Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Замена передних пружин
      Когда менял ГРМ, то обнаружил что лопнула пружина с переди, правая. На форуме в Вайбере калеги посаветовали заказать пружины на сайте ksi.by . Позвонил, заказал и ребята передали маршруткой в тот же день .
      Заменил их и заодно тяги стабилизатора. Уже подходили.
      И честно признаюсь, надоело их менять . За 4,5 года уже третья . До этого на Пежо 806 , правда была бензиновая, один раз менял. И то попал в Украине в яму, диск погнул и пружина лопнула.
      Рассказывать о замене не буду, всё и так знаете как меняются. Главное с левой стороны, п о ходу движения, окуратнее. Может выскочить шруз с коробки. Нужно придерживаться когда открутили стойку и пытаетесь её снять. А так всё легко и доступно. Вот лопнушевая пружина Вот эти пружины. Кстати, пружины на один мм толще оказались. Гарантия 12 месяцев. Посмотрим как отходят Цена вопроса: 140 ₽

      aleks-9159

      aleks-9159

    • Потёк ТНВД.
      На днях обнаружил запах ДТ от машины. Стал искать место утечки, оказалось, потёк ТНВД. ДТ попадая на горячий мотор давало резкий запах и вся защита была в нём. Вариантов устранить косяк было два, поменять ТНВД или перебрать свой используя ремкомплект. Менять рабочий насос не хотелось. Заказал ремкомплект и полез снимать насос. Час на съём, минут 30-40 перебирал насос, ещё час ставил на место. Завёл течи нет, пару дней поездил, наблюдал, течь не появилась. Отчёт по замене ремкомплекта сделаю если эта запись наберёт пять лайков). Ну и несколько фото с места работ:        

      Димыч.

      Димыч.

    • Масло, масло, ты куда бежишь...
      Последние полгода наблюдал лёгкое запотевание передней части двигателя, внизу, в районе компрессора кондиционера. Знал откуда, знал, почему, но устранять было лень). Неделю назад обнаружил каплю, висящую на поддоне внизу. Понял, дальше тянуть нельзя и запланировал ремонт на выходной день. Когда полез туда, уже всё было в масле, движок, защита, подрамник. Даже на днище чуток попало.    Причиной этому явилась старость уплотнительного кольца, находящегося под теплообменником (масляным радиатором). Оно же 21 по схеме.     Оно задубело конкретно, и на поверхности присутствовали грубые борозды.     Для замены взял кольцо от масляного фильтра. Предварительно протерев поверхности, установил новое кольцо, вернул на место теплообменник. Можно было бы ещё и масло поменять, но не время ещё.

      Димыч.

      Димыч.

    • Сезонное обострение. ABS Fault.
      Я уж думал, что этой осенью меня пронесло и проблемы с авто меня не постигли. Но нет. На приборке замаячили значки ABS и ESP. Встретил их без эмоций, знал, что что-то да будет. Подключил комп - цепь датчика заднего правого колеса, обрыв. Полез в яму, отключил фишку датчика и начал вынимать проводку из гофры. Много вынимать не понадобилось. В 15 см от фишки я обнаружил косяк. Зачистил, спаял, заизолировал, собрал всё на место. Проблема ушла.

      Димыч.

      Димыч.

    • P1112 и Чистка топливного бака
      Собственно все началось и активно развивалось последние две недели.
      Машина могла непроизвольно заглохнуть как при разгоне, так и при работе на холостых. При этом вылазил чек и машина не сразу заводилась. По компьютеру появлялись ошибки
      Ошибки скидываю, но причина не была решена и они появляются со временем снова. Заменил топливный фильтр-эффекта нет. Минимальной кровью не отделался.Все мысли были на: регулятор давления или слив форсунок в обратку(утечка)
      Запуск был отличным и машина глохнет сразу после поворота ключа. Т.е. по идее регулятор отпадал. Далее подозрения пали на насос подкачки в баке т.е. на его производительность.Снял подачу на фильтр, опустил в чистую бутылку и поворачиваю ключ. Насос качает-в бутылке еле капает.
      Помогли советом парни с Пежо клуба. Подтвердили мои домыслы.Отдельное им спасибо.
      Решился на съем бака. Как и в 2013 году, когда уже снимал бак, приготовил хомут 55-65 для патрубка бака и приступил к снятию. Открутил "санки" крепления бака, хомут на баке.Слил топливо. Опустил бак, отжав все крепления. Как назло было 30 литров в баке)))) Достал бак и открутил гайку насоса.
      Мои мысли подтвердились. Стакан заполняется топливом с самого дна. Зазор небольшой. И в этом крылась вся моя проблема. Забор в стакан и забор на самом насосе был забит какими-то сгустками. Соответственно стакан не наполнялся и поэтому падало давление в топливной. Забор топлива в стакан и обратка в одном месте
      Заборную сетку на насосе продул, все почистил.
      Антигель не лился в бак никогда, топливо не с трактора. Откуда столько мусора -не знаю.
      Бак отчистил. Все собрано и работает отлично. Ошибки по давлению в топливной и утечке больше не появляются. Пробег: 213700 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • В поисках вибрации, часть 2, замена левого приводного вала.
      После выявления виновников вибрации, а это приводные валы, принял решение менять самый "вибрирующий", а именно, левый приводной вал. Кроме того, что он достаёт вибрацией, он наносит ущерб коробке передач в виде повышенного износа подшипников дифференциала. Покупал приводной вал на разборке Моторлэнд. Заказал в интернете и на следующий день уже привезли. Замена заняла около 30-40 минут. Всё, что надо сделать это снять колесо, открутить ступичную гайку, открутить тягу стабилизатора, открутить болт фиксации шарового пальца и отсоединив шаровую от рулака вытащить ШРУС из ступицы и вытащить приводной вал. Слитое количество масла (около 200 грамм) долил в коробку после сборки и пробной поездки.  Замену правого приводного вала - виновника небольшой вибрации при езде и зуда при сильном разгоне перенёс на весну или лето. Там подвесной подшипник принимает на себя нагрузки от трипода, его не жалко).

      Димыч.

      Димыч.

    • Насос омывателя стекол захворал.
      Начал подклинивать клапан в насосе омывателя стекол. Он отвечает за переключение выходов насоса, подавая жидкость на лобовое стекло или заднее. Кроме того из-за старости его деталей, а именно уплотнительные резинки клапана, жидкость подавалась одновременно и на переднее и заднее стёкла. Это приводило к плохому распылу жидкости и подаче её куда не нужно (в данный момент). Возиться с ремонтом не стал, купил новый и поставил. Появился очень хороший распыл, что не может не радовать. Новое есть новое.  

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена дисков и колодок (часть 2)
      Доброго всем время суток! Приступил к замене всего купленого. Перебрал и смазал суппорта. Стойки стаба под замену. Покупал дешевле т.к что дорогие что дешевые все равно на год. Заказывал турцию. Незнаю надеюсь походят. Упаковано то добротно.))))) За две 14$ ( продолжение следует)

      pirat1978

      pirat1978

    • В поисках вибрации, часть 1 или замена тормозных дисков.
      Некоторое время ездил и ощущалась вибрация в диапазонах скоростей 60-80 и 110-130. Грешил на старую резину с множеством латок и давным давно просящаяся выбросить её. Забегая вперёд, скажу, что она вовсе не была виновницей этих вибраций. Когда поставил новые колёса выяснилось, что эти же вибрации присутствуют и никуда не ушли. Стал проверять микрометром плоскости прилегания колёсных дисков к ступицам. А точнее, к тормозным дискам, ведь именно они находятся между колесом и ступицей. На левой стороне биение плоскости составляло 0,1 мм, а с правой стороны 0,08 мм. Мне показалось это большим биением, в сравнении с задними плоскостями (0,04 и 0,03 слева и справа соответственно) это было уже слишком. Допуски биения спереди и сзади не должны превышать 0,04 и 0,06 соответственно. Снял тормозные диски и измерил биение ступиц. Они оказались ровными, 0,03/0,02 слева/справа. Сразу же заказал тормозные диски и колодки. Выбрал недорогое и проверенное LPR.          Замер биения плоскостей показал по 0,04 мм слева и справа.  Выполнив поездку было замечено небольшое улучшение, но очень уж небольшое. Это побудило выполнить другие проверки, колёс и других механизмов машины. Колёса проверял на Фиате, благо они подходят по крепежу. Разгонял до 170 - никакой вибрации, как по лезвию едет.  Проверку биения полуосей (приводов) выполнял путём опускания авто рычагом на колодку без колеса. Отключив датчики АБС, разгонял привода до скоростей, на которых машину трясло (ориентировался по тахометру) и машину так же трясло. И радость и разочарование - нашёл косяк и денег не мало нужно на устранение... 

      Димыч.

      Димыч.

    • Прикинул колёса.
      Хорошая погода, весьма не осенняя вынудила поставить новые колёса). Ничего особенного, кроме того, что для установки этих колёс потребовались переходные проставки. С родной разболтовки 5×98 d58,1 на разболтовку 5×112 d57,1. С данной разболтовкой очень большой выбор дисков, в отличии от родного размера. Проехал около 400 км, доволен колёсами, видом и поведением машины на дороге. 

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена подвесного подшипника правой полуоси
      Так вышло, что разобравшись с одной проблемой- вылазит другая. Но что поделаешь, машина далеко не новая. Наконец закрыт вопрос с плохой тягой автомобиля. Причиной был загрязнённый расходомер.
      Изредка езжу на машине отца и стал замечать гул в движении. Но особо не придал значения этому . Приезжали в гости родители и по пути домой из Минска в Бобруйск подвесной подшипник издал последние признаки жизни, споймал "клина" на ходу, сепаратор раскрошило и ознаменовало все это скрежетом о своей кончине. Так вышло, что подшипник был заказан ранее и поменять вышло лишь на днях.
      Был приобретен подшипник PSA 3247.06. Честно сказать, был удивлен, что на упаковке значилось Made in Chine. Шайбу отдельно не покупал. Наверное из всего больше напрягла гайка ступицы. В моем распоряжении были 2 головки на 36, но их минус был в том, что они не тонкостенные, а ударные. На будущее будет не лишним приобрести себе головку на 36 тонкостенную. В остальном все как и везде:
      -Снимаем шплинт, Срываем ступичную гайку
      -Откручиваем две гайки на 11 крепления самого подвесного подшипника.
      -Сразу открутил болт шаровой, но позже открутил два болта крепления амортизатора, стойку стабилизатора, рулевой наконечник и приопустил кулак
      -Сливаем масло с МКПП
      — Выбиваем полуось со ступицы и снимаем ее полностью с машины.
      -Перепрессовка самого подшипника и обратная сборка
      Злосчастная гайка)))
      Старый подшипник просто развалился в руках
      Цена вопроса: $12

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Webasto. Дистанционный запуск с помощью телефона.
      Многие знают, что установленный в автомобиле догреватель Webasto можно использовать как предпусковой подогреватель. Многие даже переделывали их, подключая кнопку, устанавливая оригинальные таймеры или дистанционные пульты. Но у всех их есть недостатки. Радиус действия, необходимость заранее программировать и в случае с пультами, радиус действия. Но выход есть. Представляю вашему вниманию GSM управляемое реле:      Для возможности управлять этим устройством нужно приобрести сим-карту у любого доступного оператора сотовой связи, желательно на тариф без абонентской платы (так дешевле). Я выбрал Привет от VELCOM:      Заказать его можно на АлиЭкспресс. Устанавливается в любом удобном месте, под капотом, в салоне, или ещё где, где можно разместить устройство размером с пачку сигарет. Устройство при установке необходимо настроить. Как это сделать можно узнать из представленного видео, или задав вопросы в комментариях.    Подключение простое, достаточно подвести всего три проводка. 1 - постоянный + питания, его можно взять прямо от аккумулятора или от штатной проводки, отыскав нужный провод. Предохранитель на 2,5 А обязателен. 2 - масса, можно взять от ближайшей точки подключения массы или подключиться к штатной проводке (массе). 3 - управляющий вывод подключается к догревателю, позволяет включить его. Я подключил управляющий провод к жёлтому проводу, расположенному в жгуте, который подключается к догревателю. Фактически, этот провод при замыкании на массу включает догреватель.

      Димыч.

      Димыч.

    • Выбор шин.
      Диски куплены, теперь их надо обуть. Но вот вопрос, во что? Смотрел в сторону китайских производителей. Много отзывов перечитал, послушал людей, имевших опыт эксплуатации. Заехал к знакомому, в шинный магазин. Он мне представил четыре шины, Kormoran, Linglong, Imperial и Sailun. Kormoran:   Linglong:   Imperial:   Sailun:   Kormoram, хоть и не китай, выбыл первым. Отзывы не очень, боковина мягкая, чувствую, на долго не хватит их. Тройка китайцев была пристально осмотрена, первым выбыл Linglong. Imperial как и Sailun выглядят оба очень хорошо, хорошие отзывы на обоих производителей. В итоге выбрал Sailun. У него красивее рисунок протектора, да и хотелось бы его испытать самому. На Imperial доводилось поездить, очень понравились цепкость и тишина. Как себя будет вести Sailun покажет время. Думаю, что после 5 тысяч км. напишу своё мнение о данных шинах. 

      Димыч.

      Димыч.

    • Диски. Выбор и покупка.
      Давно уже собирался внести кое-какие изменения во внешний вид машины. Пожалуй, самое главное, что меняет вид кардинально это колёса. Дизайн и размер очень сильно сказываются на внешности. Поэтому решил перескочить с R15 на R17. Помониторив объявления, взвесив все "за" и "против", выбрал диски с другой разболтовкой и установкой их через проставки-адаптеры. Другого варианта не было. Симпатичные диски, но с подходящей разболтовкой были, но по вылету не подходили и всё-равно я упирался в проставки. На вид не плохи, наверное... Отдал 150$.

      Димыч.

      Димыч.

    • Сайлентблоки задней балки.
      Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):       Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии:       Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

      Димыч.

      Димыч.

    • Помыл радиаторы.
      В жаркую погоду стал замечать повышение температуры двигателя выше обычной. Глянул в параметры, доходит до 102-104 градусов. Если отключить компрессор, падает до 94. Это всё в городском режиме. Выезжаю на трассу, температура 83-84 градуса без климата и 88-89 с климатом. Принял решение снять радиатор двигателя, интеркулер за одно и промыть снятые радиаторы, а так же установленный радиатор (конденсатор) климатической установки. На просвет все радиаторы почти не просвечивались, были закупорены пылью, песком, грязью. Мух и пуха не было, странно, только недавно этот пух летал в воздухе почти повсеместно. Так как нужно было кое-что подправить в переднем бампере, снял его, мыть конденсатор было немного удобнее. Вот так выглядят конденсатор на просвет и основной радиатор:      Для мойки использовал обычный автомобильный шампунь, после промывал напором из водопровода. Загрязнения можно оценить по фото, это я пшикнул немного водой на радиатор, потом чуть больше, стекающая вода имела такой вот вид:     Затем начал распылителем наносить раствор шампуни на радиаторы, заполняя им пространство между сот. Дав несколько минут грязи отмокнуть стал промывать основательно проточной водой:   Слил из ёмкости воду, оставил немного осадка, посмотреть, что это. Песок, пыль, земля:   После сборки вооружился лексией, поехал проверять результат. Получилось даже лучше, чем ожидал. В городском режиме температура держалась на уровне 84-85 градусов, с климатом температура была практически той же, но не выше 87 градусов. На трассе стабильные 80 градуса с климатом и без. И ещё, кондиционер стал гораздо эффективнее работать при стоячей машине.

      Димыч.

      Димыч.

    • Подвесной подшипник залюфтил.
      Проверяя ходовую обнаружил два косяка. Люфт подшипника приводного вала и утечку смазки по пыльникам ШРУСов. При ремонте подвески была возможность снять валы и устранить косяки. Первым делом очистил всё от грязи и сбил с одного ШРУСа гребёнку датчика скорости, она не нужна. Вскрыл чехлы, снят шарниры, с большего удалил старую смазку, вымыл пыльники, набил новой смазкой и собрал. Использовал качественные хомуты.          После сборки ШРУСов взялся за замену подшипника. Старый SNR прошёл не много, 80 тысяч где-то, но я догадываюсь почему так мало. Посмотрим внутрь нового подшипника.     Пару капель смазки всего. Вот поэтому современные детали и не ходят. Забиваю смазкой подшипник, сбиваю старый, напрессовываю новый и дело в шляпе).      

      Димыч.

      Димыч.

    • Ремонт замка зажигания Peugeot 807
      Насколько я понял, эта проблема довольно частая и встречается у 807 и 307 пежо.
      Замок подклинивал и плохо включалось первое положение. Проблема не прогрессировала, но напрягает, что в любой момент можно просто не завести двигатель.
      Возможно кому-то станет полезной процедура снятия и ремонта замка. Откручиваем три винта снизу и разнимаем верхнюю и нижнюю части панели вокруг руля. Отсоединяем фишку от панели. Поворачиваем руль на 90° влево и вправо и оттягиваем скобы подушки безопастности, предварительно скинув клеммы аккумулятора. Аккуратно отводим подушку и снимаем 2 фишки от подушки (зеленая и синяя) и один черный провод. Разъединяем фишку Перед снятием руля ставим колеса "прямо".Откручиваем винт, который держит руль. Позже я лично резким, но аккуратным движением сдернул руль. Главное не повредить провода на подушку. Выводим проводку в отверстие и откладываем его в сторону. Кольцо, которое вращается вместе с рулевым колесом ставим ровно, совместив метки на корпусе. Оно фиксируется. Вращаться будет снова лишь при одетом руле или при нажатии на втулку у центрального отверстия Перед нами "стрекоза". Снизу отсоединяем 4 фишки. Синяя/серая/коричневая. Ещё одна 4-я фишка идет к замку. Пластиковая втулка одета на корпус замка и я так понимаю отвечает за считывание сигнала чипа с ключа Слева на валу рулевой колонки откручиваем болт головкой на 10, отжимаем две защелки и аккуратно стягиваем стрекозу Снимаем пластик, под которым и есть та самая заклепка. Можно конечно и не снимать, но так доступ лучше. Отщелкиваем пластиковый фиксатор и снимаем контактную группу. Можно отсоединить фишку полностью, но в этом нет смысла. Фишка от контактной группы находится за корректором света Фишка провода на контактную группу Я решил поступать таким методом. Для меня он показался более логичным. Возможно конечно есть и другие)) Засверлил снизу заклепки, вбил Torx и выкрутил винт. Боялся, что будет сильно зажат. На удивление пошел легко. Открутив винт снизу через отверстие выталкиваем еще один штифт вверх и достаем замок. Дальше все как и у всех. Разбирал со стороны, где стояла сама контактная группа. Расклепать три точки не получилось. Аккуратно засверлил и подцепил крышку. Снял крышку. Пришлось отпилить стенку, т.к. не давала полностью выйти сердцевине.
      Далее вынимаем, разбираем, чистим, моем и подпиливаем все в соответствии с износом ключа, чтоб при вставленном ключе не выступали пластинки, обеспечив свободное вращение сердцевины.
      Ну и дальнейшая сборка. Итог: ключ вращается естественно отлично, ничего не препятствует нормальному функционированию)) Цена вопроса: 0 ₽

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Сайлент на замену.
      После реставрации шаровых опор уже собрался устанавливать рычаги на машину, но дёрнуло меня проверить сайленты рычагов. Зажал рычаги по очереди в тиски и приложил усилие на каждый сайлент. И вот тебе на, один сайлент оторван. Хотя, с виду в хорошем состоянии. Заказал сайлент MOOG.     

      Димыч.

      Димыч.

    • Ремонт стартера ч2.
      Итак после сборки и замены в стартере якоря, щеток, втулок все было установлено на машину. Смущало немного то, что после сборки немного туго вращался якорь. Вероятно это из-за новых щеток. Вжать их пальцами было довольно проблематично. Но да ладно. При первой заводке стартер заработал и запустил машину, но был слышен звук продолжения работы стартера. Глушишь машину-двигатель заглох, стартер вращается и естественно теплый.Сразу пропадает все настроение от проделанной работы. Перебрал все косяки, вплоть до проблем в контактной группе. Замок отпал, питание появлялось и пропадало с поворотом ключа. В очередной раз был снят стартер и вновь обратились к электрику. Осталось незамененным только втягивающее. Втягивающее сняли, развальцевали. Со слов электрика: тут стоит две обмотки-"втягивающая" и "поддерживающая". Одна из них сгорела. Втягивающее под замену. Заменили и стартер снова в строю и готов бодро крутить двигатель)
      Втягивающее 42 руб~21$
      Щетки 18 руб ~9$
      Якорь новый 50 руб~25$
      Втулки 4 руб~2$
      Кто то скажет, что можно было взять б/у стартер и забыть о проблеме. Цены варьируются от 70-130 руб. Ремонт обошёлся в 114 руб или 57$, зато теперь о стартере и его поломках можно забыть на долгое время
      Пока в голове лишь такая версия:
      Втягивающее накрылось и замкнуло пятаки>стартер вращался долгое время>стерлись щетки в ноль>пробило якорь. Иной причины кончины стартера я не вижу Цена вопроса: 114 ₽

      Vlad_407

      Vlad_407

Иван290185

Пежо 307. Электрика. Общие вопросы по электрике.

Рекомендованные сообщения

3 часа назад, Semenov_20 сказал:

Здравствуйте! Кто сможет помочь?
Кипит АКБ!!

Проверили напряжение и ток. Всё вроде в норме.Напряжение на клеммах при выключенном зажигании — в пределах 12,3-12,8В.При включенном зажигании — 13,8В. Посмотрели в разрыв на клеммах — на переменном напряжении — ничего, 0. Ток пусковой при заводе — около 6,88А.Потом начинает падать, некоторое время держится на 5,3-5,8А, а потом вообще упал до 3А. При 2000 оборотах — ток тоже вроде в пределах нормы, напряжение тоже.
Акуумулятору год только.Сам АКБ — Westa на 720 А и 74Ач Может кто подскажет, что это может быть? Не хана ли АКБ? Может пластины внутри замкнуло? Или проблема в машине?

13.8 - при работающем двигателе?  "Ток пусковой при заводе" - это ток заряда аккумулятора? Если есть зарядное, попробуй погонять аккумулятор на нем током 7А и посмотри как быстро закипит. К сожалению на этих аккумуляторах трудно добраться до выводов каждой банки и сверить напряжение.  Уровень электролита и его плотность тоже надо бы проверить.

5 часов назад, xvitaly сказал:

Всем добрый день. у моего 2,0 пыжика  полетел датчик распредвала как показала дтагностика, купил бу сказали рабочий поставил и на холодную авто работает а когда прогрееться то глохнет и завести пока не остынет невыходит. Посмотрет видосики как проверить датчик. у разных авто там где 3 клемы выходит следующее : на 1 показание вольтмерта (вольтаж ставил на 20) близко 0,05 ; на второй клемке 10,58 а вот на 3 клемке только 5 в, хотя на видосах почемуто показывало что на 3 клеме должно быть питание близкое к аккумуляторному тоесть 12в. дальше подсоединился к клемкам 1,2 и при поднисении и удалении металла ничего не происходит а по видио с др. авто должно меняться при поднесении вольтаж должен стремиться к 0 а при отдалении 11-11,5. Вопрос следующий - может ли быть что на 3 клеме у пежот должно быть 5 В а не 12в как у др авто?? если чтото с вольтажом то возможно и датчики поэтому и не тестируюються???? если есть схема скиньте пожалуста.

Прежде всего что это " 2,0 пыжика "?  Во вторых ты уверен что говоришь про датчик распредвала или датчик цилиндра?  Ни один двигатель по этому датчику не глохнет, он нужен только при запуске, для определенных систем впрыска. По этому датчику, ЭБУ определяет 1 цилиндр в ВМТ в такте сжатия, для того чтобы впрыснуть топливо в данный цилиндр. Применяется только в системах индивидуального впрыска. Затем двигатель может работать сколько угодно и при снятии датчика.  А по сему разберись, дай максимальную информацию о машине и двигателе, а потом будем разбираться. Схемы читай сам. они под табличкой "Документация" вверху, слева.

И, пожалуйста, следи за речью, пытайся пользоваться техническим языком и без излишних знаков препинания. Лучше внимательно читай написанное и исправь ошибки. Это из "Правил".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Добрый день. я писал про свой ПЕЖО 307 с мотором 2,0 бензин. При чтении ошибок с помощью обд2 выдает ошибку  P0341 - Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)-тоесть датчик распредвала. До этого ездил на сервис там тоже была эта ж ошибка и сказали датчик на замену. Купил датчик бу. Посмотрев и поискав видиео в интернете натолкнулся на то как проверить датчик распредвала. Дальше как  писал выше у некоторых авто на клемке 3 данного датчика подаеться 12 в. а у меня только 5в.  Поэтому и спрашивал у пежо 307 на датчик распредвала должно быть 5 в или 12 в на 3 клемке. Так же в в видео определяли рабочий датчик или нет подсоединивши провода тестера к разьемам 1и2 и при удалении тестер показывал 11в и при приближении метала к торцу датчика вольтаж стремился к 0. У меня датчик не реагировал на поднесение метала или удалении . При этом  сбрасываю ошибки и   мой Пежо на холодную заводиться , а когда прогееться глохнет и не заводиться (как бы хватает но не завидиться) и пока не остынет  ну никак. При том как заглох выскакивает опять ошибка  P0341.  Вот такая беда. Буду признателен за совет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я почему писал давать максимум информации по двигателю? Вот пример двигателей 2.0 бензин которые ставились на 307 в 2003 году307.thumb.PNG.b86d6ac695b086252a84d0041246c90e.PNGТы даже год выпуска не указываешь.  По схеме на 3 пине, по моим соображениям, напряжения быть не должно, масса.  На первом - 5В. На втором при включенном зажигании - 11В, при работающем двигателе напряжение можно измерить осциллографом точно и весьма приблизительно тестером, максимум 5В .

Обычно датчик положения распредвала, или (наверно более правильно) датчик фазы цилиндра изготавливается на базе датчика Холла. Эти датчики иногда начинают лгать при нагреве. И их меняют, ненужные возможно продают.

Может кто-то иное подскажет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

авто 2003 года  с двигателем 2,0 л/136 л.с  (EW10J4).  Прошу прощения но по запросу проверка датчика распредвала на пежо небыло -лучше было здесь. вот так я проверял и свой. но при поднесении металических ключей у меня напряжение не менялось-скорее всего и датчик не рабочий.  Хотя писали что при неработающем датчике машина должна работать а у меня нагрелась и заглохла и пока не остынет незаведеться

)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Этот фильм по поговорке "В огороде бузина а в Киеве..."  Похоже автор не знает чем отличается эффект Холла от элетромагнитных датчиков. Если датчик основан на эффекте Холла, проверить его можно только осциллографом, но имея ввиду что, глюки начинаются с прогревом (полупроводник меняет свои характеристики) то и с осциллографом проверять работоспособность придется до "Морковкиного..." А вот этот датчик твой:59206ecc33f58_...thumb.PNG.22362ef9f8d068e0531c388633f19b9b.PNG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, патроль сказал:

13.8 - при работающем двигателе?  "Ток пусковой при заводе" - это ток заряда аккумулятора? Если есть зарядное, попробуй погонять аккумулятор на нем током 7А и посмотри как быстро закипит. К сожалению на этих аккумуляторах трудно добраться до выводов каждой банки и сверить напряжение.  Уровень электролита и его плотность тоже надо бы проверить.

"ток пусковой при заводе" - это когда я завожу машину, она столько выдает..А для моего АКБ соответственно, нормальный пусковой - не более 7,4А.Я уже понял, что скорее всего АКБ полетел..Повезу в сервисный центр...Пусть смотрят...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Semenov_20 сказал:

"ток пусковой при заводе" - это когда я завожу машину, она столько выдает..А для моего АКБ соответственно, нормальный пусковой - не более 7,4А.Я уже понял, что скорее всего АКБ полетел..Повезу в сервисный центр...Пусть смотрят...

Не знаю что ты понял, но 7.4 - номинальный ток заряда аккумулятора обычным способом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 20.05.2017 в 22:52, патроль сказал:

Не знаю что ты понял, но 7.4 - номинальный ток заряда аккумулятора обычным способом.

Вот как!!А я предполагал, что 7,4А - это максимальный ток для заряда, который не стоит превышать..Иначе - кирдык АКБ..Неужели я не прав?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ты пользуешься выражением "пусковой ток". Это выражение существует в электротехнике но, к зарядному току отношения не имеет. Потому я сразу спрашивал, не имеешь ли ты ввиду ток стартера, вот там при включении используется понятие пускового тока.  Зарядный ток номинальный указывается к каждому аккумулятору заводом изготовителем. Там же оговаривается возможность зарядки более высокими токами. Общепринятым считается 10% емкости. По поводу кирдык, сильно разряженный аккумулятор от генератора первое время получает куда больше. Одно дело 12.8 к 14, другое дело 11 к 14. Закон Ома помнишь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При зарядке нужно сперва выяснить, какого типа акб предстоит заряжать, потому как есть различия. Ну а зарядные токи могут достигать (особенно в холодное время) и 60 ампер.

@Semenov_20 напряжение при заведённом моторе 13,8? Нужно чинить генератор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте Пыжевладельцы . Подскажите где можно купить обжимные электро контакты . Сыпется кусок  проводки идущей к датчику давления топлива , постоянно выскакивает ошибка антиполюшн , комп показывает обрыв или замыкание цепи датчика давления топлива, нужно поменять , хочу попробовать сам но немогу найти контакты  ( сами фишки в норм. состоянии ) .

И ещё вопрос : может ли неисправный датчик давления топлива показывать обрыв или дело только в проводке ??? Как можно проверить датчик ?

 

Изменено пользователем VASILI

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В блоке БСИ предохранитель F12. Там же и релюшка. Но, поскольку информации маловато, открой седре под клавишей документация, вверху слева, ответь на все вопросы о своей машине и открой нужную схему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 28.05.2017 в 15:42, Димыч. сказал:

При зарядке нужно сперва выяснить, какого типа акб предстоит заряжать, потому как есть различия. Ну а зарядные токи могут достигать (особенно в холодное время) и 60 ампер.

@Semenov_20 напряжение при заведённом моторе 13,8? Нужно чинить генератор.

Ага!!))) Спасибо за совет...Только мне по гарантии заменили кипящий АКБ! Проблема была именно в нем.

А 13,8 В при заведенной машине - это нормально. Или как минимум - не смертельно! Напряжение же выше, чем у АКБ..И ему хватает для подзаряда..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Semenov_20 сказал:

А 13,8 В при заведенной машине - это нормально. Или как минимум - не смертельно! Напряжение же выше, чем у АКБ..И ему хватает для подзаряда..

Для малосурмянистых акб этого хватало, но таких уже давно не делают. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поменял подрулевой переключатель,завел проверил, все работает, заглушил . На следующий день прихожу ,незаводиться. Выкрутил свечи нет искры и на компе пишет эконом моде . Сменил аккумулятор а ее все нет . Я думаю что эти ошибки не влияют на пропажу искры.

IMG_20170530_154824.jpg

IMG_20170530_155927.jpg

IMG_20170530_160718.jpg

IMG_20170530_161244.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго всем дня!

Помогите разобраться в проблеме.

Недавно сделал компьютерную диагностику своего дракона ( 307 sw 2.0 бензин) и обнаружил ошибку "Ошибка цепи датчика распредвала"

заранее скажу, что был приобретен новый датчик, замена на старый ничего не дала. Ошибка стирается, однако после заводки двигателя появляется вновь.

Заранее благодарен!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Zenit1 сказал:

Доброго всем дня!

Помогите разобраться в проблеме.

Недавно сделал компьютерную диагностику своего дракона ( 307 sw 2.0 бензин) и обнаружил ошибку "Ошибка цепи датчика распредвала"

заранее скажу, что был приобретен новый датчик, замена на старый ничего не дала. Ошибка стирается, однако после заводки двигателя появляется вновь.

Заранее благодарен!!

Делайте диагностику у профессионалов, способных не только считать ошибки (прибор их сам считывает) но и определить неисправность и устранить ее. Кстати тот же прибор сам учит где и что проверять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем добрый . Прошу помощи , так как преданный лев , который служил мне верой и правдой , вдруг предал . Ситуация такая , машина заводилась как положена и не вызывала каких-то нареканий , как утром 18.07.2017 случилось непредвиденное . Выходя утром , прыгнул в машину и по ключу , машина туго-туго на завелась. Приехав на заправку , поставил авто и пошёл на кассы для оплаты , оплатил , вышел и только заводить , машина не завелась . Со второй попытки машина завелась , я озадачился , так как аккумулятор я покупал 1,5 года назад . Приехав после работы домой , скинул аккумулятор и поставил его на зарядку  . Утром встал по раньше и поставил аккумулятор ( чтобы если что , успеть на работу своим ходом ) , машина завелась и заводилась весь день без проблем  , но на следующий день ... конечно же не завелась . Я повторно поставил аккумулятор в надежде ,что во всём вина аккумулятора , но поставив его на машину , стартер не издал не единого звука . Хотелось бы услышать какие-то варианты или может кто-то сталкивался с подобным ? Буду благодарен 

Изменено пользователем Димыч.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такая длинная эпопея и, никакой информации. Бери тестер: напряжение на клеммах аккумулятора (отходящих, а не штырях) до запуска, во время запуска (когда стартер включен). Напряжение на клемме стартера (толстой), тонкой при включении стартера.

Но думаю разобраться можно только на месте, поскольку понятие "туго-туго" весьма растяжимое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, патроль сказал:

Такая длинная эпопея и, никакой информации. Бери тестер: напряжение на клеммах аккумулятора (отходящих, а не штырях) до запуска, во время запуска (когда стартер включен). Напряжение на клемме стартера (толстой), тонкой при включении стартера.

Но думаю разобраться можно только на месте, поскольку понятие "туго-туго" весьма растяжимое.

попробую. Тестером били , но только по штырям .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите !

решил в своём 307sw сделать подсветку дверей. От центрального плафона не хочу подключаться тк будут загораться при открытии одной двери, все двери.

так вот плюс беру от стеклоподъемника , минус от концевика замка. Все вроде работает , открываешь дверь - загорается, закрываешь - гаснет, но .... Если закрываешь машину на ключ , подсветка загорается и не гаснет. Ждал больше минуты , все равно горит. 

Что можно сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Димыч. сказал:

Диоды в цепь концевиков подключить. 

Диод стоит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Димыч. сказал:

ДиодЫ. В цепь подсветки и в штатную цепь. 

Можно подробно ? 

В цепь подсветки поставил( чтобы плюс не попал на концевик ), а в штатную цепь куда ставить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Димыч. сказал:

В цепи подсветки анодом к концевику, и в штатную цепь так же, анодом к концевику. 

Спасибо , большое!!! Попробую...

про два диода я и не сообразил.

отсюда ещё вопрос: подсветку с диодом подключать к штатной между концевиком и диодом или после концевика и диода

Изменено пользователем AEON

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×