Роман Сергеевич

Клемы аккумулятора почисти и будет тебе счастье.

работать будет, но не долго. пока аккум не сядет.

Надо снимать генератор.

Внимание владельцев 605-х!
Тех кто уже отписался в теме "Когорта всадников на 605-х" ( http://peugeot-club....?showtopic=8869 ), и тех, кто эту тему по каким либо причинам не заметил.
Предлагаю встретиться 15 июня (среда) на территории парковки по ул. Шаранговича, 19, начало 20:00. Цель встречи - знакомство, обмен опытом, планы на будущее.
Встреча первая, поэтому на месте решим её формат. Карту проезда я набросал. Ориентир - указатель на шиномонтаж и ресторан "Охота" (50 метров от проезжей части через шлагбаум (он будет открыт)).
Когорта, давайте объединятся!
Ваши идеи и пожелания - сюда в тему.

в ветке услуги есть люди, которые занимаются диагностикой: Citrin, Daiver, Hottab, Foblas. с ними переговори.

В талон вносится запись о нарушении, и если штраф не оплачивать, то ДАI Украины и знать не будет о имеющихся неоплаченных нарушениях.

Млять, но ведь написал же способ как открутить. Если нет мозгов - ломай мотор.

Считаю полезным поделиться своими приключениями (ЛЬВЁНОК 406 2000 г. 2.0 HDI 110 л/с) все началось с того, что расход согласно уровнеметра топлива упал до нуля, в смысле езжу, а уровень горючки вроде как и не падает… Я, как водится на это ноль внимания, не ест топливо и не лью, и вдруг наступает момент истины: на пол пути девушка-дом движок заглох. Далее как обычно звонок другу 10 литров в бак и домой.Это все предыстория, теперь описываю свои действия т.к. ничего толково-пошагового не нашёл. Где-то постят лезь в панель, где-то в бак, а кто-то предлагает пропайку БСИ.Итак, теперь даю пошаговую инструкцию поиска точки отказа:  1. включить-выключить зажигание, наблюдая за стрелкой уровнеметра топлива. Если хоть немного дергается, считаем сам индикатор рабочим.  2. Снять заднее сидение (ту часть на которой сидят) открутив две гайки на 10 (находятся снизу-спереди подушки сидения) когда гайки отвернуты сдвинуть сидение вперед и снять.  3. Убрать при помощи пылесоса всю скопившуюся под сидением грязь.  4. Снять защитный металлический щиток.  5. Снять круглую резино-пластовую заглушку.Теперь мы видим сам насос: две топливные трубки и разъем.  6. Убрать при помощи пылесоса с тонкой насадкой и кисточки всю скопившуюся вокруг насоса грязь.  7. отсоединить разъемВ разъеме 4 провода два внешних тонких – датчик, два внутренних толстых – топливный насос. О датчике: он резистивный, то есть в зависимости от положения поплавка датчик изменяет свое сопротивление от 50 Ом (полный бак) до 350 Ом (пустой бак). Зависимость линейная. Допустим в баке 20 литров, а сам бак 70, расчет прост (350-50)*(1-20/70)+50=264 Ом то что вы увидите померив сопротивление между крайними контактами разъема на насосе.  8.Взять три резистора 50 Ом, 170 Ом, 350 Ом что соответствует полному, половине, и пустому баку (резисторы в любом радио магазине стоят центов по 5 ) поочередно подключая резаки к контактам датчика в фишке на кабеле смотрим показания уровня топлива. Если на приборке видим полный, половину и пустой бак то индикатор и ?БСИ? работают верно и проблему стоит искать в датчике уровня топлива установленном на топливном насосе. Все подключения-отключения резисторов производятся при выключенном зажигании, иначе показания индикатора не изменятся.  9. отсоединить топливные патрубки и заглушить их кусочками тряпки.  10.Открутить пластиковую гайку прижимающею топливный насос к баку (очень удобно использовать большёй съемник для подшипников: его рогами цепляем выступы на гайке и крутим).  11. Осторожно извлечь топливный насос с датчиком.  12. снять датчик со стакана насоса, для чего необходимо отсоединить провода датчика и отжав две защелки на датчике потянуть его в верх.  13.Визуально определить состояние датчика (трещины на керамической пластине, протертая на сквозь контактная дорожка и т.д.) если на вид все в норме то следует, подключив к датчику мультиметр, понаблюдать за его показаниями плавно перемещая поплавок вверх вниз. Если все в норме пытаться найти плохой контакт в разъемах либо механические препятствия движению тяги поплавка.   14. Сборка в обратной последовательности.   15. После сборки желательно промерить сопротивление и соответствие ему показаний на приборной панели.  Если неисправность не в датчике то следует проверить контакт в местах схождения минусовых проводов, и только потом лезть в панель и тем более в БСИ.

1 апреля, 2011 года

Черное и Белое



Старт: 22:00 на Парковке Ледового Дворца (ул. Притыцкого, 27)
Брифинг: 21:50
Регистрация: 21:00
Схема игры: параллельно-линейная (7 заданий).
Необходимый минимум: УМ-12 (УМ-11 – есть нюансы), возможно вам пригодится интернет и фонарик.
Взнос: 20 000.
Финиш:
1 50/50 23:47
2 Sin City 23:51
3 Кооператив "Падший пролетарий" 23:51:30
4 А-video 23:57
5 Разведчики 00:00
6 На все согласны 00:00:30
7 Фашисты 00:02
8 La Cosa Nostra 00:02:30
9 3т3вд 00:05
10 Белка и стрелка 00:10
11 И_Пуя 00:10
12 DrЫm tЫm 00:11
13 SW Team 00:11:30
14 ммм данон 00:15
15 ЭроПыжЖот 00:19
16 CityStream 00:20
17 MRC 00:22
18 Камедия НКВД 00:33
19 Полтинник 00:33:30
20 CREW 00:44
21 Ничего общего 00:54
22 к.в.а.с. 00:56
23 Улётный СВИН 00:57
24 Осторожно Дети 00:58
25 Вишенки 1:11
26 Угули 1:15
27 ST_Team 1:17
28 Недогон 1:30
29 AiR Team 1:31
30 Максимум 1:31:30
31 Точно в цель 1:35
32 ScorPionS 1:44
РУМСПРИНГА dnf
Пыжики dnf
Чёрная Молния dnf

Статистика (увеличить)

2011-04-01 Черное и Белое (задания).doc

Ребята подскажите пожалуйста.Авто пежо-406 1999 г.в. 2,0 hdi 110л.с.При интенсивном разгоне под капотом слышен не красивый цокот,как в бензиновой машине детонация.

Обычный шланг на 8 и 10 мм вн.диам. Они там (в автомагазине типа как на Некрасова) по-умолчанию все маслобензостойкие. Я покупал шланги фирмы Gates, Semperit тоже ничаво.А мягкие "типа силикон" - .амно. Если хочешь прозрачную, то только полиуретан (он твердый).

Как обещал, выкладываю свой мини-отчет. Сорри за качество фото – под рукой был только телефон. Сразу оговорюсь – идея не моя, подсмотрена на форуме mondeo-club.ru. Тем не менее на своей прошлой машине (Мондео) трапеция была переделана и исправно отработала полтора года до гибели авто (это уже другая история). Учитывая разницу в конструкции вышеназванных машин, переделка делалась «на глаз».Снимаем пластиковое жабо между кромкой капота и лобовым стеклом. Вот она, трапеция. Отворачиваем три гайки и болт (помечены стрелками), размыкаем штеккер. Узел, кот. Мы будем модернизировать, в кружке. Достаем трапецию и кладем на верстак.Отщелкиваем шляпку со шпонки ( я это сделал гаечным ключом) – шляпка в красном кружке. После этого разбираем шарнир, в кот. вращается ось поводка (красн. Стрелка). Для этого снимаем резиновый колпачок (на фото его уже нет), стягиваем аккуратно!! стопорное кольцо и вытаскиваем ось. Там по ходу будет резиновое колечко, несколько пружинных шайб – не перепутать последовательность установки при сборке!!Вот мы видим ось с рычагом. Наша задача выпрессовать из рычага шпонку. Она развальцована с обратной стороны (в красном кружке). Развальцовку мы сняли болгаркой. Легко выбили шпонку из рычага.Теперь нам нужно проделать в рычаге новое отверстие для шпонки. Накернили метку рядом с родным отверстием. В итоге межцентровое расстояние между старым и новым отверстием составило 10 мм. У нас новое отверстие немного ушло в сторону (так было у Форда). Потом уже после сборки мы сошлись во мнении, что отверстия должны быть по одной линии. И межцентровое можно сделать 8 мм, чтобы правый дворник не подходил слишком близко к водительскому.Новое отверстие делаем сверлом 6 мм. чтобы шпонка вошла в него внатяг (диаметр оси шпонки 6,1 мм). С обратной стороны рычага сняли фаску большим сверлом, чтобы впоследствии развальцевать дно шпонки и она держалась мертво.Шпонка хорошо заходит в новое отверстие при помощи тисков.Вот что получилось.Собираем все обратной последовательности. Забыл добавить, раз уж мы влезли в трапецию – смазываем все трущиеся механизмы: шпонка-шляпка, ось шарнира. У меня там все было сухое.Ставим все на место и наслаждаемся результатом. Скептики возразят, мол из-за увеличившегося плеча возрастает нагрузка на мотор и элементы трапеции. Да это так, но думаю на пару лет модифицированный механизм будет работать исправно. Ну не на века же покупаем мы авто! Зато в активе – уменьшен неочищенный сектор стекла (лучше видно высоко висящие светофоры), пропала вечно стекающая вниз сопля. Выражаю благодарность своему другу Олегу, чьи золотые руки помогли мне провести данные работы. Всем удачи!

Алки рулят. Не хочется мне слушать, как щётки за 100тыр шуршат по льду.
Балдэрос, аккуратнее со ссылками некоторые сидят на работе

Если ты открыл капот, снял аккумулятор, а потом вспомнил что надо машину как-то закрыть (как я однажды), то просто закрываешь все двери изнутри, а водительскую ключом. Всего делов-то.Кстати, не стоит так полагаться на электронику, ключ, а именно механическую его составляющуу, еще никто не отменял.

Рад за тебя, следующее слабое место - насос в баке :-)

Собственно, позволю себе сделать небольшой фотоотчёт о проделанной работе по восстановлению противотуманных фар в 406-м пыже (дорестаил). Возникло желание улучшить своё авто, добавив в него ПТФ. Изначально имелись заглушки. По случаю были приобретены левая и правая противотуманные фары (одна с дефектом отражателя), стёкла которых находились в отвратительном состоянии. Оба стекла изначально были сильно посечены камнями, что полностью нарушало световой поток в ПТФ. 
В связи с отсутствием данных стекол в продаже (на тот момент), было принято решение заняться имеющимися, снять часть поверхности стекла, убрав таким образом сколы.
Имеем: оба стекла в очень плачевном состоянии:



Как видно по фото - поверхность стекол полностью покрыта мелкими выщерблениями от камней.
Стёкла были сняты с обеих ПТФ при помощи промышленного фена. Нагреваем вдоль стыков и аккуратно отделяем стёкла от корпусов фар. Не забываем контролировать температуру нагрева. После отделения от корпуса, стёкла очищаем от остатков гермета и укладываем на ровную поверхность. При этом под стекло рекомендую положить мокрую тряпку, чтобы пыль от срезаемого стекла не так сильно разлеталась. Также рекомендую закрепить подручными средствами стекло на данной поверхности. Проделав данные процедуры, приступаем к самому важному и ответственному заданию - шкурению и полировке. С этой целью мною на рынке были приобретены: 
1. Наждачные круги "под липучку" с зернистостью 80, 320, 400 и 600. Больше 600 у нас не оказалось, но и этого вполне достаточно. Стоимость одного круга на момент покупки - 800 рублей.
2. Насадка для дрели с переходником для вульфа. Стоимость 10.000 рублей.
3. Круг войлочной. Стоимость 7.000 рублей.
4. Полироль "Антицарапин" от Turtle Wax. Стоимостью 9.000 рублей.
5. Плёнка зеркальная самоклеющаяся. Стоимость 5.000 рублей за метр.
Пристумаем к "шкурению". Берём круг с наибольшей зернистостью и, с использованием обычной дрели, начинаем проходить им по стеклу. Желательно иметь дрель с регулировкой оборотов, но я пользовался обычной, неудобств не заметил. Разница в оборотах - выше скорость - быстрее идёт процесс, но есть больший шанс перегрева. При этом не останавливаясь в одном месте и постоянно контролируя нагрев стекла. Шкурим на сухую, поэтому много пыли, желательно делать всё на свежем воздухе. 80-ка убирает все сколы, имеющиеся на стекле. Или почти все. У меня остались один или два, слишком глубоких, которые я не рискнул убирать полностью. После этого начинаем использовать наждачные круги по очерёдности, уменьшая зернистость. 600 абразив почти полностью заполировывает все "риски" от предыдущих кругов, стекло становится гладким. Визуально заметно, что все выщербления ушли. Так как зернистость мелкая, то на одно стекло уходит по 2-3 круга мелкоабразивных. Закончив полировать и добившись гладкой и почти прозрачной поверхности моем стекло, после чего наносим полироль "антицарапин", даём ему немного подсохнуть и войлочным кругом начинаем его располировывать. Рекомендую делать несколько заходов, чтобы добится нужного результата. Также не забываем контролировать нагрев стекла и моем его между полировками. 
Добился я такого результата:

Всё было проделано с обоими стёклами. Результатом остался полностью доволен.
После этого приступил к восстановлению зеркальной поверхности одной из ПТФ.
Имеем до: 
 
Как видно по фото - зеркальное покрытие почти полностью отсутствует (было разбито стекло и постоянно попадающая влага и т.п. сделали своё дело). 
Чтобы восстановить данное покрытие была использована зеркальная самоклеющаяся плёнка и прозрачный полиэтиллен (ПЭ). Он нужен для изготовления выкроек. Берём кусок ПЭ, накладываем его на нужную поверхность (рекомендую делать по частям, наклеивая отдельные куски на поверхность) вычерчиваем нужный нам размер и форму по контуру, после чего вырезаем кусок зеркальной плёнки и клеим его, предварительно очистив оклеиваемую поверхность. Рекомендую клеить именно частями, т.к. в связи с разными изгибами и углами, плёнка не сможет ровно лечь на поверхности. Стыки при оклейке частями практически не заметны.
В итоге получился результат, которым я также остался доволен:

Использовать серебристые и т.п. краски я не стал, т.к. есть шанс, что краска внутри не будет держаться и со временем начнет отшелушиваться. 
Используемый материал:


Обратная сторона зеркальной плёнки.
Итог - фары выглядят как новые, причём в оригинале. Результатам остался полностью доволен. 
Но, установив ПТФ на свои места, столкнулся с проблемой в том, что они не включаются, т.к. не поступает питание непосредственно на обе фары при исправных предохранителях. При этом изначально в авто ПТФ отсутствовали, однако проводка и предохранители имелись. Пробным путём было установлено, что за влючение ПТФ отвечает данное реле (на корпусе реле написано "Bitron 232303", каталожный номер 6555 HJ ):

Находится данное реле в колодке слева под рулевой колонкой. На данном фото именно в этом месте и находится нужное реле. Слева от него должно находится реле моторчика бачка омывателя (на фото отсутствует). Специально переставил местами реле перед фото. Вид снизу:

Собственно, при нахождении реле в таком положении, обе ПТФ работают. 
Итог - результатом доволен, осталось найти реле. Может быть мой отчёт кому-нибудь поможет.
П.С. Добавлю. Нашел реле, которым можно заменить оригинальное. Себе поставил, всё работает, нареканий нет. Название реле: "Pomax  MAA015. Реле кондиционера, сигнала света". Реле 4-х контактное, из надписей только номер и производство (Корея). Номер по Экзисту - 902 292 06. 
Всё, теперь отчёт полный.