Автор DJ BASS в Nissan Leaf AZE0 (Ниссан Лиф)

[Kruiz]

сорри не заметил, стопора в стопорные отверстия, коленвал стопориться сверло в отверстие, горшки стоят в средней точке

Изменено 15 марта, 2011 пользователем Kruiz

[Daiver]

Фиг там. Коленвал нужно стопорить специльным фиксатором за маховик еще до откручивания шкива коленвала, т.к. зубчатый шкив коленвала не имеет шпонки!! Без оправки никак.

[Kruiz]

в 406 стопорил сверлом

[112]

шпонка есть....

[DRAGON Brest]

в 406 стопорил сверлом

И я у себя стопорил сверлом в 406.

[Daiver]

Не спорьте, шпонки нет. Там мотор хитрый, многие обламываются, полагая, что шпонка есть. Потом звонят и клянчат стопор Мотор там не такой же как на 406, другой. Для тех, у кого есть СБ, поищите в разделе 307 замену ремня на этот двигатель. Там красным выделено, что откручивать болт шкива коленвала нельзя до стопорения маховика.

[Rusell]

Может кто в курсе,как узнать менялся ли ремень грм в Германии,у машины пробег 89т.км вот и хочу узнать -ведь если менялся, то недавно и менять немецкие з\ч на наше "шило" особого желания нет. Сервисной нет-машину брал сильно помятой,пробег оригинал.На бирках следующее ТО-101т.км

Изменено 26 апреля, 2011 пользователем Rusell

[Kruiz]

доверчивые люди всегда берут с оригиналом, так вот замена ГРМ раз 120тык вроделучше поменяй от греха подальше или в соответствующей ветке попроси расшифровку вина с историей, вохможно будешь удивлён

[Дмитрий]

Может кто в курсе,как узнать менялся ли ремень грм в Германии,у машины пробег 89т.км вот и хочу узнать -ведь если менялся, то недавно и менять немецкие з\ч на наше "шило" особого желания нет. Сервисной нет-машину брал сильно помятой,пробег оригинал.На бирках следующее ТО-101т.км

Если пробег действительно оригинал, то ремень ещё не менялся, скорее всего. У меня по сервисной книге замена была на 154 тыс. (2,0HDi замена по регламенту в 160 тыс.). В марте менял ремень на пробеге 246 тыс. - всё оказалось вполне себе живое ещё, но вот сальники подсопливливали, отчего и решил поменять. Но! У меня были все доки на руках - сервисная книга, бриф, ТЮФ и с сервисной историей подсобили люди, так что насчёт пробега я был уверен на 99%.

[Rusell]

По-поводу пробега-у PSA определить отматывался пробег или нет-можно ,другое дело -если отматывался ,то насколько отматывался -определить нельзя.У меня факта отмотки не обнаружено.А вот по- соответствующей ветке -разве там могут предоставить отчет по истории авто, либо там посто комплектация(тип двигателя ,КПП,точная дата выпускаи т.д.)?Возможно следует мне почитать эту ветку повнимательнее.

[samal1968]

При покупке ремня ГРМ есть 104 зуба и 108 что это даёт ?

[Martin84]

При покупке ремня ГРМ есть 104 зуба и 108 что это даёт ?

не чего не дает ралики разных размеров будут.

[Дмитрий]

А вот по- соответствующей ветке -разве там могут предоставить отчет по истории авто, либо там посто комплектация(тип двигателя ,КПП,точная дата выпускаи т.д.)?Возможно следует мне почитать эту ветку повнимательнее.

Да, там только комплектация. По сервисной истории - надо искать выход на людей, которые имеют выход на дилерскую базу данных.

[Daiver]

Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем DV6TED4 объёмом 1.6 литра.
Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, дополненный наборок Е-шек, гаечный ключ на 16, отвертка для выковыривания пластиковых пистонов, установочные фиксаторы распредвала и коленвала, стопор, вороток Force №8014430. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски или толстым куском резины.
Напоминаю, что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам. Если все же решились, начинаем.
Затягиваем ручник, ставим машину на передачу. Домкратим и снимаем переднее правое колесо и подкрылок.

Подкрылок крепится пластиковыми пистонами, снять которые особого труда не представляет. Особо хочу отметить «потайной» пистон, крепящий подкрылок к крылу возле порога. Сняв все пистоны, аккуратно выводим подкрылок из арки, стараясь не зацепить проводку датчика АБС.
Открываем капот и снимаем декоративную крышку с двигателя и крышку, закрывающую расширительный бачок системы ОЖ.
Первым делом нужно снять ремень генератора.
Тут есть очень интересный момент. Часто встречаются двигатели 1.6, не оборудованные натяжителем ремня генератора. Если у вас именно такая система, то рекомендую перед проведением всех операция хорошо прогреть мотор, чтобы ремень генератора приобрел большую эластичность.

Итак, в моем случае натяжителя нет. Делаем так – лезем под машину и стопорим коленвал подходящим прутком через стопорное окошко в коробке.

Вставляем пруток подходящего диаметра (я использовал Г-образные ключ Т50) в отверстие и вращаем двигатель за болт коленвала (болт на 18) до тех пор, пока стопор не ввалится в отверстие в маховике. Теперь выкручиваем болт коленвала на 15-20 мм и стаскиваем шкив. Ремень не стрельнет, не бойтесь.
Снимаем ремень генератора, полностью выкручиваем болт шкива коленвала, снимаем шкив и вкручиваем болт на место, пока от руки. Все, с низом пока разобрались. Идем разбирать верх.
Тут проще. Сначала нужно разъединить топливные трубки.

Перерезаем стяжку (если имеется), высвобождаем трубки из пластикового фиксатора (см на фото), подкладываем под трубки ветошь и нажав на цветные сектора снимаем трубки со штуцеров. Собираем пролившееся топливо ветошью.
Отсоединяем защелки крепления проводки от верхней крышки ГРМ…

и убираем проводку чуть в сторону.
Домкратим двигатель через деревянную прокладку, стараясь разместить домкрат максимально ровно. Поддон металлический, бояться нечего. Приподнимаем лишь слегка, до упора.

Теперь откручиваем сперва 4-и болта (Е14)крепления подушки к лонжерону, затем откручиваем 3 болта крепления подушки к двигателю (Т50).

Снимаем подушку двигателя. Теперь можно снимать верхний кожух. Крепится он 5-ю саморезами с шестигранной головкой на 7.

Откручиваем все саморезы и отогнув проводку, вынимаем крышку.
 

[Daiver]

Следующим шагом нужно снять кронштейн подвеса двигателя. Для этого отпускаем верхние винты крепления нижней крышки ГРМ, откручиваем 4-и болта на 16, крепящие кронштейн к двигателю, чуть отгибаем нижнюю крышку и вынимаем кронштейн.

Теперь откручиваем оставшиеся винты крепления нижней крышки, высвобождаем пластиковые фиксаторы проводки из крышки и снимаем нижнюю крышку. На следующей фото обе крышки сняты для наглядности.

Теперь снимаем последние узлы, мешающие доступу к ремню. А именно – датчик положение коленвала и кронштейн-успокоитель, который в теории должен спасти от перескакивания ремня на шкиву ГРМ при заводке «с толкача». Спасает ли на практике – не знаю. Первый крепится болтом на 10, второй винтом на 7.

Все сняли, все разобрали. Теперь сама замена ремня. Заранее подготовьте оправки.

Перед снятием старого ремня поворачиваем двигатель до совмещения меток на шкивах распредвала…

и шкиве датчика положения коленвала.

Устанавливаем оправки в шкивы. Теперь снимаем ремень. Откручиваем болт на 13 крепления натяжного ролика. Отводим ролик в обратную от ремня сторону.

Снимаем старый ремень. Полостью выворачиваем болт натяжного ролика и снимаем ролик. Ключом на 16 откручиваем гайку крепления обводного ролика. Устанавливаем новые ролики. Обводной зажимаем окончательно, натяжной пока лишь слегка.
Новый натяжной ролик зафиксирован специально чекой в установочном положении. Не вынимайте чеку, она нужно для облегчения натяжения ремня.
 

[Daiver]

Начинаем установку нового ремня. Последовательность такая: коленвал, обводной ролик, распредвал, натяжной ролик, помпа. Не допускается слабины ремня на пролете коленвал-обводной ролик-распредвал. Если присутствует излишняя слабина, повторите установку ремня. Ремень стараемся разместить по центру шкивов, исключение – помпа, на ней будет небольшое смещение к блоку.
Теперь, используя шестигранник на 6….

поверните натяжной ролик против часовой стрелки до тех пор, пока чека не шевельнется. Правильным будет натяжение, когда чеку можно будет свободно достать рукой. Добившись такого положения ролика, затягиваем его болт крепления.
Вынимаем оправки из шкивов и проворачиваем двигатель на два полных оборота коленвала, до повторного совмещения меток. Вставляем оправки обратно, проверяя тем самым правильно установки ремня.


Если разница велика – повторяем установку ремня заново. И еще один момент – проверяем правильно ли натянули ремень. Для этого понадобится зеркальце.

Если подвижный сектор не совпадает с неподвижным, повторяем натяжение ремня. Идеальный вариант – полное совпадение. Проверяем все еще раз. Только убедившись, что все на месте и так, как должно быть, начинаем сборку.
Отдельно хочется упомянуть ремень генератора. Снять его куда проще, чем поставить. Первый важный фактор – температура ремня должна быть как можно выше, чтобы ремень не был поврежден в процессе установки. При установке официалы используют хитрую оправку, которая накидывает ремень на шкив коленвала. В наших же условиях, такой оправки нет. Поэтому накидывать будет по колхозному. Накидываем ремень на все шкивы, кроме коленвала. На коленвал частично одеваем ремень, со стороны компрессора АС. Теперь тихонько вращаем двигатель и подталкиваем ремень на шкив. При должной сноровке, все будет отлично. На сим, все. Удачи.

Значит насосы нового образца пошли с OPR 10248 или с 29 Ноября 2004. Раньше были насосы тип CP3.2, а на замену пришли CP1H. Вот последние то и нужно стопорить.

[Евгеник]

Браво!Просто капец какой молодец!

[sashex]

Леха Респект!!!!Мега отчет!

[Citrin]

Интересно, с какого Х, старый ремень в ржавчине со шкивов.

[Daiver]

Саш, а это не ржавчина, а армированное покрытие. На оригинальных ремнях такое тоже есть, но пошло оно только на новые моторы 1.6 и 16-и клапанные 2.0. На старых двигателях такого покрытия на ремнях нет, так же как и на неоригинальных ремнях

[Citrin]

О блин...век живи-век учись )))

[asiris]

Алексей респект,

[Слава_307]

Фото отчет просто супер...лучше всякого мануала. Может когда нибудь и на пежо с двигателем 1,4HDi, кто нибудь сделает, что-то подобное

[Евгеник]

Есть соображения откуда попадает масло на патрубок (обвел красным)? Я думал, что это передний сальник к/вала, но по фотографиям видно, что он не при чем. Неприятно что разбухает резина перед хомутом, у меня картина 1:1.

[Alex1965]

Daiver, отличная работа!Можешь дать размеры оправок?

[KasperBel]

Где-то видел фотоотчет, там чел не заморачивался на оправки, а тупо подобрал подходящие по диаметру сверла. Хотя конечно не отказался бы сам узнать диаметры тоже дабы подготовиться т.к. планирую эту высокотехнологичную процедуру сделать сам. Кста, как кто считает, стоит с помпой заморачиваться или нет? (менять вместе с ремнем и роликами)

[Alex1965]

Я тоже использую сверла, но хотелось бы всегда иметь хороший инструмент под рукой.По поводу помпы- я бы поменял.

Изменено 3 сентября, 2011 пользователем Alex1965

[Ivan_C]

вот бы еще фотоотчетик по замене на 2.0 dw10ated.

[Daiver]

Будет. Но позже.

[Pejon]

поскорее бы))