DGP

Boxer:



Expert:



Expert-III:



Partner:



Partner (b9):



Ну а вдруг ,  RCZ:

408:



508:



607:



607 Restyle:



806:



807:



1007:



3008:



4007:



5008:

Наверное те, кто заказывает запасные части самостоятельно или подыскивает номера запчастей через http://public.servicebox.peugeot.com, сталкивались с необходимостью уточнить свой номер OPR.
106 Restyle:


107:


206:


206+:


207:


306 Restyle:


307:


308:


406 Restyle:


407:

массу проверь, раз и стопы и поворотники не срабатывают.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ШТУКОВИНА

Техническая памятка: Особенности (Инициализации)
1. Компьютер управления двигателем после следующих операций :  
[*]Стирание памяти компьютера
[*]Отключение или замена компьютера
[*]Загрузка программного обеспечения в компьютер
[*]Отключение аккумуляторной батареи

Может привести к стиранию самонастроек из памяти. Это может привести к кратковременным нарушениям нормального поведения автомобиля на дороге .Чтобы исключить эти неприятные ощущения при вождении, выполните следующие процедуры инициализации:

Процедура 1 :
[*]Сотрите коды неисправностей
[*]Проверьте отсутствие кода неисправности в памяти компьютеров  
[*]Если там записана ошибка, обработать указанную ошибку

Процедура 2 (Самонастройка шагового электродвигателя) :
[*]Выключить зажигание на 10 секунд
[*]Включите зажигание на 10 секунд
[*]Запустите двигатель

Процедура 3 (Распознавание включенных передач) :
[*]Включить 1-ю передачу : Начать движение и увеличить частоту вращения вала двигателя до 3500 об/мин
[*]Включить 2-ю передачу : Начать движение и увеличить частоту вращения вала двигателя до 3500 об/мин
[*]Дождаться снижения частоты вращения вала двигателя и перейти на первую передачу
[*]Выполните эти операции для других передаточных отношений в коробке передач

Процедура 4 (Саморегулирование состава смеси):  
[*]Горячий двигатель (включение электровентилятора)
[*]Выполните дорожные испытания в течение как минимум 15 минут, постоянно меняя частоту вращения двигателя, особенно в диапазоне от 2500 до 3500 об/мин, включая холостой ход и полную нагрузку (городское движение). 

Процедура 5 :
[*]Прогретый двигатель (электровентилятор включился как минимум один раз)
[*]Выключить зажигание
[*]Включить зажигание
[*]Сотрите неисправность из памяти компьютера
[*]Выключить зажигание
[*]Отключить, а затем снова подключить компьютер (Компьютер инициализирует самонастройки)
[*]Включите зажигание на 10 секунд

Навесное оборудование отключено (климатическая установка и т.д.) :
[*]Запустите двигатель (Не нажимая на педаль акселератора)
[*]Если автомобиль имеет АКП, остановите автомобиль, затяните рычаг стояночного тормоза и переместите рычаг селектора в положение [D] (DRIVE)
[*]Дайте двигателю поработать на холостом ходу 2 - 3 минуты Для распознавания режима холостого хода (положение отпущенной педали)

Проверить положение дроссельной заслонки, соответствующее холостому ходу двигателя, с помощью диагностического прибора в режиме чтения параметров :
[*]Правильная индикация : Pos.pap. (положение заслонки) : ХОЛОСТОЙ ХОД  
[*]Если дело не в этом, начните процедуру сначала
[*]Выполнить процедуру 4

Процедура 6 :
[*]Прогретый двигатель (электровентилятор включился как минимум один раз)
[*]Выключите зажигание  
[*]Запустите двигатель
[*]Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу
[*]Выполните дорожные испытания в течение 5 минут, изменяя частоту вращения двигателя и нагрузки
[*]Выполните как минимум одно замедление (длительностью более 5 секунд), начиная с частоты вращения двигателя больше 4000 об/мин

Процедура 7 (Распознавание положения: педаль нажата до упора) :
[*]Прогретый двигатель (электровентилятор включился как минимум один раз)
[*]Двигайтесь на автомобиле и разгонитесь, нажав педаль акселератора до упора в течение 2 секунд

Процедура 8 (Распознавание включенных передач) :
[*]Двигайтесь на автомобиле и включайте каждую передачу, проехав как минимум 50 метров между каждым переключением  
[*]Проверьте состояние коробки передач (в результатах измерения параметров)

Процедура 9 (Заключительный контроль) :
[*]Произвести считывание ошибок. При отсутствии загорания сигнализатора диагностики двигателя и отсутствии кодов ошибок : Операция закончена
[*]Если код(ы) ошибки(ок) присутствует(ют), обработайте их. Начните инициализацию сначала 

Процедура 10.После загрузки компьютера выполните инициализацию самонастроек с помощью диагностического прибора :
[*]Консультация и услуги по компьютерам
[*]Тест для каждого компьютера
[*]Двигатель/АКП/Трансмиссия
[*]Выберите двигатель соответствующего автомобиля
[*]В меню выберите “initialisation ou apprentissage des autoadaptatifs” (инициализация или "обучение" самонастроек)

Процедура 11 (Инициализация дроссельной заслонки с электроприводом).Блок электроприводной дроссельной заслонки, датчик положения педали акселератора, телезагрузка или телекодировка компьютера управления двигателем - необходимо выполнить "обучение" блока электроприводной дроссельной заслонки и положению педали акселератора.
Процедура 11a ("обучение" значениям положения блока дроссельной заслонки с электроприводом) :
[*]Включите зажигание на 10 секунд (Не запуская двигатель)
[*]Не нажимать на педаль акселератора
[*]Выключить зажигание и оставить его выключенным в течение 10 секунд

Процедура 11b (Датчик положения педали акселератора) :
[*]Включить зажигание (Не нажимать на педаль акселератора)
[*]Нажать до упора на педаль акселератора
[*]Отпустить педаль акселератора
[*]Запустите двигатель, не нажимая на педаль акселератора

Процедура 12.После замены компьютера управления двигателем или после проведения работ с системой управления двигателем или после телезагрузки необходимо выполнить повторную инициализацию компьютера управления двигателем :
[*]Включить зажигание, подождать 20 секунд
[*]Запустить и оставить работать на холостом ходу двигатель не выжимая педаль газа, не активизируя системы энергопотребления, кондиционер, до тех пор, пока не будет включена Группа мотовентилятора
[*]Выполните поездку при малой нагрузке, попеременно включая все передачи
[*]Несколько раз нажать на педаль акселератора, чтобы автомобиль двигался при частоте вращения двигателя от 3500 до 1500 об/мин
[*]Выключить зажигание
[*]Подождите 1 минуту, прежде чем запустить двигатель (Дождитесь полной остановки электровентиляторов охлаждения двигателя )  
[*]Процедура реинициализации завершена.

2. Процедура инициализации индикатора приближения технического обслуживанияПроцедура установки на ноль указателя приближения технического обслуживания.Любой автомобиль с индикатором  "гаечный ключ"  техобслуживания. Кроме моделей Jumper и Boxer (U5) :  

[*]При выключенном зажигании нажмите на кнопку обнуления показаний одометра Еще раз включите зажигание
[*]Начнется отсчет на дисплее счетчика; в конце отсчета "гаечный ключ" техобслуживания заново инициализируется для запрограммированного интервала (обычно между 20 000 и 30 000 км в зависимости от модели и версии автомобиля и двигателя)
[*]Чтобы изменить интервал техобслуживания, необходимо обязательно использовать диагностический прибор.

 
Автомобили Jumper и Boxer (U5) : 
[*]Процедура задания параметров (параметрирование) заключается в выборе оптимального интервала между периодическими техническими обслуживаниями для условий эксплуатации автомобиля в числе прочих параметров, программируемых на приборной панели  
[*]Данная операция выполняется методом телекодирования
[*]Поверните ключ зажигания в положение "MAR"
[*]Дождитесь, пока индикатор ключа не перестанет мигать
[*]Нажимать на кнопку в "a" в течение 5 секунд
[*]Появится символ "cfg1-cfg2-cfg3", операция проведена успешно
[*]Кратко нажать на кнопку в "b", чтобы выбрать желаемую конфигурацию ("cfg 1 - cfg 2 - cfg 3")
[*]Нажимать на кнопку в "b" в течение 5 секунд, чтобы занести в память выбранную конфигурацию

Ошибочно. Нормальный блок обязательно выдаст ошибку, если скинуть фишку с ДМРВ. Чаще всего две. По разрыву цепи датчика температуры воздуха и по разрыву цепи или малому расходу воздуха собственно расходомера. Если ошибок нет, скорее всего блок перепрошивался. P.S. Не всегда ошибки, которые прописываются в блоке, зажигают "чек" на панели, тем более выводят сообщение на экран.

именно, поэтому без фатографии больше диагнозов не ставлю)
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.

отвечу сам на свой вопрос.
такое получается при выводе в NTSC (похоже на PSP выводит только в этом формате как 16:9 так и 4:3)
протестил с фотика в PAL - все в порядке.

Ставьте эксперимент тогда.
Прокачайте через фильтр топлива около 1 литра в чистую тару.
И через трубки напрямую в ТНВД.
Я бы, например с вечера, соорудил бы такую вот хреновину. Завел мотор на ней, пусть бы поработала пару минут. А утром можно проверить как мотор стартанет. Здесь уже будет без подсоса и прочей куеты.
Это позволит точно определиться с проблемой: плохой запуск причина подсоса или нет.

Ну тогда совсем беда. Фото что крутил и на норм диагностику
Отправлено с моего LG-E975 при помощи Tapatalk

..а у вас машина в минус 30 заводится??? а х*й его знает,она не открывается

Расскажу свою эпопею со свечками накала на 407 2.0HDI Может кому полезен мой опыт.
Предыстория такова - херовая заводка от 0 и ниже. -10 раза с пятого, -15 - с пятнаццатого. в -20 думаю не завелся бы вообще)
Подозрения на свечки были, хоть они и нормально звонились с сопротивлением чуть меньше ома. Но я настоятельно обращаю Ваше внимание, что это НЕ правильная проверка свечей. Во первых обычный мультиметр не может корректно показать столь малые значения, их легко принять за кз. Во вторых, дажей если свечка в этот момент действительно рабочая при накале она легко может уйти в обрыв.
Прошлая зима была норм, заводилась до -17 вполне себе более менее(но далеко от идеала). Пришло лето, на свечки было забито. С полоходанием оказалось что у меня висит несколько ошибок:
P1350 - Цепь реле предварительного подогрева : Короткое замыкание на "массу" или разрыв в цепи управления
P1351/P1352 - Цепь реле предварительного подогрева: на реле подается/не подает управляющий сигнал и свечи получают/не получают питание. Точная формулировка не важна в данном случае.
Меняю все 4 свечки накала, так как все равно собирался. Без снятия теплообменника Егр это сделать не реально, пришлось чутка помучиться.
В оригинале ставились BOSCH 0 250 202 048 и Beru 0 100 226 492 (видел лично из коробки со свечкой купленной на сифе и на нескольких выкрученных свечках из свежих авто). Я купил бош. Поменять поменял, не сказал бы чтобы получил от этого удовольствие, но ничего сверхсложного не встретил на своем пути. Кроме хомута соединяющего выход трубки рециркуляции с теплообменником егр. Неудобно, не подлезть без спец клещей для таких хомутов, но с помощью плоскогубцев и какой-то матери мне удалось его защелкнуть обратно по концу операции.
Выкрутились свечки отлично, вообще никаких проблем, хотя не были там скорее всего с самого рождения авто. Никакими вэдешками не заливал и ерундой не страдал. там так свечи стоят, что заливай не заливай толку не будет. Заламывают их в основном когда предыдущие владельцы закручивают их до одури, а не 10Нм как положено.
У меня оказалось заломано две свечи. Да заломаты хитро. Отломана серинка свечи с проводником от самой спирали.
Держите слайд для понимания


Вот ваша "рабочая" свечка с таким же сопротивлением как и реально работающая. Теперь надеюсь понятна бессмысленность замера сопротивления?
А вот новые свечки на своих местах

Теперь пришло время вернуть прежнюю работоспособность для реле накала.
Реле накала с теста не отвечает, хотя должно даже при всех неработающих свечах, или даже отключенной шине на свечи.
Ну думаю все просто, как обычно. Выдергиваю реле, проверяю питание. +12 на 4 контакт, земля на 5. Все есть, все красиво.
Лезу проверять управляющий провод и обратную связь. Провода 1376 и 1386, смотрим схему

Звоню проводку - целая.
Подкидываю реле - не работает. Ну что за херня.
Бывает плохой контакт внутри самой фишки - прижимные усы разжались и не обеспечивают должный контакт. Разбираю разъем реле накала, обжимаю на всех контактах усы. Разбираю фишку мозгов - делаю то же самое. Подкидываю реле - ноль результата. Тест по прежнему регается на обрыв или кз.
Подкидываю заведомо хорошее реле - ноль эмоций, не клацает, не запускается, не работает. Я начинаю подозревать более хитрый косяк. Разбираю реле, осматриваю на предмет чего нибудь, что мнене понравиться и даст шанс объяснить необъяснимое. Но реле выглядит идеально хорошо, да и опять же, на другой машине оно работает.
В разобранном виде(без корпуса) вешаю его на разъем (на скинутом аккуме конечно же чтобы ничего случайно не коротнуть)
Накидываю аккум, замеряю напряжение на контактах уже воткнутого реле - чуть меньше 3 вольт! Вот он, вот он косяк! Где ж тут что работать будет при таком напряжении. А учитывая какие токи там бегают, так ничего удивительного, что нихрена не работает. Всего лишь реле висит, а так сильно садит напругу.
Но ведь плюс идет на реле напрямую. Точнее почти напрямую. В коробке с мозгами есть одноконтактная внушительная промежуточная фишка. Никогда на нее не думал и не подумал бы до теперяшнего момента. Выглядит она внушительно и серъезно, не вериться что в ней может быть плохой контакт. Однако вскрытие показало что все таки может)) Разъеденить ее я не смог, сильно сплавилась внутри, хотя снаружи ничем не выдавала свое состояние. Пришлось жестко ломать.

Вот что показало вскрытие. Состояние контактов более чем печальное

Выкусил ее нахрен, спаял напрямую мощным 100Вт паяльником, посадил в термоусадку с клеем.
Правильнее конечно было бы соединить обжимной муфтой, рассчитанной на нужный ток, но такой штуки у меня к сожалению пока нет, тем более для таких сечений проводов.
Вернул все элементы, запустил тест реле накала - ура! щелкает и работает. Дополнительно проверил подтребление тока свечками с помощью токовых клещей. Тут для каждой свечи отдельный провод, поэтому можно без труда протестить каждую свечу в отдельности на работоспособность. Слева сверху двигателя есть серый четырех контактный разъем. 4 провода, по одномуна каждую свечу. Снимаем чуть-чуть изоляцию, вешаем токовые клещи по очереди на каждый провод. Запускаем с компа тест и наблюдаем при каждом щелчке величину тока, который потребляет свеча.
Холодная свечка жрет до 15 Ампер ,с каждым щелчком все меньше и меньше по мере прогрева. Но даже прогретые они жрут около 7А.
Фоток не делал, ибо уже было не до того да и телефон сел. В сумме до 60A на все свечи. Это не малый ток, поэтому все соединения должны быть максимально надежно выполнены,иначе не далеко и до беды. Шутки с электрикой или неаккуратно(неквалифицированно в основном) выполненный ремонт плох заканчивается.

вот

Осталось только узнать, на сколько долго продлится везение. Посмотрите ПП2000, какая разница между заданным и фактическими положением штока клапана турбины. Обычно разница не более 2-3%. При большой разнице будет выбивать ошибку. Но если ошибки нет , а разница значительная , надо калибровать датчик, иначе долго ходить не будет.

Купить штуцера обраток.

История о том, как я тестировал вакуумную систему, искал утечки и мучил клапана...
(все измерения проводились мановакууметром МВП-100, стандартизированному в РБ и поверенному на заводе. Атмосферному давлению соответствует 0,0 на шкале, полному вакууму "минус 0,1 МПа".)
1. Вакуумный насос: кидаю шланг с вакуумного насоса напрямую на вакууметр, завожу машину. Стрелка моментально устанавливается на значение -0,09 МПа и не шевелится. Глушу авто. Жду 20 минут. Стрелка стоит на -0,09 мертво.
Выводы:
- вакууметр и его соединения пригоден для дальнейших экспериментов
- вакуумный насос держит вакуум
- максимально возможное значение вакуума в системе -0,09 МПа.

2. Усилитель тормозов: одел на выход насоса пластмассовый держатель шланга, одел такой же на усилитель тормозов. Один выход из насоса заглушим сверлом на 5,5мм, ко второму выходу усилителя тормозов подсоединил вакууметр. Завожу авто - вакуум набирает, но медленнее, чем с насосом напрямую (сказывается объем воздуха в усилителе). Стрелка устанавливается на -0,09 МПа. Глушу авто. Засекаю 5 минут. Стрелка не двигается. Покрутил шланги - вакуум держится. Повторил опыт еще раз - аналогично.
Выводы:
- усилитель тормозов держит вакуум
- пластиковые "замки" держат вакуум
- сверло хорошая заглушка, можно использовать ее в дальнейших экспериментах

3. Вакуумный ресивер: представляет собой пустой пластмассовый бачок. Насколько я понимаю, служит для создания "запаса" вакуума, чтобы, например, в случае торможения, вакуум не пропадал моментально с других элементов. Имеет 3 выхода. На одну подключаю насос, на второй - вакуумметр, третий глушу заглушкой-сверлом. Завожу авто. Вакуум набирает, медленнее, чем п.1., но быстрее, чем п.2. Глушу авто. Наблюдаю за секундомером. Вакуум травит, стрелка поднялась до -0,06 МПа за 20 минут. Т.е. полная потеря вакуума за 1 час. Снимая шланги с ресивера, обломал один из штуцеров(((. Осмотр показал, что он уже был когда-то кем-то сломан и держался на клею.
Выводы:
- ресивер спускает за примерно 1 час
- ресивер под замену (новый на экзисте 330 тыс, привезли за 16 дней, аналогов оригиналу нету)
Т.к. ресивер клееный, то решено дождаться нового, а заодно прикупить 1 новый ЭВК турбины, т.к. мой 2002 г.в. навряд ли живой.
Итак, ресивер пришел, ЭВК пришел - Пирбург (Бош 0 928 400 309 перестал их выпускать), взял за 600 тыс. Можно было взять в Польше за 520 тыс, но поеду туда не скоро.
Продолжаю опыты.
4. ЭВК №1 (старый): вакууметр включил параллельно между ресивером и подачей вакуума на клапан. Завел авто. Вакуум создался до значения чуть более -0,07 МПа. Глушу мотор. Стрелка начинает двигаться. Пажение до нуля за 5'05". Повторяю опыт. Аналогично.
5. ЭВК №2 (старый): завел авто, вакууметр показывает -0.075 МПа, т.е. чуть лучше, чем в первом случае. Глушу, стрелка начинает двигаться. Падение до нуля за 5'45". Повторяю опыт - результат аналогичный.
6. ЭВК №3 (новый): завел авто, вакууметр показывает почти -0,08 МПа. Лучше, чем с первыми двумя. Глушу, стрелка, сцуко, начинает ползти. Падение до нуля за 7'20" в первом опыте и 7'10" во втором.
Все три клапана пускают воздух в систему через штуцер "Atm", на котором стоит фильтр. При этом ЭВК слегка гудит и при прикосновении чувствуется легкая вибрация.
Выводы:
- новый ЭВК дольше держит вакуум в системе и значение его почти на 10кПа больше
- при глушении авто воздух в вакуумную систему попадает через выход "Atm" на ЭВК турбины
- не понятно то, почему он вообще туда попадает (???)
7. ЭВК системы SWIRL: здесь стоит ЭВК неизвестного производителя (по сервисбоксу бьет только оригинал), также имеет связь с атмосферой. Отсоединил от ресивера шланг на ЭВК турбины, а вместо него поставил вакууметр. Завел авто. Стрелка доползла до значения почти в -0,09 МПа, что очень хорошо. Глушу двигатель. Засекаю 10 минут - стрелка стоит мертво. Повторяю эксперимент - результат аналогичен.
Выводы:
- ЭВК держит вакуум, несмотря на имеющуюся связь с атмосферой
- вакуум травит ЭВК турбины, даже новый
8. ЭВК турбины: (с отсоединенным ЭВК системы SWIRL) - опыт проводился для подтверждения результатов п.7. На этот раз я отсоединил от ресивера шланг подачи на ЭВК свирл, а на его место подсоединил вакууметр. Завел авто. Стрелка показала -0,08 МПа. Глушу двигатель. Вакуум из системы уходит за 7'13", что полностью коррелирует с п.6 и подтверждает выводы п.7, а именно:
- вакуум из системы уходит через ЭВК турбины, даже через новый.
Эксперимент в движении: ))
Снял со штуцера "Atm" фильтр и заглушил выход трубкой со сверлом. Сделал клапан без связи с атмосферой и поехал.
Ощущения:
- двигатель завелся намного тише и мягче (может только показалась, но это было 3 раза подряд)
- педаль тормоза стала заметно мягче (не удивительно, ведь считай 1/4 вакуума вернулась в систему)
- машина тупая как овощ
- спустя час выбило чек и ошибку "давление наддува меньше заданного"
- педаль тормоза после глушения авто долгое время оставалась мягкой, т.е. вакуум не уходил из системы.
Выводы:
- ЭВК турбины должен иметь штуцер "Atm", он нужен для корректной работы клапана
- чем больше вакуума в системе - тем лучше. Как минимум для тормозной системы.
Резюмирую:
Выводы:
- вакуумный насос создает вакуум -0,09 МПа, к этому значению и нужно стремиться. У меня было в системе -0,07 МПа. Заменой ресивера и ЭВК турбины добился -0,08 МПа - педаль тормоза стала мягче. Но ЭВК турбины все равно травит вакуум и 10 кПа не хватает. Воздух подсасывается через атмосферный выход, залушив его клапан держит вакуум, но турбина перестает дуть.
- проверьте какие ЭВК на чем стоят: у меня почему-то на ЭВК ЕГР (сейчас он уже удален, но раньше работал) стоял Бош 309 (с атмосферой), хотя по сервисбоксу должен стять Бош 414, т.е. без связи с атмосферой.

Оставшийся открытым вопрос:
- почему все-таки новый ЭВК не держит вакуум? Так должно быть? Должен ли при глушении авто ЭВК продолжать гудеть?
P.S. Тест пневмодозаторов не проводил по причине нехватки времени. Пока они у меня отключены. Даже если они и исправны, то придется выложить 600+500 тыс. на новые ЭВК для них, а если еще и дозаторы дохлые - то в два раза больше. За эти деньги можно купить что-нибудь более полезное. Хотя если зимой машина не будет прогреваться, возможно придется раскошелиться.
Спасибо за внимание

в тему. навытаскивают себе еды с мусорок, а потом лезут повыше трапезничать. Потом вся крыша жирная

Проверка двухмассового маховика.может кому пригодится информация.
Сдвоенный маховик с демпфером.pdf

можно.по параметра в SBox. там видел сводный график давление фриона - окр температура

зачем давление уменьшать? по полной её

Глянул билет на сэмаль туда назад не дорого стоит, так что САНЯ собирайся в командировку, сделаешь диагностику, а после уже поедешь с чемоданом запчастей...

как насчет промыть топливную после фильтра - трубки, рампу и прочее.отревизировать фильтр на предмет трещины внутри корпуса пропуска саляры мимо фильтра.

во первых тест через рр всегда проводиться на заглушенном авто, во вторых первая скорость для проверки через рр не зависит от заправки кондея(на некоторых авто ее просто нет либо активизируется только при включении кондея на работающем авто) в трейтих при включённом зажигании если снять управляющую фишку на 3 контакта должна включиться максимальная скорость (не на всех вентилях включаеться), либо при снятой управляющей фишке и включённом зажигании перемкнуть на реле силовые провода должна включиться максимальная скорость - если не сработало значит одна скорость не работает в основном первая. Т.е. Каждый вентиль со своей заморочкой изучив все эти варианты сделаешь вывод.

чтобы ошибка ушла по АБС надо немного проехать. Если все ок, то уже на первых 50 метрах все погаснет. Скорость набрать хотя бы 40-50 км-ч