Daiver

В 607 стандартный слот 1Дин, 2Дин не влезет по гааритам. Панель климата будет мешать.

Так 1-пост - просто вопрос, а инфы в нём никакой...и всё....Четыре страницы читать, что ли?

ДИ, а как же, или нужно спрашивать одно и тоже на каждой странице?

у меня дорестайл. ответа в теме не нашёл

Это еще почему никак? Алик, жми на круглую кнопку и выбирай Zoom mode. Приближай, пока не появятся мелкие улицы. Я так езжу, когда настроение есть

как это сделать я тебе уже сказал

Снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ.Теперь пришел черед помпы. Чтобы было удобнее к ней подлезть, немного опускаем двигатель. Осторожно, не положите его полуосями на подрамник! Будьте внимательны, достаточно опустить мотор примерно на 30-40 мм. Идеального доступа к помпе все равно не добиться, но будет немного легче. Помпа крепится к блоку пятью болтами на 11 (см. фото). Помпа снята для наглядности.



Откручиваем все болты и снимаем помпу. Если сама не снимется, помогаем отверткой. Только аккуратно, без  фанатизма. Может пролиться немного охлаждающей жидкости. Подставим тазик или подложим тряпок. Перед установкой новой помпы нужно тщательно очистить посадочную поверхность на блоке цилиндров.Воспользуемся щеткой по металлу. Не допускается оставлять глубокие задиры и царапины на этой поверхности, т.к. в процессе эксплуатации помпа может подтекать по стыку.



Теперь ставим новую помпу. Правильно укладываем прокладку, фиксируем ее парой болтов, чтобы прокладка не елозила и не сваливалась. 

Меняем обводной ролик ремня ГРМ. Тут все просто. Ключом на 16 откручиваем крепежный болт и снимаем ролик. Берем новый болт из комплекта (наличие нового болта зависит от производителя) и ставим новый ролик.



Фиксируем новый натяжной ролик как описано ранее и устанавливаем.

Важный момент! Для правильной установки натяжного ролика нужно совместить паз в кронштейне ролика с указанным ребром на блоке цилиндров.



Закручиваем болт предварительно, от руки. Устанавливаем зубчатый ремень. Начинаем установку с зубчатого шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив впускного распредвала, затем выпускного, после этого шкив помпы и в самом конце на натяжной ролик. Не допускается слабины ремня на всех пролетах, кроме пролета помпа-натяжной ролик-шкив выпускного распредвала. Проверяем метки. Если все в порядке – продолжаем.Теперь нужно натянуть ремень ГРМ. Берем битку с шестигранником на 6 и маленький вороток для нее. Вставляем в натяжной ролик и вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с пазом.



Удерживая ролик в таком положени и затягиваем болт. После затяжки проверяем положение стрелки.

Важный момент! При затяжке болта стрелка будет съезжать за паз. Чтобы правильно совместить  стрелку с пазом заметьте расстояние, накоторое смещается стрелка, и в следующий раз отведите стрелку назад, на подмеченное расстояние.

Вынимаем стопоры из шкивов и проворачиваем двигатель за коленвал на два полных оборота до совмещения меток. Проверяем, совпали ли метки на шкивах распредвалов и сделанная нами засечка на зубчатом шкиве коленвала. Все впорядке? Теперь проверяем натяжение ремня. Небольшое смещение стрелки впределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня. После повторного натяжение делаем еще два оборота и вновь проверяем натяжение. Теперь все в порядке? Ну вот и хорошо. Осталось все собратьв обратной последовательности, залить антифриз и завести мотор.

Как понятно из прочитанного – замена ремня на этом моторе не особенно сложно. В частности, помочь правильно натянуть ремень помогает полуавтоматический натяжитель. С ним ремень ГРМ способен прослужить максимальный срок до замены. Срок будет зависеть от качества самого ремня и качества выбранных роликов вами роликов.

Касательно помпы. Изначально помпа была Dolz, но оказалась бракованной. Плоскость помпы, прилегающая к блоку цилиндров была кривая, из-за чего установка этой помпы оказалась невозможной. Пришлось в спешном порядке искать другую помпу. На замену была приобретена помпа Airtex,проблем с которой не было. На днях столкнулся с еще одной бракованной помпой Dolz. Может партия такая? Первая Dolz была приобретена на авторынке Малиновка, вторая на Шате-М.

При желании, могу дополнить отчет информацией о необходимом усилии по затяжке крепежа.

В дальнейшем планируются еще несколько отчетов по замене ремня ГРМ на других двигателях. Жду ваших предложений по выбору двигателя.

Снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ.Теперь пришел черед помпы. Чтобы было удобнее к ней подлезть, немного опускаем двигатель. Осторожно, не положите его полуосями на подрамник! Будьте внимательны, достаточно опустить мотор примерно на 30-40 мм. Идеального доступа к помпе все равно не добиться, но будет немного легче. Помпа крепится к блоку пятью болтами на 11 (см. фото). Помпа снята для наглядности.



Откручиваем все болты и снимаем помпу. Если сама не снимется, помогаем отверткой. Только аккуратно, без  фанатизма. Может пролиться немного охлаждающей жидкости. Подставим тазик или подложим тряпок. Перед установкой новой помпы нужно тщательно очистить посадочную поверхность на блоке цилиндров.Воспользуемся щеткой по металлу. Не допускается оставлять глубокие задиры и царапины на этой поверхности, т.к. в процессе эксплуатации помпа может подтекать по стыку.



Теперь ставим новую помпу. Правильно укладываем прокладку, фиксируем ее парой болтов, чтобы прокладка не елозила и не сваливалась. 

Меняем обводной ролик ремня ГРМ. Тут все просто. Ключом на 16 откручиваем крепежный болт и снимаем ролик. Берем новый болт из комплекта (наличие нового болта зависит от производителя) и ставим новый ролик.



Фиксируем новый натяжной ролик как описано ранее и устанавливаем.

Важный момент! Для правильной установки натяжного ролика нужно совместить паз в кронштейне ролика с указанным ребром на блоке цилиндров.



Закручиваем болт предварительно, от руки. Устанавливаем зубчатый ремень. Начинаем установку с зубчатого шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив впускного распредвала, затем выпускного, после этого шкив помпы и в самом конце на натяжной ролик. Не допускается слабины ремня на всех пролетах, кроме пролета помпа-натяжной ролик-шкив выпускного распредвала. Проверяем метки. Если все в порядке – продолжаем.Теперь нужно натянуть ремень ГРМ. Берем битку с шестигранником на 6 и маленький вороток для нее. Вставляем в натяжной ролик и вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с пазом.



Удерживая ролик в таком положени и затягиваем болт. После затяжки проверяем положение стрелки.

Важный момент! При затяжке болта стрелка будет съезжать за паз. Чтобы правильно совместить  стрелку с пазом заметьте расстояние, накоторое смещается стрелка, и в следующий раз отведите стрелку назад, на подмеченное расстояние.

Вынимаем стопоры из шкивов и проворачиваем двигатель за коленвал на два полных оборота до совмещения меток. Проверяем, совпали ли метки на шкивах распредвалов и сделанная нами засечка на зубчатом шкиве коленвала. Все впорядке? Теперь проверяем натяжение ремня. Небольшое смещение стрелки впределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня. После повторного натяжение делаем еще два оборота и вновь проверяем натяжение. Теперь все в порядке? Ну вот и хорошо. Осталось все собратьв обратной последовательности, залить антифриз и завести мотор.

Как понятно из прочитанного – замена ремня на этом моторе не особенно сложно. В частности, помочь правильно натянуть ремень помогает полуавтоматический натяжитель. С ним ремень ГРМ способен прослужить максимальный срок до замены. Срок будет зависеть от качества самого ремня и качества выбранных роликов вами роликов.

Касательно помпы. Изначально помпа была Dolz, но оказалась бракованной. Плоскость помпы, прилегающая к блоку цилиндров была кривая, из-за чего установка этой помпы оказалась невозможной. Пришлось в спешном порядке искать другую помпу. На замену была приобретена помпа Airtex,проблем с которой не было. На днях столкнулся с еще одной бракованной помпой Dolz. Может партия такая? Первая Dolz была приобретена на авторынке Малиновка, вторая на Шате-М.

При желании, могу дополнить отчет информацией о необходимом усилии по затяжке крепежа.

В дальнейшем планируются еще несколько отчетов по замене ремня ГРМ на других двигателях. Жду ваших предложений по выбору двигателя.

Снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ.Теперь пришел черед помпы. Чтобы было удобнее к ней подлезть, немного опускаем двигатель. Осторожно, не положите его полуосями на подрамник! Будьте внимательны, достаточно опустить мотор примерно на 30-40 мм. Идеального доступа к помпе все равно не добиться, но будет немного легче. Помпа крепится к блоку пятью болтами на 11 (см. фото). Помпа снята для наглядности.



Откручиваем все болты и снимаем помпу. Если сама не снимется, помогаем отверткой. Только аккуратно, без  фанатизма. Может пролиться немного охлаждающей жидкости. Подставим тазик или подложим тряпок. Перед установкой новой помпы нужно тщательно очистить посадочную поверхность на блоке цилиндров.Воспользуемся щеткой по металлу. Не допускается оставлять глубокие задиры и царапины на этой поверхности, т.к. в процессе эксплуатации помпа может подтекать по стыку.



Теперь ставим новую помпу. Правильно укладываем прокладку, фиксируем ее парой болтов, чтобы прокладка не елозила и не сваливалась. 

Меняем обводной ролик ремня ГРМ. Тут все просто. Ключом на 16 откручиваем крепежный болт и снимаем ролик. Берем новый болт из комплекта (наличие нового болта зависит от производителя) и ставим новый ролик.



Фиксируем новый натяжной ролик как описано ранее и устанавливаем.

Важный момент! Для правильной установки натяжного ролика нужно совместить паз в кронштейне ролика с указанным ребром на блоке цилиндров.



Закручиваем болт предварительно, от руки. Устанавливаем зубчатый ремень. Начинаем установку с зубчатого шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив впускного распредвала, затем выпускного, после этого шкив помпы и в самом конце на натяжной ролик. Не допускается слабины ремня на всех пролетах, кроме пролета помпа-натяжной ролик-шкив выпускного распредвала. Проверяем метки. Если все в порядке – продолжаем.Теперь нужно натянуть ремень ГРМ. Берем битку с шестигранником на 6 и маленький вороток для нее. Вставляем в натяжной ролик и вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с пазом.



Удерживая ролик в таком положени и затягиваем болт. После затяжки проверяем положение стрелки.

Важный момент! При затяжке болта стрелка будет съезжать за паз. Чтобы правильно совместить  стрелку с пазом заметьте расстояние, накоторое смещается стрелка, и в следующий раз отведите стрелку назад, на подмеченное расстояние.

Вынимаем стопоры из шкивов и проворачиваем двигатель за коленвал на два полных оборота до совмещения меток. Проверяем, совпали ли метки на шкивах распредвалов и сделанная нами засечка на зубчатом шкиве коленвала. Все впорядке? Теперь проверяем натяжение ремня. Небольшое смещение стрелки впределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня. После повторного натяжение делаем еще два оборота и вновь проверяем натяжение. Теперь все в порядке? Ну вот и хорошо. Осталось все собратьв обратной последовательности, залить антифриз и завести мотор.

Как понятно из прочитанного – замена ремня на этом моторе не особенно сложно. В частности, помочь правильно натянуть ремень помогает полуавтоматический натяжитель. С ним ремень ГРМ способен прослужить максимальный срок до замены. Срок будет зависеть от качества самого ремня и качества выбранных роликов вами роликов.

Касательно помпы. Изначально помпа была Dolz, но оказалась бракованной. Плоскость помпы, прилегающая к блоку цилиндров была кривая, из-за чего установка этой помпы оказалась невозможной. Пришлось в спешном порядке искать другую помпу. На замену была приобретена помпа Airtex,проблем с которой не было. На днях столкнулся с еще одной бракованной помпой Dolz. Может партия такая? Первая Dolz была приобретена на авторынке Малиновка, вторая на Шате-М.

При желании, могу дополнить отчет информацией о необходимом усилии по затяжке крепежа.

В дальнейшем планируются еще несколько отчетов по замене ремня ГРМ на других двигателях. Жду ваших предложений по выбору двигателя.

Снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ.Теперь пришел черед помпы. Чтобы было удобнее к ней подлезть, немного опускаем двигатель. Осторожно, не положите его полуосями на подрамник! Будьте внимательны, достаточно опустить мотор примерно на 30-40 мм. Идеального доступа к помпе все равно не добиться, но будет немного легче. Помпа крепится к блоку пятью болтами на 11 (см. фото). Помпа снята для наглядности.



Откручиваем все болты и снимаем помпу. Если сама не снимется, помогаем отверткой. Только аккуратно, без  фанатизма. Может пролиться немного охлаждающей жидкости. Подставим тазик или подложим тряпок. Перед установкой новой помпы нужно тщательно очистить посадочную поверхность на блоке цилиндров.Воспользуемся щеткой по металлу. Не допускается оставлять глубокие задиры и царапины на этой поверхности, т.к. в процессе эксплуатации помпа может подтекать по стыку.



Теперь ставим новую помпу. Правильно укладываем прокладку, фиксируем ее парой болтов, чтобы прокладка не елозила и не сваливалась. 

Меняем обводной ролик ремня ГРМ. Тут все просто. Ключом на 16 откручиваем крепежный болт и снимаем ролик. Берем новый болт из комплекта (наличие нового болта зависит от производителя) и ставим новый ролик.



Фиксируем новый натяжной ролик как описано ранее и устанавливаем.

Важный момент! Для правильной установки натяжного ролика нужно совместить паз в кронштейне ролика с указанным ребром на блоке цилиндров.



Закручиваем болт предварительно, от руки. Устанавливаем зубчатый ремень. Начинаем установку с зубчатого шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив впускного распредвала, затем выпускного, после этого шкив помпы и в самом конце на натяжной ролик. Не допускается слабины ремня на всех пролетах, кроме пролета помпа-натяжной ролик-шкив выпускного распредвала. Проверяем метки. Если все в порядке – продолжаем.Теперь нужно натянуть ремень ГРМ. Берем битку с шестигранником на 6 и маленький вороток для нее. Вставляем в натяжной ролик и вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с пазом.



Удерживая ролик в таком положени и затягиваем болт. После затяжки проверяем положение стрелки.

Важный момент! При затяжке болта стрелка будет съезжать за паз. Чтобы правильно совместить  стрелку с пазом заметьте расстояние, накоторое смещается стрелка, и в следующий раз отведите стрелку назад, на подмеченное расстояние.

Вынимаем стопоры из шкивов и проворачиваем двигатель за коленвал на два полных оборота до совмещения меток. Проверяем, совпали ли метки на шкивах распредвалов и сделанная нами засечка на зубчатом шкиве коленвала. Все впорядке? Теперь проверяем натяжение ремня. Небольшое смещение стрелки впределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня. После повторного натяжение делаем еще два оборота и вновь проверяем натяжение. Теперь все в порядке? Ну вот и хорошо. Осталось все собратьв обратной последовательности, залить антифриз и завести мотор.

Как понятно из прочитанного – замена ремня на этом моторе не особенно сложно. В частности, помочь правильно натянуть ремень помогает полуавтоматический натяжитель. С ним ремень ГРМ способен прослужить максимальный срок до замены. Срок будет зависеть от качества самого ремня и качества выбранных роликов вами роликов.

Касательно помпы. Изначально помпа была Dolz, но оказалась бракованной. Плоскость помпы, прилегающая к блоку цилиндров была кривая, из-за чего установка этой помпы оказалась невозможной. Пришлось в спешном порядке искать другую помпу. На замену была приобретена помпа Airtex,проблем с которой не было. На днях столкнулся с еще одной бракованной помпой Dolz. Может партия такая? Первая Dolz была приобретена на авторынке Малиновка, вторая на Шате-М.

При желании, могу дополнить отчет информацией о необходимом усилии по затяжке крепежа.

В дальнейшем планируются еще несколько отчетов по замене ремня ГРМ на других двигателях. Жду ваших предложений по выбору двигателя.

Оказывается, бывают кривые помпы(((( Весь день наперекосяк.

Эх, на Онлайнере соблюдунов таких тошнотами прозвали. И большинство аварий на кольцевой как раз из-за них, из-за того, что вываливаются на опережение не смотрят в зеркала и получают под хвост.

lae Штуцер с насечкой откручиваешь и качаешь грушу, чтобы потекла жидкость. Вода попадает из бака.

Сегодня утром, пока ехал в Евроопт, выбесили тошноты на кольцевой. К тому, что наш местный менталитет заставляет всех водил тошнить 85-90 без опережения по третьей полосе при свободный двух я уже привык. Но, подъезжай к Малиновке, уперся в колонну автосов, двигающихся со скоростью 95 км\ч по третьей полосе. Поиграв в шашечки обошел колонну и уперся в ведущего. Им оказался старый пень на Ауди 80 времен ВОВ. Уперевшись в него (объехать уже не мог, т.к. места для маневра больше не было, а он тошнил со скоростью второго\первого рядов) поморгал дальним. Реакции ноль! Тогда включил дальний на постоянно и зажал клаксон. Так проехали секунд 15, после чего старое чмо соизволило раскочегарить своё корыто до скорости звука в 100 км\ч, с трудом опередить машину во второй полосе и влезть туда. С матюгами обогнал идиота. Самое интерестно, что согнать этого имбицила догадался только я, т.к. когда я уходил на разворот под Шаранговича, видел машины из той колонны, просвистевшие уже с нормальной скоростью дальше по кольцевой. А регистратор, блин, как назло, снял только 2 минуты поездки и втихаря выключился - сел акум((.

Ух, за слово Радиус по шее настрелял бы... Достали уже. Вы диаметр колесного диска представляете в таком случае? Поясняю 15 дюймов это 381 мм. А теперь умножаем на 2 (ведь радиус как изветсно, это половина диаметра) и получаем 762 мм. И это только диск. Сверху еще покрышка.   Учим матчасть. 

Сегодня утром, пока ехал в Евроопт, выбесили тошноты на кольцевой. К тому, что наш местный менталитет заставляет всех водил тошнить 85-90 без опережения по третьей полосе при свободный двух я уже привык. Но, подъезжай к Малиновке, уперся в колонну автосов, двигающихся со скоростью 95 км\ч по третьей полосе. Поиграв в шашечки обошел колонну и уперся в ведущего. Им оказался старый пень на Ауди 80 времен ВОВ. Уперевшись в него (объехать уже не мог, т.к. места для маневра больше не было, а он тошнил со скоростью второго\первого рядов) поморгал дальним. Реакции ноль! Тогда включил дальний на постоянно и зажал клаксон. Так проехали секунд 15, после чего старое чмо соизволило раскочегарить своё корыто до скорости звука в 100 км\ч, с трудом опередить машину во второй полосе и влезть туда. С матюгами обогнал идиота. Самое интерестно, что согнать этого имбицила догадался только я, т.к. когда я уходил на разворот под Шаранговича, видел машины из той колонны, просвистевшие уже с нормальной скоростью дальше по кольцевой. А регистратор, блин, как назло, снял только 2 минуты поездки и втихаря выключился - сел акум((.

Ух, за слово Радиус по шее настрелял бы... Достали уже. Вы диаметр колесного диска представляете в таком случае? Поясняю 15 дюймов это 381 мм. А теперь умножаем на 2 (ведь радиус как изветсно, это половина диаметра) и получаем 762 мм. И это только диск. Сверху еще покрышка.   Учим матчасть. 

Полую медную.

Выжим обратный 100%.

Боже мой, как вы на права то сдаете?  Цитата дословно - Обозначенный перекресток - перекресток, перед которым на данной дороге установлены дорожные знаки приоритета. Ключевая фраза на данной дороге. Если у примыкающих дорог стоят знаки приоритета, а на вашей главной нет, то этот перекресток для вас не является обозначеным. Всё есть в ПДД. Читаем внимательно. 

Свечи, катушка. Метки ГРМ. Причин может быть много.

Andrey_Sh Попробуй, только обязательно пометь маркером хорошим начальное положение петли.

Тема актуально в принципе для всего модельного ряда Пежа, но пусть будет в разделе 406, профиль все ж таки
Часто возникает вопрос о правильной технологии замены нижней опоры двигателя в машинах марки Пежо. Этот небольшой отчет призван расставить все по своим местам.Итак, первое и общее что следует уяснить, это то, что для замены подушки нужно снимать полуось и кронштейн, в котором собственно эта подушка и запрессована. Никаких молотков, кувалд и прочего самопала. Кронштейн алюминиевый и состоит сплошь из ребер жесткости, которые направлены перпендикулярно от двигателя. Удары молотка или кувалды могут запросто сломать хрупкий алюминий и тогда в довесок к «бюджетному» ремонту попадете еще и на замену кронштейна. В общем, не рекомендую. На самом деле все делается очень просто и с перерывами на «потрепаться» спокойно можно уложиться в 1 – 1.5 часа (2 если делать впервые и одному).
Для правильной замену подушки обязательно потребуется: сама подушка (родные подушки различные для дизеля и бензина по форме буфера в подушке, неродные все одинаковые), сальник полуоси правой, масло в коробку. Можно прикупить еще и гаку шаровой опоры и 2 гаечки для болтов подвесного подшипника.
Сразу добавлю, что понадобится съемник шарниров, но он не дорогой, порядка 30 тыс. рубликов. Стоит им обзавестись, если собираетесь и дальше заниматься обслуживанием своего авто.

Начинаем работу. Первым делом снимаем колпак с переднего правого колеса и видим следующую картину. Нам нужно снять R-образный шплинт и корончатую шайбу с хвостика внешнего ШРУСа. Подковыриваем шплинт отверткой, отводим его от колеса, и вытягиваем из отверстия. Шайбу снимаем руками. Ступичная гайка на 35, нужен нормальный вороток, обычный 1\2 дюйма можно свернуть. Откручиваем гайку и не забываем снять еще и толстую шайбу под ней. Теперь можно отпустить немного болты колеса и поднять машинку домкратом.

Теперь откручиваем гайку шаровой. Она обычно на 21, но бывает и на 22.

Следующий этап – слив масла из коробки. Для этого откручиваем сливную пробку коробки квадратиком на 8 и даем стечь маслу в подходящую емкость. Если масло будете менять, с выбором емкости и ее чистотой можно не париться. Если будете заливать обратно – обязательно протрите область вокруг пробки ну и тару соответственно чистую.

Теперь откручиваем 2 гайки на 11, прижимающие шляпки эксцентриковых болтов к подвесному подшипнику. Открутив гайки достаточно, поворачиваем каждый болт на 180 градусов, чтобы высвободить подшипник. Вынимаем полуось. Если не полезет из кулака – аккуратно постукиваем молотком по торцу резьбового хвоста ШРУСа, медленно высвобождаем его из кулака. 

Если не полезет и подшипник, упираемся небольшим зубильцем в фланец площадки подшипника и тихонько постукивая высвобождаем и его. Эти моменты (гайки и фланец) выделены на фото.

Так, полуось сняли. Теперь приступаем к съему кронштейна с подушкой. Для начала открутим 2 болта крепления «косточки» к кронштейну. Болт, крепящий «косточку» к подушке на 16, а «косточку» к подрамнику на 18. Потянем двигатель чуть на себя, чтобы вынуть «косточку», без нее удобнее.

Теперь откручиваем 3 болта на 16, крепящих кронштейн к блоку цилиндров. На фото кронштейн снят, так сказать для наглядности

Теперь меняем подушку. Для этих целей в идеале нужен пресс. На гаражах обычно есть мастера, у которых он имеется, за символическую плату вам могут заменить подушку. 

Обязательно проследите, чтобы подушку запрессовали под правильным углом в кронштейн. Правильным будет такое расположение подушки, при котором буфера-отбойники будут находится на одном оси с «косточкой». Допускается незначительно отклонение.
Кронштейн можно вешать обратно. Но перед установкой полуоси, нужно заменить сальник в коробке. На первой фото он уже снят, а на второй сравниваем родной сальник, купленный на Сифтрансе и «не родной». Родной проще ставить, он имеет упорную пластинку, его не перекосить.
Перед установкой обильно смазываем трансмиссионным маслом.
 

Шлицы полуоси так же обильно смазываем маслом, иначе сложно четко и полностью ввести их в зацепление со шлицами приводной шестерни дифера. Ну и собираем все в обратном порядке.
Масло в коробку легче заливать, сняв корпус воздушного фильтра и выкрутив датчик включения передачи заднего хода. Для заливки масла используем навесной бачек.
Ну вот в принципе и все. Все собираем, зажимаем и заводим машинку. Радуемся проделанной работе.
Благодарим за помощь в создании статейки меня (какой я скромный ), Диму (Hottab) и анонимного 406.
Модераторы, если сможете, объедените мои сообщения, может красивее будет! Блин, я все никак вменяемо не могу полность закинуть отчет. Форум прикалывается

Масло в коробке лучше менять каждые 80-100 тыс. пробега. Сливная пробка на картере дифера, контролька на боку дифера, с задней стороны. Емкость коробки примерно 1.9 литра. Можно 2 литра залить, сто мл роли особой не сыграют. Ответ исчерпывающий?

на гольфа цеплял нашего прицепа единственное что пришлось поменять провода в розетке местами! так сказать схему подключения, все остальное как 2 пальца...