tozzz

Решил вернуться к теме: вся проблема оказалась в жгуте проводов под левым крылом... провод был окислен и перебит в 3х местах... Спасибо Патроль за помощь!

Володя, как раз месяц назад удалось мне по акционной цене на Экзисте стать обладателем радиатора NRF 58184.
Купил я его по акции всего за 105 гр, хотя такие же стоят около 1200 грн. (примерно как и все другие аналоги). Типа расспродажа остатков на складе. Решил - две сливные пробки в нём стоят дороже, так что не в минусах. Залил дома в него воду - не тёк. Пишут что Голландия (и на коробке штрих код совпал). Скажу сразу - по первому впечатлению и весу - ..качество печаль-беда. Китайцы в  Голландии собирали. Стрёмный-стрём а не радиатор) лёгкий как пушинка и пластмасса в два раза тоньше чем на оригинале. По сравнению с ним мой старенький потёкший радей несравнимо крут.
Решил поставить. Засада с нижним патрубком, он на скобе, в Украине на разборках его не нашел.  Решил пока патрубок к нему не покупать, а просто его проверить. "Заколхозил" временное соединение, залил ОЖ и в путь. Путь был не долгим - на третий день радиатор потёк. Скручу с него две закрутки и без зарнения совести выкину в мусорку. 
 
П.С.: Скорей всего мне просто отдали почти даром бракованный радиатор (согласен, чего ждать от такой акционной цены), но не факт что он действительно был бракованным!)). Вся соль в том, что в линейке он был точно под таким же номером и описание такое же как в других NRF-ах, которые стоят по 1200 грн - а значит они такого же качества как мой. Тот факт, что за такую не маленькух цену продают такое пластмассовое ...авно меня опечалил больше всего. "Цена-качество" не приминима в этой ситуации. Может я сильно придираюсь и за эти деньги радиаторы все сейчас такие. И такого качества вполне хватает для давления в системе и нормальной работы... но гарантия долгой службы у меня вызывет большие сомнения. Присмотрюсь к другим фирмам и на фото радиаторов - может визуально увижу более качественный). Ниссенс вроде норм где-то читал, ну и конечно же Валео

NRF 650 тыс. 

Бери кЕтай. Нормальные радиаторы.

САЛЬНИК МЕНЯЕТСЯ БЕЗ СНЯТИЯ РЕЙКИ.ОТКРУЧИВАЕШЬ 4 ТРУБКИ.ДОСТАЕШЬ ЧЕРВЯК С ЦИЛИНДРОМ.(ПЛОХО ВЫНИМАЕТСЯ ОТВЕРТКОЙ ШИРОКОЙ АККУРАТНО ПОСТУЧИ)НЕ ПОВРЕДИ ДЮРАЛЕВЫЙ ЦИЛИНДР.ЧЕРВЯК АККУРАТНО ВЫБЕЙ ИЗ ЦИЛИНДРА И МЕНЯЙ САЛЬНИК.ЕСЛИ НЕ УДОБНО КРУТИТЬ ТРУБКИ ОСЛАБЬ КРЕПЛЕНИЕ РЕЙКИ К КУЗОВУ.ВНУТРИ ЭТОГО ЦИЛИНДРА НА ЧЕРВЯКЕ СТОЯТ УПЛОТНЕНИЯ ИЗ ФТОРОПЛАСТА,ОЧЕНЬ АККУРАТНО С ЭТИМИ КОЛЬЦАМИ.Я ПОВРЕДИЛ ПРИШЛОСЬ ИЗ БОЛВАНКИ ВЫТАЧИВАТЬ.

Разобрал. На одном из поршней не понравилась манжета - не выступала за поршень и была какая-то "худая", от чего поршень в цилиндре ходил легко и непринуждённо. Повезло, что была запасная, снял с другого цилиндра. Поменял - поршень стал ходить с усилием. Собрал обратно и потёки прекратились. Вот так, новый цилинд, а манжета подвела... Всем спасибо))

Менял тросик месяц назад. Правда у меня бензинка. Оригинал на мою был от миллиона и только под заказ. Пришлось искать заменители. Готовый заменитель не нашёл, только конструкторы. Самый дешёвый кетай решил не брать, взял euroflex, испания вроде, обошёлся в 400 тыс. Менял сам. Есть нюансы. Крепление к педали и к дроссельной заслонке подошло, а втулка, которая вставляется в отверстие в моторном щите не подошла, хоть в комплекте была целая жменя этих втулок на разные модели пежо. Пришлось дербанить родной трос и брать родную втулку. При изготовлении троса из конструктора на мой взгляд не столько важно точно соблюсти заводскую длину, сколько соблюсти общую пропорцию длин центральной жилы и оболочек. Но 5 миллиметров туда сюда не критично имхо. Менять только центральную жилу, как советует Pavel-san, я бы не стал, оболочка и фторопластовая трубочка будут уже подношенными и потёртыми. 

У меня моноинж и авто 93г, но может будет полезно..) Летом тоже менял тросик. Но только у меня замены требовал сам металлический трос внутри (сердцевина) - перетёрся. "Прижало" в дальней поездке, возможности заказать оригинал не было (та и дорого). Зашёл в первый попавшийся автомагазин, выбрал самый длинный какой был, ВАЗовский какой-то. Вытянул металл. трос, обрезал до нужного размера, вставил в "оболочку" старого. Вопрос крепления к самой педали встал и сразу был решён (повезло, нужно было сразу в магазине посмотреть). На конце троссика был прорезиненный наконечник с отверствием, на самой педали тоже - в них просунул болт и  стянул гайкой. Думал, главное, чтобы до дома доехать, но катаюсь так до сих пор. Не знаю, подходит ли для твоего авто такой метод, но если подходит, и есть все пластмассовые детали и защита от старого, а надо поменять только металическую часть - за оригинальный я бы не переплачивал, а собирал "конструктор"). И подобрать тросик с подходящей защёлкой под педаль.

Где-то видел (то ли у рено, то ли у опеля) прикладывают линейку на шестерни, тянут ручными весами "х" киллограмм и измеряют прогиб. Надо порыться в старых книгах, вроде бы дизель рено 19.

Бензин. Самая расходуемая жидкость в авто, утечку 100-200 грамм в сутки не уследишь.

Так то разные версии грм были. Под обычный эксцентрик и с натяжителем полуавтоматом. У вас какой вариант?

Ставил на зад амморты Monroe совсем херню проехали тыщ 20, заказывал на екзисте, может подделка попалась просто

Подскажи, пожалуйста, топливный фильтр у тебя где находится? Последние две машинки с такими проблемами требовали замены насоса и вырезания родного фильтра, что выполнен за одно с колбой. Фильтр тупо  не продувался. Приходилось ставить внешний на хомуты.

Имеет смысл замерить давление создаваемое насосом и посмотреть его состояние. У меня в Форде, трубка выводная от насоса стальная, умудрилась проржаветь и насос качал из бака в бак.

Я рожковым откручивал. 

Вспомнил! Еще снимал подрамник. На много удобнее будет рейку снимать

расскажу что было,может кому и пригодится,диагностика показала что умер один из температурных датчиков на термостате (один там коричневый другой зеленый) так вот проблема в зеленом,показывал температуру минус 37 градусов.Цена вопроса 300 руб. а я до этого все 3 основных поменял(напрасно)попал на сто баков))).ну да ладно буду знать что все новые. А так то да,только диагностика-но у понимающих людей

Замена производилась без ямы.
Под колёса противооткатники, правую переднюю сторону поднимаем предварительно отпустив болты на колесе. Снимаем колесо. Снимаем защиту (под колесом) и сам поликлиновой ремень.
Производитель рекомендует подготовить следующий спец инструмент

У меня был набор шестигранников, торкс (хороший!!), пару ключей
Реально хотелось бы иметь [2] Фиксатор для коленвала : (-).0188-D, чтобы не снимать стартер))...
Дальше снимаем верхний защитный кожух ГРМ - 4 красных крепления.

Чтобы снять среднюю защиту производителем задумано вывешивание двигателя спец инструментом [9] Крюки для вывешивания : (-).0102-J. В нашем случае сгодится деревянная подпорка под низ двигателя.

Подперев и слегка опустив на неё машину откручиваем подушку двигателя


Теперь осторожно поднимаем машину (двигатель лежит на подпорке) до "жёлтого" крепления
Вот он!

Не совсем удобно но открутить/закрутить получится.
На очереди шкив коленвала и нижняя защита ГРМ за ним. Открутить четыре болтика, дальше рекомендуется снимать съёмником. А у меня монтировка     - только лёгенько, потихоньку ...

Сняв защиту получаем доступ к ГРМ - РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ ТОЛЬКО СМОТРЕТЬ!
Дальше берём ключ на 22 и спец инструмент [2] Фиксатор для коленвала : (-).0188-D, проворачивая ключём коленвал спец инструментом попадаем в отверстие (диаметр 8) фиксации коленвала в ВМТ, что за стартером. Нужен помощник.
В моём случае стартер снимался. Иначе в отверстие было не попасть)


Зафиксировали коленвал, фиксируем ролик насоса (болт на 6) и ролик распредвала (болт на 8 по резьбе!)


Теперь отпускаем ролик-натяжитель (болт на 12) под роликом распредвала и снимаем ремень.
Далее замена роликов (их два), ремня и его натяжение. Ремень вначале одевается на ролик коленвала - через паразитный - на насос - распредвал - натяжной - помпа. Визуально должно всё нравиться!
Натягиваем. На участке распредвал - насос должен пальчиками проворачиваться на угол 90 гр. с усилием 2 кг/см .
Считается перетянуть хуже чем не дотянуть. При чрезмерной натяжке ГРМ будет свистеть или на малых или высоких оборотах и быстро выведет из строя ролики. При слабой будет шлёпать о защитный кожух.
Натянули. Снимаем фиксаторы (распредвал, насос, коленвал). Ключём на 22 проворачиваем коленвал по часовой на 4 полных оборота.

Проверяем совпадение фиксаторов (ставим их на место). Если всё ок, то убираем фиксаторы, производим сборку в обратном порядке.
Не торопитесь и запоминайте. Фоткайте) Всё получится.

Теоретически: можно вставить слишком глубоко. Либо када вставлять рычаг, можно упереться в подшипник пальцем и загнать его дальше.
Еще, я кагда делал метки (насечкой) труба-рычаг, мне почему то показалось что рычаг сделан из очень мягкой стали. Из-за этого могу предположить, что если поездить с просевшим "задом" и загруженой машиной, када рычаги частенько достают до отбойников, то вполе могут и посадочные в рычагах под пальцы стать овальными, а то и рычаги потерять правильную геометрию (внутри он пустотелый).

С ключа не открывает?
Задняя крышка. Зелёным - винты


 
Ещё винты внизу, но открутить получиться только при открытой двери. Если открутить хотябы верхние, то потянув на себя (кр. стрелки) снимешь с защёлок. Появится хоть какой доступ.
 

Я как ни "старался" кувалдой не смог "запрессовать" ​ . Нагрел рычаги и пальцы вставил рукой . Када остыли попробовал выбить (без "стараний"), не сдвинулись ни на мм .
 
Как вариант...
 
Ещё возможно что "палец" не попал во внутренний подшипник.

Я бы, открутил нижнюю защитную накладку и приподнял бы. Снизу откроется доступ к двум винтам крепления пластины "защелки" замка. Открутить и открыть багажник. Дальше открутить облицовачную панель и откроется доступ к внутренней части двери.

Сам я так не делал, это тока в теории

Короче в один прекрасный момент заметил, что при увеличении температуры первая скорость перестала включаться. Скинув фишку с синего четырёхконтактного включилась сразу вторая...
Полез смотреть битрон, что под водительским крылом. Контакты в ужасном окисле. Один отгнил...
Вспоминая французов злым не тихим посмотрел стоимость нового - опять вспомнил французов...
Разбирается битрон 9631577780 только ножовкой (может мне такой попался ). Разобрал.
(рез по красной линии)

Пока резал представлял, что внутри, если снаружи контакты отгнивают
Внутри битрон оказался вечнозащищённым от влаги и коррозии - плата покрыта лаком . Извините за качество фото. Фотик украли негодяи.

Приятно. Глянул на крышку: MADE IN ITALY
Ну да ладно. Итальянцам тоже ПРИВЕТ!
Некоторые контакты не задействованы. Можно поменять местами.Требуются некоторые навыки в пайке.


Так как дело было вечером и на фишку сразу не посмотрел контакт был сделан из ножки микрика.

И впаян на место сломанного. Пришлось повозится...

Ура! О счастье!
 
Правда потом оказалось, что плюсовой управляющий (+12В) контакт в реле первой скорости не работает - переломлен розовый провод на пути от фишки, что возле радиатора до фишки под реле. Перетёрся из-за вибрации и потому, что жгут был не в посадочном месте.
Спасибо патролю (человекусбольшойбуквыЧ) за схему. Из которой понятно, что плюс постоянно приходит через предохранитель F9 (20А). А управление осуществляется через минус с битрона (контакт №1), который и был отгнившим.
 

Это реле не только насоса, короче вот схема управления впрыском, попробуй разобраться. Пояснение займет времени больше, чем закачка "Автодата" с торрента и ее установка. Но многое и так можно понять.

Всем спасибо!!! Машину завёл, работает как часики, проблема была в реле насососа. Купили на разборке реле, востоновил провода по заводскому, которые прошлый владелец перемудрил по своему, и ЭБУ сразу вышло на связь. Стер все ошибки и машинка весело заурчала. Отдельное огромное спасибо Патроль, ты настоящий человек с большой буквы Ч!!!

Вот схема, разбирайся; А95- т.н битрон, А35 - ЭБУ. Остальное вроде читается.