Автор DJ BASS в Nissan Leaf AZE0 (Ниссан Лиф)

[rash4447]

может кто добирался до редукционного клапана возле испарителя, и расскажет как он управляется, я понимаю что механически!?

а что случилось?

[veren]

может кто добирался до редукционного клапана возле испарителя, и расскажет как он управляется, я понимаю что механически!?

а что случилось?

Выше я уже писал, повторюсь вкратце:

Заправил кондей фрионом, МУФТА СРАБАТЫВАЕТ, обороты поднимаются, ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧАЕТСЯ, но ХОЛОДА НЕТ. Датчики температуры наружного и внутреннего воздуха работают адекватно+проверял на сопротивление.

Работа системы кондиционирования основана на разности давления в высоком и низком контуре, так вот у меня было 10 и 5 атм соответственно (это мало), кондиционерщик говорит надо разность 15-20 на 1,5-2,5 атм.

Покурив форумы и пообщавшись с умными людьми, пришел к выводу, что или накрылся сам компрессор или может что с редукционным клапаном на испарителе.

Уже подыскиваю компрессор, но не хотелось бы потом разочароваться, если это все же клапан (но добраться до него почти нереально, всю панель надо снимать)

[rash4447]

а кондиционерщик не предложил сначала проверить компрессор? Это намного проще да и более вероятно.

[Raptor]

а заслонки климы нормально работают?

[rash4447]

да у него с давлением непонятки

[veren]

Клима работает адекватно.

Сегодня ездил к кондиционерщику с 20 летним стажем (работает на дому, но отзывы только положительные), он машину не смотрел, т.к. уже утром по записи машин 5 у него было, но обрисовав свою проблему, его слова были следующими:

Если давление 10 на 5 атм, значит 90% что компрессору пиз..ц, если б был забит клапан на испарителе, то давление было бы 20-25 на 0 атм.

С его слов компрессора Delphi нет смысла ремонтировать, проще и дешевле купить б/у.

Короче скорее всего буду покупать компрессор б/у с гарантией и записываться к нему, результат напишу позже...

[AndreyNN82]

Вот при всем уважении не понимаю вашей беседы. Кондиционер он имеет принцип работы холодильника и НИЧЕГО забиться внутри не может. Т.к. система заправлялась на заводу под вакуумом. Если что то попало в систему, то это уже кривые руки мастеров, которые не могут нормально поменять шланг или что там у Вас меняли.Давление в системе следующее: см. файл скриншот.Это давление ОДИНАКОВО ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЬНЫХ кондиционеров, т.к. это зависит от типа применяемого фреона а он R-134a.Если из одного дефлектора дует холодный воздух, а из другого теплый, значит не работает воздушная ЗАСЛОНКА, а испаритель тут не причем. Давление в системе бешаное и фреон при испарении разлетается мгновенно по всей внутренней полости испарителя. Возможна проблема еще и в конденсаторе - это радиатор кондиционера возле радиатора охлаждения движка. Вот если он забит, то кондиционер не может отдать тепло, полученное в салоне, из-за этого холодопроизводительность падает.Если есть вопросы с удовольствием отвечу, т.к. занимаюсь промышленными системами кондиционирования уже достаточно давно, а разницы в них нет.

[veren]

Вот при всем уважении не понимаю вашей беседы.

Кондиционер он имеет принцип работы холодильника и НИЧЕГО забиться внутри не может. Т.к. система заправлялась на заводу под вакуумом. Если что то попало в систему, то это уже кривые руки мастеров, которые не могут нормально поменять шланг или что там у Вас меняли.

Давление в системе следующее: см. файл скриншот.

Это давление ОДИНАКОВО ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЬНЫХ кондиционеров, т.к. это зависит от типа применяемого фреона а он R-134a.

Если из одного дефлектора дует холодный воздух, а из другого теплый, значит не работает воздушная ЗАСЛОНКА, а испаритель тут не причем. Давление в системе бешаное и фреон при испарении разлетается мгновенно по всей внутренней полости испарителя.

Возможна проблема еще и в конденсаторе - это радиатор кондиционера возле радиатора охлаждения движка. Вот если он забит, то кондиционер не может отдать тепло, полученное в салоне, из-за этого холодопроизводительность падает.

Если есть вопросы с удовольствием отвечу, т.к. занимаюсь промышленными системами кондиционирования уже достаточно давно, а разницы в них нет.

AndreyNN82, Вы все правильно говорите, но сами понимаете сколько лет нашим машинкам и сколько "мастеров их уже чинили", сам видел как приехал чем с забитым испарителем(давление было у него 25 на 0 вроде), компрессор ему до этого вроде проверяли и залили спец промывочную жидкость, но это ничего не дало...

Исходя из Вашего скриншота (полезная вещь оценить работу компрессора), давление при 30С должно быть 15-19,2 на 1,4-2,7, а оно у меня 10 на 5 атм.

Короче купил я уже себе компрессор на днях буду менять, когда скачивали фрион, приехал чел на Шаране с давлением 8,7 на 8 атм, соответственно тоже ничего не холодило.

AndreyNN82, при вакуумировании автосистем, какая утечка допускается в цифрах? (а то когда скачивали фрион, говорят у тебя утечка, спрашиваю сколько - молчат, станция пишет утечка и все типа, но утечка та разная бывает, фриона то слили 200 грамм, а если б была большая утечка его там вообще не было б). СТО разные бывают, такое впечатление, что чел первый день заправлял кондеи

[marseile]

AndreyNN82, при вакуумировании автосистем, какая утечка допускается в цифрах? (а то когда скачивали фрион, говорят у тебя утечка, спрашиваю сколько - молчат, станция пишет утечка и все типа, но утечка та разная бывает, фриона то слили 200 грамм, а если б была большая утечка его там вообще не было б). СТО разные бывают, такое впечатление, что чел первый день заправлял кондеи  

Да неважно какая утечка, любую утечку нужно устранять. То что осталось 200 грамм это тоже плохо! Мне закачивали 700 грамм и после 30 мин работы осталось 400 грамм! Вроде  и не всё вышло, но при проверке оказалось что радиатор кондиционера как решето!

[veren]

Да неважно какая утечка, любую утечку нужно устранять. То что осталось 200 грамм это тоже плохо! Мне закачивали 700 грамм и после 30 мин работы осталось 400 грамм! Вроде и не всё вышло, но при проверке оказалось что радиатор кондиционера как решето!

Я понимаю, что проверяют заправкой спец жидкости и потом светят ультрофиолетом, а то "дурень" на СТО (писал постом выше) говорит смотри где трубки мокрые, короче повеселил меня Расскажите плиз более технически детально, что бы сразу выявлять таких "мастеров на все руки".

[AndreyNN82]

Да неважно какая утечка, любую утечку нужно устранять. То что осталось 200 грамм это тоже плохо! Мне закачивали 700 грамм и после 30 мин работы осталось 400 грамм! Вроде и не всё вышло, но при проверке оказалось что радиатор кондиционера как решето!

Я понимаю, что проверяют заправкой спец жидкости и потом светят ультрофиолетом, а то "дурень" на СТО (писал постом выше) говорит смотри где трубки мокрые, короче повеселил меня

Расскажите плиз более технически детально, что бы сразу выявлять таких "мастеров на все руки".

Проверяют утечку заправкой все того же фреона R-134A но с маркером. В фреон на заводе добавляют специальный краситель, который под действием ультрафиолетовой лампы светится и вы его можете спокойно увидеть. Такие лампы используются, например, для проверки денег.

Утечки быть не должно и это факт. Вакуумирую систему только для того что бы установить есть ли утечка или нет. Это можно сделать и с помощью заправки фреоном. Без разницы. Просто вакуумной станцией, как то дешевле.

На выходных, если мне привезут станцию, то буду заправлять пыжик тестя. Постараюсь сделать фотоотчет, но для интересующихся последовательность следующая:

1. Закупаемся: понадобится баллон фреона на 1 кг с красителем (примерно 800 руб.), манометр со шлангами (он специальный и стоят где-то 400-50 руб.), переходники для автомобиля (150-200 руб.) и кран прокола для баллона с фреоном (еще где то 300 руб.)

2. Свинчиваем колпачок с клапана низкого давления. Предварительно намойте это место.

3. Подсоединяем шланги. Следите что бы краны на маномерте были закрыты.

4. Подсоединяем баллон с фреоном. Устанавливаем на него кран прокола и подсоединяем шланг.

5. Запускаем двигатель. Выставляем температуру кондиционера или климат контроля на минимальную.

6. Смотрим на давление в системе и температуру на улице. Давление должно соответствовать таблице. Если нужно дозаправить то на работающем двигателе понемногу приоткрываем кран на баллоне и внимательно следим за давлением. ОБЯЗАТЕЛЬНО БАЛЛОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ДНОМ ВВЕРХ, т.к. при заправке 134 фреоном происходит и заправка масла, которая содержится в баллоне.

Все. Если вы все сделали правильно и давление соответствует тому что на таблице или на 0,1 меньше (это не кретично, лишь бы не больше) то кондиционер должен у вас работать. На утечку (если у вас вреон с маркером) лучше проверять в вечернее время. Подвигайте лампой вдоль трассы от внутреннего испарителя до наружного конденсатора. Если увидите голубое свечение на трубках, то в этом месте у Вас утечка. Не паникуйте. Утечки происходят в основном в гибких шлангах и их можно заменить. Можно купить и оригинальный, но можно просто заказать в фирме, которая специализируется на производстве шлангов высокого давления. Эти же шланги применяются в тракторах и других машинах для гидравлики. Нужно знать лишь тип соединения. Приезжаете говорите тип (а лучше взять с собой снятый шланг и они сами подберут), длину и прямо при вас они его отрежут и запресуют. Получите тот же шланг но в три раза дешевле.

[rash4447]

по твоей методе затрат получается на 1800 россии ~ 360 000 белок. Смысл от такой заправки если на сто на запрвку с красителем уйдёт 100 000 - 200 000белок??? При том я не думаю что муфта под низкое давление будет стоить 200р мот 500р - болеее реальная цена

[marseile]

манометры, шланги, переходники и балоны с хладогентом + самостоятельная заправка = дорого! У нас систему кондиционирования проверяют и заправляют специальным автоматом. Весь процесс автоматизирован. 100 грамм хладогента стоит 20 тыс.бел.руб.  Заправка Пежо 406 - 700 грамм + масло + работа = 180 тыс.бел.руб.

[AndreyNN82]

Я же не спорю. Может кто хочет сделать сам. Я к примеру не хочу заправляться в сервисе, тем более что мне для заправки нужно купить только фреон. Остальное все есть в фирме.И зачем доливать масло, оно же в фреоне уже есть. Или вы что то меняете при доливе фреона?

[Евгеник]

Я же не спорю. Может кто хочет сделать сам. Я к примеру не хочу заправляться в сервисе, тем более что мне для заправки нужно купить только фреон. Остальное все есть в фирме.И зачем доливать масло, оно же в фреоне уже есть. Или вы что то меняете при доливе фреона?

При диагностике на аппарате типа Waeco, откачивается не только фреон, но и масло. Причем видно сколько того и другого в мл. удалось откачать. Масло кстати имеет грязный темный цвет (продукты износа), в отличии от прозрачного нового, заливаемого взамен.

[andruha]

манометры, шланги, переходники и балоны с хладогентом + самостоятельная заправка = дорого! У нас систему кондиционирования проверяют и заправляют специальным автоматом. Весь процесс автоматизирован. 100 грамм хладогента стоит 20 тыс.бел.руб. Заправка Пежо 406 - 700 грамм + масло + работа = 180 тыс.бел.руб.

подскажите пожалуйста где такие цены на заправку.я по20000 рублей только в конце марта заправился.в конце апреля уже 30 000 было.может я не в те места езжу.

[marseile]

 

подскажите пожалуйста где такие цены на заправку.я по20000 рублей только в конце марта заправился.в конце апреля уже 30 000 было.может я не в те места езжу.

я заправлял две недели назад. Слуцк, автопарк №2

[m.zubarevich]

Количество хладогента в норме.А компрессор не запускается.В чём может быть проблема?

[AndreyNN82]

Я же не спорю. Может кто хочет сделать сам. Я к примеру не хочу заправляться в сервисе, тем более что мне для заправки нужно купить только фреон. Остальное все есть в фирме.И зачем доливать масло, оно же в фреоне уже есть. Или вы что то меняете при доливе фреона?

При диагностике на аппарате типа Waeco, откачивается не только фреон, но и масло. Причем видно сколько того и другого в мл. удалось откачать. Масло кстати имеет грязный темный цвет (продукты износа), в отличии от прозрачного нового, заливаемого взамен.

Насколько я знаю - это нормально, что масло имеет не очень привлекательный вид. При обслуживании чиллеров и сплитов масло никогда не меняем, хотя нагрузки там гораздо выше, т.к. и давление больше и время наработки выше. Мы только доливаем масло, как и предписано заводом изготовителем. А для удаления продуктов износа должны стоять фильтры в том числе магнитный, для удаления мелкой металлической фракции.А по поводу этого аппарата. Стоимость его какая?

[Raptor]

Количество хладогента в норме.А компрессор не запускается.В чём может быть проблема?

проблемы с датчиком давления или с его питанием. муфта померла или не запитывается. если рестайл, то могло подгореть реле в БСИ.

[vitalya]

Ездил заправлять кондей, закачали воздух 8 атм сказали приехать через 3 дня приехал, померяли осталось только 3атм! На ремонт очередь до 7 июля! Вопрос: самому можно обнаружить утечку?

[marseile]

Вопрос: самому можно обнаружить утечку?

О! Месье знает толк в извpащениях! Можно конечно, но не факт что все места найдёшь. Самое слабое место - радиатор кондиционера. Пусть лучше поиском занимаются специалисты с оборудованием

[rus406]

Найти небольшую утечку сложно, тем более самому. Нужно подавать высокое давление (20атм.) и смотреть все стыки и радиатор.

Самые слабые места:

- место крепления нижнего и верхнего патрубка к радиатору (перегнивают трубки)

- сам радиатор рассыпается

По электрике в рестайле, основная проблема - реле в блоке BSI. Я у себя подпаял жигулёвское на 30А удалив старое.

А "мастера" искать сложную утечку не хотят, у них сейчас и по заправке клиентов хватает. У меня то же давление опускается за пару дней, объездил 3 СТО, перепаяли одну трубку и никакого толку,выкинул уже на эти диагностики 250тыс., а езжу с открытыми форточками. Лучший вариант думаю заправить маркер и смотреть откуда уходит, но пока ещё не делал.

[vitalya]

Найти небольшую утечку сложно, тем более самому. Нужно подавать высокое давление (20атм.) и смотреть все стыки и радиатор.

Самые слабые места:

- место крепления нижнего и верхнего патрубка к радиатору (перегнивают трубки)

- сам радиатор рассыпается

По электрике в рестайле, основная проблема - реле в блоке BSI. Я у себя подпаял жигулёвское на 30А удалив старое.

А "мастера" искать сложную утечку не хотят, у них сейчас и по заправке клиентов хватает. У меня то же давление опускается за пару дней, объездил 3 СТО, перепаяли одну трубку и никакого толку,выкинул уже на эти диагностики 250тыс., а езжу с открытыми форточками. Лучший вариант думаю заправить маркер и смотреть откуда уходит, но пока ещё не делал.

всмысле маркер?

Я подумваю снять радиатор и с трубками опустить в емкость с водой и давонуть компрессором!

[marseile]

всмысле маркер?

Я подумваю снять радиатор и с трубками опустить в емкость с водой и давонуть компрессором!

в принципе можешь так сделать, но всё зависит от состояния радиатора. Я тоже так выявлял, потом запаивал, а он опять в новом месте разлазился. После того как установил новый радиатор поехал к специалистам, которые заправили систему хладогентом с краской (маркером), после 30 минут работы краска показала что есть утечка в местах стыков патрубков радиатора. Утечку устранил путём замены уплотнительных колец. И всё, теперь пользуюсь во всю кондиционером!

[svvanchenko]

Может кто советом поможет?. Уже давно просматриваю все темы относительно кондея. Проблема такая - не включается муфта кондея, подключал на прямую - работает, ситема заправлена, замерил напряжение подаваемое на муфту на фишке, оказалось 4-5 V. Может кто подскажет от чего отталкиваться. BSI смотрел, но внешне ничего подозрительного не увидел.

[Alick]

Может кто советом поможет?. Уже давно просматриваю все темы относительно кондея. Проблема такая - не включается муфта кондея, подключал на прямую - работает, ситема заправлена, замерил напряжение подаваемое на муфту на фишке, оказалось 4-5 V. Может кто подскажет от чего отталкиваться. BSI смотрел, но внешне ничего подозрительного не увидел.

Похоже что подборей контакт реле муфты Кондиционера, которое в BSI Стоит.

[svvanchenko]

 Надо менять Реле муфты кондея в BSI? А где его можно найти, подскажите ,плз. 

Изменено 12 июня, 2011 пользователем svvanchenko

[Alick]

 Надо менять Реле муфты кондея в BSI? А где его можно найти, подскажите ,плз. 

Вообще за этим делом лучше обратиться к электрикам, так как самому можно напортачить в BSI и по итогу попасть на $$$. Я лично не заморачивался поиском оригинального реле, а просто подпоял жигулевское реле за 5000. Уже год полёт нормальный.

[Raptor]

смотри проводку на муфту. может где-то коротить или между собой или на массу и из-за этого проседает напряжение. если она (проводка) впорядке, то скорее всего навернулось твердотельное реле в БСИ. спасает перепайка.