Автор DJ BASS в Nissan Leaf AZE0 (Ниссан Лиф)

[Asker]

Здесь проще. Отрубается форсунка (напряжение на фишке =0) и газ с воздухом смешивается перед моником (кольцо в воздушном патрубке перед моником).

[Pavel-san]

Патроль, на выходных сделал как ты подсказал. Сначала вывел "обратку" в ёмкость и завёл двиг - и на ХХ и при добавлении оборотов всё равно - из патрубка сочится струйка, давления сильного нету - просто вытекает потихоньку. Далее между моником и патрубком подачи прилампичил манометр:
давление при вкл. зажигания (двиг не запускал) - 0,9 атм.
при холостом ходе -1,0 атм.
при подгазовке почти не меняется - примерно 1,02 атм.
при пережатой "обратке" - повышается до 1,2 атм. и всё, дальше вверх не ползёт.
при выкл двигателя держит 0,8 атм. первых 10 мин. потом постепенно начинает падать и в течении часа давление в рампе на нуле.
 
Сразу дурацкий вопрос: куда девается давление после выключения двигателя, если с "обратки" бенз в ёмкость не выливается)) или это норм?
2. В инструкии к авто пишут: давление впрыска - 0,9-1,1 атм. (у меня в пределах нормы), следующая строчка "давление подачи" - 2,5 атм.(это получается давление самого насоса?). Если при перекрытой "обратке" оно поднималось только до 1,2 атм - получается насосу потихоньку приходит конец?
 
Открутил моник, приподнял чтобы видно было форсунку, проврерил что сухая, включил зажигание (двиг не заводил) и пошел смотреть - форса сухая. Единственное, что прокладка между коллектором и моником разломана - заменю ее, может это она виновата.
 
Попутно понаходил много "боков":
1. на разьеме, который подходит к котушке "на соплях" висит тоненький чёрный провод, который привинчен к кузову авто (рис.2)
2. В разьемах к форсунке и двигателю ХХ печаль - провода на подходе к ним заломаны, изоляция слезла. Обматаю изолетной в надежде что им еще не пришел конец.
3. нету патрубка от выходного коллектора к воздуховоду, еще один патрубок прорван (рис.3)
4. От входного коллектора у меня трубка в воздуховод идет, хотя в описании к моей системе впрыска ее не увидел. Там заглушка стоит. Я чего-то пропустил? Этот партубок важен? У меня он тоже порван  )) (рис.1)
 
Короче, всё серьезно) пока преведу в порядок патрубки, разьем катушки и контакты на датчиках моника . Воропос (в надежде на Патроля и не только  )):
 
1. Как вам мой бензонасос и регулятор давления?
2. Можно ли тот проводок на разьеме катушки припаять как-то самому, или надо покупать новый разьем?

3. Тревожит патрубок, который с блока двигателя в воздуховод над моником идет. (рис.3) Я так понял он нужен для подогрева воздуха, который в моник поступает. У меня двиг подбирает немного масла. Сам моник внутри грязный и такое чуство, что в парах двига есть масло, которое попадает в  воздуховод и оседает на стенках моника (может это бред?). Можно ли просто снять его и заглушить воздуховод над моником, чем грозит?
4. И главный: когда сделаю патрубки и разьемы - если всё равно будет заливать, куда копать дальше?

 

Снял полностью моник, дома почищу, проверю датчик темп. впрыскиваемого воздуха (вычитал как можно проверить  ), почищу форсунку, регулятор давления. Почему-то рука тянеться к датчику температуры ОЖ и массового расхода воздуха.

Изменено 8 декабря, 2014 пользователем Pavel-san

[патроль]

1. Пока они не виноваты.

2. Можно и нужно.

3.Трубка от коллектора скорее всего подсоединена к воздушному фильтру в районе подвода картерных газов к фильтрующему элементу (чаще проволочный) и служит для отсоса отфильтрованных газов во всасывающий коллектор.

4. Тщательно произолируй голые провода идущие к форсунке, протри на сколько возможно, постарайся сделать так, чтобы они не соприкасались с массой.

5. Проверь состояние проводов идущих от датчика положения дроссельной заслонки, при необходимости очисти и заизолируй.

6. Надеюсь форсунку будешь чистить снаружи. Не лезь к игле, она ведь держит.

7. Что бы отбросить лишние причины, верни на место старый ЭБУ.

Надеюсь на подключение к теме спецов. Мне трудно ориентироваться в твоих патрубках, об остальном из опыта эксплуатации моновпрыска Форда.

[serega-by]

Сразу дурацкий вопрос: куда девается давление после выключения двигателя, если с "обратки" бенз в ёмкость не выливается)) или это норм?

Возможно уходит в бак через подачу

 

Не понятно зачем заменен ЭБУ? Эбу или работает, или не работает. Сигнал на регулятор Х.Х., ЭБУ мог не выдавать по простой причине, не видел концевика на регуляторе, достаточно не правильно установить трос управления заслонкой или неисправен концевик.

В этих ЭБУ (на 1.4), вроде, часто "выходит из строя" та часть платы, которая управляет моторчиком РХХ.

 

Почему-то рука тянеться к датчику температуры ОЖ

Вполне вероятно.

 

....массового расхода воздуха.

Может датчик положения дроссельной заслонки. Если он "дает" инфу, о том что заслонка открыта больше, чем есть на самом деле,то тоже может быть.

 

По ДПДЗ: мастер говорил что он уже «затерся» и надо его на замену – от того и ХХ неровный, а продается он только вместе с заслонкой. Может ли он влиять на повышенный расход и продается ли отдельно?

Если моник такой, то ДПДЗ выставлен на заводе. Если "мастер" его снимал, что-б глянуть, то вполне вероятно что он его не правильно "выставил".

Изменено 8 декабря, 2014 пользователем serega-by

[Pavel-san]

Патроль, спасибо. Заизолирую проводку, сделаю разьем на катушке, гляну на ДПДЗ, поменяю патрубки и подушку между коллектором и моником. Через неделю напишу.

 

serega-by, тоже спасибо) мастер говорил, что старый БУ не дает сигнал на ХХ. Смотрели с ним на шток регулятора - на старом БУ не выдвигался вообще, на двух других начал ездить. Старый БУ надо было паять, он не хотел этим заниматься, потому и пошел на уступки, продав мне не дорого БУ от 1,1.

 

 

 

Если моник такой, то ДПДЗ выставлен на заводе. Если "мастер" его снимал, чтоб глянуть, то вполне вероятно что он его не правильно "выставил".

Видел как он немного ослабил 4-е болта, на которых держится ДПДЗ, и потихоньку крутил его по часовой и назад, при этом работа двига на ХХ изменялась. Я, особо не шарящий в этих делах, сразу подумал что так делать не хорошо ))) Он нашел оптимальное положение ДПДЗ, при котором двиг не захлёбывался и более-менее равномерно работал, но обороты были повышенными 950-1000. Держа одной рукой датчик, второй тихонько его прикрутил и всё. Сказал пока так, а в будущем меняй весь моник (может он имел ввиду нижнюю его часть, то есть заслонку...). Я же, приехав домой, решил тем же способом попытаться сбавить обороты - так же "ослабил" и начал вращать ДПДЗ, но сбавить не получилось - двиг. начинал захлёбываться (теперь понял, почему мастер сам долго его крутил) - вернул всё назад.

Знал, что от высоких оборотов на ХХ не на много, но увеличился расход бенза, но решил пока ездить так - двиг на ХХ работал равномерно. Потом вспомнил, что у меня есть дроссель от 1,1 двига, решил поэксперементировать и поставить его ДПДЗ на авто  - вдруг получиться обороты понизить (хотя маркировка другая и контакты визуально разные)), но "Метод тыка" взял на до мной верх ) ) - всё равно, изменений в лучшую сторону не ощутил. Вернул старый и  "настроил" на равномерный ХХ. 

 

Можно было регулировать ДПДЗ таким простецким способом? Как визуально понять что ему хана, или только диагностикой? (смотрел на него, там "дорожки" протертые, всё тот же мастер говорил, из за того что потёртые - БУ не может "считать" правильную инфу) 

 

После решения вопроса с патрубками-контактами, буду смотреть датчик ОЖ... на горизонте тем временем виднеется покупка заслонки с ДПДЗ...

Изменено 9 декабря, 2014 пользователем Pavel-san

[serega-by]

Как визуально понять что ему хана, или только диагностикой? 

При медленном открытии-закрытии, электрическое сопротивление датчика должно изменятся плавно и без "скачков".

 

Видел как он немного ослабил 4-е болта, на которых держится ДПДЗ, и потихоньку крутил его по часовой и назад, при этом работа двига на ХХ изменялась. Я, особо не шарящий в этих делах, сразу подумал что так делать не хорошо ))) Он нашел оптимальное положение ДПДЗ, при котором двиг не захлёбывался и более-менее равномерно работал, но обороты были повышенными 950-1000. Держа одной рукой датчик, второй тихонько его прикрутил и всё. Сказал пока так, а в будущем меняй весь моник (может он имел ввиду нижнюю его часть, то есть заслонку...). Я же, приехав домой, решил тем же способом попытаться сбавить обороты - так же "ослабил" и начал вращать ДПДЗ, но сбавить не получилось - двиг. начинал захлёбываться (теперь понял, почему мастер сам долго его крутил) - вернул всё назад.

Знал, что от высоких оборотов на ХХ не на много, но увеличился расход бенза, но решил пока ездить так - двиг на ХХ работал равномерно. Потом вспомнил, что у меня есть дроссель от 1,1 двига, решил поэксперементировать и поставить его ДПДЗ на авто  - вдруг получиться обороты понизить (хотя маркировка другая и контакты визуально разные)), но "Метод тыка" взял на до мной верх ) ) - всё равно, изменений в лучшую сторону не ощутил. Вернул старый и  "настроил" на равномерный ХХ. 

Регулировка ДПДЗ не допускается. Но в "полевых" условиях его "выставляют" вроде так-же по сопротивлению (точно не помню), при полностью закрытой заслонке и задвинутом штоке РХХ (т.е. что-б заслонка не упиралась в концевик). Точно эту процедуру не помню)))

Ну и не помешало-б конкретно  проверить лямбду.

[zemelya]

Пежо 306 1994г. Мотор 1.4 моно.

В результате поездок по городу,заметил что авто очень сильно дергает на малых оборотах, 1000-2000, крайне реже и не так сильно может дергать на остальных. Стал грешить на ДПДЗ, решил сделать проверку при помощи мультиметра. Перечитал огромное количество информации на данную тему. В основном у всех датчиков 3 контакта, у меня же их 4, фишка на 4 провода:коричневый, зеленый, желтый, желто-зеленый. Сняв фишку и включив зажигание, определил,что коричневый провод это питание, у меня на нем 4.86В. А вот что дальше я совсем не понял,что делать. К какому проводу необходимо приставить второй щуп мультиметра,чтобы показания при закрытой заслонки были были до 0.7В и около 4.5В при полностью открытой. Методом проб, у меня получилось, что зеленый и желто-зеленый, вроде как являются массой. При потытке коричневого и желтого провода у меня получилось, что при закрытой заслонке было 2.94В и по мере открытия напряжение падало до 0.01В, чего в принципе быть не должно. Подскажите, как правильно проверить ДПДЗ. Может у кого есть подобный опыт, или кто-нибудь проверял его сопротивление.

 

[Pavel-san]

Друг по несчастью)) У меня точно такое же авто и такой же вопрос...)

 

Если ты уже разобрался с регулировкой ДПДЗ - подскажи пожалуйста алгоритм)) Если нет - в пятницу собрался его проверять. Напишу как у меня: какой контакт что "говорит". 

 

Читал, что цифровой мультиметр для таких делов не очень подходит. Лучше осцилограф (хрен его знает как им пользоватся) или стрелочный мультиметр. Цифровой может не показать "падение" или почти незаметные "рывки" по напряжению. Еще кроме напряжения надо сопротивление мильтиметром на фишках проверить - показания так же должны изменятся при открытии заслонки и соответствавть эталонным - проверял?

 

Еще читал, что можно проверить сами "дорожки" ДПДЗ - мультиметром на "обрыв" прозвонить. Если "обрыв" есть - по ходу ДПДЗ пришел конец и рывки именно из-за этого. И визуально на него глянуть надо. Может дорожки стёрлись уже до дыр, что никакие мультиметры с осцилографами не нужны. Но, если снимешь датчик - надо будет настраивать положение ДПДЗ и скорей всего адаптировать заслонку заново (это вообще тёмный лес - как, чем, куда?).  У меня моноинж дома лежит, снял весь - теперь "копаюсь" в интернете как правильно его назад "втыкнуть"). Еще проблема в том, что не нашел данных по показаниям именно для нашего моноинжектора - если с напряжением более-менее всё понятно, то табличка с показанием сопротивления (на каких фишках какое сопротивление, при каком угле открытия) именно по bosch monotronic была бы очень кстати.

 

Короче, помимо этого инфы немного есть, могу на мыло кинуть. Видео есть, как ДПДЗ регулируют (не по пыжам), в ютубе нашел.

 

P.S: У меня к тебе большая просьба))) Если не тяжело, пожалуйста, сними показания у себя с датчика Т впускаемого воздуха (тот, который внутри моноинжа стоит, над форсункой) - мне сравнить надо).  Воздуховод снимать не нужно и зажигание включать тоже - просто отсоедини разьем к форсунке (4-х контактный), и тестером проверь сопротивление на фишках (выставь на 20 кОм - для датчика, и на 200 Ом - для форсунки,). 4.3.2.1 - порядок фишек. Вопрос в том, что поголовно, во всех источниках, читаю, что именно два КРАЙНИЕ разьема (1-4) отвечают за Датчик Т, а два внутренние - за форсунку. Потом общий мануал по моновпрыску bosch monotronic нашел - там та же история - на рисунке пишут что две КРАЙНИЕ фишки - датчик ТВВ...

 

Но у меня два крайних ничего не показывают. Думал датчику кранты, но... два внутренних тоже "молчат". Тогда так, как ты - методом тыка нашел, что у меня всё по другому: 4,3  - показывают сопротивление форсунки (1,3 Ом), а 1,2  - сопротивление самого датчика. Выходит - или у меня перепутанные фишки (провода), или всё врут?))) Я тебе правильные показания датчика Т на рисунке кинул (на фото не наш моноинжектор). Если по мануалу, у тебя крайние фишки при где-то нуле градусов должны около 5 кОм показывать, при 20С - где-то 2,5. А если так как у меня - это значение покажут не крайние, а 4,3 фишки - может именно у моноинжа на 1,4 фишки расположенны не так как у всех... 

 

 

Заранее спасибо! В общем - пиши, и я напишу результаты по ДПДЗ, и помогу, чем смогу)

 

Ещё. у фольксваген-водил классный сайт по системам впрыска: с него читаю полезную инфу

 

http://vwts.ru/page03.html

Изменено 24 декабря, 2014 пользователем Pavel-san

[Pavel-san]

Всё. Начёт датчика Т впускаемого воздуха вопрос решился. Отрыл инфу. В некоторых случаях (наверно,как у меня) № контактов другие)) 

 

Литература, на VW сайте (который выше скинул) - просто кладезь знаний. Описание узлов моноинжектора на высоте - и картинки тебе, и рассписано что куда подключать, и как должно быть... Там и по провеке ДПДЗ тоже инфа есть. У меня три книги по  Пежо 306 - и ни в одной так не разжевали как там.

 

Вопрос к форумчанам (извините, если глупый): Можно ли отталкиватся от данных ( значений проверки ДПДЗ, ДТВВ, ДТОЖ, лямбды, РХХ) по моноинжам, написанных для автомобилей VW и Ауди, если у меня Пежо?)) На много ли отличаются системы впрыска на этих марках, ведь Bosch он и в африке Bosch? То есть, могу ли я, держа книжку по системе вприска Bosch monotronic (для автомобилей ауди, vw), проверять работу датчиков в своем авто и надеятся на положительный результат? Ведь моноинжекторы у немцев визуально такие же  . Или надо сугубо по Пыжам/Ситроенам?

 

Может у кого есть инфа более профессиональная по системам впрыска для французов? Буду признателен, если поделитесь: panterka306@mail.ru )

Изменено 25 декабря, 2014 пользователем Pavel-san

[palvasilich]

Думаю, что базируясь на инфе по бош для фольксваген можно проверять и пыжа. Такие моменты уже бывали. Главное ко всему подходить с головой. Кстати, по многим автосам находил хорошую инфу на automn.ru

Единственное, что эл. схемам оттуда не всегда можно верить, да и остальная инфа как хорошая опора для умной головы.

[zemelya]

Друг по несчастью)) У меня точно такое же авто и такой же вопрос...)

 

Если ты уже разобрался с регулировкой ДПДЗ - подскажи пожалуйста алгоритм)) Если нет - в пятницу собрался его проверять. Напишу как у меня: какой контакт что "говорит". 

 

Читал, что цифровой мультиметр для таких делов не очень подходит. Лучше осцилограф (хрен его знает как им пользоватся) или стрелочный мультиметр. Цифровой может не показать "падение" или почти незаметные "рывки" по напряжению. Еще кроме напряжения надо сопротивление мильтиметром на фишках проверить - показания так же должны изменятся при открытии заслонки и соответствавть эталонным - проверял?

 

Еще читал, что можно проверить сами "дорожки" ДПДЗ - мультиметром на "обрыв" прозвонить. Если "обрыв" есть - по ходу ДПДЗ пришел конец и рывки именно из-за этого. И визуально на него глянуть надо. Может дорожки стёрлись уже до дыр, что никакие мультиметры с осцилографами не нужны. Но, если снимешь датчик - надо будет настраивать положение ДПДЗ и скорей всего адаптировать заслонку заново (это вообще тёмный лес - как, чем, куда?).  У меня моноинж дома лежит, снял весь - теперь "копаюсь" в интернете как правильно его назад "втыкнуть"). Еще проблема в том, что не нашел данных по показаниям именно для нашего моноинжектора - если с напряжением более-менее всё понятно, то табличка с показанием сопротивления (на каких фишках какое сопротивление, при каком угле открытия) именно по bosch monotronic была бы очень кстати.

 

Короче, помимо этого инфы немного есть, могу на мыло кинуть. Видео есть, как ДПДЗ регулируют (не по пыжам), в ютубе нашел.

 

P.S: У меня к тебе большая просьба))) Если не тяжело, пожалуйста, сними показания у себя с датчика Т впускаемого воздуха (тот, который внутри моноинжа стоит, над форсункой) - мне сравнить надо).  Воздуховод снимать не нужно и зажигание включать тоже - просто отсоедини разьем к форсунке (4-х контактный), и тестером проверь сопротивление на фишках (выставь на 20 кОм - для датчика, и на 200 Ом - для форсунки,). 4.3.2.1 - порядок фишек. Вопрос в том, что поголовно, во всех источниках, читаю, что именно два КРАЙНИЕ разьема (1-4) отвечают за Датчик Т, а два внутренние - за форсунку. Потом общий мануал по моновпрыску bosch monotronic нашел - там та же история - на рисунке пишут что две КРАЙНИЕ фишки - датчик ТВВ...

 

Но у меня два крайних ничего не показывают. Думал датчику кранты, но... два внутренних тоже "молчат". Тогда так, как ты - методом тыка нашел, что у меня всё по другому: 4,3  - показывают сопротивление форсунки (1,3 Ом), а 1,2  - сопротивление самого датчика. Выходит - или у меня перепутанные фишки (провода), или всё врут?))) Я тебе правильные показания датчика Т на рисунке кинул (на фото не наш моноинжектор). Если по мануалу, у тебя крайние фишки при где-то нуле градусов должны около 5 кОм показывать, при 20С - где-то 2,5. А если так как у меня - это значение покажут не крайние, а 4,3 фишки - может именно у моноинжа на 1,4 фишки расположенны не так как у всех... 

 

 

Заранее спасибо! В общем - пиши, и я напишу результаты по ДПДЗ, и помогу, чем смогу)

 

Ещё. у фольксваген-водил классный сайт по системам впрыска: с него читаю полезную инфу

 

http://vwts.ru/page03.html

Пока с машиной разбирался не было времени написать. В общем, ДПДЗ можно проверять на мозгах,т.е. снять фишку с мозгов,там 3 ряда разьемов, по крайней мере один толковый мужык мерял, единственное,что я не запомнил в какие именно разъемы он вставлял щупы, смотрел он по схемам в программе авторобот. Сам ДПДЗ он снимал, с виду он как новый, все дорожки чистые, не протертые. Однако тестер показал скачки сопротивления,когда ДПДЗ где-то на 1/4 открыта, т.е. от 0 до 2000 оборотов примерно. На этом отрезке оно сначало немного падает, а потом опять начитает расти. В результате этого и появляются рывки. После 2000 оборотов тоже бывает дергает, но заметно слабее. А на днях авто вообще не завелся. Причиной стало отсутствие минуса в мозгах, который идет на ДПДЗ. В результате был выведен дополнительный минус от ДПДЗ на корпус. После этого авто завелся. Теперь мне предстоит найти б/у мозги и ДПДЗ. С мозгами вообще отдельная история. Оказывается мой авто, а он 1994 года, тоже можно подключить к ПК. Так вот после подключения у меня выбило ошибки на все датчики, что есть в авто, штук 7-8 я уже не помню.Потом скинули ошибки, вроде норм, потом опять целый список. А закончилось все ДПДЗ. Буду заниматься после нового года. Пока оставил авто в гараже, ибо с такими рывками ездить невозможно. 

Изменено 29 декабря, 2014 пользователем zemelya

[enteran]

 Минус от ДПДЗ на корпус, вот так делать не стоит. Если нет минуса от датчика на мозг авто, то можете попробовать подтянуть минус на сами мозги, но не на массу всего авто. Недавно приезжал приятель с прыгающими оборотами, у его по результатам диагностики не было никаких ошибок. Но по сканеру было видно прыжки напряжения на датчике дроссельной заслонки в десятые, тысячные доли вольта. Тестером это. было-бы не видно.  По факту ремонт заключался в замене штекера на датчик, он был треснут и не идеально держался.

 

Все скриншоты для пежо 306 1.4 бош 1994г.

Изменено 30 декабря, 2014 пользователем enteran

[enteran]

проверка датчика температуры воздуха на впуске.  

[enteran]

Проверка регулятора холостого хода.

[zemelya]

Большое спасибо за подробные инструкции, после нового года вооружусь тестером и  пойду мерять всё по порядку.

Изменено 31 декабря, 2014 пользователем zemelya

[Pavel-san]

enteran, спасибо большое за инфу! А что это за программа у тебя? Тоже такую хочу)) 

[Гость Хулиган]

Сервис бокс

[zemelya]

Пежо 306. 1.4 моно. 1994 год.

Обнаружилась неисправность ДПДЗ. По сервисной книге отдельно он не меняется, а только в сборе с моноинжектором. Новый стоит 20.000.000 рублей. Найти б/у пока не получается. Возможно кто-нибудь знает, от какого авто можно поставить моник. Знаю, что подходит от citroen zx и peugeot 405 с мотором 1.4, но и их я пока найти не могу.

[serega-by]

От фольксвагена посмотри...

[патроль]

Пежо 306. 1.4 моно. 1994 год.

Обнаружилась неисправность ДПДЗ. По сервисной книге отдельно он не меняется, а только в сборе с моноинжектором. Новый стоит 20.000.000 рублей. Найти б/у пока не получается. Возможно кто-нибудь знает, от какого авто можно поставить моник. Знаю, что подходит от citroen zx и peugeot 405 с мотором 1.4, но и их я пока найти не могу.

То что пишут в сервисной книге, для богатой европы. Найдешь на разборках ДПДЗ, покупай. А еще лучше сними свой и внимательно осмотри, он стоит в таком месте что, часто разрушается изоляция проводов входящих в датчик, медь обрастает купоросом. Для интереса, расскажи как обнаружилась неисправность.

[МИХАИЛ]

смотря  что  полетело.  если   шаговый  двигатель  то  можно  найти   и  поменять  если    потенциометр  дроссельной   заслонки  тогда  все гораздо   сложнее .однако тоже  есть  варианты.(  в идеале  конечно  лучше поменять   блок  целиком,  но  найти  его     очень  сложно,   все  попытки  найти   такой же от   схожих  авто не  увенчались  успехом)  дело  в том  что  у   каждого моника   стоит    потенциометр.и   он      имеет    свой номер(соответственно  и  характеристики такие  как  сопративление  и     его   шкала   измерения ,  линейная   или логорифмическая ) ,   потенциометр работает  в  связке   с    эбу(соотвецтвенно  под каждую  прошивку/ версию  эбу  свой  патенциометр).   такие потенциометры   бош  уже  не   выпускает  года   2-3.  когдато  были  .  стоили  в райне  60-100 уе. я   в  свое   время   искал    на ебэе  но    проблема   втом   что  на тот  момент    продовался  тока один  вид (всего  их  помоему  4или   5и различаются   по  цвету),   так  вот  тот   который   я   купил  оказался  от  пассата  б3     с  матором  1.8   (кажется   зеленого  цвета    был).    да  и   если  найдете   потенциометр то   существует  специальная  працедура  его  установки   с  замером потенциалов. мне  повезло  я нашел   моник   целиком     и за недорого  ,    однако  искал  порядка   года.вообщем   если   есть  вопросы  пишите   постарюсь  подсказать.   П,С,   потенциометр  лучше не  смать  ,   трудно будет  ставить  обратно

[патроль]

Забавно, я снимал и ставил обратно, именно по причине разрушения изоляции. Поворотная часть, ползунки резистора, ставятся на вал только в одном положении, установочная планка идет вместе с датчиком, не отпускай ее винт и ничего не нарушишь. Но я ради интереса пытался его повернуть, разницы явной не заметил и вернул на прежнее положение.

[МИХАИЛ]

разницу потом по расходу почуствуете))) машина вообще пуля была))))))знаю сам проходил через это проходил. одно  время даже регулировал на слух так как вольтветром не получалось казалос а что там токого работает да и работает. ан нет . разница есть

Изменено 6 января, 2015 пользователем МИХАИЛ

[патроль]

разницу потом по расходу почуствуете))) машина вообще пуля была))))))знаю сам проходил через это проходил. одно  время даже регулировал на слух так как вольтветром не получалось казалос а что там токого работает да и работает. ан нет . разница есть

Так то было давно, до сих пор на ней езжу. Потом я же вернул корпус на место, там насечка с шагом миллиметр и метка. Может у меня на форде конструкция иная, но датчик при снятии регулировку не сбивает, если не отвернуть винты поворота корпуса.

[zemelya]

 

Пежо 306. 1.4 моно. 1994 год.

Обнаружилась неисправность ДПДЗ. По сервисной книге отдельно он не меняется, а только в сборе с моноинжектором. Новый стоит 20.000.000 рублей. Найти б/у пока не получается. Возможно кто-нибудь знает, от какого авто можно поставить моник. Знаю, что подходит от citroen zx и peugeot 405 с мотором 1.4, но и их я пока найти не могу.

То что пишут в сервисной книге, для богатой европы. Найдешь на разборках ДПДЗ, покупай. А еще лучше сними свой и внимательно осмотри, он стоит в таком месте что, часто разрушается изоляция проводов входящих в датчик, медь обрастает купоросом. Для интереса, расскажи как обнаружилась неисправность.

 

Мой датчик мне снимали. С виду он как новый, дорожки не протерты, признаков износа нет. По цвету он красный. Думали подойдет датчик с зелеными полосками, однако там посадочное отверстие не такое и его никак не поставить. А неисправность проявляется в следующем: на интервале где-то от 500 до 2000 оборотов при ускорении и нажатой педали газа обороты сначала падают чуть ли не до 0 а потом опять скачут вверх и авто дергает, в этот момент загорается лампа проверки двигателя.С виду похоже будто человек за рулем со сцеплением не дружит. А после 3000 тысяч разгон происходит нормально. В последнее время если на нейтралке газовать то эффект тот же, обороты падают вплоть до того что авто просто глохнет.

[МИХАИЛ]

зеленый от  пасата 1.8

а  у вас  регулятор   холостого  хода  работает  на замыкание размыкание,  чаще  всего   контакты   подгорают.  но    с разборкой   поаккуратнее  можно  не   собрать.  а  вообще   они  есть  и  в продаже   и новые  и б.у .я   бу   брал  такой же   стоил 20уе  надо было поискать  а  в районе    30-40  этого  добра    хватало.    основная   разница межлду  датчиками (при  одинаовых  размерах)заключается  в том   нормально  замкнутые   у него или нормально разомкнутые   контакты.  поищите по  разборкам.  я   думаю   найдете. правда  есть разница  какая  топливноя  у   вас стоит бош  или  морелле(датчики  между  сабой  совершенно  разные)

и кстати в инете где то была инструкция по востановлению

[zemelya]

зеленый от  пасата 1.8

а  у вас  регулятор   холостого  хода  работает  на замыкание размыкание,  чаще  всего   контакты   подгорают.  но    с разборкой   поаккуратнее  можно  не   собрать.  а  вообще   они  есть  и  в продаже   и новые  и б.у .я   бу   брал  такой же   стоил 20уе  надо было поискать  а  в районе    30-40  этого  добра    хватало.    основная   разница межлду  датчиками (при  одинаовых  размерах)заключается  в том   нормально  замкнутые   у него или нормально разомкнутые   контакты.  поищите по  разборкам.  я   думаю   найдете. правда  есть разница  какая  топливноя  у   вас стоит бош  или  морелле(датчики  между  сабой  совершенно  разные)

и кстати в инете где то была инструкция по востановлению

Был я в пару магазинов. Давал тех. паспорт и везде мне сказали что отдельно ДПДЗ не продается, только в сборе с моником,а это очень дорого. По аналогам мне тоже ничего не сказали. С регулятором холостого хода вроде все нормально. При прозвонке тестером он размыкает и замыкает как положено. Проблема то в ДПДЗ и вот его я найти не могу. Сегодня обзвонил разборки в минске и ни у кого моника не оказалось, хотя я думал,что найти его будет не особо сложно.

[патроль]

А на распределенном впрыске думаешь другой. Задача датчика выдать в ЭБУ информацию о положении заслонки. Не говори "моно", ложи в карман свой и смотри. На датчике должен быть код детали. Но главное смотри установочные размеры и если не дорого рискуй. Но лучше было бы подкинуть другой датчик или весь блок и убедиться что нужно искать именно ДПДЗ.

Изменено 6 января, 2015 пользователем патроль

[МИХАИЛ]

спишите номер с   датчика и на рынок. единственное что помню  датчик  тогда  продавался  итальянский,    у  меня   проблема  была таже .  мне  помогло.

[zemelya]

А на распределенном впрыске думаешь другой. Задача датчика выдать в ЭБУ информацию о положении заслонки. Не говори "моно", ложи в карман свой и смотри. На датчике должен быть код детали. Но главное смотри установочные размеры и если не дорого рискуй. Но лучше было бы подкинуть другой датчик или весь блок и убедиться что нужно искать именно ДПДЗ.

На РХХ номер есть, его найти вроде не сложно, а вот на ДПДЗ я номера не нашел. Я скинул картинку как он выглядит.

Вот еще вопрос: скажите если на заведенном авто скинуть фишку с ДПДЗ, то авто должен глохнуть или нет?

Изменено 6 января, 2015 пользователем zemelya