Лидеры

Коля, проверяй карточку)) За нас и за Аудиомаксов денежка ушла на Приор. Audiomax, что бы вы без меня делали??!! Придется отрабатывать а-ля комиссию)))

Лопнула передняя пружина. Хорошо, не на ходу. Машина стояла в гараже, пришёл и увидел. При выборе рассматривал только хорошие, Kilen или Lesjofors. Выбрал последние, так как они вкуснее по цене. Вот они, пружинки Для замены пружины нужно снять стойку с кузова. Для этого: снять колесо; отсоединить провода, шланги, крепящиеся на стойке; отсоединить тягу стабилизатора; отсоединить стойку от поворотного кулака; отсоединить стойку от кузова (при этом стойка снимается с авто); с помощью стяжек для пружин стянуть пружину; открутить гайку штока стойки и снять опорную площадку и опорный подшипник; снять пружину со стойки. Собирается всё в обратной последовательности. Если опорный подшипник не меняется, можно промыть и смазать старый Стойка готова к установке на автомобиль.

Надиогнастировали мне замену опорных подшипников, полез проверять сам, левая пружина при повороте подёргивалась, правая поворачивала плавно. На СТО за замену загнули 62$ за два, я на мастера посмотрел так... и .... я за такие деньги сам поменяю. Итак. купил. 15$ штука. купил 2. Представляя какого оно будет с поднимающимся штоком амортизатора, с большой неохотой, но полез менять. откручиваем три винта крепящих демферную подушку, откручиваем шток амортизатора ключом на 21. ставим стяжки на пружины, тут фотик не сфоткал. откручиваем колесо, поднимаем машину. и тут у меня сюрприз. мой новый домкрат ну ничего, подкачивая переодически работать можно. когда подняли машину, вдавливаем шток, и выпихиваем подушку с подшипником. меняем на новый, тут ничего сложного нет. а вот теперь самое интересное!!! как это вставить? вдавливаем шток и быстро одеваем назад? АГА! я так прокрутился около 2ух часов!!! позвал жену на помощь, но и она не помогла. стемнело. пошёл дождь. я десятки раз подумал кинуть машину как есть до утра, но изрядно уставший я вдруг вспомнил как менял амортизаторы и опускал поворотный кулак очень низко. вставил рычаг в подвеску и ногой на него нажал. только после этого, мы одели всё обратно! вот так, замена одного подшипника без снятия стойки заняло 3 часа. старый подшипник разобрал руками, но на удивление он хорошо крутился. Второй подшипник не поменял. домкрат сдох совсем и сорвал болт на амортизационной подушке. Вот как его теперь выкрутить? Пробег: 266700 км.

Очень часто можно встретить течь масла по стыку коробки передач и двигателя. Причиной тому не всегда является сальник коленчатого вала. Особенность конструкции двигателя такова, что первая постель (бугель) коленвала выполняет роль стенки блока и герметизируется двумя резиновыми флажками-сальниками. Естественно, со временем резина дубеет, перестаёт удерживать картерные газы внутри блока. Газы содержат в себе масло, распыленное в виде тумана, таким образом и появляется течь. Для устранения проблемы нужно снять поддон, снять постель, заменить флажки-сальники, для надёжности нанести тонкий слой герметика в местах, где сальник не уплотняет поверхности. Желательно выполнять данную работу при снятых кпп и маховике, но не всегда есть возможность снять эти узлы. Снятый поддон (перед снятием нужно отсоединить компрессор кондиционера и подвесить удобным образом) Снятая постель с обозначенным местом нанесения герметика Вид на двигатель со снятой постелью, как расположен сальник Старые и новые флажки

На родном домкрате сорвалась пластиковая резьба. На замену ему пришёл бутылочный, маленького размера, высоту я его не помню, помню только, то, что он смог поднять машину только 2 раза, потом колёса упорно не отрывались от земли, не хватало высоты этого домкрата. Поэтому я его продал. Изучив подкатные домкраты, и посмотрев их на своей машине понял, что домкрат высотой 315 мм, мою машину не поднял ни спереди ни сзади, поэтому купил Stab T82004 2т. высотой 345. Кстати он замечательно вместился в правую нишу в багажнике. Пробег: 249300 км.

Короче, народ, не заводите машину с поливанием воды на фильтр и тнвд! Вероятнее всего вода попадает на ролик ременя ГРМ, где успешно замерзает в пазах ролика, и перескочить ему уже не сложно, и ремонт двигателя обеспечен. У меня именно так и произошло. Синхронизации нет. При заводке появился посторонний стук. Сегодня заказал: Комплект ГРМ 67$ Помпу 32$ Прокладку под клапанную крышку 8$ потяну вечером на ремонт. Завтра вскрытие. продолжение следует… Пробег: 254000 км

Иногда при езде отключался круиз-контроль. Видимых причин (ошибок, сообщений на экране) тому не было. Причиной тому обычно концевики педалей сцепления и тормоза. Снял разъём, проверил тестером - нечёткое замыкание контактов налицо. Для устранения этой проблемы нужно снять концевики, вскрыть и зачистить контакты. Кроме глюков в работе круиза ещё бывает глюк в виде подвисания оборотов при переключении передач. Итак, на фото показаны наглядно расположение концевиков, сами концевики и места соприкосновния контактов. Педальный узел с концевиками Концевики, один из них вскрыт и виден дефект.

Водительскую дверь хоть не открывай, эти щелчки просто убивали, хоть и мелочь - много кто писал про них... Тут было чуток время, решил и я посмотреть, в чем там проблема. Были у меня от прошлого авто ролики, там из-за них щелчки были, решил и тут поменять. Начнем : 4 шурупа откручиваем и снимаем дверную карту, она держится на клипсах, снимаем тягу ручки открывания, фишку динамика, плафон, и все - доступ открыт, две гайки на 10 и два болта на 10 и он у нас в руках , весь такой красивый.Мелочь,но приятно. Размеры роликов : внутренний диаметр ролика 5,3 мм., наружный диаметр ролика 13 мм., длина 13 мм..

Предыстория: Митричъ (29 Декабрь 2010 — 22:16) писал: Здрясте )) с наступающим всех! такой вот вопросик образовался: передняя пасажирская дверь стала плохол закрываться, а именно пару дней назад выхожу с утреца, завожу, все двери в норме но передняя пасажирская после того как открыл, отказалась закрываться, думал резинки разбухли на холоде или чего там, немного постоял, погрелся и чудо закрылись, на следующий день таже картина, а сегодня и вовсе дурдом, стоял грелся около получаса и нифига! полез я короче смотреть кручок-защелка которая в двери! загибаю ее внутрь чтоб имитировать закрытие а она не фиксируется, отгибается обратно, потом стала фиксироваться но когда возвращаешь обратно и пытаешься закрыть дверь она как бы отпружинивает и не закрывается, только если аккуратно не хлопать а сильно прижать дверь, тогда закрывается! чем вылечить и что делать идеи будут?! всем заранее благодарен! B cloud (26 Январь 2011 — 13:31) писал: У меня такая же проблема, но быстро ее решить не удалось. Я отверткой имитируюзакрывание (защелку пытаюсь задвинуть в закрытое положение), но защелкаотскакивает, даже если я 20 раз сделаю так. Включаю печку в машине, обдувпосильнее, еду, одной рукой руля, а второй придерживая дверь на поворотах) Итолько через минут 10 защелка один раз из пять при нажатии на нее отверткойфиксируется в положении "закрыто", а через 15-17 минут езды в такойбане дверь захлопывается. Пырскал на эту защелку спрей против замерзаниязамков, он не помогает. Лил туда со шприца во все щели моторное маслосинтетику, мазал литолом, ничего не помогло. Вчера снял обшивку двери, аподлезть к замку все равно не удалось. Там некоторые элементы в дверизаклепками прикреплены, надо высверливать. В общем попырскал спреем противзамерзания куда смог, все равно сегодня двер не закрывалась. Но благодаря тому, что обшивка снята, оттаивает не за 15-17 минут, а уже гдето за 10. Что можете посоветовать? Писали про какой-то спрей силиконовый, он поможет еслимасло и литол не помогли? И где его купить можно. И куда его пырскать? С торцадвери в щели там где эта защелка? И кстати вчера когда обшивку снял, отверткой защелку зафиксировал в положениезакрыто. Все сработало, но при дергании ручки двери, она уже назад неотпрыгнула, понадобилось отверткой немножко помочь. В принципе когда дверьоткрываешь, потянув за дверь ты помогаешь защелке отпрыгнуть назад. Но не говоритли это о том, что с тросиками что-то не то? Strobe (22 Декабрь 2011 — 23:16) писал: Господа, у меня та же проблема. Едва морозец — пассажирская передняя дверь вхолодной тачке не закрывается. Приходится греть машину минимум 15 минут, обычнодольше и только потом дверь закрывается. Началась эта беда в середине прошлойзимы. Наивный, думал этой зимой такого не будет. Прошлой зимой неоднократно заливал щель замка вд-шкой и силиконом — побарабану. Вопрос поднимался двумя людьми, но ответов на него я так и не нашел. Попробую поднять еще раз. Кто что скажет? Как лечить? -------------------------------------------------------------------------------------- Температура -4 Вот и у меня в воскресение пассажирская дверь передняя не открылась, открылась только после 40 минут езды по городу, думал, на этом всё закончилось, как сегодня с утра не закрылись обе передние двери. На часах 8,30 нужно ехать, а двери как в сарае. Что я понял из визуального изучения замка: замерзает фиксатор защёлки, и соответственно она не может открыться, а если открылась, не может закрыться. Водительская дверь чудом закрылась через 2 минуты, спокойным прикрыванием двери, а вот с пассажирской, я уже похимичил. Взял крючок по типу отвёртки, силиконовый спрей, залил его на механизм, сымитировал крючком закрывание, дверной ручкой открывание, захлопнул дверь, и она закрылась. Прошлой зимой такого прикола не было, даже в -27, потому что, предварительно всё было обработано силиконовым спреем, всё работало чётко и даже резинки не примерзали, в этом году я это сделать поленился, что и аукается. Поэтому могу сделать вывод, что всё нужно обработать, и будет вам счастье! Пробег: 253200 км.

Давайте поговорим об этой чёртовой штуке, которая, постоянно капая, убила стартер. Нужна ли она? • Ответ на этот вопрос я так и не узнал, но с одной стороны при вырезанном ФАПЕ эта штука точно не нужна, а с другой, всё-таки она работает. • Через верхний пневмодозатор проходит воздух из интеркулера, через нижний - из радиатора. Как она работает? • Перенаправляет потоки воздуха при прожиге фильтра закрывая верхнюю и открывая нижнюю заслонки • Когда машина холодная, закрывает верхнюю заслонку, открывает нижнюю, тем самым подаёт воздух в обход интеркулера. Большой зазор в нижней заслонке, так и должно быть? • Нет, не должно быть. Выработка появляется в процессе эксплуатации и постоянно прогрессирует. Лечится заменой дозатора. Для чего нужен болтик в нижнем дозаторе? • Болтик в нижнем дозаторе, нужен для регулировки открытия заслонки. То есть если болт вкрутить полностью, то заслонка постоянно будет открыта независимо от желания машины. Лечить пытался так - заклеил все щели герметиком, подвижные элементы двигаются, щелей нет. Стало лучше, но под большим давлением масло всё равно просачивается. Пока подложил поролон. Пы.сы. замена этой всей конструкции поможет не надолго, информация от тех, кто менял. Пробег: 252800 км.

Поехал значит я в крым отдыхать. Было это ровно месяц назад. Заехали в Воронцовский дворец, что в Алупке. Парковка 50гр, 30гр, и бесплатно подальше, как мы и поставили. Прогулка по парку бесплатная, но мы пошли за 20 гривен с эксукрсоводом(надо искать определёную тётку, иначе не айс),нам очень повезло с этим, и в дворец после этого не пошли, нафиг, и так всё услышали) Вход в дворец от 20ти смотря что смотреть. Ну и как же без приключений? Вернувшись к машине обнаружили это Повезло нам, и россиянам на новом белом фокусе. Была вызвана опер-группа. Разговор с украинскими ментами отдельная история, наверное более печальная в логическом понятии, и в очень весёлая для воспоминаний. Из трёх ментов был выевлен самый адекватный и с ним написано заявление. (Мне для каски необходимо) Через 3 дня в отделении милиции был забран ответ. Вот так вот встречают гостей с деньгами в "процветающем" крыме. Кстати каска полностью покрыла ущерб. только вот краситься буду позже. Пробег: 270000 км.

Вот и я теперь с ксеноном… Наконец-то дошли руки и время до ксенона, снял крышки, взял перьевое сверло на 24 мм и руками прорезал ровные отверстия. Провода стали идеально. Чтобы закрепить лампочку нужно снять пружинку, вставить лампочку, и поверх одевать пружину. …БЫЛ Блоки оказались без обманок, поэтому как я их крепил, тут описано не будет, ведь я их и не крепил. Отвёз продавцу, после не очень сложных переговоров забрал деньги, вернул ксенон, несмотря на то что куплен он 4 месяца назад. Так что, я теперь БЫЛ с ксеноном… Пробег: 265100 км.

Первая вторая скорость вентилятора охлаждения Отсутствие первой/второй скорости вентилятора охлаждения радиатора вызвана в большинстве случаев перегоревшим теплопредохранителем стоящим в цепи управления вентилятора охлаждения. Их 2 типа, различаются по цвету корпуса (коричневый и серый) и сопротивлением самой спирали(0.54 Ома, и 0,23 Ома). Такие же ставились на 406 рестайл, 807, Ситроен с5, с8. Как описывают на форумах стоит там обычный термопредохранитель на 16А на 150 градусов. Стоят они за бампером на радиаторе охлаждения, верхний это вторая скорость, нижний первая. Вид снизу Откручивать можно снизу, короткой отвёрткой если хватит сил, если есть хороший набор инструментов, то проблемы вообще никакой не будет. Разъем на 3 контакта. Должны прозваниваться между собой первый и третий контакт. Внутри спираль рядом с ней термопредохранитель, который и необходимо заменить. Начитавшись форумов, подумал, что там стоит новый всунуть, и выдрал старый, как оказалось зря. Всё почистил и вымыл. Купил термопредохранитель на 15А на 150 градусов 5000 бел. рублей (0,6$) У нового предохранителя одна ножка короткая и пришлось её удлинять с помощью ножки старого, потом 1 час мучений и я конечно не ювелир, но всё прозванивается и сидит крепко. По идее нужно старый предохранитель откусить возле самого его корпуса и прикрутить новый предохранитель. И еще важный момент - термопредохранитель стоит возле спирали на расстоянии примерно 4 мм. Это важно, поэтому новый нужно ставить на такое же расстояние. Собираем, радуемся. Пробег: 265100 км.

Первые провалы педали начались больше 1000км назад, а именно неделю назад, то проваливалась то днями всё ок, но вот в субботу ехал с озера, и педаль перестала возвращаться больше чем наполовину, в конце концов на перекрёстке она провалилась окончательно. танцы с бубном и ручным возвращением десятков раз педали всё же привели к успеху, я включил передачу, потом вторую, третью. Хорошо, что на неделе купил на сифтрансе новый рабочий цилиндр, стоит он 269,000 (34$). После ночи сажусь в машину, педали нет, опять танцы с бубном и поездка в магазин за DOT 4, купил SHELL 0,5 34.000 (4$) Отчёт по замене рабочего цилиндра Сразу снимаем датчик давления турбины, чтоб не сломать, откручиваем патрубок от интеркулера, патрубок от расходомера воздуха, снимаем вакуумный клапан за воздушным фильтром, и вынимаем корпус воздушного фильтра. Всё, доступ к цилиндру открыт. Дальше по идее нужно было бы высосать всю жидкость из бачка, но шприца у меня не оказалось, поэтому просто сливал от туда от куда текло) С цилиндра отщёлкиваем стопорную пружинку и вытягиваем подходящую трубочку (1) Подставляем под неё ёмкость. Рабочий цилиндр вытягивается толчком влево(2) и поворотом против часовой стрелки(3) Смазываем вилку и наконечник нового цилиндра смазкой и ставим на место, на штуцер справа одеваем шланг и опускаем его в ёмкость ниже цилиндра Теперь нужно прокачать педаль, для этого откручиваем штуцер на цилиндре и просим кого-нибудь понажимать на педаль сцепления, при нажатии доливаем в бачёк НОВУЮ тормозную жидкость, прокачиваем пока не прекратятся пузыри в ёмкости с трубочкой. У меня ушло 400мл. Закручиваем штуцер. > Едем катаемся/проверяем* Радуемся)) Пробег: 264500 км.

Как говорится, помыл машину - пошёл дождь, покрасил бампер - крась ещё раз.. на Богдановича в 14.00 стою себе, на поворот, никого не трогаю, как прилетает в меня Мерседес. удар был приличным, что не скажешь по повреждениям (припечатало меня в кресло и подголовник огого) С самого начала поразило отношение водителя ко мне, ты посмотри у тебя ничего нет, я больше пострадал, давай разъедимся? Стёр грязь, и нашёл содранную краску (ну ёмаё, тока покрасился) Говорю, что не разъедимся так, он предлагает 50$ я говорю 100, он не соглашается. Предложил ему оформить евро-протокол, который лежал у меня в машине, вот тут я и совершил ошибку. По доброте своей решил без вызова гаи, как оказалось через пару часов, евро-протокол, тот ещё прикол. Приехал в страховую, а мне заявляют, евро-протокол, то не тот, это для заграницы, переругался со всеми, взял тот протокол и поехал переписывать, а тут мужик почти в отказ пошёл, начал знакомым гаишникам звонить, всё расспрашивать какие галочки ему ставить, что писать. Не знаю, кому он там дозвонился, что ему сказали, что он заплатит штрафака в 800,000 но, после этого он мне предложил аж 80$ жмот, 100ку платить на отрез отказался (история долгая, но я всё-таки сумел с него выбить подпись) В белгосстрахе всё приняли, завтра приезжаю на оценку. У меня покраска бампера, у мерса замена бампера, (4 трещины больших, выпрыгнули туманки, рассыпалась решётка). Пы.Сы. Если вы никогда не видели евро-протокол, не ищите себе проблемы, вызывайте гаи, а то можете остаться ни с чем. Пробег: 257600 км.

Купил-таки, блоки 4-го поколения. Комплект ксенона SilverStar H7 4300K Производство Корея. Будет время, буду ставить. В ближайшее время ожидайте сравнительный обзор галоген/родной ксенон/китайский. Пробег: 254900 км.

Предыстория Как и предполагалась ранее, мне поломало все впускные рокера, т.е. коромысла 8 штук. все как один поломанные. привёз з/ч и пошла сборка Рокера 5$ штука Комплект ГРМ 67$ Помпа 32$ Прокладка под клапанную крышку 8$ Прокладки под форсунку 1$ штука Завелась, и ездит!!! Встречайте, на улицах своего города! Пробег: 254100 км.

Как все знают у 607ой сильно проседают с нагрузкой задние пружины, возраст 8-10 лет, и даже на рестайловых 5-ти летних это актуально. В багажнике 320 кг плитки. почти полный бак в 80 литров, машина лежит на подушках. Багажник 400кг Французы сделали подвеску хорошо, ещё не удавалось зацепить землю днищем, за что им огромный +. Пустая же машина выглядела так У нас в Пежо-клубе, решают проблему по народному, ставят на пружины проставки 1,5см высотой вот такие Надо сказать, что частично с высотой проблема решается, но жёсткость та же. Я пошёл по другому пути, и купил сделанные на заказ пружины. высота 370мм, внешний диаметр 120мм, толщина прутка 15мм, что на 20мм выше и на 1мм толще родной пружины. Надо сказать, что скорее всего с высотой пружины я перегнул, так как машина теперь больше на джип похожа. Ощущения при езде изменились, сразу зеркала перестроил. Еду и чувствую, что сижу гораздо выше. Подъём задней арки получился аж на 10см. Клиренс теперь 18 см спереди и сзади, но машина пока не села. Так что через месяц обновлю фотку. фотки на 18 марта 2013, спустя год после замены > полный бак Пробег: 253900 км.

Это не было в наших планах.... На парковке Дискаунтера Евроопт, д. Озерцо кто-то поровнял мне крыло и бампер с молдингом (который отошёл от бампера). Вмятин нет и это хорошо. Вызвал ГАИ я вызвал, и написал не привлекать к административной ответственности, но если его найдут, то права точно заберут. Машина на каске, буду красить. Пробег: 252300 км.

С первым значительным похолоданием запищал у меня датчик омывателя, была залита вода. После смены жидкости датчик не заработал. Пришлось снимать его. Снял подкрылок и не смог подлезть к датчику, пришлось снимать весь бачёк. Держится он на одной гайке на конце бачка у фары и на заливной трубке, которая отсоединяется от бака. Собственно контакты были очень сильно окислены и после очистки датчик всё равно не заработал. Срочно купить датчик за 5 у.е. я не смог, поэтому просто при сборке отсоединил фишку от датчика. Теперь сигнализатор закончившейся жидкости не горит, да и не надо он мне. пы.сы. 2014г. Поставил новый датчик, теперь всё работает Пробег: 251700 км.

Есть несколько несерьёзных основных причин почему глючит ESP/ASR. Одна из них - датчик угла поворота руля/колёс. Стоит он под рулём. Датчик сам по себе может глючнуть после подъёма машины на домкрате/подъёмнике, или после сход/развала. При этом ошибка ESP/ASR будет висеть постоянно, как только заводите машину. Лечится это обучением датчика диагностическим сканером PP2000 или Lexia, примерно так: сбрасываете ошибку, потом выбираете режим обучение датчика угла поворота колёс. делается это так. включаем обучение, комп показывает угол поворота ваших колёс (если ошибку сбросите, то будет показывать верно) на 607ых рулевое колесо должно поворачиваться от -610 до 610 градусов, выставляем колёса на ноль (прямые), потом по команде компа ворочаем колёса на лево или на право, смотрим сколько показывает, допустим -620 и 600, значит нужно колёса в изначальном положении (прямые) ставить на 10 градусов. Итак, поставили в исходном на 10, и опять на право, на лево, добиваемся точности -610 и 610, запоминаем и едем кататься по той траектории как скажет комп. Вот и всё. Делается очень быстро и недорого. Вторая причина – подгоревшие концевики педали тормоза. При неисправных концевиках, очень часто выдаёт ошибку ESP/ASR, из разряда типа педаль тормоза постоянно нажата, или скачок напряжения. При этих ошибках круиз работать не будет, или будет, но то не включится, то выключится. Их два - белый основной, и красный дополнительный. Лечится заменой датчиков (новые 5 у.е.)

Решил я в катафоты вставить подсветку. Вынуть катафоты не так уж легко как казалось, поэтому один катафот был сломан, позже купил б/у за 10$ катафот разбирается легко, если до вас, его не разбирали и не клеили. Первый катафот я разобрал о с помощью ножа, прикладывая всем лезвием, усилие в паз на рассоединение. Второй (купленный), я разрезал по шву раскаленным ножом. При сборке садим пластик на клей или герметик, чтоб не запотевал. Сделал питание из двух источников. То есть подключил и к питанию подсветки багажника и к питанию подсветки номера, но при этом они работают от той или иной линии питания, диод не пропускает ток в обратную сторону. Подключение к фишкам очень простое, сами фишки разборные, поэтому просто снял жёлтую крышечку, вынул разъёмы, просунул в них провода, и собрал фишку обратно. По-умному нужно было бы впаять их. Теперь катафоты загораются при включении света и при открытии багажника. Пробег: 250000 км.

Хрустели хрустели, и мне надоело. Снял всю трапецию. Пассажирския тяга оказалась без смазки, яблоко соржавело и посадочное гнездо прилично расширило, теперь тяга скидывается с шарнира лёгким надавливанием. Плохо, но ничего не поделаешь. Пальцы тоже были без смазки. Вся конструкция полностью разборная, так что всё снял, промыл, прочистил, смазал литолом 24, очень большим количеством. Потом разобрал моторчик. Высыпал мусор, вымыл стакан. Очень долго не давалась крышка с механизмом, но снять её нужно было. Туда полностью запихал литола. Всё это добро собрал, и пошёл ставить на машину. Часа 2 я никак не мог понять почему у меня водительская щётка сваливается ниже стекла и вылетает дальше стекла. Сходил почитал книжку, (нам же не интересно сначала читать инструкцию) как правильно ставится трапеция. Выставил. Результат тот же. Потом я плавно допёр, что перепутал тяги. Исправил. Результат лучше, но угол всё равно большой. Кинул так, сходил в Материк за краской. Купил какую-то вонючую фигню. фе. Смеркалось.... Странный всё-таки организм мозг. ты же фоткал как было. чего не смотришь? Посмотрел. Правый и левый пальцы перепутал, один короче другого. Исправил. Покрасил поводки. Установленая трапеция без поводков не хрустит больше. С поводками тоже не хрустит. Есть небольшой ТУК, от щёток, в момент разворота. но это уже помоему не лечится, только разве заменой на бескаркасники. Фото как должно быть. Пробег: 292000 км

Привет, форум! Может быть кто в курсе, сталкивался, будьте добры, подскажите, где находится точка массы МС34 в Пежо 306? По схеме жгутов неоднозначно, то ли в салоне, то ли под капотом. В салоне особо и масс не видел, когда скидывал торпедо, только у водителя под ногами. Может это оно и есть? P.S. Видел, спрашивали летом про расшифровку предохранителей. Есть сайт peugeotlogic.com и на странице главной внизу слева блок Peugeot Fuse Application. Более ценной информации найти не удавалось. Вдруг кому пригодится.

"Устройство это - своего рода термостат,вворачивается в алюминиевый фланей системы охлаждения за корпусом топливного фильтра,ближе к мотору.Тросиком соединяется с рычагом на ТНВД.На холодном моторе тросик этот натянут и рычаг повернут,обороты выше.Можно регулировать вращением гайки/контргайки на тросике.На горячем моторе если повернуть этот рычаг вручную,обороты должны увеличиваться до прогревных" ... надеюсь угадал) цитата взята тут

По ЕСП, отремонтируй концевик на педали тормоза, может и перестанет ругаться.

Всегда ремонтируюсь/обслуживаю у Леши, если есть возможность. Нравится подход, отношение к делу, компетентность, адекватность и качество. Из последнего - замена сцепления. Как всегда - все четко, без косяков. Рекомендую.

Нет, не прикореет. Важно при установке хорошо очистить ступицу. Смазка - подходит любая высокотемпературная, литолы и прочие на катят, могут высыхать под воздействием высоких температур. Главное много не мазать.

Прочти название этой темы, дружище. Обсуждаем причину масложора. Здесь не ведётся разговор, что лучше, Ликви Моли или Нафтан. Я всего лишь пытаюсь объяснить, что масло выбрано не правильно по вязкости.

Не правильно выбранным маслом.

Goltex , брось, бесполезно Да кто они такие, эти инженеры Димыча не колышат физика и химия процессов. Он верит только в штангенциркуль и динамометрический ключ))) Каждая его мысль -- "Это абсолютно точно и не оспаривается. " Димыч, ремонт моторов - это просто замена неисправных деталей - исправными и ничего больше))) Как гвозди забивать, главное приловчиться))) Тыщ пять - десять проедет, а там докажи, кто виноват

я SNR ставил.

А турбина причем? Когда Вы научитесь читать то, на что ответили пол страницы? Я очень рад тому,что вы,сударь, научились читать.Для дебилов-я писал про свой мотор.

вполне не определённый вопрос.Сколько?какую сумму ты хочеш услышать?Работа станет от 400 до 700уё.Шлифовка ГБЦ-примерно сто.проверка на герметичность ГБЦ(рекомендую сделать,если со стороны прокладки будут хоть малейшие подозрения на тресчинки) тоже сто,если придётся менять ГБЦ-200(примерно).замена направляющих клапанов ,сами направляшки,клапана,притирка,маслосьёмные колпачки-в районе 200-250 плюс состояние распредвала(20-50),рокеров или гидриков(в мрайоне 40).кольца-50 примерно,поршня-не знаю,вкладыши-шатунные(есть на рынке)300-400тысчь белок,вкладыши коленвала-гдето примерно также,если найдёш.проверка коленвала копейки,шлифовка не знаю,но думаю не дорого.комплект прокладок-в районе 100.турбина-проверка 250-300тысч,ремонт от 200уё до 300уё.Б/у турба на рынке станет примерно в те же деньги.Ну и плюс всякие мелочи,Я привел примерные цены.Ремонтирую сейчас свой 2.1..всё зависит кто будит делать,и как ты хочеш его сделать(для себя или ай так пойдёт,продам если чё).Рекомендую,разобрать,произвести дефектовку,составить список запчастей.взять в руки телефон,прозвонить по ценам(можеш у наших,кто продаёт запчасти,цены вполне нормальные),собрать все запчасти.А полная стоимость тебе будит известна,когда мотор заведётся Ну,както так) Удачи))