Yalin

и я вернулся из отпуска) У меня 5 стран - 5 столиц и тоже около 5 000км) ничего не сломалось вообще - чему безмерно рад) то же при возможности хотелось бы сделать фотоотчет)) У меня были Польша-Германия-Нидерланды-Бельгия-Франция))
Для затравочки ФОТО

и я вернулся из отпуска) У меня 5 стран - 5 столиц и тоже около 5 000км) ничего не сломалось вообще - чему безмерно рад) то же при возможности хотелось бы сделать фотоотчет)) У меня были Польша-Германия-Нидерланды-Бельгия-Франция))
Для затравочки ФОТО

расскажу, как я сматрел свои машины (407) (блин получилось как-то долго)))
перед осмотром попросите завести авто (если заведено - не глушите).
1 - визуально, машина не должна выглядеть как будто на ней тягали кирпичи, гойсали по кустам, болотам, канавам-траншеям и кюветам, должна ровно стоять (не лежать на брюхе), не должно быть перекосов (или сильных различий между передом и задом) - должна быть помыта и почищена внутри (отмазки продавца что типа на вечер дождь и тд не принимаются - значит она вся в царапинах или потертостях, которые за грязью не видны)
2 - посматреть колеса - желательно хотябы чтобы были хотябы одинаковые пары на одной оси оценить состояние литых дисков.
3 - осматреть состояние лакокрасочного покрытия, разницу в цвете между кузовными элементами, швы и щели и прочие неровности, обратить внимание на крышу - есть варианты с непойми какими вмятинами (может град или еще что - продавец не скажет, а покупатель и не посмотрит на крышу))), открыть-закрыть двери (сравнить усилие, звук, плотность прилегания и состояние болтов, крепящих скобы на предмет насильного кручения))
4 - потмо я сматрю стекла - в низу после точек стоит цифра (4,5 ,6 ..) это год выпуска реальный.
5 - маркировка стекол хотелось бы, чтобы совпадала (фирма изготовитель и тд)
ПС - машина все еще работает, а вы ходите и смотрите, что я перечислил и за одно слушаете, как работает мотор (какие звуки издает, счелчки, гудения, неравномерность холостого хода, что из глушителя вылетает на ХХ, когда включится вентилятор, обычно слышно, если есть дырки в глушителе) естественно машина должна просто равномерно работать без изменения оборотов, ничего не вылетать-гудеть-трещать и плавать)))
6 - ну можно и в салон, раз внешне Ок) банально сразу садимся и смотрим что с темпереторой ОЖ, температоруй масла. можно немого газануть - посматреть как быстро и плавно опустяться обороты до ХХ, покрутить руль до упора в одну сторону и в другую.
7 - глушим, вынимаем ключ, смотрим как легко он вынимается-вставляется, оригинальный ли он и тд
8 - заводим но сначала на старт - смотрим какие лампочки загорелись, заводим - смотрим каие остались-какие потухли)
ППС - машина умная и если что не так - сразу оповестит коротким пиком и информацией на центральном экране и на маленьком (между спидометром и тахометром)
9 - ну теперь можно проверить всю электроначинку) Многие пишут - ЕСТЬ ВСЕ) Так вот это ЕСТЬ ВСЕ и надо проверять в процессе проверки может многого не оказаться, либо не работать (обычно кондей), либо работать не так, как надо, либо иметь скрытые проблемы (тут как повезет)
10 - тронуться на ручнике (проверить его работоспособность)
11 - отьехать на пару метров назад, выйти и посматреть, какие пятна остались от машины на асфальте) там может быть и пятна от масла, пятна от жидкости гура, может быть еще лужа от воды кондея (соответсвенно прикинуть стоиомсть ремонта))))
12 - за одно оценить сцепление - надо чтобы брало мягко и без рывков.
13 - Ну а теперь просить тест-драйв либо самому либо просить прокатить владельца. Проехать надо на разных режимах, на всех передачах переключаться вверх и вниз, раскручивать мотор можно хорошо - оценить динамичность (как машина набирает скорость - без рывков и тд), как тормозит - не должно никуда сносить, никакого биения при торможении, скрипа, как проезжает ямы и неровности (не должно ничего греметь-стучать). В процессе езды не должно выскакивать никаких ошибок))
13(а) -по возможности заехать на диагностику подвески (или даже яму просто) - оценить состояние защит снизу, подтеков да и вообще состояние днища.
14 - ну вот можно уже и разговаривать с продавцом о цене
Удачной покупки
ну естествеенно я описал практически идеальный вариант авто) но как обычно в каждой есть что-то. По этому надо просто оценить реально ли это починить и сколько $$$ потянет...

Срочный вопрос! Мне нуженсовет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать своюжену в хождении "налево". Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я - кладут трубку. Она стала часто встречаться "с подружками",когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно незнаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться.Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной - оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет.Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит не оригинал "Нишинбо", покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе

активация датчика света происходит в меню бортового компа...

масло лить синтетику чистую да фильтра фирменные ставить...

Всем привет. Собственно возникло 2 проблемки:1) запасной ключик открывает машинку, но когда вставляешь в замок зажигания и проворачиваешь, то высвечивается перечеркнутый ключ и характерный звуковой сигнал.В чем проблемка и как решить можно?2) неработает гудок жмякаешь а эффекта ноль, никаких ошибок комп не выдает. Откуда можно начать копать? может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста

Цитринка завалил всю работу стянул у меня диск с прошивкой и не пользуется

Вот скрытый смысл ям))))

Перед установкой корпуса тщательно вытираем его внутренности, следя за тем, чтобы внутри не осталось грязи. Вытираем еще раз вал червяка. Немного смазываем его новым маслом ATF. Устанавливаем на место крышку.

Вот собственно и все. Осталось все собрать. Внимательно следите за правильностью установки резиновых уплотнительных колец на трубках. Не перепутайте трубки местами.
Момент затяжки шпилек к рулевой рейке всего 10Н\м, гайки затягиваем таким же моментом. Для этого лучше использовать динамометрический ключ, т.к. если превысить момент есть шанс повредить резьбу в корпусе рейки!
После установки рейки на место и окончательной сборки машины контур ГУР необходимо прокачать. Делается это следующим образом: заполняем бачок системы ГУР до максимума и вращаем руль от упора до упора до тех пор, пока в бачке жидкость не перестанет убывать и пропадут воздушные пузырьки. Автомобиль при этом должен стоять на колесах, т.к. именно при этом (от нагрузки) открывается клапан, подающий жидкость в рейке.
Покачали руль, теперь заводим и опять вращаем от упора до упора примерно раз 5-6. После этого, если контур был не сильно завоздушен, система будет полностью прокачана.
Совершаем пробную поездку, обращая внимание на поведение машины, а именно, на увод в сторону. При любом подозрении нужно отрегулировать углы установки колес.
Радуемся проделанной работе и экономии денег.
 
Этот отчет и еще много полезной информации есть в моем блоге ТУТ.

Откручиваем крепеж, освобождаем всю проводку, что крепится к этому кронштейну и убираем кронштейн.Снимаем термоэкран с рейки. С ним все просто, крепится он двумя болтиками (на 10) и двумя захватами.

Чтобы его вынуть придется изловчиться и немного поругаться))).
Теперь нужно снять кронштейн, к которому крепится промежуточный рулевой вал. Крепится этот кронштейн эксцентриковым болтом и гайкой (на 13). Доступ не очень удобен, но его достаточно.

Следующим шагом нужно слить жидкость из контура ГУР, если не полностью, то хотя бы частично. Я сливал частично. Для этого нужно открутить крепежный болт (Т30) прижимной пластины трубок.

Подставляем подходящую емкость под трубки и вынимаем их из рейки.
Внимание! Трубки уплотняются резиновыми колечками, не потеряйте их! При извлечении трубок они могут выпасть! Все открытые соединения лучше заткнуть подходящими чистыми тряпками без ворса.
Ну вот и добрались до самой рейки. Крепеж ее достаточно простой. В корпусе рейки есть два резьбовых отверстия, в них вкручены шпильки, которые проходят через подрамник. К подрамнику они крепятся двумя гайками.

Откручиваем крепежные гайки рейки (на 18). В моем случае вместе с гайками выкрутились и шпильки. Если шпильки не выкрутились, выкручиваем их при помощи битки Т-20. Теперь немного приподнимаем рейку и вынимаем две шайбы, находящиеся между корпусом рейки и подрамником.
Следующая операция без фото, т.к. третьей руки не было. Вынимаем рейку из моторного отсека. Через арку правого колеса. Аккуратно, без нервов. При съеме будет казаться, что рейку так не снять, но поверьте, это возможно. Будьте аккуратны, т.к. хвостовик червяка рейки будет цепляться за все подряд. Не повредите трубки на корпусе рейки. Следите за проводкой и за левым рулевым наконечником, который тоже может зацепится, препятствуя снятию реки.
Все, надеюсь рейку вы достали. Теперь ищем ровное чистое место для ее разборки. Стол, верстак, пара досок, что угодно, лишь бы ровно и чисто. Заранее подготовьте много ветоши.
Вот общий план.

Теперь начинаем разбирать рейку. Первым делом откручиваем трубки, подающие масло в разные части гидроцилиндра рейки. Крепятся они штуцерами с шестигранником «на 12». Запоминаем положение трубок. Вынимаем трубки из корпуса редуктора и немного отгибаем их в сторону, чтобы не мешали.

Внимание! Трубки уплотняются резиновыми колечками, не потеряйте их! При извлечении трубок они могут выпасть! Все открытые соединения лучше заткнуть подходящими чистыми тряпками без ворса.
Откручиваем два болта (Т-30) крепления корпуса червяка к корпусу самой рейки.

Снимаем корпус червяка с рейки. Сначала вытираем вал червяка (железка, торчащая из корпуса) чистой тряпкой, чтобы при снятии корпуса в рейку не попал песок. А вот дальше интереснее – просто так корпус с червяка не стянешь, т.к. его надежно держит уплотнительное кольцо на червяке (см. сл. Фото).

Делаем так – берем две плоские отвертки, по шире, подковыриваем корпус с двух сторон и приподнимаем. Фиксируем в этом положении. Теперь аккуратно, легонько постукиваем молотком по червяку, осаживая его на место. Потом опять чуть приподнимаем отвертками, фиксируем, постукиваем. Суть в том, чтобы каждый раз, поднимая корпус, который вытягивает червяка, загонять червяка на место.
Внимание! Будьте предельно аккуратны, т.к. вся конструкция алюминиевая, не повредите контактные поверхности и резиновое уплотнительное кольцо!
Так достаточно приподнять корпус примерно на 2-3 см, потом он уже легко слезет.
Вот фото общего плана корпуса изнутри.

Ну, теперь все просто – нужно извлечь из корпуса сальник. Прячется он между грязезащитной манжетой и дополнительной опорой червяка (см. сл. фото).


На нем по порядку, слева направо – дополнительная опора, сальник, грязезащитная манжета.
Вынимать их проще подходящей оправкой, вставленной со стороны грязезащитной манжеты. Диаметр подбирать максимально подходящий под диаметр отверстия в корпусе.
Все снятые компоненты тщательны образом чистим, кроме старого сальника.
Устанавливаем новый сальник, соблюдая правильную последовательно компонентов: первой закладываем грязезащитную манжету, потом новый сальник (не перепутайте ориентировку сальника), затем опору червяка.

Данный отчет актуален для автомобилей Пежо 607, выпуска до 2005 года, с бензиновым двигателем серии EW объемом 2.2 литра. Отчет применим для замены сальника рейки так же на бензиновых двигателях объемом 2.0 литра, а так же дизельных двигателях объемом 2.0 и 2.2 литра лишь с небольшими дополнениями. Отчет так же актуален для остальных моделей концерна с аналогичным рулевым управлением. Отличия лишь в снятии рулевой рейки.
Внимание! При работе с рулевым механизмом соблюдайте крайнюю осторожность, работайте аккуратно. Рулевая рейка — механизм сложный и при неаккуратном ремонте может быть поврежден, что приведет к выходу из строя рулевого управления. Управляемость машины – залог вашей безопасности. Если вы не уверены в своих силах, доверьте этот ремонт профессионалам.
Оценка сложности ремонта 4 из 5.
Для замены сальника рейки понадобится: стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, вороток Force №8014430, динамометрический ключ с усилием от 10 Н\м, любой съемник шаровых шарниров, подходящая емкость для сбора масла ГУР, новое масло в систему ГУР (1 литр), набор оправок, подходящих под диаметр сальника, новый сальник (Corteco 01016544B 20x30x5\6), молоток, плоская отвертка. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка.

Все самоконтрящиеся гайки должны быть обязательно заменены новыми либо нанести на их резьбовую часть блокирующий состав!
Приступаем.
Первым делом нужно немного разобрать салон автомобиля. Нужно снять всю панельку, что закрывает предохранители, рулевой вал и педальный узел.

Для этого нужно выкрутить 5 саморезов (Т20), крепящих его к центральной панели. Два самореза видны сразу, доступ к еще трем будет, когда откроете лючок, закрывающий блок предохранителей.

Вынимаем панельку и убираем подальше, чтобы не мешала. Теперь откручиваем гайку на 13, крепящую промежуточный рулевой вал к рулевой колонке. Болт пока не вынимаем.

Теперь нужно снять резиновый чехол с рулевого вала.

Для этого откручиваем три болта (Т30) крепления педали газа к кузову и убираем педаль в сторону.
Не перекручивайте трос!
Откручиваем две гайки (на 10) и вытягиваем резиновый чехол с посадочного места максимально вверх.

Получаем доступ к креплению рулевого вала к рулевой рейке. Чтобы его снять, нужно открутить две гайки (на 11). Сразу доступ к ним будет не так удобен, как на фото. Для облегчения доступа нужно повернуть руль.

Вот теперь вынимаем болт, крепящий рулевой вал к колонке, снимаем полностью чехол и рулевой вал. Должны в итоге получить такую картину.

Все, с разборкой салона закончили. Теперь приступаем к снятию непосредственно рейки. Снимаем левое колесо. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотном кулаку и извлекаем шарнир наконечника из посадочного отверстия в кулаке при помощи съемника шарниров.

Ставим на место левое колесо. Снимаем правое колесо и проделываем ту же операцию, что и на левом. Устанавливаем автомобиль на осевую подпорку. Колесо не ставим, т.к. будем вынимать рейку через эту сторону. Для нормального извлечения нужно будет снять кронштейн крепления подрамника к кузову. Крепится он одним болтом (на 16) и одной гайкой (на 16).

А где если не секрет стекла по 360-390 000 с установкой???как 407 сняли с конвейера, так стекла из поднебесной на 100 000 примерно подешевели, а Пилкинтон на 100$ теперь китай 580 000 без работы и 680 000 - 720 000 с работой, пилкинтон был 420-450$ стал 960 000 без и 1100000 с работой (все для стекол без датчиков)

Сматри чтобы влез по размерам, подошел по клемам. То, что ненамного больше-меньше - ничего страшного для бензинового мотора.

По сервис-боксу:BATTERY L3 450 По каталогу запчастей код АКБ - 00005600TC АККУМУЛЯТОР А/М, 70 А/Ч Цена на СИФе 521 890, в наличии есть)

я брал фирмы SNR за 84$ (подшпник + ступица) в магазине на Восточной (кстати проси обязательно при покупке проверку кольца магнитного), замена 50-60тык на сервисе - там же подшипник со ступицей одни целым идет...

расскажу, как я сматрел свои машины (407) (блин получилось как-то долго)))
перед осмотром попросите завести авто (если заведено - не глушите).
1 - визуально, машина не должна выглядеть как будто на ней тягали кирпичи, гойсали по кустам, болотам, канавам-траншеям и кюветам, должна ровно стоять (не лежать на брюхе), не должно быть перекосов (или сильных различий между передом и задом) - должна быть помыта и почищена внутри (отмазки продавца что типа на вечер дождь и тд не принимаются - значит она вся в царапинах или потертостях, которые за грязью не видны)
2 - посматреть колеса - желательно хотябы чтобы были хотябы одинаковые пары на одной оси оценить состояние литых дисков.
3 - осматреть состояние лакокрасочного покрытия, разницу в цвете между кузовными элементами, швы и щели и прочие неровности, обратить внимание на крышу - есть варианты с непойми какими вмятинами (может град или еще что - продавец не скажет, а покупатель и не посмотрит на крышу))), открыть-закрыть двери (сравнить усилие, звук, плотность прилегания и состояние болтов, крепящих скобы на предмет насильного кручения))
4 - потмо я сматрю стекла - в низу после точек стоит цифра (4,5 ,6 ..) это год выпуска реальный.
5 - маркировка стекол хотелось бы, чтобы совпадала (фирма изготовитель и тд)
ПС - машина все еще работает, а вы ходите и смотрите, что я перечислил и за одно слушаете, как работает мотор (какие звуки издает, счелчки, гудения, неравномерность холостого хода, что из глушителя вылетает на ХХ, когда включится вентилятор, обычно слышно, если есть дырки в глушителе) естественно машина должна просто равномерно работать без изменения оборотов, ничего не вылетать-гудеть-трещать и плавать)))
6 - ну можно и в салон, раз внешне Ок) банально сразу садимся и смотрим что с темпереторой ОЖ, температоруй масла. можно немого газануть - посматреть как быстро и плавно опустяться обороты до ХХ, покрутить руль до упора в одну сторону и в другую.
7 - глушим, вынимаем ключ, смотрим как легко он вынимается-вставляется, оригинальный ли он и тд
8 - заводим но сначала на старт - смотрим какие лампочки загорелись, заводим - смотрим каие остались-какие потухли)
ППС - машина умная и если что не так - сразу оповестит коротким пиком и информацией на центральном экране и на маленьком (между спидометром и тахометром)
9 - ну теперь можно проверить всю электроначинку) Многие пишут - ЕСТЬ ВСЕ) Так вот это ЕСТЬ ВСЕ и надо проверять в процессе проверки может многого не оказаться, либо не работать (обычно кондей), либо работать не так, как надо, либо иметь скрытые проблемы (тут как повезет)
10 - тронуться на ручнике (проверить его работоспособность)
11 - отьехать на пару метров назад, выйти и посматреть, какие пятна остались от машины на асфальте) там может быть и пятна от масла, пятна от жидкости гура, может быть еще лужа от воды кондея (соответсвенно прикинуть стоиомсть ремонта))))
12 - за одно оценить сцепление - надо чтобы брало мягко и без рывков.
13 - Ну а теперь просить тест-драйв либо самому либо просить прокатить владельца. Проехать надо на разных режимах, на всех передачах переключаться вверх и вниз, раскручивать мотор можно хорошо - оценить динамичность (как машина набирает скорость - без рывков и тд), как тормозит - не должно никуда сносить, никакого биения при торможении, скрипа, как проезжает ямы и неровности (не должно ничего греметь-стучать). В процессе езды не должно выскакивать никаких ошибок))
13(а) -по возможности заехать на диагностику подвески (или даже яму просто) - оценить состояние защит снизу, подтеков да и вообще состояние днища.
14 - ну вот можно уже и разговаривать с продавцом о цене
Удачной покупки
ну естествеенно я описал практически идеальный вариант авто) но как обычно в каждой есть что-то. По этому надо просто оценить реально ли это починить и сколько $$$ потянет...

расскажу, как я сматрел свои машины (407) (блин получилось как-то долго)))
перед осмотром попросите завести авто (если заведено - не глушите).
1 - визуально, машина не должна выглядеть как будто на ней тягали кирпичи, гойсали по кустам, болотам, канавам-траншеям и кюветам, должна ровно стоять (не лежать на брюхе), не должно быть перекосов (или сильных различий между передом и задом) - должна быть помыта и почищена внутри (отмазки продавца что типа на вечер дождь и тд не принимаются - значит она вся в царапинах или потертостях, которые за грязью не видны)
2 - посматреть колеса - желательно хотябы чтобы были хотябы одинаковые пары на одной оси оценить состояние литых дисков.
3 - осматреть состояние лакокрасочного покрытия, разницу в цвете между кузовными элементами, швы и щели и прочие неровности, обратить внимание на крышу - есть варианты с непойми какими вмятинами (может град или еще что - продавец не скажет, а покупатель и не посмотрит на крышу))), открыть-закрыть двери (сравнить усилие, звук, плотность прилегания и состояние болтов, крепящих скобы на предмет насильного кручения))
4 - потмо я сматрю стекла - в низу после точек стоит цифра (4,5 ,6 ..) это год выпуска реальный.
5 - маркировка стекол хотелось бы, чтобы совпадала (фирма изготовитель и тд)
ПС - машина все еще работает, а вы ходите и смотрите, что я перечислил и за одно слушаете, как работает мотор (какие звуки издает, счелчки, гудения, неравномерность холостого хода, что из глушителя вылетает на ХХ, когда включится вентилятор, обычно слышно, если есть дырки в глушителе) естественно машина должна просто равномерно работать без изменения оборотов, ничего не вылетать-гудеть-трещать и плавать)))
6 - ну можно и в салон, раз внешне Ок) банально сразу садимся и смотрим что с темпереторой ОЖ, температоруй масла. можно немого газануть - посматреть как быстро и плавно опустяться обороты до ХХ, покрутить руль до упора в одну сторону и в другую.
7 - глушим, вынимаем ключ, смотрим как легко он вынимается-вставляется, оригинальный ли он и тд
8 - заводим но сначала на старт - смотрим какие лампочки загорелись, заводим - смотрим каие остались-какие потухли)
ППС - машина умная и если что не так - сразу оповестит коротким пиком и информацией на центральном экране и на маленьком (между спидометром и тахометром)
9 - ну теперь можно проверить всю электроначинку) Многие пишут - ЕСТЬ ВСЕ) Так вот это ЕСТЬ ВСЕ и надо проверять в процессе проверки может многого не оказаться, либо не работать (обычно кондей), либо работать не так, как надо, либо иметь скрытые проблемы (тут как повезет)
10 - тронуться на ручнике (проверить его работоспособность)
11 - отьехать на пару метров назад, выйти и посматреть, какие пятна остались от машины на асфальте) там может быть и пятна от масла, пятна от жидкости гура, может быть еще лужа от воды кондея (соответсвенно прикинуть стоиомсть ремонта))))
12 - за одно оценить сцепление - надо чтобы брало мягко и без рывков.
13 - Ну а теперь просить тест-драйв либо самому либо просить прокатить владельца. Проехать надо на разных режимах, на всех передачах переключаться вверх и вниз, раскручивать мотор можно хорошо - оценить динамичность (как машина набирает скорость - без рывков и тд), как тормозит - не должно никуда сносить, никакого биения при торможении, скрипа, как проезжает ямы и неровности (не должно ничего греметь-стучать). В процессе езды не должно выскакивать никаких ошибок))
13(а) -по возможности заехать на диагностику подвески (или даже яму просто) - оценить состояние защит снизу, подтеков да и вообще состояние днища.
14 - ну вот можно уже и разговаривать с продавцом о цене
Удачной покупки
ну естествеенно я описал практически идеальный вариант авто) но как обычно в каждой есть что-то. По этому надо просто оценить реально ли это починить и сколько $$$ потянет...

Там же примерное. Низ центральной панели разбери и увидешь трубку. У всех машин там.

кстати да - в 407 была такая проблема - диск неотдавала... Таки народ дубасил по правой части панели кулаком и диск выскакивал)))
правда там один чел слишком сильно с размаху засадил - так вроде панель невыдержала такого удара и треснула

KUKU, может просто на ямах потерялся контакт с одним из датчиков...

если заливать на фирменных станция замены типа Ликви-Молли, Шелл и тд, то там говен не зальют - это же престиж фирмы. Масло обычно не льют прямо из бочки, а через временную прозрачную посуду - сразу видно что льют. Да и бочки у них по 200 литров. Вот как раз-таки по поводу канистр 5 литровых, купленных на рынке я и сомневаюсь - по опыту канистра-канистре рознь. А с большой бочки надежнее.

поставил колодки TRW - тишина! никаких скрипов и тд.. до этого были вроде как оригинал - скрипели пинцец...