Автор punk2904 в Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 ps 8АКПП

[Гость Ivan_N]

а 2,0 на фордах свой или пежо? узнаю у товарища

[punk2904]

а 2,0 на фордах свой или пежо? узнаю у товарища

 

А 2.0 у них стоят 50/50, как свои, так и наши! 

[Yalin]

посматрел видос свой еще раз. ну да - сразу скакнули нормално обороты -  почти под 1500, а потом через 2 секунды на 1100-1000 опустились и все... 

До -10  заводицца точно так же, как и в 0,+10,+20,+30. С минус 10-15 начинается заводка с прибамбасами)

сугубо мое предположение, что просто густеет-застаивается топливо... насосу тяжело из бака загребсти его. 

Если бы вкрутить вакуумметр в топливный шланг, то я думаю увидели бы со старта большое разряжение, пока поток топлива не стабилизировался бы до насоса... подай прямо топливо в насос - заведется с пол-тыка...

1.6 такие же грабли были бы, если бы они по 400-500-600к ходили бы без капиталки)

Изменено 10 января, 2015 пользователем Yalin

[Leonevich]

посматрел видос свой еще раз. ну да - сразу скакнули нормално обороты -  почти под 1500, а потом через 2 секунды на 1100-1000 опустились и все... 

До -10  заводицца точно так же, как и в 0,+10,+20,+30. С минус 10-15 начинается заводка с прибамбасами)

сугубо мое предположение, что просто густеет-застаивается топливо... насосу тяжело из бака загребсти его. 

Если бы вкрутить вакуумметр в топливный шланг, то я думаю увидели бы со старта большое разряжение, пока поток топлива не стабилизировался бы до насоса... подай прямо топливо в насос - заведется с пол-тыка...

1.6 такие же грабли были бы, если бы они по 400-500-600к ходили бы без капиталки)

Обороты подскакивают потому что при старте на холодную -10 и ниже, подача топлива как при полном газе. Когда схватывает мотор, обороты подскакивают по инерции и стабилизируются на уровне холостого хода. Если есть давление в рейке, то топливо на входе не при чем.

[Гость Ivan_N]

топливо не густеет в -12 никак, ладно в -20....., что будет если в -12 обмануть входы в блок по датчик температуры ОЖ и топлива и сделать как-будто 0 или +, или вообще снять фишку с датчика температуры ОЖ и топлива... какое среднее значение по умолчанию зашито?

Изменено 10 января, 2015 пользователем Ivan_N

[Foblas]

со снятой фишкой поставляется аццкий минус. машина работает исходя их самых плохий условий.

 

Как только температура упадет с датчиком проверю теорию. но будет имхо все то же самое, пробламе имеет физический характер мне кажется.

[Гость Ivan_N]

возьми второй датчик рабочий подсоедени к снятой фишке, нагрей воду и при заводке опусти датчик ож, я думаю эффект будет).. Заодно и проверишь точно зависимость.. Или электронную обманку))

Изменено 11 января, 2015 пользователем Ivan_N

[DGP]

так свечи по времени греться будут меньше если комп будет думать, что тепло

Изменено 11 января, 2015 пользователем DGP

[Гость Ivan_N]

насколько я знаю по своей системе свечи греются до 3 мин после заводки если сильный мороз.. а при -12-15 это не критично..., должно без свечей заводиться

[Leonevich]

насколько я знаю по своей системе свечи греются до 3 мин после заводки если сильный мороз.. а при -12-15 это не критично..., должно без свечей заводиться

Без свечей, в мороз, на бедной смеси... не подхватит. Вот если завести, а потом, параллельно повлиять на показания датчика ож, может и произойдет что интересное.

[Гость Ivan_N]

ну так принудительно на свечи подать питалово (замкнуть реле) и всего делов то

[Bulgar]

Принимайте в ряды! Машина Fiat Ulysse брат двойник Peugeot 807 и Citroen С8. Мотор RHK (DW10UTED4), отличается от RHR прошивкой наддува турбины и отсутствием заслонок изменения потока на впуске. Топливная Siemens. От -10 до -15 заводится с пол оборота, но работает жестко, с характерным вышеописанным на форуме лязгом и стуком в течении 20-30 секунд, при этом дыма из выхлопной не наблюдается. Ниже -15 заводил только предварительно прогрев Вебастой, но думаю что без нее не завелась бы.

На счет пузырей в трубке между топливным фильтром и ТНВД в момент заводки не наблюдается вообще перед заводкой утром и на холостых оборотах. Но заметил одно, что никто на форуме не упомянул - если газонуть и держать обороты в районе 2500-3000, то в трубке бежит цепочка пузырьков диаметром 1-2 мм.

Форсунки в идеале, подсоединяли сканер, не Лексию, почему то корецкия была не в процентах а в единицах 0,97 - 1,15 - 0,94 - 0,85.

В машинах ковыряюсь сам, услугами сервисов не пользуюсь, снять, поставить форсунки, ТНВД, свечи накала для меня не проблема. Могу двигатель на коленке перебрать. Но современные Коммон Рейлы это не мой уровень. Да и проблема в диагностике данной топливной, мало оборудования и людей толковых в данной теме.  

Для меня в принципе не критична моя ситуация, могу разогреваться перед запуском, но для этого необходимо время, надо на 20-30 минут раньше выходить с дому, да и не приятно когда утром заводишь свой аппарат, а он работает как трактор.

Зарегился на этот форум буду следить за данной темой, а также сам буду ковыряться, может чего найду.

[DGP]

а с обратки пузыри не бегут когда двигатель лязгает?

[Bulgar]

Я понял ваш намек. То есть вы имеете ввиду пузырьки в обратке от эффекта кавитации, типо после форсунок или ТНВД на сливе в обратку давление падает и образуются пузырьки.  Но когда двигатель лязгает их ни в обратке нет, ни в других местах топливопроводов. Пузырьки появляются только при поднятии оборотов до 2500. Думаю у меня начальная стадия только, но скоро будет прогрессировать(((

До этого у меня была машина Mitsubishi Colt с Мерседесовским дизельным трехцилиндровым мотором (CDI), там пузырьки в обратке были и это было нормально. Она у меня заводилось в -27 только на одной исправной свече накала, а тут с мотором ХДИ такое.

[Leonevich]

Лязг из-за задержки воспламенения, т.к. либо компрессия недостаточная, либо форсунки работают некорректно(плохой распыл, уровень впрыска несоответствует заданному)

[Гость Ivan_N]

кто нибудь компрессию проверит?)))) уже все перепробовали...

[Bulgar]

Компрессию замерю когда буду менять свечи накала. Не проблема переходник выточить. У меня есть стандартный компрессометр (манометрт) до 20 бар, но для дизелей нужно снять измерить параметр до 25 бар.

А так могу с уверенностью сказать что компрессия в норме, если бы она не была в норме были бы сопутствующие ей явления - жор масла, дымность как на холодную так и на горячую, шумность двигателя.

[Cital]

Компрессия на Вашем авто действительно нормальная, если заводится в -15, и по этому поводу  не заморачивался бы. Тоже самое с пузырьками воздуха на высоких оборотах. Это нормально. А вот свечи проверил бы. Очень на них похоже. 

Да, еще. На этом движке при проверке компрессии легко и непринужденно может накачать 28-30 бар. Это к тому, какой должен быть манометр - до 40 бар. 

[Leonevich]

Если 28-30бар непринужденно, то нужно смотреть топливную.

[Foblas]

Я кароче начну с советов офф документации. Строго по документу который я выложил ранее. Добавляет уверенности что этот документ свежий, от 10-06-14 года. и раньше я его там точно не видел. значит появился он там не просто так.

 

Куплено сегодня дрянь про которую там вещается.

 

Сделаю по инструкции перед каким нибудь мало мальским морозом, хоть градусов в 10. Чтобы сразу ощутить невероятный эффект и чудодейственную силу препарата)))

 

PS по информации из достоверного источника, эта чача реально применяется и творит чудеса)

До НГ ее на сифе было 3 штуки, а после НГ уже 12 ) Раз заказывают - значит кому-то это надо)))

 

В любом случае ничего пока не теряю)

[punk2904]

И что это за ПРО? И сколько стоит???..

[VasilyB]

В любом случае ничего пока не теряю)

 

Как это ничего  - exist выдает, что ента чача стоит 383 000 ру{censored} Вот их и потеряешь)))

 

З.Ы. Некоторые пытаются промывку не в бак с топливом, а напрямую. И вроде даже работает...

http://www.drive2.ru/l/5064156/

Изменено 12 января, 2015 пользователем VasilyB

[Foblas]

материальные ценности меня волнуют в последнюю очередь) 

да так и буду чтобы не паскудить бак.

[DGP]

короче, ждем до марта.

как я понял сразу после промывки написано перекалибровать настройки впрыска. На sid803 такое возможно сделать?

Изменено 13 января, 2015 пользователем DGP

[Ruslan]

Foblas, я перепробовал наверное все доступные присадки и промывки, результат - никакой.

Планирую как поднимется мороз хотя бы -15 подкинуть тёплое топливо из банки мимо фильтра.

[Bulgar]

Покурил я различную литературу и форумов. У нашего двигателя DW10BTED4 степень сжатия 17,6:1. Если сравнить с более ранними двигателями, то там степень сжатия доходит до 20. На более новых двигателях HDI от PSA степень сжатия понизили до 16. Это делают для того чтобы двигатель тянул на низах. На верхах тягу двигателя поднимают за счет высокого наддува. То есть высокую мощность получают за счет более производительной турбины.

Если взять двигатели VAG (TDI), Mercedes (CDI) и другие, то там степень сжатия выше. Почему то только Пежо пошел на уменьшение сиепени сжатия.

Теперь по поводу пуска в холодное время. Компрессия зависит от степени сжатия. Если в процессе эксплуатации немного упала компрессия, то двигатель уже при -15 не заведется. Хотя другой более старый двигатель заведется, потому что у него больший запас по компрессии за счет большей степени сжатия. Плюс к низкой компрессии добавляются подуставшие форсунки, которые на прогретую вроде нормально работают.

У кого какие соображения по этому поводу?

[Гость Ivan_N]

момент дизеля  на низах из-за многоступенчатого впрыска и продолжительности горения при всем ходе поршня (этакая доливка топлива в процессе рабочего хода)... Копрессия  обеспечивается герметичностю клапанов и поршевых колец, а   степень сжатия это объем камеры сгорания я при поршне ВМТ к объему камеры при НМТ или наоборот...если степень сжатия высокая, то в какой-то момент кольца и клапана просто пропускают давление, а если степень сжатия низкая то просто в какой то момент из-за низкой компрессии воздух не сожмется и не нагреется до рабочей температуры.

[Leonevich]

Теперь ясно почему 400бар при 12мм3 цикловой, и этого уже мало по всей видимости.

[Bulgar]

момент дизеля  на низах из-за многоступенчатого впрыска и продолжительности горения при всем ходе поршня (этакая доливка топлива в процессе рабочего хода)... Копрессия  обеспечивается герметичностю клапанов и поршевых колец, а   степень сжатия это объем камеры сгорания я при поршне ВМТ к объему камеры при НМТ или наоборот...если степень сжатия высокая, то в какой-то момент кольца и клапана просто пропускают давление, а если степень сжатия низкая то просто в какой то момент из-за низкой компрессии воздух не сожмется и не нагреется до рабочей температуры.

Частично согласен с вами, но рас вы так, то и я вас поправлю. Горение происходит не только при такте рабочий ход, оно начинается еще на такте сжатие. Степень сжатия - это отношение объема над поршнем при положении в ВМТ к отношению объема над поршнем в НМТ. В первом случае это объем камеры сгорания, во втором это объем камеры сгорания плюс объем цилиндра (то есть полный объем цилиндра).

Я не говорил чем обеспечивается компрессия. Ясно что если объемы не герметичны то воздух будет прорываться. И не говорил, что компрессия и степень сжатия одно и тоже, это нельзя путать. Я сказал, что компрессия зависит от степени сжатия иными словами компрессия это давление в цилиндре при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия (взято из технической литературы, не я придумал). То есть меняем степень сжатия, меняется и компрессия. Если с завода двигатель построен с низкой степенью сжатия, компрессия в цилиндрах будет выше или ниже чем у двигателя с высокой степенью сжатия? К чему я завел разговор про степень сжатия наших двигателей 17,6:1? К тому, что до сих пор никто не мерил компрессию, никто не на одном форуме не представил параметры в цифрах. Вот я и начал отталкиваться от цифры 17,6:1 и начал строить догадки, что от низкой степени сжатия затруднен пуск двигателя. Были бы цифры по компрессии, говорили бы про нее.

Теперь вопрос зачем производителям уменьшать степень сжатия, только чтобы вписаться в экологические нормы? Повторюсь на тягу на низах тоже влияет низкая степень сжатия.

Если что то не правильно сказал, поправьте и извините пожалуйста.

Изменено 16 января, 2015 пользователем Bulgar

[Foblas]

Минимальная компрессия по нашим моторам 20-22. Все больше нихера не указано. Ни хорошей ни максимальной, ни разбежки.

Для старых двухлитровых дизельков было 30 очков с разбежкой не более 5 между цилиндрами.

Так что да, похоже реально степень сжатия понижена на этих моторах.

 

По компрессии. Я готов. Найду время. Есть где и чем. Только вот я-то думаю надо на холодную мерить, при -10 хотя бы, и после простоя машины в сутки, когда проблема присутствует, чтобы пообъективнее. Если считает, что температура по боку, буду мерить в ближайшие дни. Но мне нужны убедительные аргументы, чтоб я поверил))))

 

Изначальная задумка померить в одном цилиндре(4, возле грм) к нему теоретически можно добраться без разбора и откручивания теплообменника егр, остальное по осцилограмме потребления стартером тока. По первому цилиндру видим реальную цифу в барах, остальные будут видны больше-меньше, т.е равномерность по котлам у нас есть или нету. Попытка одна, потому как если крутить мотором и мерить в каждом цилиндре по очереди в один день, за один раз, он уже столько оборотов сделает, что даже полуубитый мотор заведется. Если очень сильно повезет попробую уговорить кореша сделать так же. У него машина заводится в -20 как летом. Это если свободный доступ к цилиндру подтвердится.