Daiver

Я бы обратил внимание на суппорта. Похоже колодки подклинивают, раз пищат после начала движения.

Проставки под пружины, что тут думать? Или пружины большей длинны.

Да, при условии исправной подвески.

SENIA с ДР! И чтоб все было!

Да. Но из-за подклинивающего суппорта одно из колес может при торможении или медленнее замедляться или быстрее. Отсюда разность вращения и срабатывание АБС.

Залей опять, но нормально, по всем правилам. И посмотри что будет. Похоже, что ты патрубок на место не до конца одел.

Зачетный бред. Где ты такое узнал?

Без обид - что за тупое действие? Первым болтом резьбу завалил, вторым срезал нахрен. Чем думал вообще? Решение проблемы - замена ступицы с подшипником. Нечего там рассверливать, т.к. и колесный диск придется тоже сверлить, и тормозной. В след. раз думай головой, прежде чем убивать резьбу. Всегда при подозрении на слизанную резьбу калибровать метчиком, резьба в ступице - святое. Болт - расходник.Добавил - болт ухватился за 0.5-1 виток, думаешь держать будет то-то? Проще его туда вообще не вкручивать.

Проверь наличие заглушек в днище. Они закрывают доступ воде с улицы в салон, но при этом пропускают воду обратно на улицу. За зиму могли остать в сугробе или (что чаще) снегом вытолкнуты в салон.

Тема актуально в принципе для всего модельного ряда Пежа, но пусть будет в разделе 406, профиль все ж таки
Часто возникает вопрос о правильной технологии замены нижней опоры двигателя в машинах марки Пежо. Этот небольшой отчет призван расставить все по своим местам.Итак, первое и общее что следует уяснить, это то, что для замены подушки нужно снимать полуось и кронштейн, в котором собственно эта подушка и запрессована. Никаких молотков, кувалд и прочего самопала. Кронштейн алюминиевый и состоит сплошь из ребер жесткости, которые направлены перпендикулярно от двигателя. Удары молотка или кувалды могут запросто сломать хрупкий алюминий и тогда в довесок к «бюджетному» ремонту попадете еще и на замену кронштейна. В общем, не рекомендую. На самом деле все делается очень просто и с перерывами на «потрепаться» спокойно можно уложиться в 1 – 1.5 часа (2 если делать впервые и одному).
Для правильной замену подушки обязательно потребуется: сама подушка (родные подушки различные для дизеля и бензина по форме буфера в подушке, неродные все одинаковые), сальник полуоси правой, масло в коробку. Можно прикупить еще и гаку шаровой опоры и 2 гаечки для болтов подвесного подшипника.
Сразу добавлю, что понадобится съемник шарниров, но он не дорогой, порядка 30 тыс. рубликов. Стоит им обзавестись, если собираетесь и дальше заниматься обслуживанием своего авто.

Начинаем работу. Первым делом снимаем колпак с переднего правого колеса и видим следующую картину. Нам нужно снять R-образный шплинт и корончатую шайбу с хвостика внешнего ШРУСа. Подковыриваем шплинт отверткой, отводим его от колеса, и вытягиваем из отверстия. Шайбу снимаем руками. Ступичная гайка на 35, нужен нормальный вороток, обычный 1\2 дюйма можно свернуть. Откручиваем гайку и не забываем снять еще и толстую шайбу под ней. Теперь можно отпустить немного болты колеса и поднять машинку домкратом.

Теперь откручиваем гайку шаровой. Она обычно на 21, но бывает и на 22.

Следующий этап – слив масла из коробки. Для этого откручиваем сливную пробку коробки квадратиком на 8 и даем стечь маслу в подходящую емкость. Если масло будете менять, с выбором емкости и ее чистотой можно не париться. Если будете заливать обратно – обязательно протрите область вокруг пробки ну и тару соответственно чистую.

Теперь откручиваем 2 гайки на 11, прижимающие шляпки эксцентриковых болтов к подвесному подшипнику. Открутив гайки достаточно, поворачиваем каждый болт на 180 градусов, чтобы высвободить подшипник. Вынимаем полуось. Если не полезет из кулака – аккуратно постукиваем молотком по торцу резьбового хвоста ШРУСа, медленно высвобождаем его из кулака. 

Если не полезет и подшипник, упираемся небольшим зубильцем в фланец площадки подшипника и тихонько постукивая высвобождаем и его. Эти моменты (гайки и фланец) выделены на фото.

Так, полуось сняли. Теперь приступаем к съему кронштейна с подушкой. Для начала открутим 2 болта крепления «косточки» к кронштейну. Болт, крепящий «косточку» к подушке на 16, а «косточку» к подрамнику на 18. Потянем двигатель чуть на себя, чтобы вынуть «косточку», без нее удобнее.

Теперь откручиваем 3 болта на 16, крепящих кронштейн к блоку цилиндров. На фото кронштейн снят, так сказать для наглядности

Теперь меняем подушку. Для этих целей в идеале нужен пресс. На гаражах обычно есть мастера, у которых он имеется, за символическую плату вам могут заменить подушку. 

Обязательно проследите, чтобы подушку запрессовали под правильным углом в кронштейн. Правильным будет такое расположение подушки, при котором буфера-отбойники будут находится на одном оси с «косточкой». Допускается незначительно отклонение.
Кронштейн можно вешать обратно. Но перед установкой полуоси, нужно заменить сальник в коробке. На первой фото он уже снят, а на второй сравниваем родной сальник, купленный на Сифтрансе и «не родной». Родной проще ставить, он имеет упорную пластинку, его не перекосить.
Перед установкой обильно смазываем трансмиссионным маслом.
 

Шлицы полуоси так же обильно смазываем маслом, иначе сложно четко и полностью ввести их в зацепление со шлицами приводной шестерни дифера. Ну и собираем все в обратном порядке.
Масло в коробку легче заливать, сняв корпус воздушного фильтра и выкрутив датчик включения передачи заднего хода. Для заливки масла используем навесной бачек.
Ну вот в принципе и все. Все собираем, зажимаем и заводим машинку. Радуемся проделанной работе.
Благодарим за помощь в создании статейки меня (какой я скромный ), Диму (Hottab) и анонимного 406.
Модераторы, если сможете, объедените мои сообщения, может красивее будет! Блин, я все никак вменяемо не могу полность закинуть отчет. Форум прикалывается

Установка ремкомплекта на передние тормозные суппорты Пежо 406
Тормозной механизм Lucas

Перегреваются диски? Повышенный расход топлива? Ужасный писк при торможении и езде? Меняете тормозные колодки раз в неделю? Такие симптомы обычно смахивают на закисшие направляющие суппортов, или, не дай бог, вообще самого поршенька. Решить проблему поможет чудо магнитик обычный ремкомплект, состоящий из новых резинок на направляющие, уплотнительного кольца для поршня и его пыльник, ну и как бонус, новой затычки на штуцер прокачки. Итак, приобретя соответствующий набор (а лучше 2 на обе стороны), захватив еще и высокотемпературной смазки (1 тюбик) и тормозухи (DOT 4), количество зависит от вашей сноровки, т.е. сколько успеете разлить на пол

Ну, на первой фото все в единичном экземпляре, скорее для ознакомления. Ну что, приступим? Итак, первым делом я подложил под крышку бачка пакетик, чтобы «свести потерю жидкости к минимуму». Ну, это по Сервис Боксу так нужно, да и как показала практика, оказалось не лишним. А еще скинул + с АКБ, чтобы грешным делом не завоздушить АБС.

Теперь домкратим машинку, и снимаем суппорт. Для этого ключиком на 13 откручиваем 2 болтика направляющих. Направляющие могут проворачиваться, чтобы этого избежать, нужно их удерживать рожковым ключиком на 17. Откручиваем 2 болта и снимаем суппорт.

 

Ну, теперь можно поставить новые пыльники на направляющие. Вынимаем каждую направляющую из скобы потянув за нее (за направляющую, а не за скобу!). Снимаем пыльник с направляющей, на ней он держится просто в пазу. 

Вытираем насухо направляющую и намазываем новой смазкой. Никакого солидола или графитки! Только высокотемпературной! Солидол имеет свойство подсыхать, а зимой становится твердым как камень! Графитка не лучше. После основательной промазки ставим новый пыльник, убедившись что он четко зафиксировался в пазу направляющей. Ставим направляющую на место, убедившись что пыльник зафиксировался также и в пазу скобы суппорта.



Теперь самое интересное. Установка нового уплотнительного кольца поршня и его пыльника. Первой заковыкой стало вынуть поршень из суппорта. 


Сам он вылазить ну никак не хотел, пришлось пошаманить педалькой, выдавив его почти целиком из суппорта. Суппорта при этом был уложен на тормозной диск, поршнем вверх. Главное не переусердствуйте, т.к. поршень может легко улететь куда-нибудь, а поверхность его от удара может деформироваться. Лучше позвать помощника, но можно и одному. Достав поршень из суппорта аккуратно откручиваем штуцер, который крепит тормозную трубку и снимаем суппорт, аккуратно, чтобы не расплескать тормозуху внутри него.




Сняли, теперь выливаем старую жидкость в подходящую тару. Вынимаем уплотнительное кольцо из цилиндра (не пользуйтесь отверткой, т.к. можно испортить зеркало цилиндра) и снимаем пыльник поршня. Ставим новое, обильно смазав тормозухой. 


С пыльником сложнее. Проблема в том, что его наружный край ставится в канавку внутри цилиндра и прижимается поршнем, а наружный должен ввалиться в канавку на поршне. Основной момент в том, что вставив пыльник сразу в цилиндр, невозможно будет вставить поршень ввиду малого размера отверстия. Я делал так, сначала поставил пыльник на низ поршня, затем вставил наружный край пыльника в паз в цилиндре и вдавил поршень внутрь. Все обильно мажем тормозухой и соблюдаем чистоту. Все, ставим все в обратной последовательности. Не забываем прокачать тормоза. Ну вот, в принципе, на все про все, у меня ушло 2.5 часа на две стороны неспешной работы.

Без обид - мозгов не хватило книжку почитать? Нужно выжимной одевать на вал коробки, зацепив за вилку. А потом стыковать коробку к двигателю и защелкивать подшипник стопорным кольцом к корзине. Разбирайте опять.

Не у серебристого хэтчбэка случайно?

Дверь разбирать ненужно. На твоей фото справа видны 2 болта торкса, их откручивай. А слева на фото, в проеме, куда уходит направляющая, видны 2 шпильки, а на них гайки. Откручивай и аккуратно вынимай из двери ограничитель. Разбирай, там ничего сложного. все вычисти и нанеси графитку на трущиеся поверхности. Ставь на место и немног оразработай дверь. Я так свою лечил, уже год без проблем. Хотя недавно чуть начала поскрипывать, я линул немного синтетики на направляющую, так она опять молчит. 

Ну на R16 не очень комфортно...но привыкнуть можно...спереди еще куда не шло, сзади если сесть просто жесть...Зато сама подвеска очень надежна на наших дорогах и не очень дорога в обслуживании (ради этого можно потерпеть дискомфорт, а если не в моготу то колеса ставить R15)