Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Пришло время постановки на учет)
      Кому может интересно) в среду в 9.00 были уже на Ждановичах) ставили на область так как в ней живем) Жена сразу пошла занимать очередь в банк на оплату...это основная очередь...там всегда тупняк) а я поехал на сверку) машин было много но быстро прошел в районе получаса) Заявление на сверку оформил дома Бланк поменялся ....) сдали документы около 11.00) в 15.30 получили доки Цена вопроса 83рубля с копейками)) и номера).  Страховку перенес старую(свою с прошлой тачки) со всеми бонусами...и перенес тех.осмотр(Цена вопроса 9 рублей за перенос).....(от предыдущего владельца...если кому интересно расскажу подробности) на Социалистической 26) 

      ВАРВАР

      ВАРВАР

    • Замена литья на штампы=)
      Переобулся в новые штампы.....) нормальные не кривые и суппорт не цепляют=) Болты были куплены во время оформления авто) цена вопроса болтов 2р. шт.) Полет нормальный)

      ВАРВАР

      ВАРВАР

    • Штампы R16
      Купил штампы в 21 веке....)https://www.21vek.by/wheels/1600016x74x108dia65et32_magnetto.html ... кому интересен вопрос) теперь осталось купить болты под штампы и переобуть в резину что отдал с ней предыдущий хозяин) ....) продолжение следует=>

      ВАРВАР

      ВАРВАР

    • Предстоящая работа...)
      Будем настраивать автосик..... с появлением финансов) 1.Покупка штампов 2.Реставрация литья 3.Замена амортизатора заднего(подстукивает).

      ВАРВАР

      ВАРВАР

    • Несколько событий на борту…
      ВСЕМ ПРИВЕТ. Небольшой обзор всяких "всякостей" с борта "Котозавра"
      1. Недавно случайно обнаружил, что правый твитер на торпеде не работает. Вскрытие показало, что он никогда и не работал по простой причине, что с завода он просто не был подключен и не мог быть подключен, т.к. чудо-сборщики коряво проложили проводку и разъём оказался слишком далеко от динамика: Увидеть можно только снаружи
      Дальше дилемма: или лезть под торпеду и пытаться выправить проводку, чтобы подтянуть наружу или сочинять переходник. Выбрал второе. Т.к. точно такого же папа-мама не найти, подобрал в магазине нечто подходящее и вкорячил. Работает. Воткнуть было можно только на ощупь т.к. его не видно.
      2. Давно хотел, и наконец прикупил насос для замены масла через щуп. С тем количеством сливов, при замене масла с промывками как делаю я, это актуально. Брал тут Цена вопроса 18$.
      Промазал шестерни
      Так он работает:

      3. Приобрёл ворсовые коврики на лето и оформил подпяткиком в гармонии с накладками на педали:
      Больше новостей нет. Всем удачи. Пробег: 173350 км

      shadim

      shadim

    • Заменил рукоятку рычага РКПП
      Сверху — старая, снизу — новая б/у
      Хром на старой рукоятке начал облазить ошмётками и выглядел ну совсем уж «не комильфо»! Было не приятно осознавать, что аксессуар в салоне, тем более на центральном месте, не выглядит так как надо! Да и браться за рукоятку уже было не приятно и это меня немного раздражало.
      Принял решение её заменить.

      Т.к. новая рукоятка (номерок: 2403.EF), как и всё из аксессуаров для Пежо, стоит “космических” денег, а “китайщину” с Али заказывать не хотелось, то пришлось поискать оригинальную б/у на сайтах авторазборок. Ценовой разброс на сабж по авторазборкам Беларуси варьируется от 10 до 20 баксов. Мне же повезло её найти за 10$ + доставка в Могилёв из Минска.
      Разместив объявление на сайте авторазборки о нужде в данной рукоятке, уже через 5 минут раздался звонок от человека: “Есть рукоятка, в хорошем качестве и по адекватной цене!”. Ну, я, долго не думая, оформил заказ. Потом, начал сомневаться, в каком же всё-таки состоянии она приедет. Но, после получения посылки, все сомнения отпали. Получил даже то, о чём не мог подумать, а именно рукоятку с приличным хромом и, что самое интересное, вместо чёрного пластика была натуральная кожа и тоже в хорошем состоянии. Чему был весьма рад!
      Сверху — старая, снизу — новая б/у
      После того, как я прошел через все муки по съёму старой рукоятки: со всех сил тянул её вверх, было несколько подходов и казалось, что сейчас оторву вместе с рукояткой и сам рычаг от привода, она всё же поддалась и выскочила. На рычаге же, как и должно быть, осталось пластиковое крепление для рукоятки.

      Моё новое приобретение было с нюансом, а именно с таким же пластиковым креплением, но уже внутри самой рукоятки. Как разборщики её вытащили с ним – мне не ясно!

      Слева — новая б/у, справа — старая
      Т.к. это крепление, по моему пониманию, запрессовывается на рычаг, на которой нанесены насечки, по типу как на круглом надфиле. Узнал я об этом уже после того, как снял крепление плоскогубцами, предварительно нагрев его промышленным феном, что, по моему мнению, явилось оптимальным вариантом для облегчения его демонтажа. С внутри самой же рукоятки это крепление вытянуть никак не удастся!
      Новая рукоятка отлично села на рычаг и зафиксировалась на своём месте сильными ударами о неё ладонью. На клей сажать не потребовалось, т.к. новая рукоятка вцепилась в рычаг практически как родная!
      Результат
      Теперь, видом салона моего «Редкого Льва, я полностью доволен»! Цена вопроса: $13 Пробег: 194352 км

      syberez

      syberez

    • Размышления о влажном бачке и частичная замена жидкости в исполнительном механизме управления роботизированной КПП
      Мысли о замене данного масла появлялись уже давно, а тут дело случая: увидел масляное пятно под днищем за левым передним колесом.
      Т.к. снизу авто и сверху под капотом ничего толком не разглядеть, решил заехать на подъёмник. Отогнув нижнюю защиту бампера, увидели, немного разлитого масла на лонжероне, аккурат под бочком исполнительного механизма.



      Беглый осмотр выявил течь, только из-под крышки заливного отверстия бачка, все же соединения трубок были сухими. Забегая вперёд, оказалось, что в этой пробке есть отверстие для сообщения с атмосферой. А расположено оно не как у всех, сверху, а сбоку крышки:

      Новый бачок с заглушкой

      Почему поперло масло оттуда не понятно. Может, собралась лишняя влага в бачке (жидкость гигроскопична), тем самым образовалось избыточное давление и лишнее вытравило через эту пробку? Лично для меня, и почитав форумы (тут) – у многих этот вопрос остался без ответа. Тем более, уровень масла в бачке, у всех форумчан с данной проблемой, оставался на максимуме! Также из форумов было ясно, что бачок практически всегда влажный от этой жижи и, следовательно, данные подтёки – это более-менее норма для этого механизма! Что, как-бы, немного странно?!
      Немного успокоившись (изначально думал, что потекли сальники в коробке, или ещё что-либо дорогостоящее в ремонте), решил съездить в гараж на яму и самому, уже более детально, изучить данный вопрос и заодно заменить это масло.
      Тут-то мне на помощь и пришел мой хороший товарищ и предыдущий владелец «Редкого Льва» ak-frost, который любезно предоставил мне гараж с ямой и компьютер с Лексией (куда ж без неё), а также свои силы и знания в области правильного кручения гаек).
      Лев готов к замене жидкости
      Масло для замены выбрали, по совету Service Box: TUTELA CS SPEED 1L Масло трансмиссионное SAE 75W для актуаторов авто с роботом Selespeed, Dualogic (номерок: 15081619).




      По мануалу от Service Box, для замены масла полностью (всего в системе 1 литр), необходимо снимать весь исполнительный механизм:
      Приспособа для снятия исполнительного механизма
      Без съёма механизма (неохота разобрать пол машины), через маслозаливную горловину бачка (по информации из форумов) выкачать можно около 500 мл.
      Было решено, вытянуть жидкость из бачка, используя старый-добрый, проверенный многими метод, по системе “шприц — капельница”:

      Процесс замены масла в исполнительном механизме:



      Первым делом подключаемся Лексией и производим Сброс давления в системе.
      Для того, чтобы добраться до бачка исполнительного механизма, снимаем защиту картера двигателя и нижнюю защиту бампера.
      Далее откручиваем пластиковую крышку бачка и засовываем в маслозаливную горловину трубку капельницы (там нужно попасть в небольшое отверстие).
      Следом шприцем вытягиваем жижу. Получилось вытянуть где-то 480 мл. Откачанная жижа тёмно болотного цвета и совершенно непрозрачная, новая — золотистая и прозрачная:

      Затем, тем же самым шприцем, заливаем в бачок новое масло до максимума и закручиваем крышку.
      Снова подключаем Лексию: Создаём давление и Прокачиваем систему. И убеждаемся, что жидкость в бачке на максимуме.
      Всё. Ставим защиту обратно! И едем в езду).В итоге езда показала, что на прогретой коробке переключения с 1-2 и 2-1 стали практически не ощутимы. Переключения выше 2 до 6 и обратно, как и раньше, не ощущаются вовсе. На холодную с 1-2 небольшой толчок остался, но стал ощущаться намного мягче, а со 2-1 авто стало меньше “клевать” носом и коробка переключается намного плавнее. Т.к. в запасе ещё осталось масло, а в механизме жидкость заменена только частично, то, через некоторое время, проведём данную операцию снова!
      Всем Спасибо за внимание и плавного переключения передач! Цена вопроса: $14 Пробег: 194300 км

      syberez

      syberez

    • Весна. Шипят воздуховоды
      Потеплело. Обратил внимание на странный, циклично повторяющийся звук "шипение", который исходил из центральных воздуховодов.
      Подключив ELMку и, по данным FAP по давлению в компрессоре кондиционера, заметил закономерность: давление циклично поднималось до ~12 бар — начиналось шипение, а когда опускалось до ~7 бар, шипение прекращалось.
      Поехал к заправщикам кондиционеров. Подключив аппарат, провели рабочий цикл (минут 25), оказалось 220 гр. фриона из 450 отсутствовало. После данных действий всё исправилось: холодит и не шипит.
      По данным FAP давление теперь на уровне от 7 до 9 бар.
      Т.к. вместе с фрионом и маслом, залили ещё и краску для проверки на утечки. То, через неделю, нужно будет ещё раз заехать. Скорее всего, со слов мастера, 220 гр. это стандартые потери, т.к. года 4 (может и больше) кондиционером не занимались точно! Цена вопроса: $15 Пробег: 193700 км

      syberez

      syberez

    • Нужен фаркоп
      Всех приветствую! Задумался поставить фаркоп на пыжа, да вот только цены на новые какие то заоблочные… А посему вопрос, может кто то подскажет где в Минске можно приобрести б/у или привезти с РФ по приемлемой цене?

    • С 1 апреля? Oil pressure?! Весело и грустно…
      Доброго дня, друзья!
      Пока драйв поздравляет с 1 апреля, второй пыж в семье 308 на EP6C тоже решил "прикол" сделать, выскочила надпись "oil pressure…" в дороге, выше 3000 об/мин исчезает, к надписи и деполюшен еще выскочил (в авто стоит экран типа "ущербный", т.е. тип "А" неудобно читать оповещения. Да так неудачно выскочил, что на автомагистрали ни назад ни вперед. А вчера только заменили комплект цепи с МСК (совпадение?) без замены масла.
      В общем под подозрением:
      1. Масляный фильтр и масло (не менялось 7 тыс. км еще, пурфлюкс 358 и лукойл генезис 5в30 специал С2, как и у меня).
      2. Датчик давления 9802152780 (старый номер 1131 K8), аналог ориентируюсь на Vernet OS3566. Разъем сухой, т.е. датчик не разваливается.
      3. Маслонасос.
      4. Электромагнитный клапан регулировки давления масла V7 647 238 80 .
      Накиньте варианты, что еще можно посмотреть или проверить?
      Сканера у брата под рукой нет, а на СТО ему "жаба", видете ли, душит ехать… Так что для меня прошу варианты. Спасибо!

      boy_infinity

      boy_infinity

    • Большое ТО системы охлаждения
      Давно чесались руки обслужить систему охлаждения "по взрослому".
      Причин несколько: 1. Пора менять антифриз; 2. Давно нужно менять патрубок обратки печки, т.к. он был составной из двух половинок через штуцер с хомутами, через который сочился антифриз; 3.Сама печка стала греть слабовато, т.е. надо промыть! 4. Ну и прицепом промыть основной радиатор и радиатор кондея.
      Для процедур закупил.
      1. Lavr LN1103 промывка классическая;
      2. Лимонная кислота
      3.Очиститель двигателя Profam 1000 для очистки радиатора снаружи;
      4. Антифриз Total Glacelf Auto Supra G12+ (концентрат) — 4л;
      5. Дистиллированная вода 15л "подгон" приятеля + 3л магазинной для финальной части;
      6. Патрубок обратки отопителя арт.6466.TZ.После слива старого антифриза заливал дистилят и Lavr. Пол часа на холостых и слив. Затем дистилят + лимонка 4 пакета по 30г. 20 мин на ХХ. Затем два цикла промывки дистилятом по 10 мин, предварительно подогревая в чайнике.:
      Дальше демонтаж радиатора печки. Хоть уже тема изъезжена, но всё же некоторые нюансы не описаны (или мне не попадались), которые сэкономят нервы. 1. Снять шумку над педалями; Кожух прикрывающий радиатор, для этого отгибаем лопух центральной консоли, откручиваем саморез Г-образным торксом на 15 и вытягиваем (сдёргиваем) кожух. Откручиваем 4 шт саморезов головкой на 6мм. Стягиваем отверткой металлические фиксирующие скобы: правую на себя, левую вправо. Они саморазжимные, но перед этим приподнять фиксирующий лепесток из углубления трубки. Для того, чтобы трубки немного отвести без последствий и удобства, нужно ослабить саморез №1 и открутить №2 прижимного кронштейна. Вытащить пластиковый кронштейн жгута проводов, мешающий свободно вытащить радиатор.
      Ну перед этим застелить плёнкой пол, т.к. в печке примерно 0,5 л жидкости. В моём случае — это вода, но кто делает под антифризом устилайте тщательно и с ветошью + подставить для слива под выпускные горловины радиатора ёмкость, антифриз из ворса не испариться. Кулинарный рецепт: по 30г лимонки а каждую горловинку и два пакета по 30г снаружи. 2 часа варить
      В моём случае радиатор забит не был, но проливался неуверенно. Поле варки стало лучше. Вода вышла желтовато-коричневая и немного накипи хлопьями.Замена патрубка. Пришлось повозиться. Фиксаторы от времени окалели и никак не получалось снять по людски. Пришлось по-варварски просто их выломать совсем. На новом фиксаторы выполнены по-другому. Но и новый насадить можно только побрызгав силиконовой смазкой на выпуск и упереть трубку изнутри
      Промывка радиаторов: Наносил несколько раз очиститель Profam-1000 и промывал концентрированным летним омывателем, затем чистой водой и продувал сжатым воздухом Антифриз.
      Т.к. сливалось ровно 4л и зная, что вся система вмещает 6,2л, то к 2,2 л дистилованной воды, которая осталась в рубашке двигателя и др. добавил 3 литра концентрата + 1л воды. Но тут меня поджидал один неприятный нежданчик. При попытке стравить воздух из термостата откололся кусок головки винта. И тут "Штирлиц понял, что это конец" ☺. Но это еще был не конец. Благодаря старому термостату, который я не успел выбросить, взял от него винт-донор.
      Но достать винт со сколом отверткой я не рискнул, тогда был бы точно конец. Выкручивал головкой на 13мм, побрызгав VDшкой, но чтоб её туда доставить пришлось раскидать весь "паук" жгутов проводки и датчиков.
      При заполнении системы жмакаем патрубок подачи на печку с приоткрытым вентильком, пока не пойдёт ОЖ. Замем стравливаем воздух на термостате (уходит примерно 350г.). Жмакаем патрубки на радиатор.
      Да, по поводу резиновых колец на трубки радиатора печки. Кольца под оригинальным артикулом 6462.40 не подходят от слова СОВСЕМ.
      В идеале кольца должны быть хотя бы размеров 22х16х3,5 , у этих наружный диаметр 27мм. Я промазал тонким слоем герметика внутренние стенки посадочного места под эти кольца и вставил трубки. Течей нет.
      Покрутившись по городу пару часов, долил еще примерно 250г. Печка прогревается супер. В общем у меня всё. Всем добра.
      Цена вопроса: $60 Пробег: 170550 км

      shadim

      shadim

    • Фильтр салона и воздушные фильтра пежо 308 EP6
      Доброго дня, друзья!
      1. Что-то сильно я загоняюсь по поводу чистоты воздуха в салоне и прикупил на замену фильтр Mahle (Knecht) LAO 138 (вроде бы 5 слойный и даже поговаривают, что этот фильтр лежит в PSA 6479.41 — супер мега крутой антиаллергенный фильтр) взамен своему Bosch 1 987 432 379 (поставлю чуть позже, как почищу воздуховоды). Фильтр в меру тяжелый, с одной стороны серого цвета, с другой синего, как на картинке — думаю подделку отличить от оригинала будет просто. Но где-то читал, что бывают еще 7 слойные, если кто знает, дайте номерок.
      2. Прикупил я дешевых фильтров воздуха для двигателя TSN 911391 , BM FA5082 , Sibтэк AF108. У меня "оригинальный" пока стоит 1444.XG. По исполнению у Sibтэк AF108 корпус сделан как будто из резины, пальцем ведешь и он не скользит, чуть лучше скользит палец у BM FA5082, он очень похож на Sibтэк, только без оригинальной маркировке на торце, а TSN 911391 выделяется, у него корпус как из вспененного полиэтилена очень гладки и скользкий и сам фильтр выше (см. фото). По фильтрующему материалу везде на ощупь одинаково сгибаются и противно шершавые.
      Ну, и фото: Пробег: 165000 км

      boy_infinity

      boy_infinity

    • Правильные мысли про французский автопром!

      Правильные мысли у человека! Полностью с ним согласен: особенно про регламент. Долго нам идти ещё к тому, чтобы менять детали по отведённому им времени эксплуатации, а не потому что, что-то там сломалось, запищало, заскрипело и отвалилось. Хотя, это всё, не от хорошей жизни, ребята!
      И как же я ненавижу "жучар-перекупов", которые скручивают пробеги в авто, а потом как не бывало смотрят на тебя, мол, сам ты "дурак". Но есть и обратная сторона медали: мы же сами не хотим покупать авто с большими пробегами, хотя и в отличном техническом состоянии и в достойном виде.
      Вообще, я за то, чтобы для всяких там "скручивальщиков" пробегов, ввели статью! А то данное деяние, да и не только, становится поголовным мейнстримом на вторичном рынке авто.
      Любите свои автомобили, чтобы они потом Вам платили той же монетой! А если решили продать — не избавляйтесь, а отдавайте с гордостью в хорошие руки!
      Всем Добра! Цена вопроса: 100 500 ₽ Пробег: 192700 км

      syberez

      syberez

    • Запчасти для замены МСК и цепи для второго пыжа в семье
      Доброго дня, друзья!
      1. Прикупил я еще комплект для замены МСК и цепи для второго пыжа в семье. По гидрикам, звездам распредвала пока думаем (мои гидрики б/у-шные лежат в идеале, но есть мысль все-таки заменить и на втором авто).
      2. Заодно сфоткал свою старую цепь FEBI 29900, которая пробежала 55 тыс. км (более 3х лет) и новую 9822827080 — по итогу, если цепи подвесить, выровнять по звеньям, то Febi кажется чуточку короче, а когда клал на стол, то показалась чуточку длинее, в общем, думаю, что не расстянулась моя Febi за 55 тыс. км.
      3. Сравнивал натяжитель цепи старый 0829G3 (тоже 55 тыс. км пробежал, более 3х лет) и новый 0829G3 — буквенно-цифровое обозначение одно и то же, ревизия 4я, одинаковая. Нажимается новый натяжитель чуть сильнее на старте, потом примерно одинаковая упругость — но это мои ощущения, необъективно.
      4. Верхний успокоитель мой старый идеальный, нет проточек и повреждений, боковые натяжители за 55 тыс. км конечно похуже выглядят, чем новые, есть канавки.
      5. Маслосъемные колпачки ELRING 747210 понравилось, что в комплекте 4 направляющих есть. Сравнил с моими старыми МСК — небо и земля, мои твердые и диаметр отверстий больше.
      6. Свечки взял от турбы, знаю, что там NGK, хорошенькие мои)).
      7. Сравнил свою ступицу коленвала (8 лет и 155 тыс. км) и новую ступицу коленвала — нет отличий.
      8. Сравнил свою звезду коленвала (8 лет и 155 тыс. км) и новую звезду коленвала — нет отличий.
      9. Брату еще задние тормозные колодки купил CITROEN / Eurorepar 1617250180 , по внешнему виду очень схожи с LPR 05P634, но LPR с центральной проточкой здесь на драйве только в одной записи нашел, большинство записей с абсолютно гладкими колодками LPR да еще и крашенные по торцам. Кстати, запах "ссанины", как и у моих передних Eurorepar (тоже похожих на LPR).
      Все это мои личные субъективные впечатления.
      Ну и фото. сверху старая цепь Феби, снизу новая PSA слева новая цепь PSA, справа febi через 55 тыс. км LPR 05P634, не? взял отсюда www.drive2.ru/l/458017237664598525/ Еще LPR 05P634

      boy_infinity

      boy_infinity

    • Карманного Льва мне на полку!
      По сложившейся традиции закупок "Карманных Львов" и волей случая, приобрёл себе сие чудо инженерной китайской мысли (компании "RASTAR"), модель автомобиля Peugeot 308 в масштабе 1:43. Теперь, Пежо радует меня своим видом ещё и в квартире на полке! Цена вопроса: $5 Пробег: 192620 км

      syberez

      syberez

    • Подарок на 23-е февраля
      Подарок от старшего брата. Чтоб я пил кофе по пежовски 😂

      shadim

      shadim

    • Штраф, рамка, ништячек… просто всем привет!
      Всем привет! Давно не появлялся. Решил черкнуть пару строк.
      Недавно катался в столицу и при въезде в город любезное минское ГАИ наградило штрафом за каркассные шторки. Проверил документы, рассматривал машину и возрадовался мент. Спрашиваю, а что прям такое ужасное нарушение? Ответ — да мне вообще пофиг, служба такая. .
      Супруга съела мозг пока доехали, но шторки я не снял, пошли б они на…
      Спустя пару часов сломал об бордюр очередную рамку номера спереди. Бля как же достала эта тема.
      На замену купил из нержавейки
      С нового года лежит подаренный подпятник Savanini на водительский коврик, пока не внедрил. На ворсовые коврики лучше подойдет. Всем ровных… ЕХИДНАЯ УЛЫБОЧКА Пробег: 169900 км

      shadim

      shadim

    • Машина хорошая, три года ничего не делал
      Жена жаловалась на странные звуки, периодически вознакающие непонятно где и на то, что тормозить стала как-то не так. Вскрытие показало слизанные задние колодки. Ну и пока бумажку не выкинул, что надо поменять с ценами.

      Valerka

      Valerka

    • Звук холодного двигателя
      Если вдруг может кто сделать диагностику по фотографии? Это же не цепь, да?

      Valerka

      Valerka

    • Вопрос по сабикам
      Всех приветствую! Вот решился на установку активного сабика, но не могу решить что все таки лучше, компактный саб под сидение или привычная коробка в багажник…
      Кому не сложно поделитесь советом что лучше, какие модели? Просто хотелось бы как можно меньше занимать багажник.
      Кто то в Минске может продает.

Dimka

Пежо 307. Ошибки. Коды ошибок. Помогите расшифровать ошибки

Рекомендованные сообщения

Добрый день. У меня такая проблема,(пежо 307sw 2005г 1.6HDi) выскочила ошибка oil pressure too low( слабое давление масла) и антиполюшен я съездил на сто сделал диагностику выдало ошибки отсуствует пробка заливной горловины топливного бака и забит сажевый фильтр,хорошо это сделал снял ошибки уехал.На утро опять высачил антиполюшн и давл.масла.Заменил масло и фильтр не помогло.Решил създить на пежо центр(на свердлова)хотел узнать про давление масла т.к. при высакивании этой ошибки машина глохнет,при следующей заводке заводится и работает.Провозились они полтора суток и сказали что вся электрика и датчики в норме замените топливный фильтр(на старом я проехал тыщ 7),а по поводу масла обратитеся к мотористу пусть замеряет давление масла механическим манометром.Затянул машину на другое сто поменял т.фильтр замерял давление масла,сказали давление в полном порядке как на холостых так и под нагрузкой.Счас на машине ехать вобще проблема глохнет через 100 метров заводится хорошо горит лампочка моторчика и постоянно выскакивает ошибка давления масла,а еще последний раз заметил,что на холостых газанеш раз второй и глохнет бывает на трейтий раз,уже незнаю,что делать объездил 4 сто заплатил более 1000000 а проблема как была так и осталась.Соляру с под забора не лил и запчасти покупал оригинал ПОМОГИТЕ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проверь датчик давления масла сам, сними фишку с дачика и замкни на массу, вообщем поколдуй чтоб давление масла погасло, было у меня на 2,0 бензе, оказалось просто мембрана датчика давления прохудилась, и масло подспливливало, а на панели загорался стоп и все огни новогодней ёлки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проверь датчик давления масла сам, сними фишку с дачика и замкни на массу, вообщем поколдуй чтоб давление масла погасло, было у меня на 2,0 бензе, оказалось просто мембрана датчика давления прохудилась, и масло подспливливало, а на панели загорался стоп и все огни новогодней ёлки

Агде найти этот датчик?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в сорлярке не знаю, начинать нужно с простого, тушить лишние лампочки нормальным путём, ему давление померяли всё гуд, лампочка горит значит лечить, итого емеем, что датчик можно самому проверить и он стоит около 4 уе.датчик точно не подскаже где, но возможно рядом с маслянным фильтром

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в сорлярке не знаю, начинать нужно с простого, тушить лишние лампочки нормальным путём, ему давление померяли всё гуд, лампочка горит значит лечить, итого емеем, что датчик можно самому проверить и он стоит около 4 уе.датчик точно не подскаже где, но возможно рядом с маслянным фильтром

Но почему машина глохнет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На картинке под номером 16. Каталожный номер 1131 C5, стоит на Свердлова 37 240 рублей. Купи и поменяй. Дальше на диагностику и разбираться с фильтром частиц.

post-170-1283768751,28_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какие лампочки горят на понели, и какие ошибки показал пежо пленет?

на панели горит лампочка моторчика,а ошибки были: отсуствует пробка заливнрй горловины и засорен сажевый фильтр. Фильтр промыли и заменили датчик пробки з.горловины

На картинке под номером 16. Каталожный номер 1131 C5, стоит на Свердлова 37 240 рублей. Купи и поменяй. Дальше на диагностику и разбираться с фильтром частиц.

Это я понял датчик давления масла да?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ты не правильно понимаешь, пока не потушишь мясорубку не поедет, если давление масла не горит, то и датчик менять не нужно, индикация должна срабатывать когда поворачиваешь ключь, после запуска двигателя гаснуть, вот если гаснет, то всё ок, когда давлениет масла низкое, то на дисплее высветиться соответствующая фраза, загориться stop и лампочка давления масла.По фильтру для просвещения покури поиском тему про фап-фильтр и что есть иолис и для чего он, далее сделай выводы, а потом тебе путь на клубных специалистов, которые поскажут в чём проблема с большей вероятностью.А пробка заливной горловины на месте и датчик работает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ты не правильно понимаешь, пока не потушишь мясорубку не поедет, если давление масла не горит, то и датчик менять не нужно, индикация должна срабатывать когда поворачиваешь ключь, после запуска двигателя гаснуть, вот если гаснет, то всё ок, когда давлениет масла низкое, то на дисплее высветиться соответствующая фраза, загориться stop и лампочка давления масла.По фильтру для просвещения покури поиском тему про фап-фильтр и что есть иолис и для чего он, далее сделай выводы, а потом тебе путь на клубных специалистов, которые поскажут в чём проблема с большей вероятностью.А пробка заливной горловины на месте и датчик работает?

При повороте ключа загараются все лампочки дальше заводишь все тухнет остается гореть лампочка мотора,поехали через 500-1км выскакивает надпись oil pressure too low(слабое давление масла) и машина глохнет лампочка на панели про масло не горит заводишь все заводится хорошо а дальше тоже самое.Про фильтр мне его промыли и больше этой ошибки не было,пробка на месте а датчик заменен

Это я понял датчик давления масла да?

Да
Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А цепь(разьемы) проверили от датчика давления к мозгам, или просто его помняли?

Изменено пользователем Citrin
Цитату обрезал, на будущее-обрезаем цитаты, незачем цитировать по 5 постов сразу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это я понял датчик давления масла да?

Да
Спасибо!
А цепь(разьемы) проверили от датчика давления к мозгам, или просто его помняли?
Наверно просто поменяли я в электронике вобще 0 Изменено пользователем Citrin
Обрезайте цитаты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите в чем может быть проблема.Начало сильно троить на холостом ходу, обороты сильно плавают от 600-700 до 1200-1400.ELM327 показал ошибки P0352, P1336, P1338, P1339.Открутил катушку, снял свечи - состояние плохое, все залиты. Купил новые свечи, заменил. Машина поехала как надо, но через км 10-15 все повторилось.Машина кое-как едет. Подскажите, моно-ли в таком состоянии проехать на ней 3-5км или категорически не рекомендуется?Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пропуск зажигания. Чего гадать? Катушку под замену! Я думаю, что 3-5 км проедет, а вот больше - полетит катализатор в лучшем случае. Зачем живой бензин спускать в трубу? Кстати, как машина ведет себя при добавлении газа? Мощность у мотора вообще есть???

Изменено пользователем Gigabait

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пропуск зажигания. Чего гадать? Катушку под замену! Я думаю, что 3-5 км проедет, а вот больше - полетит катализатор в лучшем случае. Зачем живой бензин спускать в трубу? Кстати, как машина ведет себя при добавлении газа? Мощность у мотора вообще есть???

Ivan_N'">

КАТУШКА....10 млрд процентов
В общем да, оказалось катушка подохла. Заменил свечи, катушку - поехала нормально.

Мощности у мотора не было, еле ехала, в четверть силы. Катализатор уже выбит)

Катушку взял б\у Sagem (1:1 как стояла старая) за $45 на малиновке.

Rusell'">

У мну те же симптомы были ,когда форсунка сдохла...

Да, тоже вариант. Нашел знакомого у которого на 207-м те же симптомы были. После замены катушки и свечей чуть проехал и опять все вернулось. Оказалось форсунка подохла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Форсунка, форсунка... какой тогда смысл от кодов ошибок. Если по всем кодам указывает именно на катушку, ну, никак не на форсунку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Начну пожалуй сначала. На прошлой неделе поехал в деревню. Расстояние около 150км. На выезде из какой то деревне жму на газ - а пыж упирается и скидывает обороты. Я скинул газ, нажал еще раз. Вроде гут. В следующей деревне история повторилась. Приехал в место назначения и решил газануть на стоящей машине. Обороты поднлись до тыс 4 и начали медленно падать. Заглушил, завел, повторил процедуры - все гут. Как раз в то время у тестя похожая лажа была(менял насос). Ну думаю пришло и мое время. На обратном пути история повторилась. Причем начинает тупить как хорошо прогреется. На холодную - ракета :)

В общем почитал я про замену движка в насосе, прикупил от калины и поехал менять. Достал старый - фильтр грубой очистки пистон какой грязный. В общем поменял я движок, фильтр от калины в стакан не влез - поэтому почистил и поставил старый.

Поехал тестить - все огонь. Ну думаю здоровски.

На обратном пути домой после 30-40км началось. Газу даешь - она глохнет. Заглушишь/заведешь - вроде ехать можно (не притапливая). Так я останавливался раз 10 на 150км. Странно то, что даже когда машина отказывается ехать вообще - на ходу можно заглушить/завести - и она взбадривается.

На холостых авто немного троит (но если заглушить/завести) - работает ровно некоторое время.

ОБД сканером прочитал ошибки - высветил - P2191 - System too lean at higher load. Ну и конечно антиполюшен выскочил.

 

307, 1.6 бензин - рестайл

 

ПОМОГИТЕ!! Пожалуйста.

Изменено пользователем Sergey1209

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Знать бы еще на чем Вы ездите? Но если топливный фильтр забит, на бензинках про него забывают.

Ой, сори. Забыл указать авто - 307, 1.6 бензин - рестайл

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Знать бы еще на чем Вы ездите? Но если топливный фильтр забит, на бензинках про него забывают. P/S. Как чувствовал, обеднение конечно определило ECU, после того как не смогла довести смесь до кондиции по данным датчика кислорода.  Но возможно барахлит датчик кислорода, при этом ECU обогащает смесь и мотор захлебывается переобогащенной смесью, потому на холодную ему легче. Я бы с него и начал. Я, на Форде, снимал с него фишку и ездил до замены. Что бы меня правильно поняли, при отключении датчика кислорода, впрыск идет согласно алгоритму заложенному в ECU, без коррекции, как к примеру, на холодном двигателе. Комп конечно выкинет ошибку, но проверить можно. 

Я кстати когда останавливался по пути - пробовал отключать верхнюю лямбду - эффекта ноль. 

 

P.S. Забыл добавить, что при всем этом расход (мгновенный доходил до 30), а средний при езде 40-50 км/час - 15. Может конечно и лямба. В общем после выходных на диагностику. Надеюсь она сама по себе не вылечиться, а то будет пичаль :)

Изменено пользователем Sergey1209

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавлю еще. До всех этих проблем она на холостых после прогрева немного подрагивалась(были пропуски). В динамике все гут было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"P.S. Забыл добавить, что при всем этом расход (мгновенный доходил до 30"  Я еще больше грешу на датчики кислорода. Сканер ведь показал Вам на бедность смеси при нагрузках. Чем в двигателе можно определить такой параметр? Я думаю датчиком кислорода, и в то же время он (двигатель) явно давится переобогащенной смесью. На холодном двигателе, до определенной температуры ОЖ, датчик игнорируется. Почему никаких результатов при отключении? Есть системы впрыска которые после отключения датчика работают по последним данным из памяти. Я не утверждаю, но проверить можно, снять клемму с аккумулятора, снять разъемы датчиков, то есть удалить данные из энергозависимой памяти. Вопрос только как отреагирует система на ошибку, возможно введет ограничение оборотов, но впрыск она вынуждена будет делать по изначальной программе без коррекции по кислороду. 3000об.мин для контрольного заезда вполне достаточно. А диагностика, если есть газоанализатор, тогда есть смысл.

Изменено пользователем патроль

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"P.S. Забыл добавить, что при всем этом расход (мгновенный доходил до 30"  Я еще больше грешу на датчики кислорода. Сканер ведь показал Вам на бедность смеси при нагрузках. Чем в двигателе можно определить такой параметр? Я думаю датчиком кислорода, и в то же время он (двигатель) явно давится переобогащенной смесью. На холодном двигателе, до определенной температуры ОЖ, датчик игнорируется. Почему никаких результатов при отключении? Есть системы впрыска которые после отключения датчика работают по последним данным из памяти. Я не утверждаю, но проверить можно, снять клемму с аккумулятора, снять разъемы датчиков, то есть удалить данные из энергозависимой памяти. Вопрос только как отреагирует система на ошибку, возможно введет ограничение оборотов, но впрыск она вынуждена будет делать по изначальной программе без коррекции по кислороду. 3000об.мин для контрольного заезда вполне достаточно. А диагностика, если есть газоанализатор, тогда есть смысл.

Спасибо за помощь. Тут еще один нюанс нарисовался. Пошел сегодня заводить (ради интереса) - а она ни в какую. Завелась раза с 10-ого. И появилась еще одна ошибка - p0336 crankshaft position sensor a circuit range/performance. Может это датчик коленвала издох(ну или его провернуло (читал что бывает и такое))? Могут быть подобные симптомы при его смерти?

 

Кстати как завелась - на холостых работала ровно.

Изменено пользователем Sergey1209

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А чем его может провернуть и как по оси что-ли?

 

А чем его может провернуть и как по оси что-ли?

Я хотел сказать "коленвал провернуло", а не датчик. Попробую его достать, протереть.

Спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можете еще подсказать где он находиться (датчик)? Насколько я понял он чуть ниже термостата, правее масляного фильтра?

И как он крепиться? Тот на который я подумал болтом на 13 и под шестигранник. Правильно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×