Автор DJ BASS в Nissan Leaf AZE0 (Ниссан Лиф)

[Димыч.]

У меня Пежо 806 1996,2.0 бензин.Машиной пользуюсь редко.Как-то решил завести и проехать,заметил,что перестал работать генератор(загорелся чек)и перестала работать печка.Через несколько дней завел и все уже работает.Еще через некоторое время все опять перестало работать.Кто-нибудь подскажет,что это за чудо?

Генератор на переборку.

[msrakurs]

 

У меня Пежо 806 1996,2.0 бензин.Машиной пользуюсь редко.Как-то решил завести и проехать,заметил,что перестал работать генератор(загорелся чек)и перестала работать печка.Через несколько дней завел и все уже работает.Еще через некоторое время все опять перестало работать.Кто-нибудь подскажет,что это за чудо?

Генератор на переборку.

 

Спасибо!

[sanjapv]

всем привет .подскажите какой по мощности нужно покупать аккумулятор для пежо 806 2001г.в. 136 л.с. 100квт . 16 кл.

и может посоветуйте какого производителя?

Изменено 18 февраля, 2017 пользователем sanjapv

[Димыч.]

6 минут назад, sanjapv сказал:

всем привет .подскажите какой по мощности нужно покупать аккумулятор для пежо 806 2001г.в. 136 л.с. 100квт . 16 кл.

и может посоветуйте какого производителя?

Можно выбирать из 55-70 Ач. Производитель любой. Они по качеству если и отличаются, то очень незначительно. Главное, что бы он был гибридным, не кальциевым.

[sanjapv]

димыч спасибо ! у меня бензинка. я думаю 60 ач хватит...

[Димыч.]

@sanjapv Вполне. На моторе 2,0i 16v исполюзую 57 Ач. За глаза, как говорится)

[sanjapv]

димыч подскажи что значит гибридный ?

[Димыч.]

Гибридный это такой, в котором одни пластины (грубо говоря) малосурьмянистые, другие кальциевые. Это технология Hybrid или Ca+.

Кальциевые акб, у них и те и другие пластины кальциевые, технология Ca/Ca. Они требуют большего напряжения в сети автомобиля, что бы поддерживать тот же самый уровень заряда. Обычно очень быстро помирают от сульфатации, потому, что постоянно находятся в хроническом недозаряде.

[MaximusV]

Всем привет! Автомобиль Пежо 806 1996 г. 2.0 турбо-бензин, проблема высаживается аккумулятор в ноль, за 1-2 дня, АКБ новая!

 Заметил что когда авто стоит на стоянке, в ней через некоторое время САМА!!! включается вся приборная панель, т.е. загораются все лампочки как если бы в замке зажигания был повернут ключ в крайнее положение перед запуском!. 

Через некоторое время еще веселее! после очередной поездки глушу авто, а ОНА НЕ ГЛОХНЕТ!!! т.е. все работает как надо, можно ехать хоть с ключем в кармане, хоть в любом положении в замке зажигания . Я бы понял если бы это был дизель, а то бензин. Сбрасывание обоих клемм аккумулятора не помогает, глушу мотор отключая топливное реле   На время стоянки приходится сбрасывать массу с аккумулятора, чтобы его не высадило в ноль.

 

Стал искать причину,

1. разбирал и собирал замок зажигания вместе с контактной группой, а также брал на разборке другой замок в сборе,  в обоих случаях повторяется то же самое, что написано про панель приборов выше. Менял главное топливное реле тоже мимо.

2. Что касается того что машина не глохнет, то эта проблема появляется не регулярно, может нормально заглохнуть и все погаснет как надо, а может и нет, но даже если нормально заглохнет, то через некоторое время панель приборов сама загорится если не снять клемму аккумулятора.

3. Изучал электрическую схему на мой двигатель, пока никак не пойму  где собака зарыта : (  грешу на проводку, может кто подскажет где искать, схему прилагаю...

 

 

Изменено 4 мая, 2017 пользователем MaximusV

[патроль]

Интересная тема для размышления.

Первое, нет реле топливного насоса, есть многофункциональное реле. Эту разницу надо правильно понимать чтобы понять происходящее. Многофункциональное реле питает не только топливный насос но и ЭБУ двигателя, а также форсунки и катушку зажигания. Изначально оно включается замком зажигания. Но отключение происходит не напрямую замком, а через ЭБУ. Грубо говоря, замок дает команду на отключение, а ЭБУ  при возможности ее выполняет.

Почему машина не глохнет даже после снятия клемм с аккумулятора, потому что питание схемы идет от генератора, двигатель то работает. Сразу оговорюсь, снимать клемму с аккумулятора для остановки двигателя нельзя, можно остаться без генератора.

Поскольку схема у тебя есть, значит читать ее умеешь, начни проверки начиная с замка, далее ЭБУ и цепь от ЭБУ питающая (у электриков цепь блокировки) катушку многофункционального реле. Нужно найти цепочку которая удерживает катушку реле под напряжением после выключения зажигания. Самый дешевый и простой случай, это когда провод где-то контактирует с массой. Поскольку катушка реле удерживается со стороны ЭБУ минусом. Вполне возможно что это происходит внутри реле или в разъемах.

[MaximusV]

4 минуты назад, патроль сказал:

Интересная тема для размышления.

Первое, нет реле топливного насоса, есть многофункциональное реле. Эту разницу надо правильно понимать чтобы понять происходящее. Многофункциональное реле питает не только топливный насос но и ЭБУ двигателя, а также форсунки и катушку зажигания. Изначально оно включается замком зажигания. Но отключение происходит не напрямую замком, а через ЭБУ. Грубо говоря, замок дает команду на отключение, а ЭБУ  при возможности ее выполняет.

Почему машина не глохнет даже после снятия клемм с аккумулятора, потому что питание схемы идет от генератора, двигатель то работает. Сразу оговорюсь, снимать клемму с аккумулятора для остановки двигателя нельзя, можно остаться без генератора.

Поскольку схема у тебя есть, значит читать ее умеешь, начни проверки начиная с замка, далее ЭБУ и цепь от ЭБУ питающая (у электриков цепь блокировки) катушку многофункционального реле. Нужно найти цепочку которая удерживает катушку реле под напряжением после выключения зажигания. Самый дешевый и простой случай, это когда провод где-то контактирует с массой. Поскольку катушка реле удерживается со стороны ЭБУ минусом. Вполне возможно что это происходит внутри реле или в разъемах.

 

Спасибо за совет, по поводу главного топливного реле, я действительно имел ввиду 15-диновое многоконтактное реле о котором вы пишете, назвал его так, потому что в руководстве по ремонту его так назвали у меня были раньше проблемы с этим реле, мне его отремонтировали, но проблема по которой это реле перебирали была другой и была успешно устранена года 3 назад, в этот раз симптомы другие, но на всякий случай я решил это реле тоже заменить, так как при ремонте разламывали его корпус и и соответственно нарушили его герметичность, к сожалению что с новым (б/у), что со старым реле картина не меняется.

 

 

Сам уже начинаю грешить на ЭБУ, снимал с него разъем, там все контакты чистые как с завода, тоже самое на разъеме к многоконтактному реле, к сожалению жгуты проводов у разъемов запаяны (особенного на реле как будто залиты резиной) и как проверить их в подключенном состоянии непонятно, а ломать не хотелось бы

[MaximusV]

По поводу удержания реле в замкнутом состоянии со стороны ЭБУ минусом в курсе, в руководстве по ремонту описаны процедуры по проверке ЭБУ, только все операции надо проводить то с отключенным, то с подключенным разъемом, допустим с отключенным понятно и просто, снял разъем проверил цепь, а с подключенным хз как к контакту добраться, там все так запаяно не подлезть

[патроль]

Я тогда по схеме (когда нужна проверка собраной схемы, бывает и с подключением напряжения или даже с запущенным двигателем) нахожу ответные концы схемы, где есть возможность разборки разъема и установки его на место в разобраном виде. Мысль понял? Некоторые предлагают протыкать изоляцию иглой, я против таких измерений, поскольку заделать такое повреждение, надежно, трудно. Разъем ЭБУ вскрывается для доступа к пинам с обратной стороны. Также есть доступ к разъемам катушки зажигания, форсунок, насос а и другим. Особенно хорошо бы проверки делать когда не глохнет. И диагностика с использованием лексии наверняка должна дать результат. Изоляцию проводов на предмет возникновения массы проверить очень трудно. Даже мегометр не всегда покажет, поскольку явление не постоянно.

[MaximusV]

И снова здравствуйте! Как говорится не прошло и пару дней, и к моим перечисленным выше проблемам добавились новые...

 

1. Ни с того ни с сего перестал работать климат-контроль (погасли все кнопки на нем, и перестали работать вентиляторы) проверка показала что сгорел предохранитель № 25 на 5А в салоне, купил новый поставил все заработало, доехал до дачи заглушил, завожу снова, опять не работает климат проверяю предохранитель - сгорел   И еще в придачу при повороте ключа в 1-е положение в динамиках машины слышен хлопок, как как будто подключили к ним услилитель,

2. В машине появилась новая опция, сразу скажу что я ее не заказывал При закрытых дверях салона на заведенной машине климат контроль начинает работать даже со сгоревшим предохранителем, но стоит кому либо из пассажиров открыть дверь, климат контроль полностью перестает работать (гаснут кнопки, останавливается обдув) закрыли дверь климат начинает работать, пробовали много раз картина повторяется. Это что за новая высокоинтеллектуальная опция в машине заработала? Типа зачем работать климату, если он не сможет обеспечить заданную температуру в салоне при открытой двери, лучше его вообще отключить?   В общем шутки шутками, но я думаю это еще как-то связано с подсветкой салона, при открытии двери она загорается и гаснет климат и наоборот дверь закрыл, подсветка погасла, климат заработал.

 

Буду рад любым советам, возможно у кого-нибудь что-то подобное было и можно начать от чего-то плясать.

[патроль]

Что-то мне кажется, это одна и та же беда. Старение электропроводки; это и провода и разъемы и точки соединения масс. А что тут конкретизировать не знаю. По своему опыту, на поиски уходят дни со схемой и тестером. С двигателем разобрался?

[MaximusV]

Пока был на даче разобрал всю проводку от руля до ЭБУ, состояние проводов и разъемов нормальное, лишь в одном месте под блоком предохранителей в моторном отсеке где 2 больших разъема круглых зажимающихся гайкой (один черный повыше, другой коричневый пониже) так вот в черном все в идеале аж блестит, а коричневый разъем внутри имеет следы окисления, причем в нем была набита какая-то зеленая и желтая смазки возможно с завода, а может какие электрики раньше делали, но на контактах кроме смазки заметны следы окисления в нижней части разъема, времени было немного, поэтому я все зачистил и собрал обратно, хотел также снять резинки с обратной стороны этих разъемов, но их поддеваешь они начинают рваться придется попозже все это разобрать полностью. В остальном каких-то заметных следов коррозии, перетертых проводов и т.п. замечено небыло, зато куча мест где на проводах срезана изоляция и замотана изоляционной лентой, следы работы электриков

По поводу помогла ли мне эта процедура, сказать ничего не могу, так как машина пока едет и глушится нормально, если появятся те же симптомы отпишусь.   

Изменено 6 мая, 2017 пользователем MaximusV

[патроль]

Разберись со всеми замотками изолентой. Если скрутки найдешь, пропаяй.Изолента со временем стареет, медь на воздухе начинает окисляться. Будет время проверь точки массы. Часто там нарушается контакт за счет коррозии болтов и мест крепления. В точках массы запитаны разные потребители, тогда и начинается чихорда, открыл дверь и климат включился (это к примеру).