Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Хром
      Поздравьте, сегодня прошёл техосмотр)
      Далее поехал на Авто рынок и купил 3 метра п-образного хромированного молдинга. В общем я вроде как доволен.

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Дубликат ключа зажигания
      Время от времени у пользователей драйва выскакивают посты о ключах с Али. Ну а раз с покупкой авто мне достался один ключ- то и я не исключение. Заказал ключ с платой и чипом с Китая 0523. Ключ пришел очень быстро. 8 дней и это просто мега быстро для Китая. Если кому будет интересно-скину ссылку.
      Фото не самого лучше качества. Темно было. Но общий смысл понятен
      С авто мне достался и полный комплект документов вместе с картой с PIN кодом, что упростило мне жизнь. Нарезка жала вызвала трудности у "мастеров" сервиса по изготовлению ключей. Хоть это и их работа, но блин, с 7 раза лишь смог нарезать ключ. Опустим негативный опыт общения)))
      Ключ решил из интереса разобрать и был замечен нюанс. 2 из 3 контактов крепления батарейки были не пропаяны и шатались. Все исправлено и ключ работает исправно
      По привязке-у меня был на руках 4 значный пин. Имея ноутбук на все ушло минут 15, делая это впервые
      — Заходим в Диагбокс
      -Ремонт
      -Блок BSI
      -Пакет Repation -Распознавание -Распознавание ключей
      -Вводим код -Вводим количество прописываемых ключей. У меня их 2 -Включаем зажигание, нажимаем кнопку закрытия на 2с
      -Выключаем зажигание
      -Повторить для 2ключа По факту имеем два ключа. Китайский ключ сделан как одно целое с кнопками. И вполне неплохого качества. Не оригинал, но на свои деньги сделан хорошо Цена вопроса: $11

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Новый ключик
      Месяц назад закал с алика такой ключ, заведомо зная, что нужно будет его переделывать. Когда он пришёл, я попробовал, у меня не получилось и я закинул это занятие. Сегодня вспомнил, так как поднимать ничего тяжелее отвертки мне нельзя, уж тем более что то делать в гараже, после не удачного падения, решил попробовать переделать ключ. Минут за 20 всё получилось. Съездил нарезал новое жало и теперь радуюсь

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Юбилейные цифры.
      Красивые цифры на одометре! 55555.
      С машиной всё хорошо, ездим не ломаемся. Надеюсь дальше всё будет также. Всем ровных дорог. Пробег: 55555 км

      Bertone101

      Bertone101

    • Проба первая палироль.
      Решил руками без приспособ отполировать кузов!)  купил 20р вот такой набор в магазине МИЛЯ НА ДОЛГИНОВСКОМ ТРАКТЕ. Акция типо.... Думаю чем черт не шутит. Вымыл с шампунем кстати оч не плохой и принялся наносить как написано чуть влажной губкой на сухого пса) Теперь вот жду что то произойдет))  вытру обновлю)) 

      Stunning

      Stunning

    • Первое ТО и прочие мелочи
      Эдакий пост памяти :) Уже подошло время для второго ТО (за время моего владения авто, естественно), но для собственного удобства решил запилить запись о всех расходниках, использованных при первом еще год назад. Т.к. тогда только начинал собирать инфу по крупицам, замена разных расходников немного растянулась во времени. 270 746 км, 04.06.2017: Масло в мотор: Total Quartz 9000 5w40 5л, 47р. Несмотря на то, что по паспорту льется 5.25л и сливалось старое не менее 2х часов — влезло только 5л. При этом уровень был уже чуть выше среднего.
      Масляный фильтр: Purflux L398A, 12р.
      Топливный фильтр: Purflux C489, 21р. Старый масляный, Mahle 0X 339/2 Старый топливный, Starline S SF PF7800 Нет ничего более постоянного, чем временное. Рваный вдоль и поперек патрубок отвода картерных газов был заменен на обычный шланг из сантехники. Прошло больше года, а он все так же бодр и здоров :) Фото сразу после установки. Сейчас он естественно потемнел изнутри, но не более того. Видимо по аналогии с зубной феей есть фея, крадущая крышки от бачка омывайки. Выбрав темную сторону, закрыл крышкой от бутылки. 271 732 км, 23.07.2017: Замена масла в коробке: Total Gear 8 75W80, 1л 15р. + 2л 28р., залито 2.8л через сапун. 273 000 км, 19.09.2017: Воздушный фильтр: Purflux A1566, 18р.
      Салонный фильтр: Purflux AHC213, 21р. Старый воздухан. Старый салонный. Вкупе со сменой салонника было произведено тотальное избавление от листвы во всех воздуховодах и в целом продувка всего, куда можно было добраться, компрессором. Цена вопроса: $82 Пробег: 270746 км

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Ремонт стартера, замена щеток
      Перестало заводиться авто, втягивающее при этом щелкало. Зарядка аккума ничего не дала. С толкача завести удалось. Логический вывод — надо разбирать стартер. Как видно по фото — щетки фактически стерлись в ноль. По сервис боксу стартер должен был быть Bosch. У меня стоял Valeo. В случае с бошевским стартером сервис бокс не показывал щетки как отдельную деталь, там они шли вместе с держателем щеток. Доверившись логике, стал по аналогии искать держатель для Valeo (у валео и боша они разной конструкции). Нашел за 3.5$ аналог Cargo 136763. В инете на фото он идет то с щетками, то без. Естественно мне пришел без :) За 10$ на сервисе подобрали нужные щетки и сразу же приварили (обычная пайка не пойдет). В битве за лучший растворитель, чтобы отмыть стартер от масла и прочего шлака, нефрас vs бенз — победил последний. Полтора месяца спустя — полет отличный. Цена вопроса: $13

      Dragonheart

      Dragonheart

    • 0w40 в 2.0HDi?
      Доброго времени суток! Вопрос к дизелистам — какое масло льете в свои HDi, в особенности 2.0 16-клапанный? Я после покупки залил total quartz 9000 5w40, руководствуясь тем, что INEO ECS для сажевиков, которого у меня уже нет, да и в целом 5w30 лучше заменить на 5w40 для мотора с износом из-за чуть большей вязкости на горячую. Сейчас подошла пора замены масла, купил уже еще 6 литров 5w40 тотала, а потом задумался… а не попробовать ли в предверии зимы 0w40? Ведь индекс вязкости на горячую тот же, разница должна быть лишь в вязкости холодного масла, т.е. нулевачка должна обеспечить более легкий пуск и меньший износ при заводках зимой и до момента прогрева (а с заглушенным EGR я почти всю прошлую зиму отъездил по маршруту дом-работа на лежащей стрелке температуры, т.к. мотор не прогревался вообще, если только не наваливать полчаса). Уже при -20 утренних после -27 ночью заводился все еще с первого раза (хоть и стартером приходилось помаслать), но слышать его мучения при этом было болью настоящей) Т.к. брать что-то дорогое в старика-пыжа мне откровенно жалко, нашел Wolf Eco Tech 0W-40 FE по цене в 65р. (31$) за 5л, что даже чуть дешевле тотала. На oil клубе по нему есть анализ с довольно хорошими отзывами: www.oil-club.ru/forum/top…ecotech-0w-40-fe-svezhee/ Что кто думает по этому поводу?

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Поездка в Затоку на отдых.
      Идея съездить на море зрела уже давно. Остановились на Затоке т.к. были уже там 5 лет назад. Первоначально планировали ехать на поезде, но 150 у.е. с человека показалось как то многовато. Забегая вперед скажу, что на дорогу, на машине, потратили всего 95 у.е.
      Решено, едем на машине.
      Выехали в 21.00 в надежде быть на месте в 14.00 следующего дня. Первые 300 км дались легко, далее 7-ми часовой простой на границе и снова в путь. В итоге, до Затоки добрались к вечеру.
      Машина показала себя с хорошей стороны, не смотря на высокую скорость 110 — 140 км.ч. и жару в 34 градуса температура не поднималась выше 93 гр. За удобство посадки за рулем отдельное спасибо инженерам psa, за все время в пути не появилась даже мысль что то перенастроить. В целом для дальних поездок дастойный автомобиль. Разве что подвеску бы по мягче и клиренс по выше, а то от Одессы до Затоки была одна мысль, как бы это не разхреначить поддон о "волны" на асфальте.
      На дорогу в обе стороны ушло 120 литров дизеля. На заправке Путь в Затоку Обратный путь Общий пробег
      В целом не плохо провели время, загорелые и отдохнувшие вернулись домой, с мыслью, куда бы выдвинуться в следующем году. Цена вопроса: $750

      Andrey270592

      Andrey270592

    • Все продают 407
      Всем доброго вечера! Давно не писал в свой БЖ, но нашлась пара минут и решил свои мысли изложить. В общем — чаще стал замечать, что 407 и с5 стали люди продавать. Оно как бы понятно, годы идут, машины лучше не становятся. Поменять своего 407 я давно уже хотел, года так с 2014. Но пока не закрыл вопрос с жильем + непонятки с работой. + к этому ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВОПРОС! А ЧТО КУПИТЬ ВМЕСТО? как бы мой 407 по надежности + стоимости обслуживания полностью устраивает. Конечно хочется вариант побольше, хотя бы универсал или сразу кроссовер. Но судя по обьявлением в инете из французов за более менее адекватные деньги можно купить только THP. Про дизель молчу — очень мало + стоимость заметно больше.
      Да, душа хочет DS5, но потом врубаются мозги и начинаешь искать более практичное и опять начинается круговорот поиска. И так, драйвчане — те у кого были 407, с5 — на что променяли и довольны ли вы заменой?

      Jester

      Jester

    • Профилактика механизма складывания зеркал заднего вида
      Перед зимой специально отключил складывание зеркал, дабы уменьшить риск поломки механизма из-за наледи. Да и правое зеркало стало заедать при складывании. На днях решил вернуть функцию складывания и произвести вмешательство в механизм. Был готов высверливать заклепки, но сняв крышку увидел болты с гайками. Значит кто-то уже лазил туда до меня, облегчив мне задачу.
      Снимаем крышку зеркала, сложив механизм и поддев тонкой отвёрткой саму крышку
      Снимаем аккуратно зеркальный элемент, провода обогрева и откручиваем три винта крепления моторов регулировок
      Далее 3 винта корпуса зеркала
      Высверливаем заклёпки, достаем их и трубки и снимаем крышку, закрывающую сам мотор
      Проводку питания моторчика складывания не резал, а просто отодвинул в сторону Снимаем сам моторчик. Могут вывалиться две шестеренки
      Далее снимаем шайбу, которая держит пружину и прижимает сам механизм. Под пружиной само зубчатое колесо. Все очистил от смазки, положил новой и собрал все назад. Как я понял- прижатием шайбы, удерживающей саму пружину, можно отрегулировать силу прижатия всего механизма. Зеркала снова активировал через Диагбокс. Возможно кому то пригодится:
      Персонализация клиента->телекодировка блока BSI-мультиплексные зеркала заднего вида -ставим да/нет и подтверждаем телекодирование.Отключив их через сканер единственный минус-не сложить их через джойстик с салона. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 289000 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • О давлении масла HDi V6, теория и практика, измеряем! Ну и добьём миф о просчёте заодно))
      Всем привет!
      В связи с участившимися вопросами в личке о проверке давления масла в DT17, решил создать отдельный пост.
      Думаю тема интересна как настоящим владельцам 2.7, так и желающим стать обладателем этого шикарного дизеля, обросшего мифами.
      Сразу чуть отойду от темы и спою свою любимую песню!))) Мотор этот проектировался во времена, когда эко-масел ещё не было и конструкторы ни как не рассчитывали на ту вязкость, которую ему присвоили экологи позже или например проектировка с помощью CAD-технологии тому виной, для того что бы влез поперечно в подкапотное пространство седанов D класса(много ли вы знаете таких?) от чего он и не детализируется и прочный только в случае применения масел, под которые он проектировался, автоматическая проектировка запас прочности на применение неверной вязкости не предусматривает и делает всё четко под определённую вязкость без запаса. Это теории… которые вероятно разрушиться о практику в плане — а много ли вы знаете V6 дизелей, в которые рекомендует завод масла C1, C2, A1/B1, A5/B5 и т.п? примеры приветствуются! Напомню что V6 дизель один из самых вибронагруженных двс и с рядными четверками в сравнение не идёт.
      А "конструктивный просчёт", если включить голову и вникнуть в официальное определение этих двух слов, то не лезет он в эти рамки, как ты его не пихай туда.
      Или вот например если взглянуть с такого угла:
      Вырезка
      Если моторное масло имеет пониженную HTHS 2,4-3,0 мПа*с, то его можно применять только в ДВС конструктивно рассчитанных на работу с малой толщиной масляной пленки. В моторах, приспособленных для масла с пониженным HTHS, а значит с более тонкой масляной пленкой, чистота обработки существенно выше, зазоры предельно уменьшены. Зазоры между трущимися деталями должны соответствовать толщине масляной пленке при рабочей температуре для данного узла. Если же применять маловязкие масла в прецизионных парах трения с зазорами больше необходимой величины, то происходит разрыв масляной пленки и возникает граничное трение с полужидкостной смазкой
      Теперь посмотрим на историю класса A5/B5 через таблицу Lubrizol
      A5/B5 раньше имел тесную связь с нашими моторами, во первых табличка у нас под капотом, над бампером с надписями A3/B3 и A5/B5 у меня такая во вторых Total Quartz Ineo Ecs 5w30 так же имел этот допуск в комплекте с С2: история Ineo Ecs, вырезка из PSA-club. Информация за 2008 год!
      Ну а теперь та самая таблица: в красном квадрате и есть конструктивный просчёт, только не со стороны конструкторов HDi V6 а со стороны экологов-маркетологов, параметр HTHS ниже 2.9! с 2008 по 2012 год, однако позже опомнились что переборщили, а в 2016 и вовсе конкретно расширили диапазон в сторону защиты до 3.5!
      именно в этот 4х летний период и была заложена бомба замедленного действия, и именно в те моменты начали внедрять эко-масла. Напомню что HTHS — это самый главный параметр для этого мотора и он должен быть не менее 3.5 и не более 4.3, любой w40 и w30(A3/B3; A3/B4; C3; C4) в эти рамки входят.
      Везло только тем 2.7, которые не разгонялись выше 120км/ч на трассе и спокойно передвигались в городе, простаивали в гаражах)) или банально, владелец был более грамотен и игнорировал подобные "масла".
      М-да… Мощно я съехал с темы, пришлось поправить заголовок)))
      Итак, давление масла:
      начну с официальных табличек — тут указана температура масла — 110 градусов, но нет вязкости масла здесь уже больше полезной информации, но нет конкретной температуры, но есть вязкость масла W40! информация в них крайне мутная. И в одном я убедился точно — при 2500об. и 110 градусах масла 4 бар не будет ни при каких условиях.
      Теперь таблица от LR 2.7TDV6 монотурбо 190л.с. вот здесь уже в нижних строчках конкретики больше и цифры похожи на реальные, опираюсь от собственного опыта. Это вроде как минимальные цифры давления, вот только опять нет температур
      стоит учесть что характер температур масла в 2,7TDV6 отличается от 2.7HDi, прогреть масло до 110 градусов там крайне сложно, при исправной системе охлаждения и на правильном масле, у нас же это стандартная температура, даже при спокойном стиле вождения.
      Дальше рассмотрим таблицы рестайлинга 2.7 это DT20 3.0HDi, столб двигателя практически одинаковый, вкладыши/коленвал взаимозаменяемы, соответственно цифры давления должны быть по идее одинаковы: здесь так же цифры совпадают с реальностью при температуре масла 80 градусов, по ней (пока предположительно) и стоит ориентироваться Что касается конкретно моего двигателя — на данный момент я за него полностью спокоен. Пробег его я правда никогда не узнаю. Двигатель из Европы, б\у. Вставили его под капот взамен стуканувшего в районе начала 2014 года. Предположительно мотор где то хранился долгое время на складе. Сужу по состоянию теплообменника и осадка в стакане топливного фильтра, осадок был толщиной 1см, плотно утрамбован, часть плавала во взвеси, консистенция напоминала какое то засушенное зелье, что это могло быть? Европейский биодизель дал осадок за многие годы?)) В дальнейшем, ничего после этого в течении 3.5 лет там не появлялось, даже намека, фильтр менял через 15тыс. В моторе даже не поменялось масло, машина сразу ушла перекупу, который потерял не мало денег на этой машине по причине определённых событий после октября 2014 года)) Исходя из этого, предполагаю что мой мотор в тот злосчастный период с 2008 по 2012 пережил на свалке))) Возможно только я его эксплуатировал на Ineo Ecs всего 30тыс., период этот был не жёсткий и благо масло менялось через 7.5-8тыс.
      Так же все это лето я проездил с манометром под капотом.
      Проверял давления по всем данным и по всем таблицам.
      Самое низкое давление на ХХ — 0.8бар. и на 2500 оборотах 1.6 бар — замеры делались в жаркую погоду (+27) сразу после активной езды, не глуша двигатель при темп. масла 112-113 градусов (масло Mobil Delvac1 5w40), далее до отсечки давление продолжает расти до 2.1 бар. Всё это соответствует норме из таблицы LR.
      Именно такой метод даёт самую объективную информацию. Если после поездки сразу заглушить мотор хотя бы на минут 5 или дать ему поработать на хх столько же, давление начнет расти и цифры будут завышены, давление меняется постоянно, при выходе на рабочую темп. значительное влияние на падение давления ещё влияют масляные форсунки охлаждения поршней.
      Второй замер по таблице DT20 при темп. масла 80градусов — прогрел машину поездкой:
      ХХ- 1.0бар. (по таблице нужно 1.2, но ХХ в DT17 680об. а не 750)
      1500об. — 1.9бар. (1.8)
      2000об. — 2.4бар. (2.2)
      3000об. — 2.9бар. (2.6) — в скобках данные из таблицы
      тут у меня как видим вообще всё шикарно
      Такие проверки предлагаю делать всем перед покупкой 2.7HDi.
      Ну и призываю всех настоящих владельцев делать такие же замеры и создавать статистику.
      Предсмертный мотор иногда может себя никак не проявлять. Изредка дело доходит до моргания лампы давления масла, а моргать она начинает когда давление падает до 0.5бар. Есть случай на Пежо-форуме когда в 607м с пробегом в 300тыс. давление практически не менялось во всём диапазоне оборотов и я уверен что там мотор был раскочегарен ещё не на всю катушку, мотор естественно шептал и машина норм передвигалась!
      Масломер. Стоил 12$. Резьбу подобрал на глаз, выкрутив датчик давления, в итоге угадал, но всё рано пришлось вытачивать переходник-удлинитель, по другому зажать не реально, глубоко там
      удлинитель
      На резьбу нужно наносить анаэробный синий герметик, как для замеров, так и для закручивания датчика на место, желательно герметику дать высохнуть, если замер будет на своём моторе. Перед покупкой конечно ждать не будешь(если вообще хозяин согласится сделать замер), но даже если масло будет чуть-чуть сочиться, на итог это не повлияет, проверено. вот так, в одиночку, познавал науку))) тут он прожил всё лето, декор крышка одевалась без проблем, обмотан трубкой от капельницы для фиксации ну и что б стекло не побилось. Кстати стрелка находится на 3 барах, это ХХ на полностью холодном моторе после ночной стоянки. тут живёт датчик давления масла, передняя гбц, ближе к бачкам ОЖ и ГУ
      На отключение датчика давление БК не реагирует, фишка имеет всего один контакт, ошибка молчаливо будет висеть только в блоке bsi.
      На этом всё, спасибо за внимание) Пробег: 292000 км

      butthead

      butthead

    • У кого стоит передний датчик парковки отзовитесь
      Уважаемые владельцы 407 SW. Отзовитесь пожалуйста у кого стоит и работает штатный передний парктроник. Хочу себе поставить задний и передний датчики парковки, поставил задний новый бампер с парктрониками 659088 и поставил блок парктроника от купе 6590K8. И не работает. при тесте пишет что все ок. А когда включаю заднюю то сразу ошибки всех датчиков парктроника (короткое замыкание на плюс).
      Начал разбираться, и сразу подозрение пало на блок. Начал читать и выяснил что на 407SW ставились блоки:
      6590L7 (0263004095 9656174280) с только задним парктроником
      6590GN (0263004203 9663821780) с задними и передними парктрониками. Дальше интереснее, датчики парктроника:
      659088 — датчик определения препятствия (задний датчик препятствия)
      6590CK (0263013682) — датчик определения препятствия (определитель препятствия, передний, задний радар)
      6590F6 могу только предположить что одно и тоже 6590CK. Так вроде понятно. Если у тебя только задний бери одни датчики, если задний и передний бери другие датчики и туда и туда.
      7414FX — кронштейн датчика парковки (задний датчик препятствия)
      742245 — кронштейн датчика парковки (определитель препятствия, передний, задний радар)
      То есть по факту и кронштейны на задний бампер разные. Вроде и тут все понятно.
      Собственно что хотел узнать и спросить:
      Все ли верно в моих рассуждених?
      Взаимозаменяемы ли датчики с одной системы на другую?
      Можно ли подключить одни датчики вперед другие назад?
      И самый главный вопрос, как выглядят крепления и чем отличаются крепления на заднем бампере у машин с передним парктроником и без него. Нашелся один вин с передом и задом
      VF36ERHF89L028020 —
      6590GN — блок
      6590F6 — датчики
      742245 — кронштейны для датчиков

      volvo92

      volvo92

    • Полноценный второй ключ
      Пост — история о том, как долго можно идти к наиболее простому решению. А также немного инфы тем, кто хочет сделать второй ключ на пыжа, но еще не знает никаких нюансов сего процесса. Машину купил с одним ключом. При чем кнопки на нем не работали. Срочно решил делать хоть какой-то дубликат. Покурив тему, узнал про необходимый для привязки новых ключей к машине уникальный для нее PIN, которого у меня не было (должен быть указан на фирменной карточке). Машину только купил, лексии еще не было, многого не знал. Начал с логичного шага. Позвонил диллеру. Ценник за восстановление пина, новый ключ и привязку загнули более 150$. Такое положение дел меня не устраивало :) Поэтому было решено сделать хоть какой-то ключ наиболее бюджетным, как тогда казалось, способом. За 3$ заказал на али ключ-болванку без платы. За сумму порядка 25$ добрый дядя в ларьке на рынке выточил жало, а также подкинул в ключ чип для иммобилайзера, имитирующий оригинальный ключ, считав идентификатор оригинала какой-то приблудой. Соответственно пин не понадобился, т.к. машина оба ключа видит как один и тот же, который уже прописан, но и ключ новый был без кнопок. К слову, жало в китайском ключе оказалось не подходящим. Для 407го нужно с плоскими гранями, здесь было с углублениями. Но мастер сказал, что такое как у меня как раз ему нужнее и поменял на подходящее из своих закромов. Так сказать, ключ в ключ. Имея второй ключ полез разбирать оригинал, не боясь остаться без ключей вообще. Заодно хотел заменить батарейку. Состояние было печальным. С трудом нашел в радиокиосках нужные кнопки. Нужны вот такие: ikey.by/katalog/mikrovykl…-mikrik-4-x-2-5-x-1-8-mm/
      Купил россыпь по цене в районе 1$ за штуку (не дешево за такую мелочь, имхо). Имеется паяльная станция, так что перепаял без проблем. Главное не переборщить с флюсом. Он с легкостью затекает внутрь микрика и потом застывает там — микрик больше не нажимается. А промыть его сложно. Для тех, кто забыл, напоминаю процедуру привязки ключа (именно его радио части для управления с кнопок, которая привязывается отдельно, т.к. способность к заводке авто через иммобилайзер возвращается лишь через привязку ключа лексией).
      1) Пока ключ не привязан — не надо клацать кнопочки. Авто переходит в режим anti-theft и не позволит ничего привязать ближайшие n минут.
      2) Вставляем ключ, включаем зажигание (мотор не заводим), зажимаем кнопку закрытия машины на ключе, держим ее 5 секунд, отпускаем, выключаем зажигание, ждем 30 сек.
      3) Клацаем кнопочки и радуемся. Если не сработало — либо не так что-то сделали, либо ключ мертв. В моем случае заработали две кнопки из трех. Решил, что криво припаял микрик. Перепаял кнопки еще раз — заработали другие две. Забил. На следующий день заработали все три. Через месяц перестало работать все. При детальном рассмотрении ключа обнаружил окислившуюся ногу одной из двух больших микрух. Пропаял. Ключ снова стал как молодой. Однако через еще полгода вначале кнопки стали срабатывать через раз или с очень большим нажатием, затем перестали вовсе. Никакие перепайки микриков или пропайки ключа феном + флюс результатов уже не давали. На этом эпопея с ключом закончилась, т.к. паял я его несчетное количество раз и в какой-то момент решил, что возможно даже есть проблемы с самим приемником в авто, т.к. ключ выглядел идеально, но мог на пару дней вдруг заработать, потом снова умирать. Психанув плюнул. Пришло тепло и я вспомнил как круто иметь возможность зажав кнопку закрытия машины увидеть автоматический дожим всех стекол, ведь пассажиров закрывать их за собой бывает очень трудно обучить. Также появилось новое авто с keyless доступом и запуском с кнопки. На фоне этого тыкать каждый раз ключом в машину начало казаться забавой из 18-го века. Звонок диллеру и тут выясняется, что PIN они мне могут запросить с завода за смешные 14р (7$), но ждать придется месяц-полтора-два. Спешить некуда, заказал. Параллельно заказал ключ с платой. За это время они дичайше подешевели, с доставкой мне он обошелся в смешные 11$. Брал тут: www.aliexpress.com/item/O…-Citroen/32843621540.html Главный нюанс- выбрать ключ с правильной платой. Если оригинал с батарейкой на самой плате — брать такой же. Бывает с батарейкой, фиксируемой в корпусе ключа. Через месяц все получил. Пин пришел напечатанный на какой-то жалкой бумажке. Зачем надо было ее ждать месяц из самой Франции и почему они не могут просто скинуть диллеру пин через электронные средства связи — хз. Перекинул новую плату в старый корпус, где уже было выточенное жало. Привязал лексией за 2 минуты. Работает — идеально. По итогу вариант: пин у диллера, ключ с китая, привязка лексией (или другом с лексией) — самый бюджетный и самый надежный (18$ в моем случае, если сможете получить у диллера ПИН бесплатно — 10-11$ только за ключ). В моем случае путь к нормальному ключу занял год и 50$ суммарно :) Зато теперь есть целых три ключа, хоть два и без кнопок. Цена вопроса: $50

      Dragonheart

      Dragonheart

    • А вас обработаны пороги?
      Подскажите друзья товарищи, владельцы 407

      volvo92

      volvo92

    • Ремонт сидения
      Со временем боковая поддержка водительского сидения потеряла товарный вид, думаю многим знакомо. По этому вопрос, может кто то ремонтировал внутренности ? Чем набивали, какой материал туда пихали ? За ранее спасибо.

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Восстановление крепления задней полки
      Иногда такое случается, по неосторожности сломалось крепление задней полки. Оно пластиковое и на вид достаточно хрупкое, по существу вроде ниразу не видел что бы у когото ломалось. Но и меня эта поломка не обошла стороной)
      Как я восстанавливал:
      1 — сверло 6мм
      2 — болт 6мм
      3 — метчик 6мм В центре сломанной направляющей ровненько сверлим отверстие сверлом на 6мм.
      Потом как вы догадались в нем нарезаем резьбу… Длина достаточно большая, и поэтому в пластике будет держать, тем более нагрузка не большая.
      Сломаное крепление, уже с нарезанной резьбой
      Ну и потом вкручиваем заранее подготовленный болт с термоусадкой. Термоусадку обязательно с клеевой основой что бы не крутилась и не слезала. Термоусадку по размеру одна на одну одеваем на болт пока не достигнем нужной тотщины крепления. Подготовленный болт
      Ну и результат:
      Внешне выглядит не колхоз, если поставить на машину так вообще не заметно что чтото было сломано когда-то… Цена вопроса: 0 ₽

      volvo92

      volvo92

    • Выбор подушек двигателя
      Хочу заняться заменой подушек. Может кто что посоветует. Все в большенстве ставят сасик. Я вот думаю поставить хатченсон. Кто может что сказать? Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 230000 км

      Егор Бугор

      Егор Бугор

    • Замена сайлентблоков заднего продольного рычага
      Так вышло, что после покупки машины в плане подвески было все хорошо и экстренной замены ничего не требовало. С пробегом резина на задней оси износилась и по износу видно, что съело немного врешний край. Диагностика подвески конкретно по заду выявила потрескавшиеся сайлентблоки продольного рычага. Постоянно скитаюсь по чужим гаражам Сегодня наконец заменил их. Работа не самая сложная. На сервисе за замену озвучили цену 40$. Было решено менять самому. Делал все по сервисбоксу . В принципе не совсем понимаю зачем откручивать болт аммортизатора . На левом колесе менял откручивая, на правом не откручивал. Судя по маркировке- 5 год 4 месяц сайлентблоки ещё родные. Не скажу, что им хана, ещё бы ездили, но трещины уже пошли и мелкие надрывы присутствуют.
      Сайлентблоки перепрессованы, втулка маленького сайлентблока запрессована назад с высотой 10 мм все как по сервисбоксу. Все установлено назад. Теперь нужно проверить углы колес. Может поэтому и подъело резину Цена вопроса: 52 ₽ Пробег: 287850 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Новые оригинальные диски R17
      Ну вот настал тот момент когда я наконец-то поставил литьё. Купил еще зимой, потом красил, сейчас купил резину сделал подвеску и развал схождения и вот она на новых оригинальных дисках) Было И так было Уже готовые ждали Стало так Уже на колесах
      Спасибо всем голосовавшим за помощь с выбором цвета)Еще забыл сразу написать, при смене размера дисков необходимо в системе esp телекодировать необходимые значения.

      volvo92

      volvo92

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
santtt

607. Датчик температуры антифриза

Рекомендованные сообщения

Сегодня проехал по городу мин 20, смотрю на температуру двигателя, а стрелка лежит в нулевом положении, иногда чуть приподнимется, потом опять упадет. Ну и через часик показала норму - 70 градусов. В чем дело? Глючит датчик? И если глючит датчик, вентиляторы включатся при нагревании выше 90 градусов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сегодня проехал по городу мин 20, смотрю на температуру двигателя, а стрелка лежит в нулевом положении, иногда чуть приподнимется, потом опять упадет. Ну и через часик показала норму - 70 градусов. В чем дело? Глючит датчик? И если глючит датчик, вентиляторы включатся при нагревании выше 90 градусов?

температура масла при этом тоже лежит, или ближе к середине?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сегодня проехал по городу мин 20, смотрю на температуру двигателя, а стрелка лежит в нулевом положении, иногда чуть приподнимется, потом опять упадет. Ну и через часик показала норму - 70 градусов. В чем дело? Глючит датчик? И если глючит датчик, вентиляторы включатся при нагревании выше 90 градусов?

Я бы приговорил термостат, по описанию он просто заклинил в открытом состоянии и антифриз бегает по большому кругу, тем самым не дает прогреть мотор.Попробуй с утра завести машину и прогревай, одновременно трогай патрубки с радиатора. Если они одновременно будут нагреваться, значит точно умер термостат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

valdemar, так и есть как ты сказал.... что это?температура масла лежит, потом немного поднимется и упадет

Это значит, что одновременно оба датчика из строя выйти не могут ( ну очень маленькая вероятность), следовательно они правильно показывают температуру. Попробуй проверить как писал black. Похоже на термостат. Постой и хорошо погрей машину. На стоячей должно дойти до нормальной температуры в любом случае. Если не дойдет, а будет прыгать - значит что-то в электронике еще глючит. Если дойдет и будет стоять, а поедешь начнет медленно падать - значит термостат. Но если резко - то что-то с контактами. Собери побольше информации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

С утра ехал на работу - стрелка так и не поднялась вообще... Ехал после работы - все в норме, показывала постоянно и не падала... Наверно все таки что то с датчиком?Купил 607 недавно и не знаю где датчик температуры расположен, в 406 на термостате, может и в 607 также?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

С утра ехал на работу - стрелка так и не поднялась вообще... Ехал после работы - все в норме, показывала постоянно и не падала... Наверно все таки что то с датчиком?

А как себя температура масла ведет? Если идентично температуре двигателя, то вероятность что вышел из строя датчик небольшая. Термостат проверял или нет? Собери побольше информации, а так это гадание на кофейной гуще. Напоминает вопрос "Машина не заводится - что делать?".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Дело за малым не прошло... оказалось не в датчике дело... сейчас стрелка температуры двигателя и температуры масла лежат и не поднимаются вообще. Поездил по городу, поехал подключили к компьютеру, температура двигателя равна 44 градуса. Из этого можно сделать вывод, что все дело в термостате?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

И у меня на холодную стрелка температуры двигателя падает на ноль, при этом загораеться chek, мол "стоп - двигатель перегрет" и перестает работать климат (нет холодного воздуха) где нить на ямке машину колотнет тогда нармуль а когда двигатель нормально прогрееться тогда все работает на ура! Что за трабл и где стоит датчик темперауры? на сто "лексия" паказала что, возможно плохой контакт (окислился разьем) Так что думаю сразу глянуть контакт только где датчик находиться не знаю, может кто то сталкивался с такой проблемой. Датчик температуры масла работает без проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На корпусе термостата. Зеленая фишка.

Частая проблема в том, что на датчик капает антифриз с патрубка и датчик очень часто выходит из строя. Первые симптомы выхода датчика из строя:

- во время езды стрелка температуры падает на ноль и борт. комп. пишет что "слишком большая температура двигателя, немедленно остановитесь", вентилятор в это время крутится с сумасшедшей скоростью, а через некоторое время все становится на свои места. И так происходит хаотически.

- с утра (пуск на холодный двигатель) борт. ком. пишет "слишком большая температура двигателя, немедленно остановитесь", вентилятор так же сильно крутится.

- с утра при включении зажигания стрелка температуры показывает 50 градусов (визуально сложно заметить), при повторном включении зажигания стрелка может уже показать 80 градусов. При этом машина может не завестись, т.к. мозги думают что двигатель горячий и дают малую дозировку бенза.

З.Ы. это все про двигатель 3.0 V6

З.Ы.Ы. не переживайте если датчик температуры вышел из строя, на машине можно доехать до СТО, т.к. в пежо очень хорошая система защиты от перегрева, если машине не понравится температура то она автоматически запустит вентилятор на максимальную скорость. Стоимость датчика от 70 до 85 тыс. (в зависимости у кого какой блат на приобретение)работа по замене 20 мин.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Daiver, Black вольшое спасибо за помощь! Заменил датчик и все стало на свои места. Датчик брал на малиновке 18 вражеских рублей правда везде только от итальянского производителя и выбирать не пришлось. Замена не составила труда, снял патрубок с воздушного фильтра и поддел штопор крепления датчика гы (он оказываеться без резьбы) сейчас температура около 90 (раньше выше 75 не поднималась) появился дествительно холодный воздух в салон и "чек" больше не беспокоит!    Изменено пользователем awarddark

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Люди добрые подскажите есть ли в 607 два датчика температуры(как на 406), один на мозги, другой на приборку!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

датчик температуры стоит на месте в нижнем положении хотя при включении зажигания( они тестируются все приборы на панели) стрелка подымается до максимального значения в жёлтой зоне потом падает в ноль и при движении всё время на том же месте хотя температура охлаждающей жидкости растёт при этом работает вентилятор охлаждения на максимальных оборотах, так вот я думаю может проблема в датчике масла , а сам он где находиться подскажите.заранее всем спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

датчик температуры стоит на месте в нижнем положении хотя при включении зажигания( они тестируются все приборы на панели) стрелка подымается до максимального значения в жёлтой зоне потом падает в ноль и при движении всё время на том же месте хотя температура охлаждающей жидкости растёт при этом работает вентилятор охлаждения на максимальных оборотах, так вот я думаю может проблема в датчике масла , а сам он где находиться подскажите.заранее всем спасибо

Прочитал бы мануал, прежде чем задавать такие вопросы. Там все очень понятно расписано, как и что на приборке включается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

при включении зажигания не приборы тестируются,а показывает уровень масла

хм интересно когда масло менял включил зажигание датчики работали так же , и потом щуп для чего в двигателе тогда если на приборе показывает ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Датчик - это датчик. От старости и плохого масла он может врать. А щуп - 100% вариант для определения уровня масла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

датчик температуры стоит на месте в нижнем положении хотя при включении зажигания( они тестируются все приборы на панели) стрелка подымается до максимального значения в жёлтой зоне потом падает в ноль и при движении всё время на том же месте хотя температура охлаждающей жидкости растёт при этом работает вентилятор охлаждения на максимальных оборотах, так вот я думаю может проблема в датчике масла , а сам он где находиться подскажите.заранее всем спасибо

Прочитал бы мануал, прежде чем задавать такие вопросы. Там все очень понятно расписано, как и что на приборке включается.
а что в мануале написано про то что при запуске автомобиля в -5 запускается вентилятор охлаждения и всё время работает на максимальных оборотах, да и вопрос был не про приборку а где расположен датчик маслянный и про вентилятор, к чему этот флуд про мануал ??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ответ был к твоему гениальному высказыванию

датчик температуры стоит на месте в нижнем положении хотя при включении зажигания( они тестируются все приборы на панели)

Вот к тому и написал про мануал. И не один я на это обратил внимание. А вопросы по вентиляторам в соответствующей теме, т.к. работа вентилятора с температурой масла как бы не связана.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Обьем двигателя 3.0. Какая рабочая температура охлаждающей жидкости? У моего измеряно по компу в районе 98-99 градусов. Причем термостат переключает на внешний круг в районе 95 градусов. Вентилятор включается но температура не падает. Такая температура держится что зимой, что летом. Нормально ли это? Поделитесь опытом у кого как? Спецы предлагают менять термостат. Хотя при тестировании он отрабатывает нормально, но на завышенной температуре где-то 95 градусов. Может ли вести себя так термостат, или причина не в нем?

Буду рад выслушать Ваше мнение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Подскажите .плиз Стрелка прибора датчика температуры при нагретом двигателе 90 град иногда при движении возвращается к нулю а затем возвращается к 90 . С чем это может быть связано? Неужели датчик темп. глючит? С увжением Валерий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В наличии было большинство перечисленных симптомов. Это и горячий воздух из печки когда и так жарко, и чек stop с перегревом двигателя и 2000 оборотов при запуске двигателя и работающий вентилятор при минус  7. Оказывается все просто лечится за 15 мин. с перекурами. Снял воздушный фильтр с корпусом (получил доступ к зеленому датчику). Отщелкнул проволочный стопор, достал старый тут-же установил новый датчик. Потерял максимум стакан антифриза. Все страхи о необходимости предварительного слития антифриза, о возможной неизвлекаемости датчика оказались надуманными. 

Изменено пользователем Cheroll

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вот такая проблема, постоянно включается вентилятор на максимальных оборотах, поработает пару минут, выключится и через секунд 10-20 опять включается и так по кругу! на панели температура стоит ровно на 90! при подключении сканера температура ОЖ 90-106 градусов, вроде даже и 108 было! и еще при включении вентилятора идет провал оборотов! подскажите что это может быть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×