duffik

Перед установкой корпуса тщательно вытираем его внутренности, следя за тем, чтобы внутри не осталось грязи. Вытираем еще раз вал червяка. Немного смазываем его новым маслом ATF. Устанавливаем на место крышку.

Вот собственно и все. Осталось все собрать. Внимательно следите за правильностью установки резиновых уплотнительных колец на трубках. Не перепутайте трубки местами.
Момент затяжки шпилек к рулевой рейке всего 10Н\м, гайки затягиваем таким же моментом. Для этого лучше использовать динамометрический ключ, т.к. если превысить момент есть шанс повредить резьбу в корпусе рейки!
После установки рейки на место и окончательной сборки машины контур ГУР необходимо прокачать. Делается это следующим образом: заполняем бачок системы ГУР до максимума и вращаем руль от упора до упора до тех пор, пока в бачке жидкость не перестанет убывать и пропадут воздушные пузырьки. Автомобиль при этом должен стоять на колесах, т.к. именно при этом (от нагрузки) открывается клапан, подающий жидкость в рейке.
Покачали руль, теперь заводим и опять вращаем от упора до упора примерно раз 5-6. После этого, если контур был не сильно завоздушен, система будет полностью прокачана.
Совершаем пробную поездку, обращая внимание на поведение машины, а именно, на увод в сторону. При любом подозрении нужно отрегулировать углы установки колес.
Радуемся проделанной работе и экономии денег.
 
Этот отчет и еще много полезной информации есть в моем блоге ТУТ.

Откручиваем крепеж, освобождаем всю проводку, что крепится к этому кронштейну и убираем кронштейн.Снимаем термоэкран с рейки. С ним все просто, крепится он двумя болтиками (на 10) и двумя захватами.

Чтобы его вынуть придется изловчиться и немного поругаться))).
Теперь нужно снять кронштейн, к которому крепится промежуточный рулевой вал. Крепится этот кронштейн эксцентриковым болтом и гайкой (на 13). Доступ не очень удобен, но его достаточно.

Следующим шагом нужно слить жидкость из контура ГУР, если не полностью, то хотя бы частично. Я сливал частично. Для этого нужно открутить крепежный болт (Т30) прижимной пластины трубок.

Подставляем подходящую емкость под трубки и вынимаем их из рейки.
Внимание! Трубки уплотняются резиновыми колечками, не потеряйте их! При извлечении трубок они могут выпасть! Все открытые соединения лучше заткнуть подходящими чистыми тряпками без ворса.
Ну вот и добрались до самой рейки. Крепеж ее достаточно простой. В корпусе рейки есть два резьбовых отверстия, в них вкручены шпильки, которые проходят через подрамник. К подрамнику они крепятся двумя гайками.

Откручиваем крепежные гайки рейки (на 18). В моем случае вместе с гайками выкрутились и шпильки. Если шпильки не выкрутились, выкручиваем их при помощи битки Т-20. Теперь немного приподнимаем рейку и вынимаем две шайбы, находящиеся между корпусом рейки и подрамником.
Следующая операция без фото, т.к. третьей руки не было. Вынимаем рейку из моторного отсека. Через арку правого колеса. Аккуратно, без нервов. При съеме будет казаться, что рейку так не снять, но поверьте, это возможно. Будьте аккуратны, т.к. хвостовик червяка рейки будет цепляться за все подряд. Не повредите трубки на корпусе рейки. Следите за проводкой и за левым рулевым наконечником, который тоже может зацепится, препятствуя снятию реки.
Все, надеюсь рейку вы достали. Теперь ищем ровное чистое место для ее разборки. Стол, верстак, пара досок, что угодно, лишь бы ровно и чисто. Заранее подготовьте много ветоши.
Вот общий план.

Теперь начинаем разбирать рейку. Первым делом откручиваем трубки, подающие масло в разные части гидроцилиндра рейки. Крепятся они штуцерами с шестигранником «на 12». Запоминаем положение трубок. Вынимаем трубки из корпуса редуктора и немного отгибаем их в сторону, чтобы не мешали.

Внимание! Трубки уплотняются резиновыми колечками, не потеряйте их! При извлечении трубок они могут выпасть! Все открытые соединения лучше заткнуть подходящими чистыми тряпками без ворса.
Откручиваем два болта (Т-30) крепления корпуса червяка к корпусу самой рейки.

Снимаем корпус червяка с рейки. Сначала вытираем вал червяка (железка, торчащая из корпуса) чистой тряпкой, чтобы при снятии корпуса в рейку не попал песок. А вот дальше интереснее – просто так корпус с червяка не стянешь, т.к. его надежно держит уплотнительное кольцо на червяке (см. сл. Фото).

Делаем так – берем две плоские отвертки, по шире, подковыриваем корпус с двух сторон и приподнимаем. Фиксируем в этом положении. Теперь аккуратно, легонько постукиваем молотком по червяку, осаживая его на место. Потом опять чуть приподнимаем отвертками, фиксируем, постукиваем. Суть в том, чтобы каждый раз, поднимая корпус, который вытягивает червяка, загонять червяка на место.
Внимание! Будьте предельно аккуратны, т.к. вся конструкция алюминиевая, не повредите контактные поверхности и резиновое уплотнительное кольцо!
Так достаточно приподнять корпус примерно на 2-3 см, потом он уже легко слезет.
Вот фото общего плана корпуса изнутри.

Ну, теперь все просто – нужно извлечь из корпуса сальник. Прячется он между грязезащитной манжетой и дополнительной опорой червяка (см. сл. фото).


На нем по порядку, слева направо – дополнительная опора, сальник, грязезащитная манжета.
Вынимать их проще подходящей оправкой, вставленной со стороны грязезащитной манжеты. Диаметр подбирать максимально подходящий под диаметр отверстия в корпусе.
Все снятые компоненты тщательны образом чистим, кроме старого сальника.
Устанавливаем новый сальник, соблюдая правильную последовательно компонентов: первой закладываем грязезащитную манжету, потом новый сальник (не перепутайте ориентировку сальника), затем опору червяка.

С магнитиком пробовал) теперь там ещё и магнитик))Завтра попробую вентилятор снять! всем спасибо за советы!

Розмер шын асобо не влеяет, главнаи штоп по пасадачнаму, вылиту и растаянею между балтами патхадили.
P.s. какой вопрос такой и ответ.

Без стаба машина будет больше крениться в поворотах. На малой скорости в городе это может быть и не сильно заметно, но на трассе при обгонах и при необходимости быстро вернуться в свою полосу стабилизатор очень помогает.
Ездить без него можно, но менее безопасно, чем с ним. Я бы поставил. Колесо ненагруженной оси, которое в критический момент отрывается от дороги, может спровоцировать ДТП.

фотки турбины 

вроде взрослые мужики, а в танки играете какие-то .(что-то я очкую за наш пежоклуб :blush:

а вот еще
Победа!
Бой: Рудники 7 мая 2012 г. 11:15:56
Танк: E-50
Получено опыта: 9 845 (x5 за первую победу в день)
Получено кредитов: 69 156
Достижения в бою: Знак класcности: «Мастер», Медаль Бёльтера, «Воин»
у меня эти мастера на 8 танках - толку от них???

Подключаюсь к обсуждению, вчера стало актуально и для меня.
Схема трубок для 406-го:
У меня сечет трубка №1 в месте В (обвел красным кружком). Почти критическое состояние трубки №4 в месте А и удовлетворительное трубки №3 в месте С. Наиболее важна трубка №1.
От цен на екзисте,мягко говоря, обомлел.
ПодлецЪ, скажи плз где покупал? На сифе?
Да, еще. Как я понял, чтобы снять трубки надо снять акку, площадку под него, возд.фильтр, трос газа, бампер и фары. Под вопросом радиатор, может и без него получится достать. Может кто уже разбирал? Подскажите как лучше разбирать? Может хитрости какие есть, чтобы легче снять?

вынул сегодня правую лампочку - теперь горит только левая, как положено))) вот только интересно, почему все-таки горели обе лампы? ведь и в Европе, вроде, должна гореть только одна... и, получается, если авто с прицепом гоняет, то там(машина из Германии) обрубают заднюю ПТФ и запитывают от нее лампу(лампы) на прицепе???

Тьфу! Тьфу! Тьфу! Дай Бог чтоб у тебя, да и вообще у всех, всё так заводилось всегда и ездило!!!