Автор DJ BASS в Nissan Leaf AZE0 (Ниссан Лиф)

[St_SlaviK]

Все верно, это он. Второй это датчик уровня ОЖ.

[the__spark]

 

Советую проверить срабатывает ли вообще первая скорость, на фишке замкните 1 и 2 контакт 1 это "-" Если вентилятор включится датчик под замену. У самого такая проблема была примерно на 100 срабатывала 2-я скорость, если быть точным это 97 градусов. заменил датчик, с месяц все нормально было, а потом опять 1-я перестала иногда срабатывать. Думаю все дело в датчике так как замкнув контакты вентилятор включается. Брал фирмы ERA - не советую.

Этот датчик на радиаторе стоит или под термостатом?

 

Замыкаешь контакт 1 и 2 карлсон не крутиться, когда все 3 тогда крутиться

[St_SlaviK]

Я так понимаю вентилятора два стоит. Или все же один, уточните. Все три не обязательно замыкать можно 1 и 3. Когда 2 вентилятора, на первой скорости вращаются два но медленно, на второй один из вентиляторов вращается быстро, со стороны пасажира. Если на второй скорости вентилятор вращается, и при этом это второй вентилятор, то нужно смотреть цепь от датчика до самого вентилятора, но обычно это сам вентиль. Найдите от него фишку и длинными проводами киньте на аккум. если крутится значит цепь, нет - сам вентиль. 

[Etatsnis]

вопрос в тему. думаю тут без разницы бензин или дизель.

выгоняет антифриз строго через крышку расширительного бачка.

пузырей нет. всё остальное в норме. выгоняет совсем понемногу.

а теперь сам вопрос. насколько мне известно крышка эта должна держать давление, так?

у меня что на холодной машине, что на горячей когда сжимаю рукой любой толстый патрубок охлаждения из пробки раздаётся сипение как воздух выходит, разжимаю руку - снова сипит как обратно втягивает. выходит вообще ничерта не держит?

наблюдаю, что уровень ОЖ растёт по мере прогрева. это ведь нормально?

[St_SlaviK]

Возникла проблемка, кто что подскажет. Летом была заменена вся система охлаждения, два радиатора, термостат, патрубки и вместе с ГРМ помпа. Вроде все в норме было, но в пробках грелась выше 90. Ставил новый датчик включения вентилятора, постоянно срабатывала первая скорость иногда и вторая. Вот уже и зима наступает и все равно греется сильно. При -5 держит 90 и иногда включается вентилятор. Термостат работает, все патрубки и радиатор горячие. Прошлую зиму так отъездил нормально в основном 80 держала. Это может быть из-за масла, мне его уже менять нужно через 500 км, но уровень в норме?

[Daiver]

Масло вообще не при делах. Может помпа слабо качает или крышка не держит?

[Asker]

Да нормально как-бы.... У меня бенз тоже в городе так держит. На трассе падает до 80гр. Зато тепло в салоне.

[St_SlaviK]

Крышка держит давление, тоже новую ставил. 

[GmShaman]

от прогрева уровень повышается - это нормально. Никакого сипения быть не должно. Если горячую машину заглушить наверное вообще льется ручьем? Крышку меняйте, только дешевые не берите. Я как-то для эксперимента FEBI купил, так у нее колечко металлическое отвалилось в бачок. Лучше брать оригинал 20$

P.S. еще лучше проверить чтобы точно от крышки сипело, а то мало ли что там какую дырочку решил просверлить)))

Изменено 27 октября, 2014 пользователем GmShaman

[Etatsnis]

на удивление всё прекратилось, сипело из-под крышки, это точно, глушил горячую раньше - да, лилось, кипения не было никогда, ещё заметил этим летом - еду 100 температура 90, как больше - лезет до 100. прошлым летом такого не было, думал уже газы где-то немного прорываются, т.к. начало выгонять - так ни разу ни одного пузыря не увидел на холодную. а сейчас крышка стала держать как раньше, вчера-сегодня 130 ехал температура 89 и всё, после поездки капот открывал - сделов подтёков нет. не то что раньше. крышку куплю оригинал, буду с собой возить - мало ли что.

[Etatsnis]

дизель. 1.9D

прошлой зимой у меня в городе 80 это было уже что-то из ряда вон - 75-77 обычно. 

до 89 нагревал только без движения когда в -25 было лень глушить машину на 15-20 минут, и потом заново греть, но только поеду сразу падала ниже 80. я ещё загонялся что температура не совсем рабочая, но по итогу забил. холод однако остужает. 

в пробках не должна сама по себе выше 90 греться. если крышка держит и карлсон включается, смотри на холодную в бачок чтоб не пузырила. если не пузырит но греется - система мало заполнена (надо 8л). у меня так и было - крышка не держала, шла утечка. как следствие нехватка ОЖ и повышеный нагрев.

ну и "кипеть" антифриз не должен до 120 градусов. 

[Berkoot]

доброго дня, ногами не пинать, сам виноват, но не успел слить воду из системы охлаждения и она конечно подмерзла, до этого была только одна проблема, уходил уровень ОЖ, но просто сапливило из-под датчика включения вентилятора. Вода замерзла наглухо, тк уровень был норм. Оттаяло и вот результат:

1. треснула пластиковая крышка термостата (цена 40к, так что не расстроился)

2. стоит однокамерный карб, течь из-под впускного коллектора, не могу понять откуда, но не по патрубку подвода ОЖ

3. течь по задней стенке блока слева по ходу движения, но не патрубки на печку, они сухие

4. на горячую, если дуть в заливную горловину радиатора, сопливит только из крышки термостата, на холодную из трех мест, описанных выше

Вот вопрос: откуда из под карба и сзади может литься

[Asker]

Сзади движка чуть ниже головы стоит датчик по температуре движка - смотри под ним прокладку.

Из-под впускного коллектора - может с карба по стыку?

 

 

Вообще: это в какой минус надо было уже попасть, чтобы уже так вляпаться?

[Berkoot]

было -8, стык карба и коллектора точно сухой, но буду делать балку в планах снять карб и помыть почистить, там и гляну заоодно

про датчик понял проверю

а в клубе кто-нить карбами занимается, ато лежит новый 2-х камерный, не знаю что с ним делать

[deniskin84]

У меня на радиаторе сверху с водительской стороны какой-то датчикDSC_0273.JPG и внизу со стороны пассажира такой квадратик примерно 4:3 смDSC_0272.JPG, в обоих штекеры на 3 разъема. С водительской стороны отсоединял - карлссон вообще не крутится

подскажите как снимается этот квадратик?

[Asker]

Повернуть против часовой стрелки на 90гр. и вытянуть.

[Etatsnis]

и снова я со своими наблюдениями.

гонит антифриз через крышку, но гонит странно.

если ехать то не выгоняет вообще - на выходных за 2 дня машина проехала 1000 км уровень на месте.

стоит начать прогревать на стоянке, когда заглушу льётся из-под крышки. если глушить после поездки, то льётся только если стрелка выше 80 показывает.

по городу вообще не поездишь с такой фигнёй.

майонеза нету, масло на месте, белого дыма нету, но патрубок радиатора как мне кажется плотнее чем обычно (хотя я никогда не обращал внимание), и если после поездки слегка приоткутить болт на тонком патрубке малого круга оттуда свистит воздух. уровень антифриза после заводки медленно растёт и если погазовать, антифриз в бачке становится ярко-розовым. печка всегда работает нормально.

что это? прокладка гбц?

Изменено 5 ноября, 2014 пользователем Etatsnis

[Asker]

Где-то пробка в системе.... Вообще мучился с этим розовым антифризом постоянно. По совету брата поменял на синий.... Причём только концентрат и дис. вода, а не готовый покупал. Развёл на -55 - -60гр. Как-то все эти чрезмерные расширения пропали. И пробка сразу держать стала.... 

 

Может всё-таки у этих разведёнок с составом что-то не то....

[Etatsnis]

может реально попробовать тосол залить?

у меня геморрой этот начался в аккурат после того, как начал лить сиберию и старекс.

я вот думаю, если бы прокладка, не проехал бы я тысячу без приключений с крейсерской под 120?

 

и ещё. что, если взять бутыль литров на 4-5, отрезать днище, и затолкать горлышком в расширительный бачок типа как воронку, предварительно уплотнив стык изолентой какой. и прогреть машину до 90 с этой бодягой вместо крышки. допустим в системе 8 литров, на половину объём же не расширится, значит через край не попрёт, может если реально пробка где то должна выйти, так?

Изменено 5 ноября, 2014 пользователем Etatsnis

[патроль]

Вдруг пригодится: сама пробка должна держать давление порядка (для 406 1.4бар) Пробка имеет два клапана, один, большой, держит давление в системе, другой, маленький, работает на разряжение (система то герметична), Если один из клапанов не держит, то жидкость будет гнать при малейшем подъеме давления.

Воздух собирается (при остановленном двигателе) в верхних точках, конструкторы предусмотрели в них воздушники. Воздух может качать насос через сальник, но в таком случае, при остановленном двигателе должен капать.

[Etatsnis]

насос т.е. помпа? менялась летом с ГРМ. недавно снимал защиту ГРМ - всё там сухо. при остановленом капает только из-под крышки бачка.

завтра на асфальте на ночь поставлю чтоб видно было если есть ещё откуда.

1.4 бар это на ощупь по толстому верхнему патрубку как? очень плотно?

поясните мне взаимосвязь температуры и прорыва картерных газов в систему охлаждения: я правильно думаю, что при их прорыве температура ОЖ будет зашкаливать? перегрева не наблюдаю, в городе выше 87-89 не поднимается, по трассе 80 потолок. если только выгонит много жидкости за несколько раз, тогда может стрелка начать гулять. печка всегда исправно греет. 

заметил вот что. стрелка температуры после глушения мотора очень быстро уходит вниз. например остановился было 80, в магазин сходил минут 10 она уже 50. зимой в морозы такое даже не вызывало удивления, но сейчас. и было раз грелся на стоянке. так вот печка грела хорошо, а стрелка лежала в левом секторе. минут пару прошло как заметил, заглушил.

Изменено 5 ноября, 2014 пользователем Etatsnis

[Asker]

Залит не тосол, а антифриз. Только синий

[Etatsnis]

Залит не тосол, а антифриз. Только синий

да, я понял. попробую сменить.

[патроль]

.

"1.4 бар это на ощупь по толстому верхнему патрубку как? очень плотно?

поясните мне взаимосвязь температуры и прорыва картерных газов в систему охлаждения: "

1. Достаточно плотно; 1.4 кг на квадратный сантиметр.

2.Кто Вам мог сказать о связи картерных газов с системой охлаждения? Речь может идти о прорыве газов через прокладку ГБЦ, а это никак не картерные газы.  При сжатии и рабочем ходе давление в цилиндре забрасывает то что в нем через прокладку в систему охлаждения, при обратном ходе поршня засасывает ОЖ из системы. Если хорошо пропилит прокладку, цилиндр перестанет работать.

[Etatsnis]

Да ничего не забрасывает вроде. Антифриз чистый, дымом не воняет, масло не уходит и не прибывает. Заменил крышку. Первое ощущение - еле одел по сравнению со старой, прогрелся до вентилятора, заглушил - не течет, из-под крышки еле слышно шипение

[Etatsnis]

проехался. выгнало всё к чёртовой матери прямо на ходу. есть подозрение что что-то лопнуло - смотреть и искать темно было да и задолбало, полдня убил.

на днях буду поднимать голову.

подскажите куда в Минске обратиться для проверки ГБЦ?

может кто с форума делает?

и что мне светит по деньгам?

[palvasilich]

Мы как то головы возим на малиновку. Вроде нареканий нет.

[pvst]

якщо нема підтікань по патрубках, радіатору, радіатору пічки то тоді попробуй так: відкрути на верху радіатора пробку і доливай тосол доти поки не буде звідти витікати(почало-закрути), якщо було повітря то відкрути патрубок від мотора(який іде до верху радіатора) і знову доливай поки не почне витікати(почало закрути його). заведи машину і прогрівай до робочої температури(в процесі прогрівання тосол в бачку трохи впаде долий до рівня). коли машина прогрілась пробуй рукою верхні патрубки чи гарячі, радіатор по всій площині має бути гарячий. якщо все так і є і далі виганяє тосол--- то однозначно попадають гази в тосол(пробита прокладка, тріщина в гільзі, тріщина в блоці).

[Etatsnis]

якщо все так і є і далі виганяє тосол

так и есть. всё горячее, всё греет, по прогреву уровень растёт. изучаю возможность в одиночку застопорить коленвал и скинуть голову. знал бы как застопорить - уже бы всё скинул

[патроль]

"знал бы как застопорить" любой подходящий кусок металла между зубъями и на картер, ключ на болт шкива, одной рукой прижимаешь деталь, другой поворачиваешь коленвал на зажим. Можно и маховик рукой довернуть.