-Иван-

Из серии *мож кому пригодится* сдемонтаж сдвижной двери и её роликов
Для начала я открутил заглушку нижней рельсы,там 1 винтик
 
 


Затем я снял заглушку средней рельсы,там тож 1 винтик в кармане стойки и доставал заглушку с открытой задней форточкой


Далее снял декоративную накладку верхнего кранштейна,попрасил саседа,чтоб придержал дверь и отвинтил верхий кранштейн от двери,там 2 винтика. Сдвигаем дверь назад и выводим её изсредней и нижней рельс.  ДВЕРЬ СНЯТА.
Верхний ролик двигаем в перёд по ходу и выводи из рельсы


средний комплект роликов (и нижний тоже) прикручен к двери 2-мя винтикаи,откручиваем и получаем это...

у меня на фотке уже ралик из второпласта после ремона,Ваш ремонт ролика может быть иным.
Сборка в обратной последовательности,всем удачи!!!
P.S. Дверь снималась по ричине не работающего ролика,переварки задней арки снизу и порогов,кстати, пороги сделаны из профиль-трубы 100*100(3ка толщина) если кто заметил. Прошу сильно не судить!!!
 
 
 

У меня нет салонных фильтров, но конструкция думаю не сильно отличается.
Там слева и справа в полости откуда воздухозабор происходит есть сливные резиновые патрубки, выходящие под крылья (над колесом, торцы резиновых патрубков сплющены). Полость воздухозабора хорошо просматривается при снятии трех решеточек пластмассовых, что под дворниками. Трубки со временем могут всяким дерьмом забиться, и уровень воды в полости из-за плохого слива поднимается выше воздухозабора и через воздушную систему, вентилятор(ы) льется на пол. 
Патрубки легко снимаются и ставятся из под капота. Их нужно снять и прочистить.

Всем привет! Сегодня решился на ремонт своего зеркала.(рис1) Для начала снимаю его с машины.Снимаю обшивку двери и откручиваю зеркало.(рис2) Потом отсоединяю разъем и достаю зеркало(рис3) Зеркало снято.Верхнюю часть зеркала давлю во внутрь до отказа,а с нижней стороны получается отверстие между кожухом и зеркалом.Там виден будет металлический стопор(выглядит он так)(рис4) Достаем его или отсоединяем.(рис5) Зеркало само снято,осталось только отсоединить два контакта. Далее откручиваем 3 болта,чтоб отсоединить держатель зеркала от кожуха(рис6) и еще 3 болта механизма регулировки зеркала(рис7) Далее снимаем заднюю крышку этого механизма и отсоединяем штекер. (рис8) (рис9) (рис10) (рис 11) (рис12) Начинка снята(рис13) Далее откручиваем 3 болта и отсоединяем метал от пластмассы(рис14) Вообщем кое- что разобрали .Самое интересное впереди .Разбираем дальше(рис15) Откручиваем 2 болта.(рис16) отсоединяем механику от держателя зеркала. Далее снимаем все черную защиту(рис17) осторожно только(рис18) Ура! показались шестеренки( их можно достать чтоб случайно не укатились куда -нибудь),снимаются легко.Снимаем дальше черную защиту(рис19) вот что от туда показалось.На первый взгляд страшно,а вообщем-то ничего такого .Вот что у меня высыпалось из внутри(рис20) они от сюда(рис21) а при сборке эта втулка вставляется вот сюда(рис22) . Выглядеть втулка в рабочем состоянии должна так(рис23) (так она сломана) (рис24) а так в рабочем.Сделать ее я не знаю пока как,так как это дюралюминий.Припаять(нет),приварить,тоже нет.Если че придумаю то потом отпишусь.(рис25) так все выглядит при полной разборке.,Все остальное кроме этой втулки в хорошем состоянии все целое.Если че и летит то только она по этому зеркала и не складываются.Одним словом дюралюминий.Нажимая на фото смотрите на номер. Фото загрузилось не по порядку.

Ему уже сказали на другой станции, что лямбда-косячит. Почему бы с нее не начать, если известно, что она проблемная?

Если товарища который диагностировал
--значит он дурак.

Хоть что-то можно в PeugeotServiceBox (на рутрекере с ключами бесплатно лежит) по каждой системе отдельно посмотреть. Там в схемах обозначены предохранители, отвечающие за каждую конкретную систему. По двигателю и кондюку еще в автодате есть, там кстати по 806-му нагляднее.Ну а если Вас что то конкретное интересует, тогда вопрошайте и VIN выкладывайте.

Свечи тут не при чем. Исправный HDI пускается с нерабочими свечами при температуре до -10 - -15.

фворсунки в 807 вообщето трудновато вытягивывать сперва нужно снять весь обвес который мешает это:расширительный бачек,механизм привода щеток,декоративную защиту,топливопровод,клапанную крышку. затем шестиграннигом на 7 открутить зажимные гайки по бокам форсунок,изогнутый ключ на подобии вилки чтобы входила плотно фарсунка там где топливопровод вкручивается потихоньку ее пытаемся расшевилить со стороны в сторону прокручивая,монтажкой для бортировки колес поддеваем и вилочкой пытаемся потихоньку шевелить со стороны в сторону. я так свои вытягивал так как ненашел специалиста по их удалению заняло в порядке 6 часов на все 4 форсунки . достал целыми . жидкости некакие не заливал а если бы и и залил небыло бы толку так как сильно плотно была закаксована в седле

Не вкуриваю, как можно "убить" форсу за день, (если только кувалдой). Даже дешевый фильтр остановит мусор и гамно из бака (ну не может никакая слизь через него просочиться), плюс сетка на регуляторе. Эти барьеры должны останавливать все, а когда забьются то и топливо. В далеком прошлом прокатал более 1 000 км. на HDI Сименс вообще без фильтра (отдельное спасибо криворуким "авторитетным "СТО), после еще более 100 000 пробега в моих руках и никаких вопросов к топливной. Мое предположение или ставились гавняные форсы, или непосредственно насос высокого давления гонит стружку уничтожая себя (такое слышал только однажды). А вообще кто либо выяснял причину выхода из строя первых форс или их тупо заменили и ждали чуда.

Очень дискуссионный вопрос. В одной умной книжке Г. Губертуса "Диагногстика дизельных двигателей" написано, что до 30% от подачи на цикл. (если взять это правило коррекция 70-80 микросекунд в пределах нормы) То есть, при подаче 5 где-то 1.5 кубика. В оф. мануале по Рено DCI указано 5 кубиков, не привязываясь к подаче. На практике такая коррекция -100% проблема и серьезная с безотлагательным ремонтом. Иногда бывают двигатели с коррекцией по одному цилиндру незначительно выше 30 %, но работают ровно, не дымят, не стучат. В таких случаях как-то не видно веских оснований предлагать ремонт или проверку форсов на стенде. Все это касается в большей степени Бош. У Сименс обычно коррекция всегда поровнее. Но часто бывает 3 цилиндра в пределах 5 %, а один -18%, по двигатель работает ровно. Про Делфи ничего не скажу. Одно знаю, при обратке 22 кубика за 1 мин бошевская форса может оставаться рабочей, а у Делфи такое же количество за 1 минуту - смерть форсы, там такой лимит за 2 минуты. В то же время ровная коррекция не всегда признак исправности двигателя. Реальный пример - у двигателя из-под одной форсы подсекали очень сильно выхлопные газы, но коррекция по все цилиндрам была в пределах 0,3-0,5 кубика. Так совпало. Одним словом коррекцию надо оценивать в совокупности с остальными показателями работы двигателя.

Здесь схемы турбированного (2.0) RGX. Вашего RFU не в автодате не в сервис боксе почему то нет, но судя по расположению и скринам - это оно.

Не, не в лом. Не, не перенапрягся. Не буду больше лезть. Не надо кланяться. Слава Богу. Теперь знаю для чего тема создана!
За теплые слова ВАМ спасибо, со школьной скамьи меня УМНИКОМ не называли. Мой респект

Не, не в лом. Не, не перенапрягся. Не буду больше лезть. Не надо кланяться. Слава Богу. Теперь знаю для чего тема создана!
За теплые слова ВАМ спасибо, со школьной скамьи меня УМНИКОМ не называли. Мой респект

А тебе что влом пробить ВИН ?Перенапрягся ?Так не лезь сюда со своей помощью .Может тебе еще в ножки поклониться,если человек просит,значит не получается у него что то!Я пробил этих винов тысячу и живой,не поломало !На то и тема создана,УМНИК!

В личку

В личкуЗЫ: а вообще интересно, неужели так тяжело в поисковике вопрос задать, получить сайт, например https://vin.su/ (или любой другой) и самостоятельно VIN пробить?

Купите новый радиатор и не партесь с продувкой-выдувкой. Не такой он и дорогой. Я себе поставил фирмы Nissens кажется, что-то в районе 40$. А ставится он проще некуда. Снимаешь нижнюю большую пластмассину и её уже видно. Сливаешь предварительно тосол, снимаешь патрубки,отворачиваешь пару болтов, кот. её крепят и тянешь на себя радиатор. Там работы на час-полтора максимум. Удачи в ремонте!

можно)) у меня так установили))) поставили неправильно стопорное кольцо, которое держит подшипник (прорезь кольца должна быть точно-точно напротив входа датчика)... а потом воткнули датчик, и получилось, что он слишком далеко расположен от магнитного кольца подшипника.. и да - показания были - 0км-ч при езде... никто не мог помочь, только на сифтрансе нашли... а так уже мне хотели мозги машины перешивать... и датчик обучать и абс отключать...)) и че еще только не говорили)

А по моему, просто плохой контакт на клемах АКБ. Зачистить бы их и графиткой смазать.  

когда обороты высокие сними с шагового фишку...ничего не изменится меняй его...90 процентов что он...

Бородед, "и на старуху бывает проруха", но вместо амбициозного триумфа пафоса, можно просто аргументировано изложить верный вариант с соответствующими ссылками, без провокаций личностного характера)))Но коль скоро подобные форумы у тебя ассоциируються с
то на кой ты, такой тип всеобъемлюще-знающий, тут изгаляешься?А ведь твоих "надписей на стенах" тоже не мало, и не всегда они есть свидетельство глубоких знаний, иже с ним, непреложной истиной...

Есть существенные неточности. Задача клапана в фильтре - поддержания постоянного давления подкачки перед ТНВД, а не перед фильтрующим элементом.Клапан стравливает избыток топлива в обратку после того, как топливо прошло фильтрующий элемент.Поэтому состояние клапана на качество фильтрации не влияет.Если клапан начал подклинивать, практика показала, что ему уже не поможешь. После чистки он работает некоторое время потом снова начинает подклинивать.
Одна из причин подклинивания, помимо естественного износа, плохая фильтрация топлива. потому что клапан расчитан на работу в чистом, а не засоренном топливе.
Сетка регулятора давление может забиваться:
плохо фильтрованной соляркой;
волокнами некачественных фильтров;
продуктами разрушения ТНВД, например, стружкой (редкость).
Плохо фильтрованное топливо появляется из-за неправильной установки фильтрующего элемента в корпус или неправильной процедуры замены фильтра. 'Axel_fouly' на 100% прав. когда говорит, что при замене фильтрующего элемента надо обязательно тщательно чистить стакан фильтра. Также если фильтр разбирается по каким-то причинам, а фильтрующий элемент не будет меняться, сначала надо слить все топливо из фильтра через отверстие для слива отстоя. После замены фильтрующего элемента нефильтрованное топливо в корпус заливать нельзя через снятую крышку, фильтр заполняется в обычном порядке.
Схема фильтра Бош.doc

если кому интересно, причиной был забитый РД. А причина забитости тоже интересная, и дело оказалось не в качестве фильтра уж совсем, а в самом стакане есть клапан, который должен быть постоянно закрыт, открывается только при избыточном давлении, так вот этот клапан у меня был открыт на постоянке, т.е. забился чем-то, и получается топливо все шло мимо фильтра. Поэтому какой фильтр не поставь, результат был бы один. Надо просто периодически проверять, закрыт ли это клапан. Может кому поможет и он больше не будет считать пурфлукс панацеей!кстати на многих СТО из-за этого клапана людей разводят на ремонт насосов! а надо всего-то прочистить хорошенько стакан.

Ну и ленивый народ пошел Ниже приведу описание работы РД (не из предложенной книги), правда немного подкорректировал под RHY/RHZ.Регулятор давленияНазначениеРегулятор давления поддерживает рабочее давление в аккумуляторе в зависимости от нагрузки двигателя:- при избыточном давлении в аккумуляторе клапан регулятора открывается, и часть топлива возвращается из аккумулятора в топливный бак по линии возврата топлива.- если давление в аккумуляторе слишком низкое, то клапан регулятора закрывается и перекрывает ступень высокого давления от линии низкогодавления.Устройство и конструкцияРегулятор давления имеет монтажный фланец для крепления к ТНВД. Для герметичного разделения ступеней высокого и низкого давления имеется шариковый клапан, установленный на якоре электромагнита. Имеются две силы,действующие на якорь. Посадка шарика на седло осуществляется под действием пружины, а подъем клапана - при включении электромагнита. Для охлаждения исмазки электромагнит в сборе постоянно омывается топливом.Работа регулятора давленияРегулятор давления включен в два управляющих контура:- управляющий контур низкого быстродействия для установки переменного среднего давления в аккумуляторе;- механический управляющий контур высокого быстродействия для компенсации высокочастотных колебаний давления.Если питание на электромагнит не подается:В этом случае высокое давление на выходе ТНВД приложено к клапану-регулятору давления через входной штуцер высокого давления. Поскольку в этом случае электромагнитные силы не действуют, силы давления преодолевают сопротивление пружины, в результате чего управляющий клапан открывается и остается открытым в зависимости от величины подачи. Пружина спроектирована таким образом, что максимальное давление открытия клапана достигает 100 бар.Если питание на электромагнит подается:Если высокое давление должно быть увеличено, то к усилию пружины добавляется электромагнитная сила. При подаче питания на электромагнит шариковый клапан закрывается и остается закрытым до тех пор, пока не нарушится равновесие между силой высокого давления с одной стороны и комбинированными силами пружины и электромагнита с другой. Затем клапан открывается, и в результате давление топлива поддерживается постоянным. Изменение величины подачи ТНВД или слив топлива из ступени высокого давления компенсируется изменением положения клапана. Электромагнитные силы пропорциональны току питания, который изменяется под действием широтно-импульсной модуляции. Частота пульсирующих колебаний1 кГц вполне достаточна для предотвращения нежелательного перемещения якоря электромагнита и/или колебаний давления в аккумуляторе.

ну-ну, тут все прям в гаражах съемники для форсунок имеют , а по теме можно еще щелочью пробывать чтобы она разъела места закоревания, как вариант попробовать средство для мытья двигателя акра от к2. или выкрутить шпильки крепления и тихонько пытаться провернуть форсунку. также кто-то рекомендует перед снятием слегка ослабить гайки крепления форсунок и дать машине поработать и нагреться.