Поиск

вот слышал что топливные насосы можно ремантировать, вот и решил поспрашать кто каккой ремонтировал и скока эта переборка насоса стоит вот к примеру у меня стоит насос фирмы сименс кто что о них слышал и сталкивался ? заходим и обсуждаем очень интересно

Подскажите пожалуйста, необходимо заменить как минимум две форсунки. Слышал, что подходят и от 2,0HDI. Когда начал искать (б/у т.к. новые по цене улёт) и обзванивать то оказалось, что надо смотреть три последние цифры. У меня так и спросили, что у вас написано 038 или 057. Звоню мастеру говорит 980. Я в стопор. Как их менять все сразу, что ли. Причина замены: годом ранее менял шайбы под двумя форсунками заменились, а две так и не извлекли. Сейчас одна стала лить и получился гидроудар и стук в двигателе с чёрным дымом. Форсунки ещё не извлекли. Посоветуйте, что делать. Может не спешить покупать, подождать как извлекутся эти две. Мастер говорит целыми не извлечёт уже. Какие возможни ещё улёты по ходу ремонта. Да при гидроударе шатун погнуть может? И ещё я слышал, что до 2004 года в двигателях стояли слабые цепи привода второго распредвала и возможен её обрыв, стоит ли за одно уж раз достали двигатель заменить на усиленную? Подскажите плиз...

Приветствую! В рамках профилактики решил заняться заменой медных шайб под форсунками и проверкой состояния самих форсунок. С момента их последнего снятия, проверки и настройки прошло уже почти пять лет. Хоть и претензий к ним нет, хочется быть уверенным, что в этом плане всё в порядке. Условно я разделяю в форсунках "верх" и "низ". "Верх" это управляющая часть, в которой находится мультипликатор (клапан), управляемый электромагнитным соленоидом. "Низ" это исполняющая часть - распылитель. Проверку этих зон можно произвести прямо на установленных в свои местах форсунках. Состояние "верха" заключается в проверке качества гидроплотности клапана мультипликатора методом замера количества сливаемого в обратную магистраль топлива. Данная проверка носит название "минутный тест", или "тест на обратку". Проводится на прогретом до рабочей температуры двигателе. В течении 1 минуты из обратки каждой форсунки отбирается топливо и замеряется его количество. По количеству сливаемого форсунками топлива можно оценить состояние" верха". 3-7 кубиков - идеальное состояние. 7-15 кубиков - удовлетворительное, но нужно подумывать о настройке/ремонте. 15-20 кубиков - плохое, очень желательно отремонтировать. 20 кубиков и больше - срочно ремонт или замена форсунки. Из проведённого теста можно сделать вывод, что с "верхом" всё в порядке у каждой форсунки. Состояние "низа" можно проверить, хоть и очень условно, по коррекции подачи топлива. Для этого потребуется диагностическое оборудование. Для большей уверенности в правильности проверки, нужно убедиться в исправности" верха", проведя перед этим минутный тест на обратку. На прогретом двигателе зафиксировать показания параметров "коррекция" каждой форсунки. Показатели свыше +-4 единиц считается порогом исправности распылителей. +4 и более даёт понять, что игла распылителя подвисает, отсутствует предварительный впрыск, забиты сопла распылителя. -4 и менее говорит о плохой герметичности распылителя или задержке его открытого состояния. В том или ином случае рекомендуется снимать форсунки на проверку на стенде и, при необходимости, для проведения ремонта. В ряде случаев помогает разборка и промывка распылителя в УЗ ванне. При определении наличия потёртостей на игле, затруднённый выход иглы, изменение цвета (посиневший распылитель) говорят о плохом состоянии и необходимости замены распылителя. Далее форсунки были сняты и уехали на проверку ребятам, знающим своё дело. Продолжение следует...

Расскажите, пожалуйста, как в 407 1.6HDI 2004г.в. поменять топливный фильтр своими силами? И стоит ли браться за это самому или же все-таки обратиться на сервис?

Плиз, помогите!!!Первый посыл был,стала глохнуть на ходу под нагрузкой.Затем начала тупить на горячую,чтоб запустить необходимо крутить 5-10 сек.Потом вообще умерла((((Ездил по разным "спецам"В итоге приговорили насос в баке,заменил,ничего.Затем приговорили регулятор давления,замена и снова глухо.Теперь предлагают замену форсунок.Боюсь обанкротится....Помогите!!!!Ситроен Эвазион 2,0 hdi 2001год.

Всем привет. Столкнулся с диким запахом соляры в салоне. А случилось это из-за (а фиг его знает из-за чего), но соскочил штуцер обратки на форсунке номер 2. Снял шумку, открутил корпус воздухана, снял патрубки с турбины, датчик массового расхода воздуха и вакуум со впуска. Все это дело находится с правой стороны лицом к капоту. Снял поролон под корпусом воздушного фильтра, он был полон соляры. Увидал соскочивший разъем с обратки. Снял патрубок перед воздушной заслонкой, освободил полностью обратку. Разъем защелкнул обратно, но он продолжил сопливить. Виной стала резинка. Ну а теперь сие по порядку. 1. Снимаем патрубки с турбины и воздухана. 2. Снимаем вакуум с правой стороны блока пот патрубком воздухана. 3. Снимаем разьем датчика массового расхода воздуха. 4. Откручиваем корпус воздушного фильтра. 5. Снимаем патрубок от интеркулера на заслонку. 6. Снимаем шланги с клипсами обратки, предварительно подняв фиксаторы с клипс вверх. 7. Меняем все колечки на форсунках на обратке. Мажем их вазелином. 8. Собираем все в обратном порядке. 9. Проверял уже мобильным телефоном, так как бошку не подсунуть.

Просмотр объявления Управляющая форсунка Fiat Ulysse 1998, 1.9tdi Куплю 4 или 1 управляющую форсунку Fiat Ulysse 1998, 1.9tdi Продавец pinya Дата 21.11.2018 Стоимость 50.00 BYN Категория Куплю - поиск запчастей

Просмотр объявления ДВС 1.9 по запчастям Блок двигателя 1.9d в сборе, ГБЦ пробита на запчасти, форсунки, свечи накала, ТНВД, генератор 55А, внешний фильтр с подкачкой. Все кроме ТНВД и генератора, за символическую плату по цене металла )). Не продам, все на метал уйдет. Продавец St_SlaviK Дата 20.11.2018 Стоимость 555.00 BYN Категория Продажа б/у запчастей

После того, как побывал на сервисе, ввиду того, что увеличился расход, пропала тяга, а так же стало богатить и выхлоп посерел, сказали начиная с форсунок и заканчивая лямбдой, то решил начать с малого и бюджетного — решил форсунки проверить, почистить и посмотреть на их состояние визуально. Первым делом снял защиту с двигателя, чтобы не мешала снимать топливную рейку, затем снял (с трудом почему-то, не хотел идти, да и аккуратно тянул, чтобы бензином не облиться) приводящий шланг подачи топлива от топливной рейки. Отсоединил, поднял шланг вверх и так его зафиксировал, с него у меня вылилось самую малость. Предварительно положил кусок ветоши на впускной коллектор на случай проливаний. Пришла пора открутить 2 болта крепящих топливную рейку к впускному коллектору. Я почему-то подумал, что там внешние, а не внутренние шестигранники (прошлым вечером после работы осматривал в потёмках визуально какие мне инструменты понадобятся, чтобы подготовить или взять заранее). Мне показалось, что это не внутрь полость, а наоборот выступ и ключом выкрутится. Поэтому в Пт вечером обломился "ремонт" и решил отложить на Сб утром, т.к. такого инструмента у меня не оказалось и на тот момент попросить не у кого было. Собрал всё обратно. Болт на x6 внутренний шестигранник Уже в Сб утром взял у знакомого шестигранник на 6, которым и выкрутил болты, фиксирующие топливную рейку. Аккуратно достал рейку вместе с форсунками в ней. Отсоединил фишки от форсунок на питание (фишки фиксируются скобами, которые нужно сначала снять). Только на 3ей форсунке вспомнил, что не отсоединил массу с аккума (могло это как-то сказаться на дальнейшей работе форсунок?). Потом повернул рейку форсунками вверх. со стёртыми уплотнительными кольцами и отсоединил крепления форсунок к рейке (здесь за неимением опыта так же повозился, отгиная их, боялся сломать). На двух из четырёх форсунках уплотнительные кольца были стёрты до диаметра самих форсунок. Вынял форсунки с топливной рейки (почему-то думал, что они должны выкручиваться))). Почистил форсунки с помощью подсоединения 2х проводов к аккуму и очистителя карбюратора. (видосов в инете по этому поводу уйма, да и я делал без кнопки и всяких приблуд, поэтому фото-видео отчёта нет). Стоят у меня родные форсунки (если кому вдруг понадобится) SAGEM H004 01F004A 1984E4 FUEL INJECTOR. SAGEM H004 01F004A 1984E4 FUEL INJECTOR Они и до чистки не сопливили, но прочистка каждой для профилактики не помешала, пускают "пыль" как и надо. Уплотнительные кольца заказывал на экзисте к бошевским форсункам (родные ну уж очень дорогие в 10 раз по сравнению с бошевскими). Bosch 1 280 210 796 уплотнительные кольца К сожалению эти кольца не подошли на нижнюю часть форсунки, которая входит в впускной коллектор. Точнее подошли, но они оказались слишком толстые из-за чего форсунки просто не вставлялись. Пошёл на авторынок и купил у дядечки торгующего резиновыми кольцами разных размеров (подобрал по размеру точно такие же) за сущие копейки. =) Вот так мои форсунки стали выглядеть с обновлёнными уплотнительными кольцами. с новыми кольцами Кольца встали как родные, смазал их бензином и собрал всё в обратном порядке. К сожалению отверстия, куда форсунки вставляются, не чистил, как это некоторые делали, побоялся, что туда мусор нападает. UPD: кольца уплотнительные вот такие вроде как по артикулу должны становиться Bosch 1 280 210 711.

Для особо любопытных показываю состояние фильтра после 13,000км из них более 5,000 на экто состояние форсунок после съёма Дальше уехали форсы на восстановление. по матовой части правого штока видна выработка, именно из-за неё форсунки теряют гидроплотность и сливают в обратку состояние распылителей видно по игле, в дополнении игла должна свободно перемещаться в распылителе, и выниматься без усилий, в данном случае, они вынимались путём обратных ударов, а значит они подклинивали, и вместо качественного распыла лили жижу, которая не сгорала и давала чёрный дым. кстати чёрный дым может быть не только из-за состояния распылителей, но ещё и от корректности написанных топливных карт (чип-тюнинга). Весь процесс восстановление форсунок должен проходить на сертифицированном оригинальном оборудовании фирмы БОШ, все размеры шайб, жёсткость пружин, моменты затяжки резьб просчитываются специальной программой согласно измеренным и заданным параметрам вашей форсунки. общая погрешность при сборке форсунки не должна превышать 5 микрон, а момент затяжки контролируется ключом за 7,000 евро. Процесс восстановления форсунки достаточно дорогой 130 евро за штуку, но исходя из анализа существующих компаний в Минске, такого оборудования и такого качественного подхода больше нигде нет. рабочая зона находится в чистоте и порядке, тестирующие, специальные сборно/разборные станки визуально в состоянии НОВОЕ. Регулятор промыт, прокладки новые куплены, фильтр пурфлюкс

покажу вам занимательные графики. много графиков и букв, усаживайтесь поудобнее, будем читать. предыстория. давно хотел отремонтировать форсунки, но не повезло, сменил двигатель, на новом двигателе всё не унималась коррекция и я приступил к изучению. так вот. машина холодная. графики по мере прогревания. через 21 минуту работы на ХХ падает давление с 310 до 259, и резко уходит коррекция форс, особенно 3-ей. так вопрос, что присходит с форсам после падения давления в рампе? интресный вопрос.... вынь да полож. короче рокеровка второй форсы с третьей. в колодце второго цилиндра обнаружена лишняя медная шайба, ох ######### ну вы поняли. с помощью круглого напильника была извлечена за 10 сек. а теперь графики, на скачок не обращайте внимания, это попросили машину отодвинуть. условия те же. как видно теперь форса на втором цилиндре ушла, но не так как на третьем, на единицу меньше, ох уж эти французы... Итак вчера отнёс их на диагхэд, по моей просьбе все форсы были прогнаны после очистки 3 раза. Сразу скажу, что рабочее место чистое, аккуратное, инженер толковый, приветливый, и всё может вам показать, рассказать и даже дать постучать по станку епс200 хоть попрыгать во время теста.) Лично мне отношение и подход понравился. 1) первая форсунка, она же самая плохая, диагноз - мёртв мультипликатор (группа клапанов обратки) как видно по данным, мультипликатор не держит гидроплотность, режим Leak test. По технологии бош, гидроплотность должна составлять на новой форсунке 8, на восстановленой 12, значения в программе 35+-35 это для всех видов инжекторов как легковых авто, так и грузовых. по сути так бош перестраховывается. в реальности когда каждая форсунка будет сливать в режиме Leak test в обратку 40 едениц, то машина не заведётся. В предельных нагрузках форсунка сливает в обратку больше чем подаёт в цилиндр, что подтверждает выход из строя мультипликатора, и чем выше температура топлива и форсунки тем больше она сливает. Итого необходим ремонт - замена мультипликатора 60 евро + 3 евро на мелочи +50$ работа с настройкой. 2) вторая форсунка с прогреванием уходит гидроплотность, небольшой недолив. необходим ремонт - замена мультипликатора 60 евро + 3 евро на мелочи + 50$ работа с настройкой. 3) третья форсунка по факту оказалась самой живой. тут визуально определили необходимость замены распылителя+завал предвыпрыска режим VE на втором прогоне. необходим ремонт - замена распылителя 39 евро + 50$ работа с настройкой. 4) четвёртая форса всё тоже самое, не держим гидроплотность, небольшой недолив необходим ремонт - замена мультипликатора 60 евро + 3 евро на мелочи + 50$ работа с настройкой.Выводы. 3 форсунки нуждаются в замене группы клапанов обратки, которые влияют как на заводку авто, так и непосредственную подачу. лично моё мнение - заменой одного распылителя вы ничего не добьётесь, поэтому менять нужно именно все 4. тут важный момент, со слов инженера диагхэда, если у вас есть стучёк в момент разгона, или прогрева, похожий на стук кулачков в жигулях, это стучат распылители, они могут работать корректно, но стучать, лечится заменой. есть 2 вида ремонта на диагхэде, менять то что плохое, и получить гарантию 2 недели или 2000км, или полное восстановление форсунки, с полной гарантией в 1 год. стоимость со скидкой мне была предложена в 157,5$ за одну. а теперь вернёмся к моим графикам, а именно обратим внимание на тот момент, что у меня коррекция на третьей(как оказалось самой живой форсе) уходила в космос, 3-4 единицы. все знают что форсы работают в паре 1-3 2-4, так вот со слов инженера диагхэда, именно мёртвая первая форса душила 3-ю, что вполне логично, но а как же посто рокеровка в которой я менял местами 2 с 3, хотя второй колодец с двумя шайбами, жёстко конечно..? непонятно. от ремонта форс отказался. вычистил колодцы в идеал, вернул форсы на место первую в четвёртый колодец, четвёртую в первый, второй во второй, третью в третий, иии... так вот картина в тот же вечер на прогретом авто сегодня условия теже, машина там же, под тем же углом, только температура 0. соответсвенно прогревалась куда больше. как видно почти за час работы, машина прогрелась и коррекция в нулях. через пп2000 это выглядит вот так на не прогретом 290 бар на прогретом 251 бар вот такие дела. сделал вывод, что если обратка не льёт, то можно и нужно ограничиться сменой распылителей, если обратка льёт, то тут полное восстановление. по коррекции, ну ХЗ, может лишняя шайба и грязные колодцы со старыми шайбами делали своё дело?.... я закончил с форсами, пока не сломаются. пы.сы. дыма нет, после 4500 не считается) Пробег: 322500 км

Протекали прокладки и всё было грязным, так что решил убраться) Куплено прокладка клапанной крышки Reinz 6.81 usd и медные шайбы, Bosch 2 штуки 0.61 usd, пока 2 штуки буду делать по одной, и наблюдать. болты выкручивал в очерёдности как в книжке, зачем не знаю) нужно снять датчик положения распредвалов, 13 болтов держащих крышку и 1 болт кожух ГРМ. всё было обезжирено и собрано обратно. закручивать болты нужно в определённой последовательности с усилием в 9 Нм. Внимание, в книжке ошибка!!! реальных болтов держащих крышку 13, а в книжке показано 12. так что потерянный закручивал последним! потом полез в форсунки вот в таком она было состоянии всё внутри нужно вычистить вот таким вот способом медную шайбу 18 заменил, начал собирать шпильки 19 нужно закручивать с усилием 10 Нм, гайки 15 с усилием 3 Нм+45 градусов. и случилось это Дальше было прочитано/просмотрено кучу всего: тут я узнал про свёрла с левой резьбой (как оказалось на рынке у нас в минске такого нет), про экстракторы (про которые у нас на рынке тоже мало кто слышал) ну и конечно про азотную кислоту (можно купить, но в канистре по 5-10литров) Напился... С утра всё таки были найдены итальянские экстракторы крино 13$ и калёное сверло на 3мм, которое в итоге лопнуло на 3 или 4 осколка. в процессе попытки высверливания маленького отверстия заметил что шпилька крутится, в итоге в режиме реверса была немного откручена, а дальше пинцетом допихал. Дальше опять был рынок, на котором барыги шпильку ценой в 1,5$ у официалов мне пытались втюхать за 6 и 12$, в итоге была куплена ржавая, грязная шпилька за 3$. шпильку отмыл и всё назад собрал. проехал 15 км, пока сухо. Пробег: 295500 км

Пежо 806, 2,0 HDI. Закоксована форсунка. Чем ее намочить, чтобы достать с меньшими проблемами? Или есть какие другие умные тонкости для извлечения форсунки?