tozzz

Манометром. У топливной рампы есть вход и выход. С помощью тройника "врезаться" на вход. 

Тут скорее нехватка топлива, или не в норме зажигание. 

Цвет нагара на свечах даст ответ чего не хватает, топлива или воздуха. Но скорее топлива.

Пробка вентиляции КПП. Через нее еще масло можно заливать.

Проблема в том, что машина неисправна.
 
Ну а если серьёзно, надо бы поподробнее описать - глохнет на холостом ходу сразу или после отпускания педали газа, после того как ключ вернули в положение зажигания или топливный насос жужжит или нет, и т.п.

Если клапан в груше не удержит, придется по новой заполнять систему. Разница высот ТНВД и уровня топлива в баке около метра. 1 метр высоты равен 0.1бар. Без клапана в системе будет разряжение близкое к этой величине.

Ремкомплект и поршень. 

На нём номер "03722". Вводишь в гугл ... - реле топливного вроде как

На нём номер "03722". Вводишь в гугл ... - реле топливного вроде как

Итак, утро вечера мудренее, и вот небольшой отчетец, который возможно когда-то кому-то  поможет избежать всей волокиты, в которую попал я, не зная, как же это все работает. Трос должен в одну сторону "сжиматься", за счет автомата натяжения, трос при этом растянут на максимальную длину  для возможности установки. В этом положении он должен фиксироваться специальным фиксатором, ну хотя бы наподобие тех стяжек, что на фото сверху. (вот ссылка на видео, тут наглядно видно, как это все должно происходить https://yandex.by/video/search?filmId=8806438453999758522&text=автомат натяжения тросика сцепления пежо 306&reqid=1503910350183317-408444042819264138389259-sas1-1664-V ) Я же в моем случае просто стянул  хомутиками,после чего все вполне себе легко стало на свое место. После хомутики были удалены, ну и автомат сам выбрал себе необходимое положение. В моем случае все стало ровно как и было до этого - был небольшой свободный ход педали. Уж не знаю, почему автомат срабатывает именно так, но уж как есть. Поэтому я сделал, как и хотел до этого - просто подложил металлическую шайбу шириной 4 мм, для того, чтобы компенсировать этот свободный ход педали. 4 мм мне кажется многовато, боюсь, как бы не получилось так, что выжимной подшипник касался корзины сцепления из-за перенатянутого троса.  Возможно раздобуду шайбу на 3 мм, и тогда должно быть все отлично. 

Проблема вроде-бы решилась полной прочисткой всех датчиков,заслонки и заменой катушки, а также перемоткой провода массы,он на соплях держался. Поездим - увидим. Спасибо за ответы и информацию.

Тахометр подключен к управляющему проводу одной из катушек или к отдельному выводу блока зажигания.

От рычага идёт центральная тяга, тянет уравнитель. На ней гайка, которая позволяет тросы натянуть. Но надо сперва выполнить серию торможений на отпущенных тросах. После уже натягивать. 

Да уж, стрелка температуры живет немного своей жизнью. Показывает за 110,срабатывает малый ход, она сразу назад где-то к 100 падает. И по ощущениям, явно не 100 градусов температура двигателя. Обычно при таких показателях от машины теплом разит, особенно когда капот открываешь.  Другие датчики(топливо и давление) дак вообще при увеличении оборотов прыгают. Где может массу какую клемму еще почистить? Я две зачистил, те что снизу возле блока АБС. 
Да, кстати, всем кто помогал и давал советы, в особенности  3DSasha и патроль  - ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И ТЕРПЕНИЕ! Вы оказали колоссальную помощь! 

Итак, собрал мотор, подключил его - все равно не работает. Замеряю напряжение на пин 1 реле 1508. Все как и было - 5 вольт. Начинаю идти по цепочке. От пина реле до вилки - провод целый. Соединяю вилку, начинаю прозванивать контакт на битроне на пине 4. Ноль. Не прозванивается. Хотя прошлый раз все работало. Начинаю смотреть соединение вилки - вроде все в порядке. Начинаю прозванивать провод от второй половины вилки до битрона - не звонится. Осматриваю провода - вижу вздутый проводок синий, как раз возле вилки. В месте вздутия синяя точка, очень похожая на окисл. Штекером тестера втыкаю в этот окисл - показывает напряжение что-то около 8 вольт, хотя на прозвонку не звонится все равно. Обращаю внимание, что на всех проводах возле самой вилки присутствуют данные точки с окислом. Ну, понятно - кто-то прозванивал тестером и прокалывал провода. Вилка снизу расположена, вот все и окислилось, а один провод дак полностью выгнил, вот и доходило до реле через весь этот сгнивший окисл только 5 вольт. Спаял провод, все срабатывает теперь. Но срабатывает малая скорость по датчику только градусах при 105. Стрелка датчика все время как-то подергивается. Это датчику уже немного все? До большой скорости срабатывания так и не додержал, но думаю, должно тоже работать.  И еще - реле зеленые без разницы какими местами ставить? Схемы на них изображены одинаковые, только номера выгравированы разные почему-то. 

Провернулся внутренний потому, что трипод вышел из зацепления с гранатой и полуось провернули. Наружний пыльник рвёт потому, что качество у него соответствующее. 

Думал) В таком случае зацепление ремня со шкивом генератора малое примерно 1/3 и даже меньше.
Длину подбирать по-любому

При таком варианте (если я правильно понял), огибание шкива генератора будет не полное, есть вероятность проскальзывания под нагрузкой. 
Там где вариант с тремя роликами..., вроде кронштейны крепления генератора разные (не уверен)

Я нашел такие варианты, может дизель не твой. Потому гружу скрин, чтобы рассмотрел все.

Попробуй сделать так: сними обводной ролик, а ремень пусти от генератора к шкиву коленвала. Придётся подбирать ремень по длине.

Ты похоже автодату себе ставил? Там были схемы для ремней без компрессора. Я операционку меняю, потому все удалил, если только позже смогу посмотреть.

Вряд-ли. Нятяжной работает в др. сторону.

Так работать не будет. А в чём смысл такой доработки?

На разборках. В клубе есть несколько. Запросись, кто-то отзовется.

Если с "руками" лучше сам. Информации в интернете навалом. Сам сделаешь - будешь уверен. А то потом, после "... не за баснословные деньги ", люди пишут, что балка "новая", а колесо домиком и т.д.