Лидеры

А жгут там меньше метра длиной, идет к блоку парктроника, он как раз за правым задним фонарем по ходу движения авто.

все достаточно просто. тонкой отверткой поддеваешь стекло светильника и снимаешь его (поддевать со стороны включателей боковых светильников). потом поддеваешь и снимаешь пластмассовую накладку серого цвета (где черная полусфера, снимать ее нужно в направлении от капота к багажнику, т.к. там крепления особые, два отщелкиваются и два задних аккуратно выводятся через пазы) без фанатизма аккуратно снимаем. далее торксом (звездочка размер не помню, подберешь на месте как увидишь) откручиваешь 4 болта и светильник немного провисает. чтоб его снять надо его слегка сдвинуть вперед по направлению движения, чтоб снять с переднего крепления (двигать где-то сантиметра 3). и все он в твоих руках... аккуратно отсоединяешь все разъёмы и фишки и проверяешь что тебе нужно... (если снимаешь первый раз лучше записать какая фишка где стояла) если тебе только патрон посмотреть, то необязательно все разъемы отключать... пусть себе висит на нескольких фишках пока ты с патроном разбираешься... (кстати сам патрон на светильниках стандартный... и его можно подобрать от любого другого светильника с такой же лампочкой) как то так, надеюсь пригодится.

ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ! Такая же фигня!!! Народ, я что-то не понял вас. Скучно на море? А экскурсии? А если на ЭТОМ море всё знакомо - welcome на Средиземное. Лететь меньше по времени, чем ехать на Чёрное, разные страны, разные пляжи, экскурсии, люди, развлечения. Непочатый край. Тема о встрече создана, отписывайтесь и приезжайте с впечатлениями.

А я знаю, и чтобы не говорить впустую зашел на экзист и вот простой пример: комплект ГРМ (083188), берем тот же Gates (K015528XS) стоит 649 900 р. В комплекте: ремень Gates (5528XS) за 232 400 р, натяжной ролик Gates (T43022) за 276 500 р обводной ролик Gates (T41235) за ... нету, возьмем аналог от к примеру SKF (VKM 23230) за 221 100 р. или Ina (532 0289 10) за 228 500 р. Уровень цен - VIP. Итого имеем: комплект по отдельности 232 400 + 276 500 + 221 100 = 730 000 р. комплект в сборе 649 900 р. Дешевле может получиться если брать вразнобой, но это будут совсем не теже элементы что идут в комплекте, например: Комплект Contitech (1138K1) который подороже за 742 700 р. Из того что идет в комплекте у экзиста отдельно есть только ремень (CT 1138) за 183 500 р. ролики натяжной (V55949) и обводной (V55950) надо брать аналоги от другого производителя, например из тех что подешевле: натяжной Ina (531 0546 10) за 288 200 р. обводной тот же SKF (VKM 23230) за 221 100 р. Имеем: комплект по отдельности 183 500 + 288 200 + 221 100 = 692 800 р. комплект в сборе 742700 р. НО, тут следует учесть, что в комплекте так же идут Болт контитеч (V41049) и плоская шайба контитеч (V79003) которые производитель делает не бесплатно, а экзист оценивает болт в 47 100 р. и шайбу в ... хз, нету в наличии. С учетом корректировки имеем: комплект в сборе 742700 р. комплект по отдельности 692 800 р. + 47 100 + 0 (допустим шайба бесплатно )= 739 900 р. - чуток дешевле, правда и ролики выбирались подешевле. Как есть так есть. Короче привет всем и всем счастья!

Собственно, столкнулся с проблемой отсутствия первой скорости вентилятора охлаждения радиатора. В большинстве случаев в этом виноват резистор стоящий в цепи управления вентилятора охлаждения. Их 2 типа, различаются по цвету корпуса(коричневый и серый) и сопротивлением самой спирали(0.54 Ома, и 0,23 Ома).Такие же ставились на 406 рестайл, 807, ситроен с5, с8. Разъем на 3 контакта, должны прозваниваться между собой первый и третий контакт. Спираль и резистор соединены последовательно. Конструкция простейшая, на данный момент стоит около 160 тыс. При детальном рассмотрении стало непонятно за какой Х(простите за мой албанский) платить столько денег, ведь кроме спирали и ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ там больше ничего нет. В большинстве случаем просто тупо сгорает термопредохранитель. Маркировки на нем нет никакой. Немного погуглив нашел кой какую инфу о замене его. Оказывается можно его просто поменять на аналог. По данным сети интернет там стоит обычный термопредохранитель на 16А на 150 градусов. На радиорынке в Жданах полного аналога не нашел(это нормально, у нас не рынок, а куета) , пришлось взять с параметрами- 16А-165 градусов. Цена -10 тыс. беларуских рублей . Берем в руки эту хреновину и снимаем дуршлаг защитный экран металлический.(между корпусом и экраном вставляем любой тонкий металлический предмет и разжимаем). Внутри видим саму спираль(говорят что типа нихром) и рядом с ней термопредохранитель. Вот его и нужно заменить. Паять просто не рекомендую: во-первых- пайка сгниет быстро(место как-никак не защищенное), во-вторых -высокая температура спирали, если учесть что предохранитель на 150 градусов, значит до 140 разогревается смело. Поэтому рекомендую или просто старый предохранитель откусить возле самого его корпуса и оставить контакты старого к которым просто тупо прикрутить новый предохранитель. Или же попробовать аккуратно достать старый их клемм и туда вживить новый. Но столкнулся с одной фигней-на купленом предохранителе один контакт очень короткий и его тупо не хватает(сцукО), пришлось один оставить старый и просто прикрутить к нему короткий. Должно работать))). И еще важный момент- термопредохранитель стоит возле спирали на расстояние примерно около 4 мм. Это важно, поэтому новый поставил на такое же расстояние, хотя учитывая что температура в новом не 150. а 165 градусов было бы правильно поставить его чуть поближе, но я забил на это)) Потом аккуратно зажал контакты в пластине, прозвонил-все ОК. Закрываем защитным экраном и ставим на место. Первая скорость появилась опять) Дополнения, критика-приветствуется.

Попрошу модераторов ветки не удалять тему...а то фотоотчеты очень иногда полезная штука,дабы не наломать дров всем последующим с теми или иными деталями(речь идет не о бампере,а в целом) На выходных пришлось снимать задний бампер Пежо 807 2.0 HDi (задний парктроник).Может кому будет полезно.Обошелся набором торксов,ключ на 10 торцовый да и все. 1-винты под крышкой багажника 2-саморезы, крепящие подкрылок(2 шт) 3-2 гайки,крепящие бампер снизу 4-Торцовый ключ-болты с обеих сторон(труднодоступны) 5-Снять фишку парктроника(если есть) 6-"Стянуть" бампер в направлении от машины(параллельно земле.Если так можно выразиться) Установка соответственно в обратном порядке.

ну так там и днюха нашего пинского клуба.

НЭЩТА с ДР!

Решил перед дальней поездкой провести ревизию генератора. Обычно пишут, что срок нормальной службы его в среднем 150 тыщ км. В результате оказалось что лазил в него зря но может кому эта информация будет полезной. Вот маркировка генератора:Снимается генератор с машины не сказать чтобы легко и удобно, но терпимо: нужно снять ремень, защитный пластиковый кожух, отсоединить 2 провода и вывинтить 3 крепежных винта (2 вверху и один внизу). Еще нужно ослабить винт крепления контактной лапки массы генератора - расположен под генератором справа. Перед этим надо не забыть отключить питание ну или крайне осторожно заизолировать плюсовой силовой провод снятый с генератора чтобы он не устроил большое КЗ дотронувшись до массы. Теперь очень важный момент по разборке генератора: после того как стягивающие винты 4 шт будут сняты, первой нужно снимать ту половинку, которая со стороны обгонной муфты, не пытайтесь снять первой крышку со стороны щеток - повредите обмотку статора с вероятностью 100% !!!! Снимать крышку нужно осторожно, без перекосов, она не пойдет совсем легко так как вместе с ротором должен вытянуться из посадочного гнезда хвостовой подшипник. После того как крышка с ротором отделена от второй половинки генератора, дальше можно безопасно разбирать все остальное. В этой модели генератора обмотки статора крепятся винтами без всякой пайки. С этими винтами нужно быть осторожным, использовать только крестовую отвертку правильного размера иначе посрываете головы болтам, зажаты они достаточно сильно. Теперь будет много полезных цифр. У моей машины пробег 160 тыщ км и я думал что там изношены кольца и щетки а также подшипники на подходе, хотя посторонних звуков никаких нет. Был очень удивлен состоянием контактных колец:Никакой выношенной канавки даже близко не наблюдается. Длинна щеток как новые. Размер новых щеток: 4,8 х 7,8 х 18,7. Длинна новой именно 18.7 мм от хвоста щетки до средней точки касания колец. Я специально выпаял одну чтобы было возможно измерить реальную остаточную длину. Оказалось 17.5 мм. Значит за 150 тыщ км пробега в среднем щетки изнашиваются всего на 1 мм а на кольцах при этом нет вообще никаких видимых канавок. С таким расходом щеточно-кольцевых контактов хватит на 1 млн км....Размеры подшипников: у основного внешний диаметр 47мм, внутренний 17мм, толщина 14мм, хвостовой подшипник имеет внешний диаметр 23мм, внутренний 8мм, высота 14мм, еще на нем нанесены 2 тефлоновых кольца для фиксации. Заменил я только хвостовой подшипник он хоть и не имел люфта но вращался уже не чисто, вот то что стояло в оригинале:Я поставил японский NTN SC8A37LHIОсновной подшипник был в идеальном состоянии и он был японский, решил не менять и отложить мой новый NSK сделанный в тайване до лучших времен. Вот вроде и все. Если кому понадобится для ремонта, вот данные по обмоткам статора: индуктивность 30микрогенри каждой фазы, замерено на частоте 100гц, сопротивление каждой обмотки меньше 0.003 Ом. Ротор (меряем между кольцами) 51.4 миллигенри на 100Гц и ровненько 2 Ом сопротивление.Моменты затяжек: стягивающие винты крышек по 10Нм, винты крепления генератора по 40Нм, затяжка плюсового провода 25Нм.Забыл еще важный момент, когда ставится ротор с новым подшипником обратно, будут мешать торчащие щетки, их нужно убрать. На первой фотке видна дырочка под маркировочной наклейкой, в нее нужно вставить чтото наподобие толстой иголки или проволоки, предварительно вдавив щетки чем нибудь Г образным на глубину 5 мм в их посадочные гнезда чтобы можно было протолкнуть стопорящую их иглу. Позже когда ротор станет на свое место, стопорная игла или проволока аккуратно вытягиваются и щетки становятся в свое правильное положение. Еще из ревизии полезно проверить состояние диодов, сглаживающего конденсатора (2.2мкФ) и заменить высохшую от времени термопасту радиатора диодов.

Фары должны быть заводские, на них будет соответсвующая маркировка. Они как-бы разные...причем тут прибор?

крестовину можно заменить или вымыть и смазкой залить и ездить дальше...пружины имелись ввиду подвески, а подшипники опорные...Леха, я твою шифровку правильно расшифровал???

ДВИГАТЕЛЬ 1,8 16 кл LFY - XU7JP4 Столкнулся с проблемой установки ГРМ на двигателе XU7JP4 1.8л 16 кл ( два распредвала ) . Ремень был снят ранее другим человеком , моя задача установить его на место. И это ключевой момент , так как все дают советы - как ЗАМЕНИТЬ ГРМ ( поставить метки на шкивах и на ремне , перенести на новый итд итп ) но никто не пишет как дОлжно выставить КВ и РВ если ремень ГРМ уже снят или снят без нанесения меток. Демпферный шкив ( с резиновым демпферным кольцом) естественно провернуло во время эксплуатации и УСТАНОВОЧНОЕ отверстие "ушло" вправо . В данном двигателе можно выставить без шкива КВ , для этого нужно использовать металлический пруток диаметром 6 или 8 мм длиной 25-30 см , вставляем его в свечное отверстие первого цилиндра (первый цилиндр считается от корбки передач , порядок работы цилиндров 1,3,4,2) и МЕДЛЕННО проворачивая КВ за болт, по часовой стрелке (А РАСПРЕДВАЛЫ УЖЕ ВЫСТАВЛЕНЫ ПО МЕТКАМ , то есть в установочные отверстия ВПУСКНОГО и ВЫПУСКНОГО РВ вставлены металлические стержни диаметром 6 мм),выставляем поршни в "один ряд" . Определяем это по прутку , можнон анести на него метку что бы легче было определить положение поршня. При этом поршень первого цилиндра (если проворачивать КВ далее по часовой стрелке ) после того как поршни выстроятся в ряд , должен продолжать движение ПО ПУТИ ВВЕРХ ( а не вниз , как советуют некоторые незнающие люди ) . Нужно снять датчик положения коленвала , который находится справа , над маховиком ,если стать лицом к капоту. Под датчиком на венце маховика в тот момент когда поршни стоят строго в ряд появится выемка которая должна стоять строго по центру отверстия под датчик , следить за этим удобнее с помощью маленького зеркала и помощника , НО на маховике , если проворачивать его далее , есть ещё одна выемка - ЭТО ВЫЕМКА ВМТ первого поршня в такте сжатия . Далее нужно установить ремень согласно инструкции ( я скачал с нашего сайта книжку весом415 МБ издательства HAYNEC - пособие по ремонту) там всё подробно описано и скартинками , только делать нужно именно ТАК как в книжке описано , по пунктам ,И БУДЕТ ВАМ ЩАСЦЕ )))Скатертью дорога !

Замените фильтр тонкой очистки топлива (стоит справа ,снизу над баком) , менять лучше сняв заднее правое колесо , на яме хер подлезешь. Промойте форсунки жикостью ВИНС либо ЛАВР, самостоятельно ( тема на форуме есть с картинками и подробным описанием ) либо на станцииТО. Я после этих манипуляций ездил в Одессу -1280 км в одну сторону , скорость держал 90-100 км в час. Не разгонялся резко и не тормозил без надобности. Расход средний показало 6,3 литра на 100 км. По городу 8,8 литра на 100 км. Двигатель 1,8 литра , 16 клапанов (два распредвала). И ещё,, необходимо убедиться что клапан на "обратку" рабочий и лишнее топливо уходит обратно в бак. Проверить правильность установки ГРМ. Расход топлива проверял не по компьютеру а физически . Старый дедовский метод . Заливаешь топлива столько что больше уже не лезет , аж с горловины прёт , покачал машину , бурбулит , вроде ещё пол литра запихнул. Всё , больше никак.Засёк показания одометра. Проехал столько что бы стрелка бака показала примерно половину ( да это и не принципиально) , поехал заправляться . Опять записал показания одометра (пробег ) заправил топлива столько сколько только влезет . Записал количество топлива . Вот это количество топлива раздели на пройденные километры и умножь на 100 , вот тебе и расход (самый точный). Комп., бортовой показывает примерную чушь так же как и стрелка бака (или цифровая панель. Скатертью дорога !

Ловите тему о встрече 1 августа. А здесь давайте вернёмся к обсуждению "агроусадебной" встречи, ну, или закроем тему, если никому не интересна.

Лучше брать все отдельно, комплект дороже будет и неизвестно что там в ктробке будет

Судя по фоткам - заводской парктроник.Добавлю про фишку парктроника - после разъединения фишки, чтобы снять с кузова часть фишки идущую к бамперу, надо ее сместить по ходу движения машины, там что-то типа салазок. У себя когда снимал - одно крепление поломал.P.S.Для тех у кого накладки на бампере в цвет кузова - если навернулся один из датчиков парктроника, то найти в цвет вряд ли получится, но зато черные всегда найдутся, и красятся они замечательно, без потери функционала. У меня своими руками покрашенный уже больше года работает без вопросов.

Около Алексеевского рынка в 17:01:36 был замечен черненький 307 в хэчбеке с клубной наклейкой

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nfJaOJ3ebXk#at=64-вот у кого наша РПК училась

должен быть авто-корректор и омыватель фар - иначе проходил - означает покупал

Не моё: Стоим с женой на рынке, выбираем мясо на шашлык. Рядом стоит мужичок, на внешний вид- типичный советский инженер. Уже хорошо поддатая продавщица зычным весёлым голосом: - Берите у меня, у меня все есть- свинина, говядина, телятина... Всё самое свежее! Тот самый мужичок, приподнимая двумя пальцами кусок мяса, интересуется: - А в чём, собственно, разница между говядиной и телятиной? Продавщица, широко улыбаясь: - Ха! Вы шо- не знаете?! Телятина- это неё#анная говядина! Кто рядом стоял- все легли. Воистину великий и могучий язык...

Большое спасибо за врозумительный ответ )))Я так понял что эту одну которая с 110 сильного двигла все же нужно менять на ту что должна быть. Новую покупать дороговато. Есть ли смысл покупать б/у и отдовать ее на диагностику и допустим ремонт ? Соответственно отдовать буду все и те которые стоят и ту которую куплю.

обшивки есть.в личке в личке

А я думаю, что с задними паралелить не стоит, т.к. задние редко когда нужны, да они ещ? и слепят, а вот с габаритами или ближним как вариант, или вообще отдельно выключатель сделать... А если по штатному, то если блок бси поддерживает передние птф, то лучше как по заводу сделать...

Глупости. Как правило комплектом обычно дешевле выходит. незнаю, возьми на экзисте и посмотри цену на комплект и поотдельности. Себе всегда покупал отдельно.

а мне пофиг.подожду большинство

капец.хотел посмотреть как проголосует большинство,чтобы присоединиться.чего минусуете? видать не хотят со мной отдыхать.значит так и голосую

на вору и шапка горит))))шутка...давай санек вливайся,а то ты совсем пропал)))

Будеш со мной в комиссии по кастингу?Если буду кастинговать девчонок - не факт что хоть кто-то прорвется.... так что я лучше - по мальчишкам и мужчынкам сталага узросту!!! но твоя помощь - не помешает (если чего - буду у тебя совета просить....)

только в качестве независимого эксперта!!! а то пристрастишься по девчонкам кастинговать - так мои рога в форум не поместятся.... Я еще после твоих санаторских приключений с дамочками бальзаковского возраста никак не отойду - то и дело в зеркало пялюсь - не вырасло ль чаво

Как и писала ранее- исчо один макет бейджа (в соответствии с клубной стилистикой) На следующей встрече определяемся и заказываем всем желающим

Мне тоже вариант с черным цветом больше нравится. Админ (Nikola) Root Admin Nikola одобрил с клубной символикой (последний вариант )

прошу пардону!!!! Root Admin Nikola одобрил вышепредставленный вариант ПыСы ...о, почтеннейший Дядя Илья , Почётный Админ...ПЫЖЕ-ДЕД..., - предыдущий пост я скорректировала!!!!

Глупости. Как правило комплектом обычно дешевле выходит.

я посмотрю,но пока чет не хочется.мне всегда все пофиг.вот и статус такой поставил.даже с фимой уже пивком замочил статус))))

и если честно,праздновать в барах меня уже не привлекает.может на чаёк заеду ...

коля,еще не поздно.в четверг еще и мэги подрулит на встречу.я думаю банда наберется.не спеши тему закрывать.у нас в клубе столько людей,а ты из-за меня и фимы тему решил закрыть.а как же остальные?можно и парочкой человек хорошо отметить.

http://www.youtube.com/watch?v=PU7AFcIJh74

я же писал,кто придумает статус,тому пиво.фима пил))))а на минусы мне пофиг.я же пофигист

чей вариант мне понравился,тот и пивасил)))я просто думал так народ расшевелить.но у меня не получилось.зато на минусы расшевелил.это тоже хороший результат