Nixus

А пиронатяжители разве относятся к седушкам? они ж вроде стоят там же, где подмотчики.... Или ошибаюсь?А провод может идти подушечный, даже при их отсутствии... Часто бывает что проводка стандартная, а при отсутствии опции просто разъем воткнут в заглушку...

Хорошие новости: Yue Feng c Alibaba открыл магазин на площадке Aliexpress. Теперь 1 эмблему можно заказать за 5,80$ с бесплатной доставкой. http://www.aliexpress.com/store/product/BOOTH-LOGO-FOR-PEUGEOT-406/727618_925618277.html

Авто пежо 406 2001г.в. 2.0 136 л.с. мкп универсал.

Изначально как то странновключался вентилятор, прочитав множество советов на формах нашел что все сводится к резисторам.( замечупри вкл кондиционера он крутится). А сам вентилятор у меня с мозгами. И запитанна комп автомобиля. Заказал на Экзисте оба поменял. Далее в один прекрасный деньпроверил жидкость в расширительно м бачке она вроде как ушла, плюс на стеклахналет, долил и вроде как ок. Но с тех пор начал думать про радиатор печки. Далее заметил что какпрогреется авто и включаешь горячий воздух тобишь на климе повышаешьтемпературу, она сначала поднимается потом чуть под остывает и дует простотеплый воздух. Далее шланги идущие от основного радиатора ( толстые) обычнопосле поездки верхний – горячий но пустой, нижний Горячий но полный. В одиндень у меня слетел ( сгорел, вышел из строя датчик температуры. В итоге заменадатчика плюс на всякий случай термостат и новая охл. жидкость. Вентилятор ожилно как то странно включается на секунд 10 и все. Недавно приехал домой , таккак насл день предстояла поездка в Гроднорешил проверить уровень охлаждающей жидкости. Открыл крышку расширительного бачкаи оттуда полилась большой струей охл. Жидкость. На утро долил дисцилир-й воды и поехал по делам. Почитал на форуме всеговорят надо развоздушивать черезверхний клапан в шланге что идет на радиатор печки. Пробовал когда менял всеравно. На вых еду на дачу и хачу разобратсяс проблемой.

Что планирую слить все жидкость.

Промыть всю систему обычной водой

Залить обычной воды прогреть и попытатьсястравить ( развоздушить)

Если поможет промыть систему дисцилированной водой и залит норм. Охл.жид.

На форумах часто пишут продополнительные клапаны стравливании и развоздушивания на двигателе и на самомрадиаторе. У себя таких не нашел двигатель впрыск EW10J4 2.0 бенз 136 л.с г.в.2001. Вопрос так они там есть???

Также на форумах вычитал что еслипрогарает пркладка ГБЦ тоже система может завоздушится и ли еще чего хуже
 

Золотые слова... Сразу видно, что платить за свои слова не будете.

Будьте внимательны и перед тем, как что-то писать кому-то, изучите суть вопроса. В начале было четко сказано 2.0 HDI 90 л.с. Там действительно два ролика: на натяжителе ("гитаре") и второй ролик эксцентриковый. Эти ролики абсолютно разные, ни при каких обстоятельствах не взаимозаменяемые. Ни разу не приходилось видеть RHY без эксцентрикового ролика.

У тебя развалился ролик натяжителя. №5, это просто ролик, который стоит ниже. Красная цена ему - 15 гринов. Но ролик на натяжителе (№6 - цена от 25 гринов за "кЕтайца) и ролик №5 - близнецы. Поэтому, если натяжитель нормальный, достаточно купить ролик №5.

Cital, переведи... Рассказываю, НЕ РЕМЕНЬ ГРМ МЕНЯЕМ.
В первом сообщении ясно написано, что и кондиционер есть, и два ролика. Зачем свои наркотические видения пишете? Какой-то эксцентриковый ролик приплели...

Такую индикацию сделали не зря... Отключение лампы говорит о том, что фаза начального прогрева завершена и можно включать стартер, а что там еще ЭБУ делает с двигателем пользователя волновать не должно (держит он свечи включенными, или нет)...Другое дело что время прогрева выбиралось под нормальное топливо, а не то что у нас порой бывает... Чтобы сделать поправку на это лично я просто после отключения лампы перевключаю зажигание, жду пока лампа погаснет снова и тогда завожусь... И ничего считать не надо...

Итак, этим жарким летом в один прекрасный день я чуть было не обжегся ключом, только что вынятым из замка зажигания. Перед этим я проехал буквально пять минут с включенным в автоматическом режиме климат-контролем, который молотил вентилятором на максимальной скорости, пытаясь подать мне живительную прохладу. Естественно, после этого я решил все же озаботиться данной недоработкой французских конструкторов. Как известно, на подавляющем большинстве машин, система контроля климата управляется через реле, но в Пежо и Ситроене почему-то она включается контактной группой замка зажигания. Токи идут неслабые, в итоге контактная группа греется вплоть до расплавления.
Для проведения операции нам понадобятся:
1. Собственно, сам исполнительный механизм - реле не менее 40А.
2. Медный провод сечением не менее 6мм2 и еще один около 2.5мм2.
3. Стандартный набор инструментов вроде отверток, кусачиков, паяльника и т.п.
4. Терпение и немного мозгов
Схема подключения релюхи нехитрая. Вы можете найти её в аттаче. Суть ее такова - нам необходимо сделать так, чтобы основной ток шел не через замок зажигания, а через реле. Теперь контактная группа замка зажигания будет включать не климат, а реле, которое потребляет очень малый ток. Таким образом мы избавляемся от нагрева контактной группы.
Итак, я начал искать подходящую релюху. Задача оказалась нетривиальной, т.к. 4-хконтактное реле на тех же Ждановичах днем с огнем (пытался искать как то для вентиля радиатора - нашел только б\у за 10 баксов). Порвышись в инете, узнал о замечательных реле для ВАЗ 2110 и иже с ними. Наведался в магазин "Узоры", что на Воронянского и стал обладателем замечательного реле стартера на 50А от "десятки" за 20 тысяч.

Вообще, подойдет любая 4-хконтактная релюшка более 40А. Как видно из нижеприведенной фотки, моя релюха отличается от других бОльшими размерами силовых ножек.
Именно из за этого мне не удалось подобрать подходящую колодку, клеммы у ближайших электриков так же не завалялись, посему пришлось рассверлить отверстия в ногах и придумать такое вот нехитрое крепление силовых проводов к ногам. К управляющим ногам применил стандартные клеммы.

Итак, полюбуемся, что же нам нужно будет покромсать. Доступ к нужным проводам мы получим сразу же, открыв крышку отсека предохранителей под рулем, повернув три пластиковых держателя и отпустив фиксатор руля. На два нижних оранжевых и тонкий синий провод не обращайте внимания - это самостоятельно протянутые мной линейники от магнитолы к усилителю. Нас интересуют одинокий красный верхний провод, который и подает питание от контактной группы на климат и желтый провод, который в правом углу заворачивается вместе с синим и красным и идет вглубь. Это "+" от аккумулятора, идущий к контактной группе.

Для удобства монтажа снимем дверцу этого отсека вообще, отвинтив 2 винта под торксы. Один - правый - видно сразу. а для того, чтобы увидеть левый, нужно будет приподнять крышку. После откручивания винтов тянем крышку на себя и она вытянется вместе с куском обивки. Теперь ничего не мешает нам и мы можем отключить провода от разъемов. В принципе, желтый с красным можно было не отключать - они нам не понадобятся. Гордый одинокий штекер красного провода достать мне так и не удалось. Защелку отвожу, штекер поддается на пару мм, а затем его почему-то клинит. Ну, не очень то и хотелось Можно обойтись и так.

Собравшись с силами и закрыв глаза, перекусываем красный провод и оголяем изоляцию желтого провода. Как видно по схеме, в красный провод нам надо врезать релюху, а от желтого просто взять "+", поэтому его не кусаем, чтобы потом опять не паять.

Массу берем от этого заботливо подготовленного французскими инженерами винтика Я нашел и прикрутил "стандартный" желто-зеленый провод
Через управляющие контакты течет небольшой ток, поэтому вполне хватит провода сечением 2.5мм2.

Изрядно потрудившись и намучившись при пайке висячих проводов в совершенно неудобном месте, имеем следующую картину: Красный провод будет идти к климату от реле, толстый белый - +12 вольт к реле от желтого штатного провода, в который мы врезались, синий с черной полоской - масса, тонкий белый - к реле от замка зажигания.

Подсоединяем, прикручиваем, изолируем контакты.

Ну а затем аккуратно сибираем все провода в жгут и так же аккуратно укладываем нашу новую релюшку.
После всех мытарств релюшка весело щелкает и включает климат при повороте ключа в замке зажигания.
Напоследок, некоторые советы:
1. В качестве толстого белого провода я использовал ПВ3 сечением 6мм2. Мне он не понравился - этот монтажный провод жесткий, т.к. жилы в нем слишком толстые. Так же он имеет не очень приятную "дубовую" изоляцию. Рекомендую использовать другой провод с тем же сечением, но помягче и с "резиновой" изоляцией.
2. С этой релюхой лучше бы найти клеммы, или колодку, чтобы присоединить силовые контакты по-нормальному, а не как я. Возможно, потом, если подвернется - переделаю.
3. Не жалейте времени, сил и припоя - сделайте надежный контакт с желтым проводом.
В итоге, климат работает, ключ в замке зажигания не греется. Но... Теперь дико греется реле! Я не знаю, как долго оно сможет проработать в таком режиме. Так же, наталкивает на мысль, что проблема нагрева ключа кроется в чем-то другом, нежели в контактной группе или просчете французов. В любом случае, доработка не лишняя - лучше быть со сгоревшим реле, нежели со сгоревшей контактной группой и заклинившим ключом в замке зажигания.

Итак, настал тот час, когда маслице почти полностью покинуло двигатель. Было принято решение - срочно устранять причину протечки - задний сальник коленвала. 
Больной - пежо-406, дорестаил, 1.8 бензин, 16 клапанов. Двигатель - XU7JP4
Приступим:
Внешние признаки протечки данного сальника - грязный масленый след по стыку коробка/двигатель. Видимое, на щупе, снижение уровня масла в двигателе, масло снизу коробки/двигателя, под днищем (закидывает на ходу), пятна масла под машиной.

Для демонтажа коробки необходимо:
1. Сливаем масло. Болт в нижней части коробки, со стороны подрамника. (накидной ключ на 21).
2. Домкратим левую переднюю сторону автомашины (водительская).
3. Снимаем колесо, подкрылок (одну часть, вторая не мешает).
4. Откручиваем болт полуоси (головка на 35). 
5. Откручиваем болт шаровой, опускаем рычаг, отводим ступицу в сторону.
6. Достаем левую полуось.

7. Переходим на моторный отсек.
8. Снимаем: короб с воздушным фильтром (патрубок, идущий к дроссельной заслонке снимать не обязательно); короб с аккумулятором; снимаем/разъединяем мешающие разъёмы на коробке; переключения передач.
12. Откручиваем стартер (доставать не обязательно). 
13. Домкратим двигатель. Откручиваем подушку коробки. Откручиваем болты, держащие коробку.
14. Снятие коробки. Происходит путём отодвигания её от двигателя, небольшого разворота (для того, чтобы штырь для крепления подушки коробки не упирался в лонжерон) и опускание её по направлению к радиатору, вниз. 
15. Далее снимаем корзину сцепления, диск сцепления и маховик. Фото не делал, так как всё довольно просто и понятно.
16. И вот он, наш виновник. Вид сальника и проблемы:

Всё вокруг сальника в масле, так как его закидывает по кругу маховик и, соответственно, оно вылазит со всех щелей и стыков. 
17. Вид коробки изнутри. На дне коробки лежит выжимной подшипник. Осмотром состояния его, а также корзины и диска, принято решение о замене только выжимного. По фото видно, что маслице из двигателя также очень чудненько разбрызгано по всей поверхности коробки.

Так как я решил делать всё, как рекомендовано в инструкции, то было принято решение снять поддон и менять так называемые "флажки". 
18. Снимаем поддон.

19. Снимаем часть, в которой установлены "флажки". Расположена непосредственно под сальником. Снятие происходит путем откручивания двух болтов по краям (видны на обеих фото).



20. Вид данной детали (в отмытом виде    ). С так называемым "флажком" - чёрная деталь, по составу, напоминающую каучук. 

22. Сам флажок. Кусочек резины "Г" образной формы. В сервисбоксе код - 0127.40
 
23. Собираем всё обратно. При этом всё отчищаем от масла и остатков старого герметика. Для поддона нашел прокладку - в сервис боксе № 0304.34. Промазываем все новым тонким слоем герматика и ставим поддон на место.
24. Собираем коробку в обратной последовательности. Фото не делал, так как думаю нецелесообразно.
Всё. 
П.С. в этом мне помогали, и даже больше скажу, делали всю работу, наши клубни - Антон (Тоха) и Юра (Gal). За что им ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!

у меня есть человек дать контакты?

Для того, чтобы вставить провода в разъем 12MR на BSI необходимо приобрести на exist клеммы 6542WY (зажим для жгута; A=1,8 B=0,2).
А вот как вставить провод в разъем ICO2A я пока не в курсе. Возможно в подвижной части разьема все фиксаторы (зажимы/клеммы) уже установлены. Ведь отдельно они не продаются, а только в сборе с подвижной частью разьема (6542YH).
b1hzq12a 36 контактный подвижный разъем (с втулкой).pdf

нет обоснования, почти бред

Чтобы не сопливил штуцер слива воды можно сделать 2 вещи:1) (правильная) - купить круглый сальничек (резиновое кольцо) который одет на винт-пробку... Выкрути - поймешь2) (рас...дяйская, как сделал я) - снял этот сальник, на его посадку домотал пару витков рассово-верной синей изоленты (отрезал узкую полосу по ширине посадки), и одел сальник на место... Пока не капает...По поводу плывущего фильтра - это действительно метки для установки крышки... напротив перпендикулярной метки на стакане вроде ответная должна быть, но точно не помню... Но зимой с зажимом не стоит усердствовать... вкрайняк сначала согреть, потом проверять... Ибо ломается легко на морозе...

Дастаточно посмотреть на вин номер.
RHY (90) RHZ (107 109) без фапа.
RHS с фапом.
Вообщем лучше вопросы по существу задавайте, а не абы что)

По поводу нормально замкнутых или нормально разомкнутых контактов спорить не буду, так как не знаю точно. Я хотел принцип проверки описать. Прошу прощения, если кого запутал.

Осмотреть контур приклейки стекла по периметру, при необходимости промазать герметиком, осмотреть гнездо установки патрона с лампой, там тоже все плотно должно быть... а может там просто воздух с влагой, снимались лампы не на улице в сырую погоду последний раз?