Sergey1209

Сбрасываю фото и схему подключения к ЭБУ. 

"P.S. Забыл добавить, что при всем этом расход (мгновенный доходил до 30"  Я еще больше грешу на датчики кислорода. Сканер ведь показал Вам на бедность смеси при нагрузках. Чем в двигателе можно определить такой параметр? Я думаю датчиком кислорода, и в то же время он (двигатель) явно давится переобогащенной смесью. На холодном двигателе, до определенной температуры ОЖ, датчик игнорируется. Почему никаких результатов при отключении? Есть системы впрыска которые после отключения датчика работают по последним данным из памяти. Я не утверждаю, но проверить можно, снять клемму с аккумулятора, снять разъемы датчиков, то есть удалить данные из энергозависимой памяти. Вопрос только как отреагирует система на ошибку, возможно введет ограничение оборотов, но впрыск она вынуждена будет делать по изначальной программе без коррекции по кислороду. 3000об.мин для контрольного заезда вполне достаточно. А диагностика, если есть газоанализатор, тогда есть смысл.

Итак, как и обещал. Все просто, из инструмента нужно: торцевая головка на 10, бита на Т30, тонкая отвертка, деревянный или пластиковый шпатель (только не сильно тонкий) ну и прямые руки. Снимается бампер буквально за 30 минут. Первая фото - общий план


Открываем капот, берем биту Т30 и откручиваем два винта по краям бампера (под капотом ), а тонкой отверткой подковыриваем и вынимаем 4 пистона там же. Все места крепежа под капотом указаны на фото.


Теперь в каждой арке выкручиваем по одному болтику на 10. Болты находятся у кромки крыла, даже грязезащитный щиток снимать не нужно, не говоря уже о колесах. На фото щиток был снят, но для других целей. Да, на фото болт крупным планом.


Опять же, берем отвертку и вытягиваем по два пистона по краям бампера, крепящие грязезащитные щитки к бамперу. И тем, у кого имеется, нужно снять пластиковый щиток под вентиляторами, тоже пара пистонов. Только заранее напомню, что в зависимости от происхождения машины вместо пистонов могут быть саморезу, скобы и т.д., поэтому заранее это учитывайте. Фото по низу машины увы нет, т.к. солнце сильно слепило и сделать внятную фото не представлялось возможным
Теперь самая стремная часть. Берем шпатель и впихиваем в щель между бампером и крылом.


Нам нужно отогнуть вроде два ушка. Почему вроде? Потому что фоткам скоро будет год Ушко по центру я помню точно, а вот про второе мог и забыть уже. В любом случае, отогнув чутка бампер сами все увидите. Фото кронштейна с ушками прилагается.


Все, бампер готов к снятию. Если у вас рестайл (как на машине в отчете), то при снятии бампера отсоедините проводку от ПТФ. Ну и фото что получается в итоге.



Вроде все упоминул, если что не ясно, спрашивайте. Удачи.
 
Этот отчет и еще много полезной информации есть в моем блоге ТУТ.

питание на 16 ноге висит от 30 клеммы(то есть постоянное 12 вольт), а на 1 ноге при включении зажигания

... как вариант: иногда обламывается крепёж в лобовой части стартёра. Последствия: перекос ротора =>при попытке запуска - дикий потребляемый ток, без всякого движения=>"провал" по питанию ... Хотя: возможно, просто "помирает" аккум, или "сел" ...

12,4 сможет завести в -14, не больше. и то хватит на уверенный один раз. не тешь себя надеждой выбирай зарядку.ща в тренде стек 5,0, но он дорогой.

... зарядка аккума методом отогрева - сомнительная штука. Я бы: отогрел, установил, без попыток завестись - попросил бы кого "прикурить". Нужен, нужен зарядник, без него - никак. Кста: вместо того, чтобы покупать какой-нибудь не шибко надёжный "Орион", можно "из мусора" сделать что-либо подобное:http://serp1.ru/index/prostoe_zarjadnoe_dlja_avtomobilnogo_akkumuljatora/0-40или даже такое:http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/prostoe_zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_avtomobilnykh_akkumuljatorov/2-1-0-452 Я на днях сваял нечто подобное - нет времени в коробку запихнуть ...

я лопухнулся когда покупал первую машину)))))перебрал почти всю. но в этом есть свой плюс, я теперь знаю устройство авто и что то где то могу сделать сам

Ruville - это не производитель, а упаковщик. И, допустим, в коробке с роликом Рувиль с высокой долей вероятности будет лежать Ина. То же и с компенсаторами, наверное.

Сцепление гидравлическое ,не регулируеться.А по поводу коробки -вскрытие покажет.Был бы ты в Бресте- мог бы помочь,опыт некоторый имею в этом.

ну в таком раскладе можно попробовать - но скорее всего кина не будет

а какой могут сказать??? обычно все 16 на замену.

ты только спроси у того который 2 менять будет - гарантию он даст, или 2, потом еще 2 потом еще 10, и напоследок еще 2 работу оплачивать то тебе потом и компенсаторы докупать тоже тебе.

время им приходит и от масла говенного...да ты не парься... поменять 16 компенсаторов дороже чем поменять потом мотор... хотя вряд ли ты доездишь до этого момента

Вы до второй передачи разгоняетесь на нейтралке? Характерный признак кердыка синхронизатору -с низшей на высшую плохо переключаеться ,а с высшей на низшую нормально(или почти нормально).При выключении передачи на нейтраль -некоторого перерыва -и включении проблемной передачи на определенной скорости ,видимо ,происходит синхронизация за счет масллянной пленки на валах.Вы попробуйте тронуться со второй передачи ,даже не тронуться ,а просто включить ее стоя на месте-если не включаеться -почти 100% синхронизатор.

Почитай тут , может чего нароешь. Может и в тягах быть дело, там вроде есть какая то регулировка.

Может быть связано с синхронизатором.

А вообще хотел переспросить. Плохо включается - это как? С хрустом?

Дима плюсанул...с языка снял

Если ремень, то он свистит сразу после заводки, а во время езды перестает. И еще будет характерный запах паленой резины и ремень нагревается. Мне кажется проверить подшипник компрессора кондиционера можно путем включения и выключения кондиционера и наблюдать за изменениями. Если ничего не меняется, то это не он. Также и генератора. Только включать потребители тока (фары - дальний свет и т.д.). Ролик натяжителя - уши. Где то читал о такой методе... Попробуй, может что и прояснится.

Если хочешь почистить саму заслонку, то можно электрнику не отключать - соответственно не будет проблем с инициализацией. Я чистил узел, когда менял датчик разряжения. Чтобы к нему подлезть, у меня надо снимать ДЗ. Снимал весь узел целиком, даже разъемы с датчиков не скидывал.Если тебе нужно почислить канал/регулятор ХХ, то это уже другой коленкор - http://peugeot-world.ru/blog/repair/9.html  

В 307 преднатяжитель стоит на механизме катушки ,а не на защелках ремней .И не просто меняй -а отключаешь аккум,отсоединяешь штеккер блока управления ПБ ,а уж потом снимаешь-статику еще никто не отменял."Не уверен -не обгоняй"

1. читаем ТУТ. там расписан общий принцип работы преднатяжителя. марка машины значения не имеет.2. можно, но будет "орать" лампочка подушек на приборке и возможно не будут работать подушки. а связь ремней и пиропатронов вылезет из ссылки в п.1
можно, но только один раз! а если серьезно, то прозванивать его не стоит - лупанет. попробовать проверить можно только визуально (по сравнению с таким же)- было смещение или нет.

просто снимать и не париться. пиропатроны стоят под сидухами на замках. т.е. в том месте, куда ты ремень защелкиваеш, между сидениями.

полюбому должны защелкиваться, когда дергаешь. не важно, есть пиропатрон, или нет