tozzz

Вот посмотрел сервисбокс, по моему вину деталь, что ты обозначил под номером 2 называется ДЕФЛЕКТОР ВОДЫ ПЕРЕД. ЩИТКА. Детали номер три вообще нарисованы, но не имеют названий в списке, я делаю из этого вывод, что в моей комплектации они вообще не ставились и не нужны.
 
Да там вроде трудно неправильно собрать, засовывается шурупом крепится, но неплотно. Может от времени.

Если это форсунки, то в ремонт.
А как "признали" что это форсы? Может и гидрики. Что за мотор?

Завтра поинтересуюсь, вроде бы были нюансы по перестановке ступиц и тормозных механизмов.

По центральному замку, глянь предохранитель №8.

Блок управления в поздних 306 не под бардачком, а под центральной консолью внутри пластикового кожуха перед рычагом кпп. В том же блоке иммобилайзер и приёмная антенна сигналов с ключа. Ещё рядом блок датчиков удара и управления подушками, его не трогаем!!!

Добро пожаловать в клуб "Горячий паяльник" http://peugeot-club.by/board/topic/31868-306-zhguty-perednikh-dverej
 

Вобщем ни от кого не дождался помощи. Решил проблему следующим образом.
Так как корпуса топливных фильтров у пыжиков слабой место, было решено не трогать его и оставить впокое. Поехал на рынок купил 2м резинового шланга армированного и гольфовский (обычный без обратки с двумя трубками вход-выход) фильтр. На стакане был выступ к нему большим хомутом присобачил фильтр. И трубками все соеденил как должно быть. Прокачал грушей, завел. Воздух выгнало и все. Сейчас горя не знаю. Единственное подогрева фильтра теперь нет.

Без термостата на ходу не поднимется и до 80. Проще поставить новый и забыть. Промывка нужна тогда, когда старый антифриз в системе имеет не правильный цвет, он мутный, не греет печка или перегревается в любом режиме езды.

Была та же ситуация...поменял сам моторчик(подошел от 406,но пришлось пересверливать крепление) и всё стало ОК

тоже за термостат. Сегодня решил такую же проблему.
старый термостат не держал рабочую температуру, рано открывался.
Купил новый терм Vernet, поставил, а он ска на холостых 90 держит, а как только нагрузку даю (по трассе) до 94 доходит, при сбросе скорости обратно до 90...
Решил проэксперементировать и вчера вернул старый. А он заработал как часы) держит 87-90 и больше не поднимает, наверно система тогда завоздушена была

И крути двумя рычагами, легче удержать вороток по центру. Жаль не сообразил салом смазать, одну голову болта обломил на 200 градусах, у нас они под звездочку.  Каждый удлинитель не меньше метра. Получается плавнее. Для точности использовал стальной транспортир визир крепил к воротку.

Нужно проверить зазоры. Обязательно. А уж регулировать или нет, смотрят по мануалам.

Патроль, спасибо огромное за помощь!)) Как всегда выручаете)
 
Какие ещё детальки на рисунке внизу желательно поменять (чтобы заказать вместе с шайбами), или решать уже при визуальном осмотре?

Кроме щупов, при отсутствии лишних денег, ничего бы не покупал. Проверка зазоров клапанов обычное дело, работа не сложная и, если будут в норме, зачем тебе ремкомплект? А без щупов никак по жизни. Есть деньги, купи набор регулировочных шайб, может пригодятся. Но лучше вскрой и посмотри, по все данным у тебя так, а вдруг регулировка винтами, как в TU.

Двигатель KDX. Порядок работы 1.3.4.2. Зазоры регулируются заменой шайб. Зазоры: 0.2 у впускных, 0.4 у выпускных. Для работы нужен набор щупов. Регулировка делается установкой 1 поршня в ВМТ в такте сжатия, свечи можно вывернуть, в первый цилиндр, в свечное отверстие палец (я сворачиваю бумажную пробку конусом, не засосет но выскочит). Проверяешь зазоры в 1-м цилиндре, проворачиваешь на 180 гр-в коленвал, потом в 3-м и т.д. разберись с клапанами, впускной - выпускной. Если зазоры не соответствуют в каких то клапанах, замеряешь зазор точно и высчитываешь разницу +-, добавляешь или отнимаешь регулировочные шайбы на вычисленную разницу.
 

буду проверять, хотя до этого двиг ни разу не вскрывал. И ВВ провода и свечи другие подкину, решился поменять.
После опыта с пару СТО и рассказов знакомых ещё раз уверился что кроме себя самого, никому доверять нельзя)
Ищу по знакомым динамометрический ключ и  читаю литературу - страшно, но надо)

Я бы проверил регулировку клапанов...

Давайте угадаю я) Как с полностью исправной АБС. Насос отбивает педаль, разблокируются передние, а значит и задние не заблокируются. Там же простая, двухконтурная система.

как вариант, один крутит другой слушает (там где верхняя опора под капотом), не 100% но если что-то услышите, то сразу понятно будет.

опорные подшлипники еще проверить бы.

Естественно, с разрезными шестернями всё просто и понятно. Но как быть, когда шестерни цельные? Такая же ситуация с DW10 (у некоторых), у которого шестерни не регулируются и шестерня коленвала ЖЁСТКО на шпонке стоит, вот и думай потом, как ремень ставить.

Уточнение Ковгары правильное и по существу. Касается шестерен, которые крепятся 3 болтами к ступицам распредвала и вала насоса. Именно эти 3 болта на каждой шестерне и надо расслабить, шестерни провернуть до упора  по ходу движения ремня, затем накинуть ремень и болты затянуть после натяжки ремня. Подобная конструкция позволяет идеально синхронизировать коленвал, распредвал и насос 

тнвд можно снять и самому. на 306 шестом это не сложно (если есть где конечно). знаю ребят в Колодищах занимаются насосами тнвд позвони им поинтересуйся может будет у них дешевле. вот их телефон 8025 7374889

у меня есть такой ключ ( самодельный разумеется).если кому нужно могу дать попользоваться. живу на партизанский прсп. опишу как натягиваю ремень я может кому пригодиться. у меня двигатель dw 8 с кондеем.1 улаживаю ремень. 2 отвожу( ролик успокойтель) на себя. в корпсе ролика есть отверстие под спец ключ. стопарю в корпусе ролика есть спецыальное отверстие(для стопора подходит гвоздь). 3 натягиваю ролик натяжитель он с эсцентриком. 4 все готова. 5 все лишние убираем. 6 заводим авто. 7 смотрим на ремень(между шкивом коленвала и кондеем) со стороны колеса с низу ремень при холостых оборотах не должен вибрыровать(тоесть дребезжать). если что то не так пусть спецы поправят.

сплищить втулку вы ни как не могли она там очень мочная.

решил я эту проблему покупкой тросика (правда промахнулся с диаметром, надо 2 мм а я взял 1.5). правда пришлось повозиться с регулировками, а так на фоне покупок даж самого дешового ремкомплекта получилось  бесплатно (метр троса тыщи 2 стоит или около того).