Автор DJ BASS в Nissan Leaf AZE0 (Ниссан Лиф)

[Димыч.]

5-9 для горячего мотора норма. Если выше - форсы на стенд.

[Ректор]

5-9 для горячего мотора норма. Если выше - форсы на стенд.

что вы все забываете условия написать. 5-9 при включеном кондёре светет музыке? или нет?

 

бош по документам считает нормальной цикловую падачу без потребителей до 10.

[Genna-di]

Спасибо

[Ректор]

Плохой распыл. Для поддержания нужных оборотов эбу вынуждено добавляет топлива. Это и отражается в повышенном числе подачи. Если форсы 100% отличные, мотор в ремонт.

если бы было так то машина бы не ехала и дымила

я не слышу версии уставших гидрокомпенсаторов, подклиневшего гену и кондёр и т.д.

так же почему-то никто не обращает внимание на показания расходомера с выключенным егр

Leonevich, ты как включил егр, какая у тебя цикловая стала с кондёром и без на горячую?

[Leonevich]

 

Плохой распыл. Для поддержания нужных оборотов эбу вынуждено добавляет топлива. Это и отражается в повышенном числе подачи. Если форсы 100% отличные, мотор в ремонт.

Вы такие интересные, на цикловую смотрите. А с чего вы вообще взяли, что при цикловой 13 в цилиндры попадает именно 13??? Все от настройки форсунки зависит и дело не только в качестве распыла. Если калибровка у форс не соответствует. то и комп врыть будет. Опять же, дизель в стоковой прошивке работает на бедной смеси почти всегда. И если не "коптит" под нагрузкой, расход в норме, то нефик мучать этих диагхедов и им подобных. Если важна ювелирная точность при впрыске, как это нужно при формировании мощностного состава(чип-тюнинг), то да.

 

Leonevich, ты как включил егр, какая у тебя цикловая стала с кондёром и без на горячую?

 

хз, не смотрел, но с кондеем вроде 11-12 было, не буду врать.

[Димыч.]

Я считаю, что правильнее всего смотреть параметры со снятым ремнём. И кондей не вносит коррективов и генератор не влияет. Ведь сила тока после запуска тоже на подачу повлияет. Ведь у одного новый АКБ, а у другого уже старый с плотностью 1,20.

[Ректор]

Я считаю, что правильнее всего смотреть параметры со снятым ремнём. И кондей не вносит коррективов и генератор не влияет. Ведь сила тока после запуска тоже на подачу повлияет. Ведь у одного новый АКБ, а у другого уже старый с плотностью 1,20.

да ладно.

на холодную цикловая 16 при выключении кондёра падает до 13

на горячцю цикловая 12 при выключении кондёра падает до 9

 

вот и не влияет

[Димыч.]

 

Я считаю, что правильнее всего смотреть параметры со снятым ремнём. И кондей не вносит коррективов и генератор не влияет. Ведь сила тока после запуска тоже на подачу повлияет. Ведь у одного новый АКБ, а у другого уже старый с плотностью 1,20.

да ладно.

на холодную цикловая 16 при выключении кондёра падает до 13

на горячцю цикловая 12 при выключении кондёра падает до 9

 

вот и не влияет

 

Я говорю, если снять ремень.

[Ambr]

если на авто планировать ездить долго - я б ставил новые форсы. Не чинить, не ставить б/у. А если в планах есть продажа авто (через год...два... / 10 ... 50 тыщ пробега) - то можно и б/у...

[Joker.]

Ценник на новые видел?

Ремонт с полной переборкой самый толковый вариант, только с настройкой проблема.

Вот пример Ректора, после ремонта машина поехала, только с расходом есть вопрос.

[TODD]

Всем здрасьте. Я понимаю, что нужно было бы прочитать полностью всю тему про форсунки, но у меня очень мало времени. Прошу помочь советом. У меня 607 2,2 HDi 2004 года. В один "прекрасный" момент услышал в районе движка не характерные звуки: при нажатии на газ - появлялся звук какого-то трения что ли метала о метал. Звук слабый, шерстящий. Машина потеряла в мощности. До 2000 оборотов еще кое-как по-тихому мого разогнаться до 80 км/ч. Если дальше поддавливать педаль газа - звук резко усиливался и создавалось ощущение, что мотору чего-то не хватает: появляся слабый всасывающий звук. На следующий день при проезде около 10 км, дав разгону  до 2500 оборотов на 4-й передаче (80 км/ч где-то) у меня пошел двигатель "в разнос". Резко пошли обороты до максимума, заглушить не вышло, сорвал быстро клему с аккумулятора (помогло это или нет, но движок остановился). При этом повалил СИЛЬНЫЙ сизый дым сзади. Машину отбуксировал. Через определенное время вызвал выездную комп. диагностику. Включили мотор. Под капото стали слышны "звуки басов с дискотеки". Парень сказал, что по компу у меня не впорядку 2-й и 4-й цилиндры, конкретнее - дикий препад давления на форсунках. Заглущили - включили, дали на нейтралке оборотов до 2500  и машина опять пошла в разнос. Снял форсунки. Если считать слева направо: 1-я - чистая, в топливе; 2, 3 и 4-я  - сухие, как будто ржавые. Когда их снима, то с них сыпался как мелкий песочек, фактически пыль.

 

Вопросы:

1) На форсунках это нагар был? Или что?

2) Что делать с местами посадок под форсунки? Там ведь наверняка осталась эта гадость.

3) Могут ли форсунки быть еще живыми? Где их лучше проверить, продиагностировать?

4) Могла ли уйти в там-тарары турбина (крыльчатку пока не успел пошатать)?

5) Есть ли надежда, что движо еще жив?

6) В какой последовательности мне действовать дальше?

 

Очень прошу помочь. Положение на грани отчаяния. Спасибо.

[Ректор]

Всем здрасьте. 

замена двигла. 

больше не заводи ато сгорит вся машина.

 

не печалься, не так дорого сегодня

Ценник на новые видел?

Ремонт с полной переборкой самый толковый вариант, только с настройкой проблема.

Вот пример Ректора, после ремонта машина поехала, только с расходом есть вопрос.

меня вот всё двигают на зсамену регулятора, нечему в нашем моторе больше расход делать, форсы на стенд ставил ещё раз, цифры почти сошлись с прежними. всё с ними окей.

[Joker.]

Я тебе скажу, что после того как я поменял себе регулятор то расход не поменялся.

[Ректор]

Я тебе скажу, что после того как я поменял себе регулятор то расход не поменялся.

какие причины замены регулятора?

 

какие показания он выдавал до и после?

[pil0t 607]

Я тебе скажу, что после того как я поменял себе регулятор то расход не поменялся.

какие причины замены регулятора?

какие показания он выдавал до и после?

Поменял уже тры, результато по знижению в расходе -ноль. Причина- все симптомы здохшего регулятора. Последний раз пожег жигой, пока рботает.

[Joker.]

Я тебе скажу, что после того как я поменял себе регулятор то расход не поменялся.

какие причины замены регулятора?

 

какие показания он выдавал до и после?

Менял по ошибке, старый был уставший но еще вполне рабочий. Проблема была в клапане сброса давления который в топливном стакане. На старом регуляторе скважность на прогретом моторе была 17, на новом было 14, щас уже наездил 52 тысячи,по скважности точно не скажу, нужно сканер подключить. Но проблем никаких нет. Изменения расхода я не заметил когда менял регулятор, точно могу говорить что расход на литр в меньшую сторону небыло.

[Ректор]

 

 

Я тебе скажу, что после того как я поменял себе регулятор то расход не поменялся.

какие причины замены регулятора?

 

какие показания он выдавал до и после?

Менял по ошибке, старый был уставший но еще вполне рабочий. Проблема была в клапане сброса давления который в топливном стакане. На старом регуляторе скважность на прогретом моторе была 17, на новом было 14, щас уже наездил 52 тысячи,по скважности точно не скажу, нужно сканер подключить. Но проблем никаких нет. Изменения расхода я не заметил когда менял регулятор, точно могу говорить что расход на литр в меньшую сторону небыло.

 

вооот, у меня сейчас скважность 17 и перепад при заводке 40 бар, что очень много для него.

ток на регуляторе 588мА, вроде как идеал, но кто сказал что электронная часть регулятора не врёт?

 

игла там так же подвержена износу, и если она пропускает не 17% а скажем 24% ???

по сопротивлению он будет думать что 17 и у меня всё зашибиись, а по факту 24 к примеру

 

с другой стороны, можно было бы списать на стиль вождения, но тут уже принципиально хотелось бы узнать откуда большая цикловая подача.

 

ТНВД на расход не влияет, у нас стоит один из самых надёжных насосов он или работатет или не работает. его отбрасываем сразу.

Аварийный клапан, который стоит внутри рейки, по информации, не было случаев выхода из строя его, тоесть тоже отбрасываем

Форсунки отбрасываем, они в идеале

ЦПГ отпрасываем, машина едет отлично и без дыма

 

Что остаётся? регулятор, который идеально ровно работает на горячую, но плавает на холодную и даёт большой перепад при заводке.

 

упустили что?

[Димыч.]

Повышенный расход при езде это не только стиль вождения, это ещё и не правильное давление в шинах. Цикловая подача из-за давления, проверь приёмом 150 гр масла на 10 л топлива. Если не изменится или повысится подача, Всё, что угодно по движку, грм перетянут к примеру.

[Ректор]

не, такой хернёй я страдать точно не буду.

[Genna-di]

Всем здрасьте.

4) Могла ли уйти в там-тарары турбина (крыльчатку пока не успел пошатать)?

Я думаю как раз турбина и легла.

[Димыч.]

На горячую заводится без проблем?

[Ректор]

На горячую заводится без проблем?

у меня?

 

если всё ещё про мой случай, то мне пояснили что 2 секунды моей заводки это хорошо,

и я придераюсь.

короче вопрос плохой заводки снимаю, так как что на горячую что на холодную она заводится одинаково, заметил что если ключ отпусть через секунду, то машина всё равно заводится.

[Genna-di]

 

 

 

 

Что остаётся? регулятор, который идеально ровно работает на горячую, но плавает на холодную и даёт большой перепад при заводке.

 

упустили что?

 

Я думаю что регулятор точно не причем. Он держит себе давление и все. Если внутри регулятора нет мусора перепад будет маленький, если есть- плавание оборотов на холодную и большой перепад, если износ шарика большая скважность.  Ток регулятора ты пишешь что нормальный. Не на врятли регулятор

[Ректор]

 

Что остаётся? регулятор, который идеально ровно работает на горячую, но плавает на холодную и даёт большой перепад при заводке.

упустили что?

Я думаю что регулятор точно не причем. Он держит себе давление и все. Если внутри регулятора нет мусора перепад будет маленький, если есть- плавание оборотов на холодную и большой перепад, если износ шарика большая скважность.  Ток регулятора ты пишешь что нормальный. Не на врятли регулятор

 

загадка

[Leonevich]

 

 

Что остаётся? регулятор, который идеально ровно работает на горячую, но плавает на холодную и даёт большой перепад при заводке.

упустили что?

Я думаю что регулятор точно не причем. Он держит себе давление и все. Если внутри регулятора нет мусора перепад будет маленький, если есть- плавание оборотов на холодную и большой перепад, если износ шарика большая скважность.  Ток регулятора ты пишешь что нормальный. Не на врятли регулятор

 

загадка

 

Что тут загадочного? Топливо из бака вытекает либо через дырку в нем, либо через форсунки, вот и перерасход.

[TODD]

 

Всем здрасьте. 

замена двигла. 

больше не заводи ато сгорит вся машина.

Замена двигателя - это, конечно, я осознаю... Очень, очень, оооочень грустно расставаться с такими деньгами. НО, может все-таки есть надежда?

 

Что уже сделал на данный момент. Снял и отдал форсунки. Они восстановлению подлежат и уже восстановили. Снял патрубок с турбины, чтобы не снимая саму турбину, пошатать крыльчатку. Крыльчатка - болтается аж жуть. Значит турбине капец. Крыльчатка по краям имеет зазубрины. Ощущения, что что-то в нее попало и так ее покарёжило. Могу ошибаться, я в этом не специалист и даже не любитель. Сказали, что можно еще проверить компрессию на цилиндрах с возможностью выезда непосредственно к машине, заодно почистить колодцы под форсунки. Правильно ли я поступлю, проверяя сейчас компрессию? Что она покажет?  Как, не разбирая головы, узнать что двигателю хана? Разбор головы уж больно дорого стоит. Поймите меня правильно, замена двигателя - это для меня крайняя мера. Может еще спасу положение. Только нужно знать, как правильно поступать в своих действиях и последовательности.

Спасибо за советы.

И еще прошу прощения, что тему форсунок перенес на другие проблемы. Если есть тема, где можно все это обсудить не мешая здесь, дайте, пожалуйста, ссылку.

[Ректор]

 

 

Всем здрасьте. 

замена двигла. 

больше не заводи ато сгорит вся машина.

Замена двигателя - это, конечно, я осознаю... Очень, очень, оооочень грустно расставаться с такими деньгами. НО, может все-таки есть надежда?

 

Что уже сделал на данный момент. Снял и отдал форсунки. Они восстановлению подлежат и уже восстановили. Снял патрубок с турбины, чтобы не снимая саму турбину, пошатать крыльчатку. Крыльчатка - болтается аж жуть. Значит турбине капец. Крыльчатка по краям имеет зазубрины. Ощущения, что что-то в нее попало и так ее покарёжило. Могу ошибаться, я в этом не специалист и даже не любитель. Сказали, что можно еще проверить компрессию на цилиндрах с возможностью выезда непосредственно к машине, заодно почистить колодцы под форсунки. Правильно ли я поступлю, проверяя сейчас компрессию? Что она покажет?  Как, не разбирая головы, узнать что двигателю хана? Разбор головы уж больно дорого стоит. Поймите меня правильно, замена двигателя - это для меня крайняя мера. Может еще спасу положение. Только нужно знать, как правильно поступать в своих действиях и последовательности.

Спасибо за советы.

И еще прошу прощения, что тему форсунок перенес на другие проблемы. Если есть тема, где можно все это обсудить не мешая здесь, дайте, пожалуйста, ссылку.

 

где восстанавливали форсунки, дали ли вам диагностические показания до и после, и сколько вам обошёлся весь этот ремонт?

 

замер компрессии кто как и за сколько предлагает сделать?

[TODD]

Форсунки восстанавливал на Брестской 42. Возил не сам лично, брат помог. Там станция BOSCH. Занимаются, как понял, только топливной системой. За одну форсунку - 66 у.е. По показаниям: когда привез туда их брат, ему показали, что внутренняя часть впрыска сильно перегрета, до цвета побежалости темно синего. Внутренняя деталь ввиде иголки что ли (как я понял) должна без особых усилий сама вывалиться или ходить по посадке. Там же этого не наблюдалось. Некоторые доставали с усилиями с помощью плоскогубцев. Диагностика после.... пока не знаю. Они отзвонились, сказали, что все готово. Наверное, дадут какие-либо бумаги по проверке, надеюсь. Нужно это будет уточнить.

 

Замер компрессии сделают они же. Как понял, у них есть переходник под место для форсунок. Туда вставят, видимо с неким датчиком, и дальше я не знаю.... Крутанут через стартер двигатель или по другому... Если, знаете принцип, опишите. Будет мне полезно знать. За проверку компрессии и чистку колодцев с учетом выезда к машине - 550 000 руб.

[Ректор]

за 66$ тебе не восстановили форсы а заменили - распылитель 0 433 175 250  Bosch 39.8 usd

и не более того.

требуй диагностические карты до и после ремонта. покажешь тут.

 

игла с распылителя не должна вываливаться, её вынимают лёгким постукиванием.

 

чистка колодцев шарошкой нужна для плотного прилегания огнеупорного кольца, форсунки, что-бы не было прорыва газов.

если газы прорываются, то закоксовываются распылители, теряя гидроплотность и повышая коррекцию.

 

если распылители были синие, то проблема с компрессией скорее всего будет, только вот вопрос, как ехать на замер если машина не ездит?

[TODD]

Да-да-да. Распылители к замене. Так сказали. Прошу прощения, что некоторые моменты не полностью описал. Голова кругом просто. И да - "игла с распылителя не должна вываливаться, её вынимают лёгким постукиванием" - именно так и сказали.

 

А выездной замер компрессии не осуществим?

И чистка колодцев - это известное деяние? Так поступают при восстановлении или замене форсунок? Или нужно тянуть машину куда-то в специализированное место?