Автор punk2904 в Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 ps 8АКПП

[Гость Ivan_N]

       Наблюдая и прочитывая на протяжении 7 лет форум решил обсудить и поделиться опытом и знанием по теме: эксплуатации автомобиля с дизельным двигателем зимой. Для бензиновых автомобилей тема также будет полезна..

Так как подобных тем тьма и информацию трудно найти, решил кое что обобщить и систематизировать:

 

     И так. На данный момент, а это уже 2014 год, имеем большой парк дизельных автомобилей со следующими типами двигателей и систем впрыска:

1. Непосредственный впрыск (старые в большинстве грузовые авто, без свечей накала и без фор (вихревых) камер.

2. Впрыск в  фор (вихревую) камеру и со свечами накала), для простоты все что не HDI

3. Непосредственный многоступенчатый впрыск типа коммонрейл  (насос форсунки итп)..

 

Что же надо для того чтобы ваш солярочный корч заводился как летом так и зимой ?

 

1. Компрессия (не путаем со степенью сжатия) 

     - состояние компрессионных колец и стенок цилиндра 

     - состояние впускных и выпускных клапанов

2. Свободное поступление чистого воздуха в камеру сгорания 

3. Поступление топлива в камеру сгорания без пузырей воздуха (обеспечения равномерного потока жидкости в заданных параметрах)

4. Электрическая и силовая часть (АКБ, ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР).

 

Разберем

 

пункт №1

      Не углуПЛЯясь в конструкцию ДВС, скажу пару слов. В современных дизельных авто компрессия должна быть в пределах 22-25 атмосфер… Есть дизеля которые могут работать по заводу  с компрессией 18,5. Так вот, если ваши колечки компрессионные уже «ВСЕ» или появился ОВАЛ цилиндра, то компрессия будет низкой и при такте сжатия воздуха, температура будет недостаточной для воспламенения топлива, которое впрыскивается в камеру сгорания. Ваш дизель становится компрессором который будет перекачивать смесь воздуха и паров или капель соляры в выхлопную трубу.

Также если клапана прогорели или неплотно прилегают к седлу, опять же не будет герметичной камеры и компрессия будет недостаточной.

     Поэтому в зимнее время когда температура воздуха низкая, компрессия как никогда играет самую главную роль в успешной заводке двигателя… Из опыта владел грузовичком Мерседес 609 с двигателем с непосредственным впрыском и без свечей накала, так вот этот монстр заводился в мороз -8 и схватывал благодаря высокой компрессии, как только температура переваливала за -13 градусов компрессии уже не хватало для разогрева воздуха и  мотор никак не заводился. Спасал «Факел» или эфир… впринципе в инструкции к двигателю и были сноски на эфир или факел..

      Так что, если есть сомнения, обязательно проверяем компрессию

 

Пункт 2

      Т.к дизель работает с избытком воздуха и воздух является источником температуры для воспламенения и горения солярки, то его должно быть очень МНОГО… Воздушный фильтр должен быть чистый. Впускной коллектор должен быть исправный (воздушные заслонки, заслонки ЕГР и прочая лабуда типа изменяемой геометрии впускного тракта)

      На моей памяти были случаи когда автомобиль не заводился в мороз просто из-за отказавшей воздушной заслонки (используется для плавного останова диз. двигателя, а так же в процессах прожигания сажевиков и пр.)  Так что не полениться и проверить хотя бы воздухан на предмет загрязнения и наличия масла..

 

Пункт 3

     Самое интересное это подача топлива.

     Все мы знаем, что при отрицательных температурах ниже -5 в летней соляре начинают образовываться кристаллики парафина (соляра мутнеет) и при температуре -10-12 летняя соляра становится очень вязкая и кристаллики парафина объединяются в кристаллические решетки размером (свыше 100-120 мкм) большим чем окно топливного фильтра и собственно соляра перестает  проходить через фильтр. Насколько мне известно, современные фильтра обладают тонкостью фильтрации в 100 мкм. Чтобы избежать такого процесса есть зимняя соляра у которой степень фильтрации  -20 -23град, ну и Арктика -34 вроде.

      Возьмем температуру -10 градусов, при которой Зимняя соляра чувствует себя бодрячком, т.е не смотря на мутность  размер кристаллов парафина меньше 100 мкм и соляра спокойно проходит во всей топливной системе.

 

Что может помешать запуску, работе двигателя?… Конечно же это ВОДА, или ГРЯЗЬ с ВОДОЙ. 

 

       Так как в топливе всегда присутствует вода и она осаживается на дне бака, то смешиваясь с грязью пылью, образует так называемый «гуталин», который запросто в один прекрасный момент замерзает и  закупоривает сетку в баке или сам фильтр и топливо не идет..

Поэтому обязательно перед зимой снять фильтр и проверить его содержимое на наличие воды или гуталина, а лучше поменять. Также при возможности заглянуть в бак и осмотреть дно на наличие воды…

       Еще одной причиной плохого запуска или не запуска будет являться подсос воздуха.  Все соединения должны быть осмотрены, если торцы расслоились, обрезать и соединить заново. Дешевые подкачивающие груши имеет место со временем от высокой температуры дубеть и покрываться микротрещинами.. Пластиковые корпуса фильтров также должны осмотрены быть на предмет деформации и неплотностей. 

        Теперь, что касается схем топливоподачи. Там, где топливо засасывается с бака только насосом ТНВД без помощи подкачивающих насосов в баке или промежуточных насосов, есть вероятность того, что топливо не поступит к форсункам. Хотя ТНВД при диагностике давление в рампу или на форсунки  будет держать, но  вот всасывающей способности его не будет хватать… Из за процесса износа, вакуум будет слабеть и топлива через исправный фильтр будет поступать с разрывами, тем самым двигатель либо будет плохо заводиться либо совсем молчать.. Потому, особенно, в зимнее время когда через фильтр проходит вязкое топливо очень важен параметр всасываемости насоса… Для систем, где стоит один, а то и два подкачивающих насоса, таких проблем не будет, пока размер кристалла парафина не превысит тонкость фильтрации фильтра…

        Ну коль топливо попало уже в рампу (для CR систем) или к ТНВД( для обычных систем), но машина не заводится – тут смотреть регулятор давления, датчик давления и конечно форсунки…(если форсы подубитые, то само собой). Для обычных систем сам насос ТНВД, и форсунки (распылители). Тут уже высокая материя начинается и лучше диагностику доверить профи в этих делах.

        Ну и свечи накала… играют немаловажную роль,  Свечи подогревают воздух в камере сгорания, чтобы при такте сжатия температура была не ниже точки воспламенения СОЛЯРЫ. Дизель с хорошей компрессией до -8 заводится и без свечей накала… так что можно для диагностики отключить свечи и пробовать завести.  Сразу конечно не схватит, цилиндры могут по очереди подключаться по мере прогрева камеры сгорания… но результат будет…ну а если при таких температурах Двигатель заводится только с источником внешнего тепла (свечи накала, эфир, факела и пр.) повод задуматься об износе Цилиндров Клапанов Колец…

 

Пункт 4

Т.к чтобы обеспечить быстрое сжатие воздуха, нам нужны начальные обороты не ниже номинала… Что для этого необходимо:

 

1. Правильное масло  - это отдельная тема и ее я касаться не буду

2. Заряженный АКБ – поговорим подробнее об обслуживание АКБ

3. Исправный стартер ( вкратце -  минусовая и плюсовая клемма должна быть зачищена и без коррозии), втягивающее исправное, бендикс исправный. Все эти недочеты приведут  к тому что в один прекрасный момент у вас будет слышен просто щелчок под капотом или вы высадите АКБ в попытках зацепиться за маховик.

4. Исправный генератор (правильная зарядка АКБ, залог удачного старта)

 

 

Пока все.. В продолжении будет про Виды дизельного топлива и как действуют присадки.. А также обслуживание АКБ

Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Ivan_N

[Гость Ivan_N]

Про присадки

Для летнего дизеля процесс кристаллизации начинается при температуре -4°С. При такой температуре образуются зародыши кристаллов. В диапазоне температур -4…-7°С, т.е. дизелька начинает мутнеть происходит интенсивный рост кристалликов парафина. Кристаллы сближаются друг с другом. Но они пока находятся в подвижном состоянии, т.к. между ними еще находится жидкое топливо. При температуре -8, -9 и особенно -10°С отдельные кристаллы парафина начинают уплотняться и получается уже кристаллическая решетка, которая заполняет весь объем соляры. При температурах -11…-13°С, (эта температура уже близка к застыванию топлива) кристаллики парафинов уплотняются в кристаллическую решетку, в результате чего соляра становится почти неподвижной и и при таких температурах невозможно обеспечить его подачу к ТНВД. Дальнейшее снижение температуры топлива до -15°С приводит к застыванию топлива и его уже можно переносить в килограммах в кармане.

Таким образом, парафин в выпадает уже -4…-8°С, когда начинают образовываться первые очаги кристаллизации преимущественно из высокоплавких углеводородов – это так называемся медленна стадия; и быстрой в диапазоне от температуры помутнения до температур застывания, когда процесс кристаллизации имеет почти лавинообразный характер.

Потому всякие опыты, когда в баночки наливают соляру и сравнивают по мутности не определяет его текучую способность, т.к при -4 уже топливо мутнеет и есть парафин.

Например, при охлаждении солярки до температуры помутнения в нем образуются кристаллические зародыши размером от 20 до 50 мкм в летних топливах и до 20 мкм в зимних . При дальнейшем понижении температуры на 3…5 град в соляре образуются парафины 110…130 мкм. А как помним тонкость фильтрации фильтра 100 мкм… вот тут и загвоздка по зимнему запуску)

Что же делают присадки?

Присадки не дают более мелким кристалликам парафина слипаться и образовывать более крупные кристаллы больше 100 мкм Присадки не препятствуют образованию микрокристаллов парафинов. Парафины выпадат как и прежде и получается расслоение топлива Если топливо не перемешивается, то образуются два слоя: нижний, обогащенный кристаллами парафинов, и прозрачный верхний. Оба слоя подвижны, и топливо не застывает, но прокачиваемость нижнего слоя невысока.

При добавлении присадки надо учитывать следующие факторы… Присадка добавляется в непомутневшее топливо, если уже выпали кристаллы то присадка не будет уже работать.. Необходимо подогреть топливо чтобы оно стало прозрачным и влить присадку…

Вот таблица по действию присадки в зависимости от температуры топлива

Как видно…наибольший эффект достигается от 20 град и выше…

[Гость Ivan_N]

ПРО АКБ

 

И так, Ребята, коснемся такой скользкой темы, как обслуживание и подготовка аккумулятора к зиме и эксплуатация зимой…

В технические подробности вдаваться не буду. Расскажу и поделюсь опытом, как сам понимаю и делаю.

 

АКБ -  это коробка которая может накапливать заряд и отдавать его..

 

Холостое Напряжение полностью заряженной  АКБ – 12,6 – 12,8В… Полный разряд  - это 11,6-11,8В

При нагрузке (нагрузочной вилкой) полный заряд – около 10,2-10,5В . Полный разряд – это 7,8 и ниже…

 

Эти параметры приведены для АКБ с температурой электролита +20 град.

Летом как правило АКБ не доставляют неудобства и стартерных оборотов хватает, чтобы создать необходимую температуру воздуха и заставить соляру воспламениться.

 При понижении температуры плотность электролита падает и емкость и напряжение АКБ падает. Если взять +20 градусов За 100%, то при -20 град. У вас уже 50% от емкости. Это все верно для исправного АКБ. А если у вас уже подгулявший АКБ и при +20 град у вас 60-70% от заводской емкости, то при -20 град ее уже 30%. Так как стартер автомобиля при минусовых температурах потре{censored}ет до 300-400 Ампер, то АКБ должен быть не убитым, чтобы крутить как положено..

 

 

Поэтому при наступлении холодов необходимо произвести диагностику АКБ. Если он обслуживаемый то протереть ветошью АКБ и при возможности обтереть мокрой тряпкой смоченной в растворе воды и соды (убираем с поверхности электролит и исключаем саморазряд) проверить уровень электролита, при необходимости долить ДИСТ. ВОДУ и проверить реле зарядки генератора.. напряжение должно быть 13,8 - 14,4 В, если оно выше 15, то АКБ будет выкипать (обычно первыми выкипают банки около клемм)… Далее ставим на зарядку (ток 0.1 от емкости АКБ) на часиков 15-20 . После зарядки проверяем плотность по банкам, разброса быть не должно. Плотность при 100% зарядке – 1,27. Плотность при 50% - 1,19. Плотность при полном разряде 1,11. Если плотность в одной или двух банках ниже нормы, то АКБ уже «Плох» и свою емкость он уже не реализует и скоро попросится на замену. А это 100% проявится в морозы от -15-20. Для необслуживаемого все тоже кроме проверки уровня и плотности электролита.

 

Теперь рассмотрим ситуацию почему при затяжных (1-2 недели) морозах от -10 и ниже стоит снимать АКБ и заряжать. Т.к в основном пробеги городские, с включенными электроприборами и составляют 30-50 км, а это продолжительность 40 мин,  АКБ зарядится максимум на 10% от емкости… а при заводке движка в такие морозы тратиться намного больше емкости. Плюс Зарядка холодного АКБ не такая эффективная (к=2-2,5 вместо 1,5-1,7). Т.е при потреблении 1Ач – Акб набиарет всего 0,5Ач. и обязательно надо учитывать следующее : при  заряде в 100% электролит замерзает  при -50, а при полном разряде при -7.  Потому разряженный АКБ должен быть снят с авто и поставлен на зарядку при комнатной температуре иначе он последует на свалку… При небрежной эксплуатации АКБ можно угробить за пару зимних месяцев.

 

Если следовать этим простым правилам, то срок эксплуатации АКБ будет не 2-3 года, как многие привыкли, а 5-6 лет как минимум, а то и 10.

 

Если же вы вышли на улицу, вставили ключ,  машина не заводится, а ехать надо, то действуем следующим образом

1. Подкуриваем. Соединяем клеммы акб плюс к плюсу минус к минусу и заводим автомобиль донор и даем поработать мин 10 на хх, тем самым мы зарядим пациента в среднем на  5%. Далее не глушим машину донор, пробуем заводить пациента, если заводка из-за вялого прокрута не удается, повторяем процедуру… Если  опять заводка не удалась, придется снимать акб, нести домой отогревать в теплой воде и ставить на зарядку (ток 0,1 от емкости АКБ)   и ехать по делам на транспорте. Ни в коем случаем нельзя снимать АКБ с машины пациента и заводить напрямую, минуя АКБ…
2. Экспресс зарядка. Когда доноры не соглашаются прикурить и если есть пускозарядное или мощное зарядное (ток 20-30 Ампер), то можно за мин 10-15 зарядить максимальным током на 5-10% еикости. АКБ Способны принимать безболезненно ток до 0,3 от емкости АКБ.  Заряжать можно прямо на машине, но лучше занести в помещение.  Если это происходит в гараже или есть бензогенератор на 1Квт и более, то можно дополнительно помогать пускозарядным в заводке.

 

Все эти действия имеют место, если у вас соляра не загустела и топливаня исправна…

 

Чем я пользуюсь:

Зарядное Орион (ток держит до 15-16А) это его плюс. Минус  - уже 2 раза вылетали силовые транзисторы.

Сейчас почти собрал пускорзарядное на торовосм трансе на 30А...

Для питания использую либо домашнюю сеть, либо вот такой генератор

 

Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Ivan_N

[Ректор]

ПРО АКБ

 

слыш, теоретик? реши задачку

 

имеется автомобиль дизельный 2197см3 HDI

имеется акб в состоянии покоя 11,9В номиналом 74 А·ч, 680 А (En)

за бортом -4.

Вопрос, заведётся ли автомобиль? и почему

[Гость Ivan_N]

к сожалению моих знаний не хватает решить задачу... извини ректор...

 

1. простоял ли твой АКБ 24 ч от времени последней заводки

2. Какое напряжение при подключении нагрузочной вилки или прокрутки стартера?

Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Ivan_N

[V_e_g_a]

Что тут решать? У тебя же не завелся сегодня ))

[Ректор]

Что тут решать? У тебя же не завелся сегодня ))

ты хочешь решить задачку? или просто ОБС подцепил?

[V_e_g_a]

Но только бабка эта ты )) Сам же прикурить просил )

[Ректор]

ога, каккую машину не напомнишь?

[Leonevich]

Маловато вводных данных, для решения таких задачек))

[V_e_g_a]

Давай ты мою задачку решишь ) Утром завелся, поехал на работу. Вечером завелся, поехал по делам. Закончил дела, завожусь - не заводится. Стартер крутит, машина не схватывает. С четвертого раза все же завел. По дороге домой заехал на заправку, завелся нормально. Приехал домой, заглушил, завелся нормально. В чем проблема была?

[Ректор]

Маловато вводных данных, для решения таких задачек))

остальные данные ты знаешь)

Давай ты мою задачку решишь ) Утром завелся, поехал на работу. Вечером завелся, поехал по делам. Закончил дела, завожусь - не заводится. Стартер крутит, машина не схватывает. С четвертого раза все же завел. По дороге домой заехал на заправку, завелся нормально. Приехал домой, заглушил, завелся нормально. В чем проблема была?

надо спросить у специалиста по общим вопросам Анкудовича, Иван что с машиной Андрея не так?

[Гость Ivan_N]

Леоневич ждем видос без свечек накала).. Как ьы наглядное пособие по исправной топливной и ЦПГ

[Leonevich]

 

Маловато вводных данных, для решения таких задачек))

остальные данные ты знаешь)

Нее, не знаю)). Компрессию в момент когда заводили не знаю и вообще ничего не известно

[Ректор]

 

ПРО АКБ

 

слыш, теоретик? реши задачку

 

имеется автомобиль дизельный 2197см3 HDI

имеется акб в состоянии покоя 11,9В номиналом 74 А·ч, 680 А (En)

за бортом -4.

Вопрос, заведётся ли автомобиль? и почему

 

компресиию возьмём как исправную, тоесть в рамках заводского допуска,

давление в топливной рампе 350 бар

гидроплотность форсунок в рамках нормы, пусть будет до 20 единиц.

ДТ зимнее температура фильтруемости пусть будет -21

свечи накала исправные

потребляемый ток стартером я не помню.

 

решаем задачку, или всё ещё не хватает данных?

 

 

Маловато вводных данных, для решения таких задачек))

остальные данные ты знаешь)

Нее, не знаю)). Компрессию в момент когда заводили не знаю и вообще ничего не известно

 

куку. 

[Гость Ivan_N]

ГОША (ректор) напряжение на клеммах АКБ при прокрутке стартером

[V_e_g_a]

Я тоже добавлю данных: выезжал из дома - горела лампочка топлива )

[Гость Ivan_N]

Тов. модеры, как мои посты положить друг за другом, а все остальные после?

[Ректор]

ух ты какой хитрый, рассчитай сам, подсказка напряжение в режиме зажигания 11,0

[Leonevich]

ПРО АКБ

слыш, теоретик? реши задачку

имеется автомобиль дизельный 2197см3 HDI

имеется акб в состоянии покоя 11,9В номиналом 74 А·ч, 680 А (En)

за бортом -4.

Вопрос, заведётся ли автомобиль? и почему

компресиию возьмём как исправную, тоесть в рамках заводского допуска,

давление в топливной рампе 350 бар

гидроплотность форсунок в рамках нормы, пусть будет до 20 единиц.

ДТ зимнее температура фильтруемости пусть будет -21

свечи накала исправные

потре{censored}емый ток стартером я не помню.

решаем задачку, или всё ещё не хватает данных?

Маловато вводных данных, для решения таких задачек))

остальные данные ты знаешь)

Нее, не знаю)). Компрессию в момент когда заводили не знаю и вообще ничего не известно

куку.

Ну смотри. Если компрессия в норме, то сразу по воздуху и цпг проблем нет. Дальше форсы и свечи в норме, давление правдане знаю от какой машины но пусть тоже в норме. Итого машина завелась. Если нет, то проблема с иммо или нет синхронизации или ещё какое говно с электроникой.

А естественно стартер и АКБ в пределах нормы, иначе компрессии нормальной не было.

Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Leonevich

[V_e_g_a]

На самом деле две задачи имеют один ответ. В обоих случаях закончилось топливо )

[Ректор]

ждём ответа от вани.

 

лёня поясни, почему разряженный по теории вани акб завёл авто?

[Leonevich]

На самом деле две задачи имеют один ответ. В обоих случаях закончилось топливо )

У Ректора давление топлива было, тут нестыковка.

ждём ответа от вани.

 

лёня поясни, почему разряженный по теории вани акб завёл авто?

Разряжен если не способен создать нужную компрессию, значит создал, может ЦПГ - огонёк, может не такой уже и разряжен, не?)))

[Ректор]

у меня есть видеоответ, вернее видеофакт, ждём ответ от иваннэ

[Гость Ivan_N]

кто то урот. Придется со своей камерой тестером идти к ректору

Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Ivan_N

[Leonevich]

кто то урот. Придется со своей камерой тестером идти к ректору

Жду видео)))

[Ректор]

кто то урот. Придется со своей камерой тестером идти к ректору

нутк ты сначала задачку реши

[Ректор]

Вася! давай ответ, потом в гости пойдешь, ты же что-то доказывать собрался, ответь сначала что

[V_e_g_a]

Не говори, а то он подготовится )

[Гость Хулиган]

Что то мне кажется, что Ivan_N теоретик без практики.