфт в шаровой или, в запущенном случае, слышен отчётливый стук. Тема замены изъезжена уже вдоль и поперёк, но всё же для замены проделываем все операции описанные здесь, а именно: 1. Откручиваем ступичную гайку (головка на 35); 2. Снимаем суппорт и скобу (ключи 13/15, торкс Т50); 3. Снимаем тормозной диск (торкс Т30); 4. Снимаем рулевой наконечник (клуч на 17); 5. Откручиваем гайки стойки стабилизатора (24 — верхняя (ослабить обязательно), 19 — нижняя); 6. Ключами 16 и 18 откручиваем болт и гайку нижнего сайлентблока; 7. Тянем на себя стойку — получаем доступ к шаровой опоре. Обязательно откручиваем гайку на 24 стойки стабилизатора. Сзади тормозного диска откручиваем два винта торкс Т50 крепления скобы Тормозной диск может прикипеть, поэтому аккуратно через брусок простукиваем его и сбиваем. Также могут прикипеть винты торкс Т30 крепления тормозного диска, возможно понадобится ударная отвёртка. Тормозной диск снят После сняти тормозного диска можно откручивать гайку рулевого наконечника и нижнюю гайку стойки стабилизатора. Откручиваем болт и гайку нижнего сайлентблока. Гайка на 18 болт на 16 Теперь тянем на себя стойку — получаем доступ к болтам шаровой опоры, при этом необходимо следить за шрусом, аккуратно выбивая его из ступицы. Для откручивания болтов шаровой понадобятся головки-звёздочки Е14 и Е18. Головки Е14 и Е18 Выкручиваем болты После снятия болтов шаровой отводим ступицу на себя и поворачиваем шаровую опору. Если шаровая сильно разбита, то она просто отвалится либо будет легко держаться на пыльнике. После снятия шаровой опоры внутренняя обойма подшипника останется на пальце кулака. Для её снятия понадобится съёмник подшипников с очень тонкими лапами. При отсутствии оного можно ударить молотком по обойме (она калёная может сразу лопнуть), но это прокатывает очень редко, тогда берём болгарку и делаем лёгкий надрез, при этом очень важно не повредить палец кулака. Как выше сказано обойма калёная и достаточно сделать надрез чуть больше половины толщины обоймы, затем ударом зубила сбить обойму. Лёгкий надрез Всё — шаровая опора снята. Теперь настало время установки новой. Я покупаю шаровые опоры только SKF, Lemferder, Moog и т.п. короче всё, что дорого стоит :), там лежат опоры именно SKF. А лежат они там не просто так, в данной шаровой опоре применяется специальный тороидальный подшипник запатентованный именно фирмой SKF, это эдакая смесь сферических и игольчатых подшипников (кто захочет загуглит, там очень много интересного про них написано), кроме всех их преимуществ они имеют главную особенность — они не склонны к заклиниванию при износе, в отличии от шариковых подшипников "задёшево" типа Metalcaucho и иже с ними. Палец кулака имеет свойство изнашиваться даже с применением опор SKF, но сэкономив пару раз на хороших опорах велика вероятность заменить и кулаки, а они не дёшевы. Для справки данную опору я менял более 70 тыс. км. назад, при этом никаких бубнов и танцев в виде маслёнок и прочей колхозной фигни не применялось. Опора Metalcaucho заклинивает примерно к 20 тыс. км., но при этом не стучит, а начинает прокручиваться палец кулака в обойме, затем уже нормальная опора не станет, она просто будет сниматься и одеваться руками, результат — замена кулаков, какая-то сомнительная экономия. Особо радуют чуваки перепрессовывающие подшипники в опоре — пожалейте себя и свои силы. Ну да ладно, что-то я разошёлся, каждый сам решает, что и как ему делать. А тем временем имеется новая опора LEMFORDER 35327 01 цена 870 тыс. бел. руб. (~50$), покупаю именного его, потому что в комплекте идут новые болты. Новая Lemferer 35327 01 идет с болтами и шайбой под кулаки с 07 года. Кстати на дорестайлинговые автомобили подходят опоры как нового образца, так и старого (немного отличается форма пыльника), а вот после рестайлинга подходят опоры только нового образца Как всегда внутри лежит опора SKF Перед установкой тщательно вычищаем палец кулака и обильно смазываем как саму опору так и палец водоотталкивающей пластичной смазкой (литол). Самое главное очистить палец и площадку по которой скользит пыльник, по мануалу вычищать до блеска, по факту — кто как любит своё авто Хорошенько набиваем смазкой и саму опору Далее устанавливаем опору максимально точно по расположению крепящих отверстий (нежелательно разблокировать подшипник (крутить), пока опора не затянута болтами) и лёгкими ударами молотка набиваем опору на палец кулака до упора. Кстати, если уж приключилось так, что новая опора не держится на пальце кулака, рекомендую замену кулаков на рестайлинговые после 07 года, там сделана увеличенная площадка под металлическую шайбу, по которой будет скользить пыльник опоры, причём имеет смысл брать новый кулак, он идёт в сборе с опорой и ступичным подшипником, хотя о чём я говорю, большинство не может купить нормальную шаровую опору… Затем закручиваем болты крепления опоры, при этом она разблокируется и кулак будет легко вращаться. Важно при отсутствии новых болтов нанести на них анаэробный фиксатор резьбы, в противном случае болты выкрутятся. Это касается и остальных болтов крепления скобы и тормозного суппорта. Анаэробный фиксатор резьбы Анаэробный фиксатор резьбы Собрать всё в обратной последовательности. Для того чтобы было "легко и относительно просто" стыковать вертикальный и нижний рычаги, достаточно было ослабить верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора (вертикальный рычаг станет намного легче перемещаться). Я под правую ногу подкладываю монтировку, которой отвожу вниз нижний рычаг, а рукой уже центрирую отверстия вертикального и нижнего, при этом необходимо установить рулевой наконечник, далее свободной рукой вставляю болт нижнего сайлентблока. Ногой отвести рычаг вниз, а рукой давить вертикальный рычаг. Стыковка происходит почти легко Итого: — шаровая опора LEMFORDER 35327 01 — цена 870 тыс. бел. руб. (~50$); — пара часов свободного времени. И настоятельно рекомендую при ремонте использовать качественные запчасти в важных узлах. Залог долговечности шаровых опор — опора SKF, не изношенный палец кулака, правильная установка опоры. Да, за две стороны 100$ без учёта стоимости работ, дорого, но на пару лет можно забыть, а это экономия своих нервов и сил.UPD! Вот, что бывает, если не использовать новые болты или анаэробный фиксатор резьбы. Болты еле выбились кувалдой. Алюминиевый рычаг и стальные болты великолепная гальванопара, срастаются в одно целое Цена вопроса: $50 Пробег: 254000 км

После замены верхней опоры и нижнего сайлентблока ДВС осталась только одна подушка — возле коробки. Хоть результат замены других подушек уже радовал, решил всё же раскошелиться и заменить самую крупную. Итого купил подушку Sasic 8131981 цена довольно кусачая — 1.720.000 бел. руб. (~100$). Зима близко, также менял и масло с фильтрами Подушка Sasic 8131981 Замена ничего особо сложного не представляет, кроме одного момента о котором позже. Первое — снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, разбираем блок управления под капотом. Поворачиваем на 90 градусов фиксаторы, снимаем крышку Далее потрошим блок управления (все разъёмы имеют различные ключи, ничего не перепутается): 1 — откручиваем два винта торкс крепления ЭБУ, разъединяем разъёмы и снимаем ЭБУ; 2 — откручиваем гайку минуса; 3 — разъединяем разъёмы и вначале подковыриваем фиксатор платы с предохранителями справа на фото 4 — подковыриваем фиксаторы (стрелки с цифрой четыре) отводим в сторону плату. Перед нами предстают два болта крепления корпуса блока управления, откручиваем их, разъединяем оставшиеся разъёмы и снимаем корпус. Один из болтов на фото не попал, месторасположение указано красным кружочком Срезаем или разъединяем пластиковый хомут крепления жгута Приступаем к съёму подушки. Домкратим двигатель, откручиваем два болта крепления подушки к коробке головкой на 16, затем необходимо открутить четыре болта крепления к лонжерону, для одного из болтов будет необходим накидной ключ на 16. Крайний левый болт и представляет наибольшую сложность для откручивания Вот пакостный болтик. Как видно на фото: кронштейн модулятора крепится двумя болтами совместно с подушкой и одной гаечкой снизу Вот на последнем этапе и есть загвоздочка, короче при выкручивании одного из болтов (а он, зараза, ещё и от руки не крутился, тут я замечтал о накидных ключах с трещёткой) он упирается в кронштейн крепления модулятора. Долго мучав и болт и модулятор не понимал, как их снять, в итоге открутил площадку крепления АКБ и под модулятором нашёл гаечку, открутив её накидным ключом на 10, модулятор вместе с кронштейном, наконец, приподнялся и позволил выкрутить и снять болт. Расположение гаечки Ура, подушка снята. Ничего особо криминального не обнаружено Итого после комплексной замены всех подушек вибраций просто практически нет (а двигатель у меня — дизельный), сейчас двигатель на холодную работает с меньшими вибрациями, чем раньше на горячую, хотя и тогда она была для меня не критична.А тем временем давно мне не терпелось снять и почистить интеркулер. Тем более, что я ленивый и не люблю лазить куда-либо по два раза, у меня уже было снято много попутных деталей. Снимается он быстро и просто: снимем два патрубка (один сверху, один снизу), корпус воздушного фильтра, защиту (всё зависит от того, как закручен хомут нижнего патрубка, если до него можно добраться сверху, защиту снимать не надо), три пластиковых фиксатора бампера и два винта торкс крепления бампера под капотом (сам бампер снимать не нужно). Далее приподнимаем пластиковую накладку бампера и находим два фиксатора интеркулера. Сводя фиксаторы друг к другу, отводим интеркулер в сторону салона и тянем вверх, снизу он стоит на резиновых втулках. Расположение фиксаторов крепления интеркулера Снизу интеркулер опирается на две резиновые втулки Далее процесс мойки. Лицевая сторона забита камушками, пчёлками и бабочками практически наглухо, соты практически не просвечивались. Видно лишь пару лучиков от переноски снизу Закрываем выходные отверстия интеркулера от попадания влаги, проходим средством для чистки двигателя и затем аккуратно, не повреждая сот, промываем мойкой высокого давления, вначале со стороны противоположной потоку воздуха, чтобы удалить утрамбованные частички грязи, затем уже по вкусу с любой из сторон. После бензином "вымыл" изнутри, заливая примерно по литру и барахтая из стороны в сторону, после третьего раза бензин уже был почти чистый. В конце не забываем всё хорошенько продуть и высушить. Думаю конечное фото комментировать не стоит. Так же вымыл и другие детали, обильно пропитанные маслом Запшикал всё средством для чистки двигателя Комментарии излишни Но особого эффекта промывка не дала (чёртовы бмв, как дрюкали со светофора, так и дрюкают :) ), по крайней мере не особо, что изменилось, но душевное спокойствие точно удовлетворено.P.S. нынче модного тизера не будет, вангуйте сами, что будет дальше :) А пока гляньте на мой гараж Цена вопроса: $100 Пробег: 253500 км

Не сказать, что были какие-то жуткие вибрации по авто, но было всё равно неприятно. После небольшого осмотра стало ясно, что причина всему верхняя опора двигателя (свеколка). Замена не слишком сложна, тем более на просторах имеется очень годный фотоотчёт по замене на примере пежо 607. Для замены нам потребуется: — домкрат (лучше подкатной) и какая-нибудь резиновая или деревянная проставка; — головка на 10 и 16; — удлинители; — торкс на 40 и 50; — большая и маленькая трещётки; — ключ на 16 (не обязательно); — новая гидроопора и реактивный рычаг (тяга), я брал фирмы сасик 8441931 и 8061741 соответственно (менять лучше парой, если не хочется больше проделывать одно и то же два раза); — поесть каши с утра, ибо болты очень прилично затянуты. Инструменты для замены Sasic 8441931 и 8061741 Далее открываем капот и смотрим, что нам мешает для замены. Снимаем декоративную крышку. Вначале необходимо снять реактивную тягу, крепится она двумя болтами на 16: один сверху и один сбоку, для доступа к последнему необходимо отвести в сторону бачок с охлаждающей жидкостью. Откручиваем болт на 10 и тянем бачок вверх он выйдет из резиновых фиксаторов, затем отводим бачок в сторону. Откручиваем болт, отсоединяем один разъём и отводим в сторону бачок Свободный доступ к боковому болту реактивной тяги Теперь необходимо снять реактивную тягу. Освобождаем из фиксаторов и немного отводим топливные трубки получаем свободный доступ к болтам. Выкручиваем сначала верхний затем боковой болты. Боковой откручивал сначала ключом на 16 затем трещёткой, уж очень сильно он зажат был. Освобождаем крепление топливных трубок (белые стрелки), откручиваем болты (зелёные стрелки) Боковой болт уперся в чашку, настолько просела подушка, он должен свободно выходить. Также откручиваем гайку гидроопоры двигателя Далее откручиваем гайку на 16 крепления гидроопоры двигателя и приступаем к поддомкрачиванию двигателя. Для этого снимаем защиту двигателя (при наличии) и через проставку поднимаем двигатель до момента отрыва кронштейна от гидроопоры. Упираем домкрат в поддон, защитный кожух поддона я не снимал, он очень крепкий все манипуляции с подъёмом он выдержит Поднимаем двигатель на пару миллиметров от гидроопоры Теперь можно снимать алюминиевый кронштейн крепления, откручиваем четыре винта торкс на 50. Снимаем кронштейн и лицезрим гидроопру, крепится она двумя винтами торкс на 40. Не обращайте внимания на реактивный рычаг он уже должен быть снят, забыл сделать фото. Откручиваем четыре винта торкс на 50 Откручиваем винты торкс на 40 и снимаем опрору Теперь сравниваем старые детали и новые, тут без комментариев. Теперь настало время установки новых запчастей. Очищаем посадочное место гидроопоры и шайбу между гидроопорой и кронштейном. Очищаем посадочные поверхности Для долгой жизни гидроопоры необходимо правильно её установить. Для этого слегка прихватываем два винта крепления опоры, чтобы она могла перемещаться. Устанавливаем обратно кронштейн крепления к двигателю, если он плохо ставится, то ещё немного поддомкрачиваем двигатель и слегка покачивая его центрируем винты токркс на 50 (тут то и пригодится именно подкатной домкрат), хорошо закручиваем винты кронштейна и гайку гидроопоры, опускаем двигатель на опору. Теперь с помощью реактивной тяги будем центрировать гидроопору: закручиваем вертикальный болт реактивной тяги и смотрим в отверстие бокового болта на соосность отверстий кронштейна и тяги. Если отверстия расходятся, то через рычаг упираемся в чашку и двигаем вперёд или назад двигатель, при этом перемещается гидроопора, добиваемся соосности отверстий. Затем затягиваем передний винт торкс на 40 гидроопоры и снимаем всё обратно(реактивную тягу, кронштейн крепления к двигателю), чтобы затянуть задний винт торкс на 40 гидроопоры. После затягивания уже можно приступать к окончательной сборке, но всё равно необходимо проконтролировать соосность отверстий, если опять не попали, то проделываем операцию ещё раз по кругу. Всё собрано Итого: — гидроопора SASIC 8441931 цена — 406 тыс. бел. руб. (22$); — реактивная тяга SASIC 8061741 цена — 472 тыс. бел. руб. (26$); — два часа времени. По ощущениям лёгкие вибрации на холодную почти пропали, других изменений не замечено, плюс 50 к скорости тоже не заметил. До этого менял (на СТО) нижний сайлентблок двигателя, он был разбит очень сильно и были стуки при переключении передач. На повестке замена подушки возле коробки, но цена у неё не демократичная почти 100$, поэтому пока подождёт, но затягивать с заменой не стоит. Тут написано как заменить подушку возле коробки Цена вопроса: $48 Пробег: 251600 км

Настала пора менять зимние шины на летние. Перед установкой летнего комплекта колёс их естесвенно необходимо сбалансировать и конечно же помыть. Приступаем к последнему. Использовал то же недорогое средство для очистки дисков что и здесь, только прошёлся ещё и щёткой. Процесс не сложный, но долгий. Диски до Со щёткой грязь очень хорошо оттирается, не идеально, конечно, но большего и не надо. Теперь вперёд на балансировку и ставим на авто! Перед этим помыв конечно же весь автомобиль, наконец опробовал пенокомплект. Перегорела лямпочка подсветки номера( Пробег: 239000 км

У кого дизельный 407 вероятнее всего сталкивались с тем, что в холодную погоду авто плохо заводится, лязг форсунок, сизый дым. Даже бывалые мужики с усами и в кепках на дизельных пассатиках делают круглые глаза и ищут, что же за трактор завёлся рядом. Прям даже как-то стыдно за машину, вроде и современная, а заводится как трактор, но как только прогреется — шепчет как котёнок. На форумах идёт битва: что же это, моё мнение однозначно — только форсунки. Отличительная особенность форсунок Siemens — это то, что даже на убитых форсунках машина будет вполне сносно ехать, а вот на холостом ходу и при запуске возможны проблемы. Многие, наверное, замечали, что при диагностике коррекции форсунок на холостом ходу мало у кого коррекция одинакова по всем цилиндрам, тем более она не 100%, но стоит только нажать на педаль газа и коррекция полностью выравнивается и стремится к 100%. Видимо, когда форсунки устают, при запуске двигатель некорректно распознаёт состояние форсунок и те творят, что хотят), тупо заливая цилиндры = сизый дым. Короче, что это именно рано или поздно узнаем. А пока концерн PSA, краснея от того, как заводятся их автомобили, выпускает следующий документ или тыц в нём имеется код следующей присадки Citroen/Peugeot 16 074 107 80 цена 332800 бел. руб (примерно 17$). Обещают чудодейственное исцеление форсунок. кстати, екзисту или дилеру пежо минус, прое#али пластиковый колпачок-насадку типа лейку :( Собственно и проверяем, забрал на exist чудо-присадку и приступил к процессу. В документе сказано выполнять данную операцию при минимальном количестве топлива в баке и мешать в зависимости от количества топлива в баке. Измеряем количество по диагбоксу: измеряем количество топлива в баке — 5,9 л Далее необходимо растворить присадку (её в банке 300мл) в 1л дизтоплива. Им запасаемся заранее или выкачиваем грушей из бака в тару. Открываем банку и ужасаемся термоядерному цвету присадки — чёрная, как у негра в … Заливаем необходимое количество присадки в зависимости от количества топлива в баке, на 6 литров топлива я смело жахнул 3/4 банки присадки. Вот такого цвета топливо после тщательного перемешивания Далее проверяем коррекцию форсунок до чистки: Пляшет коррекция хорошенько так Заливаем раствор в бак и оставляем авто на холостом ходу на час. Проверяем коррекцию форсунок после чистки: Проверяем коррекцию форсунок после чистки. Уже радостно Далее следует не совсем понятный мне пункт: "на прогретом двигателе, на 3-й или 4-й передаче выполнить 30 замедления с 2500 до 1400 об/мин, без нажатия на педали тормоза и сцепления". Если инженеры ничего не курнули и я правильно понял, то необходимо 30 раз разогнаться и затормозить двигателем на 3 или 4 передачах с 2500 до 1400 об/мин, на третей это примерно разогнаться до 70 км/ч и затормозить двигателем примерно до 40 км/ч и так 30 раз! Где ж вы такие дороги пустые видели, или у каждого дилера пежо есть полигон или диностенд для проведения таких испытаний. Но пункт выполнить следует, выезжаю из гаража и сначала пытаюсь в городе на третей передаче: получается, то я быстрее всех еду, то ползу медленнее всех, решаю выехать на кольцевую: на четвёртой уже скорость побольше, пристраиваюсь в крайней правой за тихоходом и начинаю то разгоняться, то тормозить двигателем (а это довольно долго), дальнобои меня, наверное, прокляли. Быстро выполнив данные манипуляции заехал на заправку и измерил ещё раз коррекцию: Вот это уже больше похоже на рабочие форсунки Итого: надеяться и ждать чего-то вау от этой присадки пока рано, необходимы опять холода, чтобы проверить запуск, а пока коррекция более менее выровнялась. Скорее всего буду повторять процедуру перед зимой. Но плюс 50 к мощности уже чувствуется) А так как за топливную немного сыкотно, мало ли чего чудо-присадка подняла с бака, топливный лучше заменить. Операцию по чистке и совместил с заменой масла и фильтров. Масло, как всегда, меняю раз в 15000 км, лью Total Ineo ECS 5W30 5л — 552 500 бел. руб. Фильтры Purflux: — топливный PURFLUX C489 — 177 000 бел. руб. — масляный PURFLUX L398A — 99 100 бел. руб. — воздушный: лишь сейчас заметил, что в сервисбоксе появилась замена старого реферанса 1444 EH на новый 1444 XF, и появился фильтр PURFLUX A1566 (по каталогу пурфлюкс идёт для экстремальных условий) — 164 200 бел. руб. По факту у нового фильтра уменьшена "мягкая" составляющая и увеличена толщина бумаги. Новый A1566 слева, старый A1179 справа, у нового значительно увеличена толщина фильтрующей бумаги, но уменьшена та часть, которая комариков ловит) Всем удачи! Цена вопроса: $90 Пробег: 238400 км

К зиме подвеска у пежухи разобралась что-то совсем, а ещё впереди весна с разбитыми дорогами то ли ещё будет. Симптомы следующие — при трогании или резком торможении, вывороте колеса были слышны стуки (очень отчётливо), также при торможении на высокой скорости машину вело в сторону. Стучать кроме как сайлентблокам да нижней шаровой особо нечему, а так как шаровая огонёк, закупаю комплект сайлентблоков. По замене сразу скажу, что очень геморно, тем более одному. Есть два варианта замены со снятием шруса, либо без снятия. В первом случае придётся сливать масло с коробки, во втором сливать не надо вроде бы как легче. Ну и приступаем. 1. Необходимо снять ступичную гайку. Вынимаем штифт и снимаем колпачок гайки. Далее головкой на 36 откручиваем ступичную гайку (!внимание! родной размер ступичных гаек у 407 35 — спереди, 40 — сзади, головкой на 36 можно открутить, но есть небольшой люфт). В отверстие для болтов можно вставить стопорящий штифт или одеть колесо и опустить машину, усилие необходимо приличное (удлинитель + труба 1,5 метра). Снять штифт и колпачок Выкрутить гайку 2. Отсоединяем рулевой наконечник, нижнюю и верхнюю гайки стойки стабилизатора, обязательно ослабляем верхнюю гайку (понадобится ключ на 24) стойки стабилизатора. Самоктрящиеся гайки нагреваем или ломаем пластиковый фиксатор, в противном случае есть вероятность сорвать грани у шестигранников. Гайки после замены желательно заменить. Откручиваем нижнюю гайку стойки стабилизатора, ключ на 19 и шестигранник вроде бы на 40 Откручиваем гайку наконечника ключ на 17 и шестигранник на 40. Для снятия наконечника может потребоваться специнструмент, т.к. палец наконечника сделан под конус и может закиснуть 3. Далее приступаем к креплению нижнего сайлентблока вертикального рычага. Откручиваем гайку на 18 и болт на 16. Ключ на 18 и головка на 16 Перед нами предстаёт вот такой негодяй, понятно откуда ноги растут у стука: 4. Теперь можно разъединить стойку и нижний рычаг и отвести шрус. Для этого тянем на себя стойку и выпихиваем внешнюю гранату со ступицы, при этом следим за тем, чтобы не вынуть внутреннюю гранату из коробки, и не сорвать пыльник той же гранаты. Короче скажу сразу, если меняете один — лучше слить масло с коробки и не трахаться с этим шрусом, гемора в впереди будет ещё много. В общем если необходимо заменить только нижний сайлетблок, то снимать шрус не надо, мне же необходимо добраться до болта, который крепит центральный сайлентблок нижнего рычага, для этого и отводим шрус в сторону. Как-то так 5. Теперь можно приступить к снятию нижнего рычага. Для этого головкой-звёздочкой Е18 откручиваем центральный болт и два болта на 18 и 16 заднего сайлентблока, снимаем рычаг. 6. Приступаем к выпрессовке нижнего сайлентблока вертикального рычага. Тут необходимо иметь хороший двухлапый съёмник, трёхлапый съёмник хоть и хорош, но им крайне сложно подлезть, двухлапый согнулся сразу же. Трёхлапый соскочил, слизав часть рычага Сайлентблок сидит с приличным натягом, не знаю как у других он выпрессовывается за раз, я сильно попотел. Так как съёмниками не получилось, то сначала выпрессовал палец, а он шаровый, поэтому ставим головку со стороны где нет опорной обоймы сайлентблока и с помощью болта с гайкой выпрессовываем палец. Далее надпиливаем обойму сайлентблока и он как миленький "сразу" выпадает. Новый Sasic 2250013 UPD! К замене сайлентблоков справа уже подготовился и купил сверхсупердорогоймощный съёмник, с ним сайлентблок вышел на ура! Мощный съёмник 7. Теперь впрессовываем новый сайлентблок. Для этого хорошенько вычищаем место посадки, немного смазываем графитной смазкой и приступаем к запрессовке. Для этого понадобится болт длиной больше 150 мм (некоторые используют болт головки блока ваз 2108), гайка и две головки, желательно, чтобы вторая головка (у меня на 41) была больше диаметра сайлентблока, потому что он выступает из рычага где-то на миллиметр-два. Т.к. у меня болт был то ли 120 то ли 150мм, мне не хватило его длины для второй головки, поэтому, сточив большую шайбу до диаметра сайлентблока, собрал инструмент и приступил. Запрессовался он легче, чем выпрессовался :) Зачищаем и смазываем вид справа — слева Новенький красавец 8. Далее радостный приступаю к нижнему рычагу, бумерангу. Беру тиски, ищу оправку по-больше, подошёл старый советский металлический подрозетник, диаметр где-то 70 мм. Теперь приступаем к физическим нагрузкам, с помощью тисков и трубы в 1,5 метра срываю и выпрессовываю сайлентблок. Оправка коротковата, оставшееся часть легко выбилась молотком После выпрессовки центрального сайлентблока, приступил к заднему. Естественно съёмником он не снялся, высверливаю резину, делаю надрез болгаркой и сбиваю старую обойму. Раз-два-три, высверлили-отрезали-зачистили 9. Берём новые сайлентблоки и запрессовываем. Центральный — Sasic 2250002, задний — Sasic 2250008 Методика простая — зачистил, смазал, вставил (почти как в немецком кино). Для запрессовки заднего сайлентблока потребовался инструмент по-больше. Средний сначала без большой оправки загнал где-то на половину, затем уже с оправкой впрессовал до конца. Физическая нагрузка ещё та, после такого не грех закурить сигаретку и помечтать о прессе, собственной СТО… На заднем сайлентблоке есть метки для правильной установки, главное не перепутать верх с низом, затем ударами кувалды загоняем сайлентблок на место. (Ходят слухи, что сайлентблоки (улитки) на С5 нужно устанавливать немного под углом, будьте внимательны) 10. Теперь рычаги здоровы. Осталось всё собрать в обратной последовательности. При этом вывернуть себе руки при запихивании шруса на место (опять же если один — лучше слить масло с коробки и полностью снять шрус, это намного легче чем ипаться), сломать себе голову, как одному оттянуть нижний рычаг, впихнуть стойку, при этом её поддомкратив, и отцентрировать отверстия нижнего и вертикального рычагов. После долгих и неудачных попыток взял трубу где-то метр, упер с одной стороны в ступицу с другой в стену через ромбический домкрат, далее подкатным домкратом снизу поднимал ступицу и стыковал отверстия. Также можно попробовать стянуть пружину стяжками. Не забываем, что затягивать нижний сайлентблок вертикального рычага нужно только под нагрузкой. P.S. Для того чтобы было "легко и относительно просто" стыковать вертикальный и нижний рычаги достаточно ослабить верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора. Я под правую ногу подкладываю монтировку, которой отвожу вниз нижний рычаг, а рукой уже центрирую отверстия вертикального и нижнего, при этом необходимо установить рулевой наконечник Итого: — нижний сайленблок вертикального рычага Sasic 2250013 — 12$ (цены примерные покупал более месяца назад уже забыл сколько стоят); — центральный сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250002 — 13$; — задний сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250008 — 16$; — новая стойка стабилизатора (старую пришлось срезать, слизало грани на пальце) Optimal G7-1064 — 20$; Итого: 61$ Теперь машина едет тише и без стуков. А замену сайлентблоков на правой стороне (хоть они и не стучат, но подвеска любит симметричность) совмещу с заменой промежуточного подшипника шруса и нижней опоры двигателя, ибо проделывать операцию по снятию два раза очень не хочется. З.Ы. Администрация драйва увеличьте загрузку более 20 фото, а то задолбался их склеивать :) Всем спасибо! Замена шаровой опоры тут Цена вопроса: $61 Пробег: 235900 км

Когда менял стойки стабилизатора заметил, что отбойник с правой стороны держится уже на честном слове. После замены стойки поставил колесо на место и услышал, что что-то упало, заглянул под машину — отвалился родной. По каталогу оригинальный номер Citroen/Peugeot 5166 70 цена примерно 149 тыс. бел. руб. это примерно 10$, но покупать оригинал вельми дорага, поэтому покупаю заменитель Birth 51128 цена 98 тыс. бел. руб. за штуку это примерно 6,5$, впрочем за кусок резины больше и не надо. Я менял оба отбойника, второй хоть и держался крепко, но уже были небольшие надрывчики. Вот такие гламурные отбойники Birth Теперь для меня оказалось очень сложным достать "пипку" старого отбойника, ковырял я её наверное минут тридцать, особо приятно было, когда капала прямо на лицо водичка от таящего снега. Установка нового отбойника занимает секунд десять. Вот тут находилась оторванная часть старого отбойника, выковырять её от туда было сложно, как вилкой словить маслёнка в пустой тарелке, кто знает тот поймёт) Вот и злополучная Вот такая гламурная подвеска Теперь пару слов о Белшине: за неделю езды, примерно 400 км, усики начали стираться только на передней оси. Повторюсь шины тихие, со льдом и снегом ничего криминального, как и чего-то "вау", не замечено, обычные шины и не более. Субъективно после старых Nokian заметно только, что стало немного тише, и чуть лучше на снегу стало, тут уже величина протектора играет роль. А печально, хоть и не сильно, что шины стали дешевле, прям чудо какое-то и это при падающем рубле :) Шины мягкие, большое количество ламелей Ну и для поддержания оффтопа — поставили другу противотуманки на его самолёт. SAAB 9-3 огонь тачка, осталось только расколхозить от старого владельца. Цена вопроса: $13 Пробег: 235400 км

Зимой штампованные диски предпочтительней, но внешний вид у них так себе, особенно если нет оригинальных колпаков. На штампах я отъездил почти пять лет, но по вкусной цене прикупил оригинальные литые диски R16. И купил новинку белорусской промышленности — шины Белшина Бел-277 Artmotion Snow 205/60R16 по сладкой цене 690 тыс. бел.руб, даже удивительно, что сделали редкий размер резины, а то выпускали в основном попсовые размеры. Диски не просто так были по вкусной цене — немного они корявые, местами краска поднялась от коррозии, да и мыли их явно уж больно давно, поэтому закупаем очиститель для дисков и вперёд к водным процедурам. Нанести эту бодягу, выждать 10 минут, и стереть щёткой с водой. У меня щётки не было, а мочалка отмывает въевшуюся грязь так себе, со щёткой диски бы блестели как у кота …)) Пару слов о резине: 1. Цена, напомню, 690 тыс. бел.руб. = 46$ (спасибо девальвации), итого комплект — 184$, с такой ценой конкурентов у Белшины просто нет, китайцы со своим качеством и пластмассовыми шинами просто нервно курят в сторонке. 2. Цена хоть и не высокая (просто пипец какая низкая), но качество на высоте: широкие канавки для отвода воды, множество ламелей, и самое главное — мягкие, прям щупал бы их и щупал :) 3. Гарантия — пять лет, думаю с качеством точно ОК. 4. Из недостатков — вес. Одна шина весит 10,6 кг плюс минус 100 гр., как бы одно из условий покупки белшины — покупка легкосплавных дисков. 5. Главный недостаток — надпись Белшина, пацаны на районе не оценят). Такие шины действительно лучшее, что сделал этот завод, надеюсь будут и дальше развиваться. Белшина 205/60 R16 Бел-277 Белшина 205/60 R16 Бел 277 Белшина 205/60 R16 Бел-277 Белшина Бел-277 205/60 R16 Удивило наличие маленькой заботы о покупателе — можно пометить место установки колеса на автомобиле После мойки дисков съездил на шиномонтаж. Не буду писать, что резина отбалансировалась в нули, но грузов вешали от 30 до 60 грамм на колесо, поверьте дисбаланс по большей части из-за дисков (все б/у диски немного овальные, восьмёрочные и прочее, просто иногда нет смысла над этим загоняться). И в гараже уже снял штампы и поставил литьё. Пару занимательных цифр: Старое колесо: диск+шина без колпака весит 18,94 кг плюс колпак грамм 500 Шина Белшина Artmotion Snow 10,60 кг (надо будет взвесить, когда сотрутся усики:) Диск легкосплавный оригинал 8,60 кг — Легкосплавный диск + шина 19,34 кг 10,6+8,6+0,04= 9,24 кг, значит сто грамм весит воздух в колесе :0)) Итого внешний вид авто немного преобразился, небольшой пробег показал, что шины довольно тихие, я бы даже сказал, что тише чем старые Nokian, а выводы будем делать позже. Итого: — Шины Белшина Artmotion Snow 205/60R16 4шт. — 184$; — Диски оригинал 4шт. — 200$; — Очиститель дисков 32 тыс. бел.руб = 2,2$. Цена вопроса: $386 Пробег: 235000 км

Последние бортжурналы были какими-то печальными и решил просто выложить свежие фото авто. Погода на улице отвратная температура около 0, поэтому смысла особого не было мыть, но слой грязи, особенно спереди, был уж слишком большой. Минут пятнадцать машина на дороге будет чистая) Заодно поменял щетки стеклоочистителя. Bosch артикул 3 397 118 976. К слову, щёток больше чем на полгода не хватает, начинает некорректно работать датчик дождя. Всем добра и чистых авто) Пробег: 233000 км

Настало время покраски авто после аварии. Всё оборудование было куплено тыц и тыц. Процесс этот не сложный, но очень муторный и долгий. Так как на улице уже -10 градусов, то я настоятельно никому не рекомендую красить в данных условиях, если у Вас, конечно, же нет покрасочной камеры. Это моя первая ошибка, но вынужденная ошибка, надоело ездить как светофор) Т.к. в гараже имеется печь на отработке, то ещё вполне комфортно можно поднять температуру до 15 градусов выше ноля. Первый этап покраски — демонтаж деталей с авто, я снимал бампер и крыло. Далее необходимо зачистить все повреждения и заматовать детали. Дырку в бампере сделал прямоугольной и впаял кусок с другого бампера, шишку посередине нагревал феном и, прикладывая что-либо, остужал водой Далее для бампера я наносил праймер для пластика, т.к. материалы плохо сцепляются с пластиком, особенно в местах пайки. После праймера наносил шпаклёвку. Вначале на основе стекловолокна Micro Fiber (она имеет небольшую пластичность, что на бампере очень важно), далее универсальная и совсем микро поры перекрывал финишной. Кстати забыл, что всё необходимо вначале обезжирить, я использовал обезжириватель Novol 780. После каждого слоя затираем до ровного, при необходимости наносим следующий слой и так пока поверхность не станет гладкой, без ямок и прочего. Шпаклёвку можно сушить инфракрасной лампой. Далее опять обезжириваем и наносим грунт. Практически все материалы я использовал от Novol. Слева направо: пластификатор (для того чтобы грунт и лак не трескались, добавляется до 30% в готовый раствор), сам грунт. разбавитель (делал грунт чуть пожиже, т.к. дюза у пистолета 1,5) и отвердитель. На банке с грунтом всё написано как смешивать. Самый крайний справа Дюшес очень важный ингридиент, добавлять по вкусу.) Наносим не сильно толстым слом, т.к. это бампер любой притир к бордюру и основание треснет. После того как грунт схватился (минут 10), наносим проявочный слой, его задача при вытирании грунта обрисовать все косячки на поверхности. Газету наклеиваем на отворот. Т.е. закрываем газетой то место где будет грунт приклеиваем скотч, например сверху, и отворачиваем газету в сторону приклееного скотча, тем самым газета становится полукругом и не будет резкой границы между грунтом и старым покрытием Далее следует моя вторая ошибка. Затираем грунт, вытираем до тех пор пока проявочный слой не сотрётся и поверхность не станет идеально ровной. ОБЯЗАТЕЛЬНО! выждать после затирки не менее часов пяти летом, а зимой лучше сутки, иначе при наложении базы поднимет свежий слой грунта, проверено) Так же имеется грунт Spectral under 895 которым можно закрывать свежие протиры, он применяется по технологии "мокрым по мокрому" база его разъедает от него не остаётся границ, но и на нижний слой он базу не пускает. Меня данный грунт не спас, я не нанёс его на границы между старым покрытием и свежим грунтом, во всех остальных местах где были протиры всё великолепно. Все протиры можно смело закрыть грунтом spectral under 395, выждать минут 10 и наносить базу, проверено, никаких границ от него не остаётся Подъём краски Про устранение подъёма: просто необходимо зашкурить место подъёма и хорошенько просушить, лучше оставить на сутки. Если по срочному: то красить с феном, накладывая очень тонкие слои и подсушивая феном. А в конце самое простое, что может быть в покраске — поводить пистолетом. Я, конечно, утрирую, но ничего сложного нет, главное быть внимательным и не допускать непрокрасов. Базу я ложил в 2-3 слоя с межслойной сушкой в примерно 20 минут и протирал липкой салфеткой опыл металлика, лак положил в 1,5 слоя. Ну и в конце моя последняя ошибка — это подбор краски, я конечно понимаю, спектрометры и прочая херня, но в цвет подборщик не попал вообще. Поэтому если машина свежая не занимайтесь фигнёй подбирайте краску ТОЛЬКО по vin коду, не слушайте сказки про выцветание краски и прочую хрень, про отсутствие баз номеров краски в беларуси и прочее (почти у всех машин есть табличка с кодом краски на стойке или ещё где-либо). У меня пукан уже подгорал и требовалось срочно красить (были длинные выходные), поэтому особо и не выбирал. Итого подведу итог: 1 — Самое главное в покраске — не спешить (я думаю Вы это поняли после данной записи) 2 — Красить желательно в тёплое время года (покрасочная камера избавит от всех проблем) 3 — Тщательно подбирайте краску, ибо если покрашено качественно и в цвет не попал, то это хуже некачественной покраски, мелкие косяки не видны с расстояния в метр, а когда детали сильно отличаются по цвету, то машина производит впечатление кала, даже если она идеально покрашена. 4 — Не покупайте ничего у барыг (есть конечно честные продавцы я ничего против них не скажу). Кто из Минска, то на Оме имеется широкая линейка материалов для покраски авто от фирмы Novol (довольно качественные материалы), я был во многих магазинах "специализирующихся" на покрасочных материалах, так вот в оме все аналогичные материалы дешевле на процентов 10-30, а если ещё есть карточка со скидкой, то ещё плюс до 5%, то же по шпателям, защитным маскам и тому подобному. И вообще я очень не хотел начинать учиться красить со своего авто, хотел прикупить какого-нибудь корчика, но жизнь сложилась иначе. Поэтому в тёплое время года — привет перекрас, а сейчас: Ещё хотел отполировать авто, но приболел, поэтому фото конечного результата нет, выложу позже. И ещё хочу сказать огромное спасибо таким людям как Олег Нестеров из Бреста, без его канала на youtube я бы никогда не решился покрасить авто сам. Очень уважаю людей которые бескорыстно делятся своим опытом, признают свои ошибки, получают удовольствие помогая другим людям, а не крысятничают за спинами людей, считая себя недостижимой элитой общества. Итог покраски нажми меня Цена вопроса: $100 Пробег: 232900 км

Делал в гараже стеллаж, собрался домой в часов десять вечера, на улице темно, противный дождь, еду себе домой и тут: опа дикий жиган перебегает дорогу) поверьте было очень неожиданно) Серёжа мастер рихтовки Каким чудом повредил заднее крыло и бампер до сих пор толком понять не могу Усилитель с кронштейном ушли почти на десять сантиметров вглубь Теперь жду страховки, пока только вытянул усилитель. Зазоры, конечно, немного пляшут, но не критично. Для справки цены на запчасти: — крыло б/у 70$; — ремкомплект фар (крепления все три были сломаны) 38$; — пластиковый кронштейн бампера и крыла 40$ (в комплекте идёт правый и левый); — стапельные работы 160$ Итого 308$ Чувствую в гараже появится компрессор))) Цена вопроса: $308 Пробег: 229000 км

Давно хотел навести порядок под капотом, уж очень грязно стало, особенно там, где гидроусилитель, я думаю почти каждый владелец 407-ого знает про то как на морозе пенится жидкость гура. Ещё с зимы, когда пробил поддон, купил первый попавшийся очиститель K2 AKRA, но не воспользовался им. И вот настало его время. До Насоса даже и не видно Снял АКБ, закрыл клеммы, на всякий пожарный, и обильно запшикал все химией, ушёл почти весь пузырь. После 40 секунд смысл все высоким давлением (возле коробки с предохранителями и мозгами прошёлся "летним дождиком") Запшикал обильно Смыл После полного высыхания не так, конечно, красиво, но всякими начернителями и прочими липкими вазелинами я не пользуюсь Возле гура относительно чисто, не идеал канеш, но слой грязи и масла был там миллиметра два Ну, а раз под капотом стало чисто, решил убраться и в салоне, а именно, очистить и пройтись кондиционером для кожи. Очиститель у меня черепашка, причём с пуливезатором, казалось бы удобно, а нет, забрызгивает всё в округе и оставляет на пластике следы, которые затем необходимо убирать, но кожа после него очень приятна на ощупь, но немного что-ли тускловата. Кондиционер придаёт коже блеск и натуральный внешний вид, не липкий то что надо, ненавижу когда салон намазан всякой липкой хренью, как тачка у хачел на рынке в жданах. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 225300 км