karimar

Снятие подъемникаТут есть один интересный момент. Металлическая рельса- направляющая ,которая расположена ближе к петлям прикручена в 2-х местах. И верхний болт закрыт пластиком ручки двери. Вот здесь и нужна дрель, высверливаем 3 заклепки, убираем ручку и в углублении видим болт(на 10) крепления металлической направляющей (рельсы) . Стандартная головка туда не влазит, нужна узкая, или на край- рожковый ключик на 10. В двери сделана хитрая выштамповка и ключ туда можно всунуть, правда с использованием нецензурных слов. Основная мысль- открутить можно даже рожковым ключиком, правда немного секса вам обеспечено. А вот нижний болт этой же металлической рельсы уже не на 10 , а торкс Т27. Потом я их поменял местами, нижний под торкс закрутил вверх, торксом легче подлезть в эту скрытую дырку.Высверливаем заклепки крепления основания ручки двери , сдвигаем её в сторон., Сам подъемник крепиться в 5-ти точках. По 2 болта на каждую металлическую направляющую- рельсу, и один болт крепление мотора. Выкручиваем верхний дурацкий болт и оставшиеся болты крепления подъемника, отключаем разъем и вытаскиваем весь подъемник из двери. Достается нормально , единственное нужно найти «красивое» положение.Всё…достали и разложили на ровном месте. (у меня было место не такое )Вот собственно и одна из пластиковых направляющих поломанных. Вторая была жива, но все-равно была заменена, на всякий случай. Процедура замены простая, самое сложное- это снять-поставить трос. Хотя когда в руках повертишь- все становиться понятно. Я действовал следующим образом : В указанном месте плоскогубцами немного отогнул часть угла, которая фиксирует тросик с пластиковой втулкой. После этого оттянув трос по стрелке вытащил его из фиксатора. Всё, аккуратно отпускаем трос. Можно приступать к замене пластиковой направляющей.ВНИМАНИЕ! Тросики в направляющей находятся в определенном порядке, один сверху, второй- снизу. Перед снятием тросов из направляющей посмотрите какой где стоит. Саму направляющую можно одеть на рельсу снизу, возле ролика пластикового, или защелкнуть сразу на рельсу, одев её краем на неё.Одеваем направляющую и вставляем в неё тросики. Вот такое должно получиться. Самая последняя процедура- натянуть трос обратно. Тут нужна аккуратность и сила рук(тянуть трос поджимая пружины). Трос нужно поднатянуть и одеть на ролик. На самом ролике есть хитрая направляющая канавка в которую трос должен лечь. Тянем тросик, следим что бы он лег в канавку на ролике и вставляем пластиковую втулку на место. Затем подгибаем угол назад- всё..можно не боятся что все развалиться. Осталась мелочь-нужно подключить разъем и чуть нажав кнопку добиться что бы тросик красиво лег полностью в канавку ролика. Я это сделал в ручную, просто сместив трос отверткой Ставим подъемник на место. Когда будете ставить стекло- сразу не зажимайте крепления стекла, а опустите стекло вниз подъемником и поднимите его вверх. Стекло правильно «ляжет» в креплениях, потом можно и зажать. Сборка в обратной последовательности.

Вводите ПИН, потом запрашивает коды высокой частоты, вводите код с НАКЛЕЙКИ внутри ключа-ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ символов. Запрашивает код 2 раза, сначала ввод кода первый раз для первого ключа, затем ввод кода первый раз для второго ключа. Потом ввод кода второй раз для первого ключа, затем ввод кода второй раз для второго ключа. Все, коды прописаны, после этого нужно синхронизировать ключи с ЦЗ. Двери лучше закрыть. Вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем ключ во второе положение и НАЖИМАЕМ на ключе на кнопку закрытия. ВОТ ЗДЕСЬ ВОЗМОЖНО ДВА ВАРИАНТА: или КРАТКОВРЕМЕННОЕ нажатие на кнопку закрытия, или УДЕРЖИВАТЬ 10 секунд кнопку. После этого выключаем зажигание и проверяем работает ли ЦЗ с ключа.

Может кому и будет полезно. Мой опыт замены крестовины рулевого вала.
Имел место люфт руля порядка 15°. Меня это сильно не напрягало и управлялась машина без каких проблем, да и скоростным маневрированием не занимаюсь.) Я бы и не заметил, что люфт есть, т.к. не знал как должно быть, если бы об этом не сказал мне Ректор, прокатившись на моей машине.
Пришло время и этой "неисправности". А тем более нашёл человечка с Витебска, который покупал себе одну крестовину с чашками 15мм, вторую с чашками 16мм и делал 2 по 15+16, чтобы одну из них поставить себе, а вторую продать мне.)) А тем более замена не сложная и всё делалось на стоянке суммарным временем снятия, с походом на работу для выпрессовки\впрессовки и установкой обратно 2 часа.
Первым делом я заблокировал руль, путём поворота его без ключа зажигания. Некоторые привязывают, ставят метки, клеят скотчем и т.п. Но я так и не понял зачем это делать, если его можно просто зафиксировать блокировкой.
Сразу забегу вперёд, путём проб и ошибок, я выяснил, что руль лучше всего было бы фиксировать с поворотом на 90° вправо, чтобы было удобнее выкручивать контргайки, удерживающие вал с рейкой. Я же фиксировал с прямовыставленным рулём, выкручивал одну контргайку, соединял вал с рулевой колонкой, выворачивал руль на 180°, блокировал его, отсоединял вал и откручивал вторую контргайку.
Открываем отсек с предохранителями в салоне и выкручиваем 5 торксов.
 

 
Снимаем подрулевую или надпедальную (тут кто оптимист, кто пессимист, кому как удобно ) панель.
Откручиваем 2 контргайки на 10, удерживающих уплотнитель (пыльник, резиновый стакан) рулевой колонки.
А потом гайку на 13 болта, удерживающего рулевую колонку с валом.
 

  Прежде чем рулевой вал отсоединить от рулевой колонки, нужно отодвинуть фиксатор, отмеченный стрелкой, в сторону от вала.     Вот так он примерно выглядит:     (фото с интернета с Peugeot 406)   Затем тянем уплотнитель вверх и снимаем его с вала.
Далее нужно открутить 2 контргайки на 10 удерживающих вал с рейкой.     Здесь как раз и видно, что вал стоит таким образом, что вторая контргайка находится в неудобном месте в противоположной стороне. Либо как я потом соединять и выкручивать руль, чтобы вторая контргайка стала так же, как первая (удобнее всего выкручивать), или же, чтобы обе гайки были горизонтально видны слева и справа.
После того, как открутили, вал можно снять с болтов, просто потянув его вверх.
Так выглядит мой вал:     Как видим крестовина вся в грязи с разорванными сальничками и с частичками ржавчины.     Новая японская крестовина с чашками 15мм и 16 мм.   GMB ST-1538+ST-1638   Большинство ставят 39-ки (некоторые и 40ки). Мне выбирать не приходилось, да и тот у кого я покупал ему на сервисе ставили пол года назад такую и сказал всё отлично. Главное, чтобы чашки были 2 по 15 и две по 16.   К сожалению фотографий процесса выпрессовки старой крестовины и запрессовки новой я не делал, потому что делалось всё на своей работе у механиков. Мало того, что времени в обрез было, так ещё и не удобно было фоткать, прерывая и задерживая процесс.
Но делали мы всё как на данном, хоть и длинном, но понятном видео:    
При необходимости уши легко, но аккуратно раздвигаются и сжимаются.
В чашки какой-то немецкой смазки (аля солидола) наложили, т.к. с упаковки там хоть и есть смазка, но её мало.
Вот вал уже с новой запрессованной крестовиной.
 

 
Так же не забываем закерниться.
 

 
Собираем всё в обратном порядке и радуемся прямой отзывчивости руля и отсутствием механического люфта.

по мне так шлицы ступицы подтачивать напильником совсем уж как-то стремно, в принципе как и канавки под ABS в шрусе 
(лишнее подтверждение тому что походивший у нас и заколхозенный автос с рук покупать весьма стремно, потом новый хозяин-добрый человек точно шрус не подберет, ругая французов на чем свет стоит)

Тема совместной покупки на алегро ремкоплектов стеклоподъемников приобрела коммерческий характер и изначальная стоимость 10$(за передний ремкомплект)постепенно стала приближаться к 20$(они пишут что цена будет 300-350 т.р.- 18$ плюс видимо за доставку в Минск). Нашел на али аналогичные ремкомплекты(все троссы и ролики, с МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ!!!) цена в пределах тех же 20$:
https://ru.aliexpress.com/item/CAR-ELECTRIC-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-FOR-PEUGEOT-607-4-5-DOOR-FRONT-LEFT-SIDE-2000/32677672674.html?spm=2114.10010208.1000014.2.CSzxnO&scm=1007.13338.46806.0&pvid=48958484-f7f5-4108-9413-0f619cac6ca1&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/CAR-ELECTRIC-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-FOR-PEUGEOT-607-4-5-DOOR-FRONT-LEFT-SIDE-2000/32677672674.html?scm=1007.13446.44362.0&pvid=d1506a77-9e1c-41de-9cd1-2e4c6a9d3547&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/FOR-PEUGEOT-607-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-FRONT-LEFT-4-5-Doors-2000-2010/32599144541.html?spm=2114.10010208.0.439.oYx5nN&scm=1007.12873.42117.0&pvid=eaaee19a-9136-48ae-95c3-7f34875c6973&tpp=1
Есть также комплекты с пластиковыми направляющими стоимость порядка 15$(для меня не актуально поэтому ищите сами).
в довесок клубные коммерсанты предлагали одни металлические направляющие(без тросов)за 20$! их я тоже нашел на али в ДВА раза дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/Window-Regulator-Clip-Metal-Front-Right-RA-for-VW-Peugeot-607-Repair-Kit/32585547679.html
Все вписывается в беспошлинный лимит и доставка в почтовое отделение(практически на дом)

У меня всегда горела мясорубка и писал комп еnginе аntipolution defectivе, машина ехала нормально. 2 дня назад ехал в ригу и во время обгона мясорубка заморгала и вместо dеfеctivе написало inopаtivе. Это что такое? Машину начало трясти, на газ давишь а она не едет и тресется. До риги дотянул еле-еле. Там ночь постояла и до минска ехала как новая. Вчера утром завел- моргает и трясется. Сегодня как часы работает. Свечи 4000км прошли. На диагностике все катушки в норме. Только какойто угол зажигания плавает. Это из-за чего? У кого какие мнения? Заранее спасибо.

Тут как-то спрашивали как сменить трос ручника, так вот на нормальном, по моему мнению (раньше оно было такое, сейчас я уже засомневался) СТО заломили цену в 600,000 = 70$ за замену центрального троса и боковых. Мне ещё нужно было поменять диски с колодками, но они не в счёт, ведь их снимать всё равно пришлось бы.
Мастер, услыхав, что это 607 хотел со мной поспорить, что я один это не сделаю и работа должна стоить ну никак не меньше 600,000 и займёт минимум 4 часа.
Короче плюнул и поехал в гараж.
EUROFLEX - Трос стояночного тормоза левый - br.0929 – 8.5$
EUROFLEX - Трос стояночного тормоза правый - br.0929 - 8.8$
RC - Трос стояночного тормоза центральный - 30.2214 – 16$
EUROFLEX - Трос стояночного тормоза центральный стоит 30$, мне стало жалко столько выкидывать за не понять что.
Первое что мы делаем это снимаем центральную панель, окручиваем всё что можно, отсоединяем диагностический разъём, фишки на прикуриватели, замки/подвеску/шторки и теням в верх.



Получаем вот такой вид, высвобождаем трос

Лезем под машину и вытягиваем его.
Я сначала привязал к старому верёвку, что бы новый протянуть без труда, но это не пригодилось.
Оказалось, что стопорное кольцо на новом тросе больше самой трубки, пришлось трос разобрать, выкрутить кольцо.
Без труда всунул его в салон, и собрал назад.
Это первый сюрприз в тросе RC, второй - при соединении левого троса с центральным оказалось, что отверстие в прямоугольнике центрального троса меньше чем шестигранник у левого троса, пришлось поработать напильником.
Боковые меняются путём выкручивания верхнего болта на суппорте (для снятия диска), снятием колодок, диска и тормозных колодок.

Тормозные колодки ручника покупал Remsa 471700 - 18$, оказалось что комплекта пружинок и болтиков в комплекте нет, поэтому они и дешевле textar'а на 10$ поэтому пружинки с болтиками ставил старые.
Тут в процессе сборки самый сложный момент затянуть пружинку на место, это мы делали вдвоём.
Собраный вид.


Осталось отрегулировать как нужно, но уже машину на горке держит, ТО пройти сможем.
Пы.сы. тормозные диски ATE 33$ штука идут без болтиков ((.

Всем привет! Я тут новенькая... Несколько месяцев назад стала счастливой обладательницей Пыжика 407 и столкнулась со всеми его "болячками", в т.ч. и сломанной заслонкой. Так вот, не один месяц я лазила по всем форумам по этой проблеме и теперь могу смело назвать себя СПЕЦОМ в этом деле , потому что сделала свою заслонку САМА с затратами где-то 15 тыс. рублей! а предполагалось потратить где-то 1 млн. (половина за ремкомплект, половина за работу). Итак обобщу всю нарытую мною информацию. Есть три варианта решить эту проблему (по каждому варианту есть фото поэтапно как это делать, если кому надо будет выложу, хотя можно и самим найти в инете):
1. Разбирать всю торпеду примерно как на фотках по ссылке выше и снимать весь блок климата, сливая при этом фреон, антифриз... Короче снять и открутить все!!! И там уже либо клеить либо ставить ремкомплект. (Мне кажется надо быть просто ПСИХОМ, чтобы самому на это решится!!!)
2. Разбирать всю торпеду, но блок климата не снимать, а вырезать часть корпуса, и ТОЛЬКО клеить старую заслонку, потому что новую никак тогда туда не засунешь. (Тоже надо быть слегка чокнутым или очень смелым)
3. И наконец самый простой вариант: просто разобрать бардачок (или со стороны водителя снизу если не работает водительская сторона), будет видна боковина блока климата, там надо вырезать окошко, ну а потом уже начинается ювелирная работа по склейке старой заслонки в ОЧЕНЬ стесненных условиях. Там уже каждый включает свою фантазию и использует подручные материалы. Мне понадобился обычный суперклей (чтобы сразу немножко схватилось), герметик для бензобака (или как его еще называют жидкая сталь, а для меня просто пластилин ) для усиления заслонки, металлический хомут (можно пластиковые).... и конечно же набор ключей и обычный нож или резак.
Мне понадобилось где-то часов 6 на даче, не торопясь параллельно загарая на солнышке, а пока высыхал герметик еще и машинку успела помыть . Правильно говорят, глаза боятся - руки делают. Все реально сделать! Теперь все работает!!! дует изо всех дырок воздухом нужной температуры.
Так что, товарищи, не ленитесь и не тратьте огромные деньги на такую ерунду! и да будет вам счастье и рабочий климат!!!

Татьяна жжоте...молодчина))))

дополнил бы отчет по снятию рейки маленьким моментом, не учтя который можно поиметь головную боль с улиткой подрулевого (в той что находится шлейф на Подушку Безопасности в руле и сигнал как минимум, а у кого-то возможно и другие приблуды управления с руля)перед словами: "Вот теперь вынимаем болт, крепящий рулевой вал к колонке, снимаем полностью чехол и рулевой вал...."я бы рекомендовал вынуть ключ из замка зажигания, дабы зафиксировать положение рулевой колонки соответствующее прямому положению колес.иначе случайный проворот рулевой колонки хотя бы на один оборот, приведет в последующем к обрыву указанного выше шлейфа подрулевой улитки.

Ключ 607 до 2005 года очень сильно отличается от ключей  которые пошли с 2005 года.
 
Вот какой нужен ключ:
 

 
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-PEUGEOT-607-Mk1-3-BUTTON-REMOTE-CENTRAL-LOCKING-PLIP-KEY-/360731124480?nma=true&si=7A2geito82hF49FH3xAAemankqc%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557

есть неплохой отчет как попытаться частично восстановить работоспособность заслонки забора воздуха, может кому пригодится:
http://peugeot-club....rum/topic/1420/
отсутствие потока воздуха при работающем вентиляторе климы, это как раз тот случай

с удовольствием поделюсь любезно предоставленной как-то мне Atom605 картинкой, думаю она будет полезней фотографии, т.к. подписаны все основные узлы и детали
(когда свою разбирал, практически все и оказалось как нарисовано):

Я физически не мог тебе сказать, что вибрация именно из-за правой полуоси... Пока не разберешь, никогда не узнаешь. Ты просил сказать откуда вибрация. Я тебе ответил, что вибрация из-за полуоси. Чаще разбивает правую. Вот и все.... И в чем моя вина?

Всем, привет!
Моя история по борьбе с вибрацией.
Пежо 607 2.2.HDI, 6-МКПП, 136 (133) л.с. – рейсталинг.
При разгоне в промежутке 70-90 км/ч особенно под нагрузкой(в горку) вибрация не реальная, аж кузов колотит.
Почитал форум, подъехал к Хоттабу он проехался со мной исказал, что 100% правая – выработка в стакане внутреннего ШРУСа. ВнутреннихШРУСов на 607 нет – замена полуоси в сборе. По вину бьется 3273HX, заменителейнет только оригинал. 500 евро на сифе под заказ. Начал искать на разборке, какслышали слово рейсталинг цена со 150 вырастала до 250 у.е. Заказал с Польши. Привезличерез 1 месяц. Поехал на замену, сняли мою, и оказалось, что привезли мне от дорейстала. Она чуть короче, и с кольцом АБС, а внутренний стакан круглый, а намоей с гранями. Кольцо сбивается и полуось становится, единственное, что шпилькародная на место не станет и фиксатор гайки. Ступичную гайку фиксируем шпилькойтоньше или проволокой.
 
Вывод: на рейсталинг становится полуось правая  от до рейсталинга.
 
Поменяли мне полуось, а вибрация еще хуже. Разбираем моюродную смотрим состояние трипойда, подшипников, пружины,  выработки внутри стакана нет все супер. Собираемвсе на место. Хомут меняем. Они одноразовые, которые зажимные не подойдут.
В снятой моей полуоси при вращении одной оси относительнодругой никакого люфта нет. Ставим мою родную полуось на место. Вибрациястановится как и была изначально.
 
Ищу левую полуось 3272JG – оригинальный номер. Новая 400евро. Заменителя нет. За б/у до рейсталинга – 100, за рейсталинговую – 200.
Нашел много вариантов до рейсталинга за 100. начал объезжатьосматривать. При покупке б/у смотрите, чтобы пыльники были целые, хомуты стоялиодноразовые, чтобы их не вскрывали, а то есть умельцы, вскроют смазки напхают ипродают. И не было  ни какого люфта при вращенииодной оси относительно второй. Не слушайте никого, что она ужмется и люфт уйдет.Изначально в таком состоянии как полуось лежит не должно быть никакого люфта. Первуюсмотрел на жданах, был не большой люфт я уже готов был брать, но когда начал уточнятьпро гарантию и возврат мне Борыга заявил, что вернет только 80% от стоимости. Послаля его нах. И потом по объяве нашел с дорейсталинга без люфта в отличномсостоянии за 110 у.е.
Приехал на замену. Сняли мою. По длине дорейсталинг короче. Кольцоне сбивали на место стала с кольцом, единственное, что шпилька родная на местоне стала и фиксатор гайки. Ступичную гайку фиксируем шпилькой тоньше илипроволокой.
На моей родной левой был люфт при вращении одной осиотносительно второй. Пока еще ее не вскрывал, из за чего люфтит не знаю.
Вывод: на рейсталинг становится полуось левая  от до рейсталинга.
С вибрацией боролся пол года и победил.
 
Если под нагрузкой вибрацияв диапазоне 70-100 – это внутренний ШРУС.Вопрос только с какой стороны.  
Всем удачи. Изначально надо ехать к нормальным спецам, а нек Хоттабычам.

еще пару фот и мыслей тем кто решится на ремонт рейки собственными силами:
На фото №1 показано положение вала червяка (сразу скажу что на фото положение не верно! о чем подробнее чуть ниже).
цифрой 1 выделено место под эксцентриковый болт кронштейна, к которому крепится промежуточный рулевой вал. так вот эта выемка при посадке червяка в корпус рейки должна быть параллельна корпусу рейки и совпадать я так понял с меткой в виде цифры ноль на корпусе червяка (наверное все еж это не просто следы отлива) (на фото №2 показана под цифрой 2).количество зубьев рулевой рейки таково что мы имеем 7 с небольшим хвостиком полных оборотов вала червяка, что соответствует 3 (трем) полным оборотам руля от крайнего положения в крайнее положение (т.е. среднее положение рейки будет 7/2= 3,5 полных оборота вала червяка от любого из крайних положений).
при этом выставив среднее положение вала рейки (если пыльники с рейки сняты, то это легко сделать проверив одинаковый вылет вала с левого и правого краев корпуса рейки, если пыльники одеты = считаем обороты как указано выше) необходимо совпадение указанных меток, в противном случае положение рулевой колонки будет неприятно смещено. я при второй сборке этот момент про..ал, и червяк встал видимо со смещением на один или два зуба, в итоге руль ща в среднем положении колес смотрит на "17часов", снимать в третий раз рейку совсем не охота, думаю когда буду делать схождение колес этот момент исправится, запаса резьбы рулевых наконечников должно хватить (но осадочек от касяка остался).
На фото №2 цифрой 3 показал свой колхоз.
При выпрессовке верхнего сальника (тот что в корпусе червяка), неминуемо мы бьем по грязезащитной манжете (та что над сальником и видна из корпуса червяка), так вот она у меня немного подмялась, при этом хорошо что осталась целой. Заменителя ей найти так и не удалось (аналога по размерам и форме не нашел), поставил при сборке ее же, но решил это место немного подколхозить сверху, тем более что нашелся отечественный пыльник точно по диаметру вала, просто одел его сверху и подконтрил пластиковыми колечками, вырезанными из шланга и разогретыми феном т.к. диаметр шланга на 1мм был меньше диаметра вала (кстати кто-то подбирает на это место и пыльники от тяг и т.п., закрывая еще и крестовину рулевого вала)
фото №1:

фото №2:

если что-то из аналогов будет подобное то точнее конкретные размеры померю

еще пару фот и мыслей тем кто решится на ремонт рейки собственными силами:
На фото №1 показано положение вала червяка (сразу скажу что на фото положение не верно! о чем подробнее чуть ниже).
цифрой 1 выделено место под эксцентриковый болт кронштейна, к которому крепится промежуточный рулевой вал. так вот эта выемка при посадке червяка в корпус рейки должна быть параллельна корпусу рейки и совпадать я так понял с меткой в виде цифры ноль на корпусе червяка (наверное все еж это не просто следы отлива) (на фото №2 показана под цифрой 2).количество зубьев рулевой рейки таково что мы имеем 7 с небольшим хвостиком полных оборотов вала червяка, что соответствует 3 (трем) полным оборотам руля от крайнего положения в крайнее положение (т.е. среднее положение рейки будет 7/2= 3,5 полных оборота вала червяка от любого из крайних положений).
при этом выставив среднее положение вала рейки (если пыльники с рейки сняты, то это легко сделать проверив одинаковый вылет вала с левого и правого краев корпуса рейки, если пыльники одеты = считаем обороты как указано выше) необходимо совпадение указанных меток, в противном случае положение рулевой колонки будет неприятно смещено. я при второй сборке этот момент про..ал, и червяк встал видимо со смещением на один или два зуба, в итоге руль ща в среднем положении колес смотрит на "17часов", снимать в третий раз рейку совсем не охота, думаю когда буду делать схождение колес этот момент исправится, запаса резьбы рулевых наконечников должно хватить (но осадочек от касяка остался).
На фото №2 цифрой 3 показал свой колхоз.
При выпрессовке верхнего сальника (тот что в корпусе червяка), неминуемо мы бьем по грязезащитной манжете (та что над сальником и видна из корпуса червяка), так вот она у меня немного подмялась, при этом хорошо что осталась целой. Заменителя ей найти так и не удалось (аналога по размерам и форме не нашел), поставил при сборке ее же, но решил это место немного подколхозить сверху, тем более что нашелся отечественный пыльник точно по диаметру вала, просто одел его сверху и подконтрил пластиковыми колечками, вырезанными из шланга и разогретыми феном т.к. диаметр шланга на 1мм был меньше диаметра вала (кстати кто-то подбирает на это место и пыльники от тяг и т.п., закрывая еще и крестовину рулевого вала)
фото №1:

фото №2:

Сюда бы еще про замену топливного

все индивидуально, вибрацию кузова могут провоцировать:
1. подмятые диски вибрация размазана по шкале скорости присутствует постоянно и как бы плавающая, сопровождается ощутимым биением на руле. причиной внезапно нисчего возникшей сильной вибрации может быть песок/грязь толстым неравномерным слоем налипшие на внутреннюю часть дисков после езды по проселкам. обычно страдают задние диски
2. дефектная резина. Могут быть как явные дефекты, так и скрытые: грыжи, надрывы армира в покрышке, неравномерность толщины стенок, большие боковые латки. вибрация при серьёзной грыже не позволит разогнаться более 100км. при этом посторонних шумов практически нет. только руль превращается в вибро-массажер..
3. кончившиеся стойки передних амортизаторов. возникает некий вибрационный резонанс при резких ускорениях, наиболее ощутимый как раз в вышеуказанном диапазоне скоростей. при спокойной езде и торможениях полностью отсутствует.
4. проблемные привода или подвесной подшипник правого привода. Вибрация особо ощутима при динамичном наборе скорости во всем диапазоне, или при езде выше 60-70км/ч, практически полностью отсутствует при торможении или накате. может сопровождаться воющим гулом на ускорениях и треском (для 607т редко) при максимальных выворотах руля на малых скоростях.
5. проблемные подшипники ступиц. Сопровождается характерным гулом не сильно зависящим от динамики набора скорости, усиливающемся при торможении и выпадах рулем на скорости.
6. проблемы со сцеплением (двухмассовый маховик, диск сцепления, выжимной) начинает подтряхивать сразу после пуска мотора на холостом на нейтрали, так же при при троганьи с места и езде в натяг. сопровождается самыми разнообразными звуками.
7. проблемы с подушками мотора и КПП, проявляется на холостых, при троганьи с места (при переводе на драйв) особо заметна при ускорении с низких оборотов от 1000 до 2000. довольно неплохо диагностируется по визуальному состоянию сайлентов и подушек. либо авто-стетоскопом
8. проблемы с демпферным шкивом колена. в начальной стадии ощутимо на холостом ходу + чавкающий звук при глушении мотора, при дальнейшем разрушении появляются резкий металлический цокот с вибрацией усиливающиеся с набором оборотов.
9. проблемы с навесным оборудованием. с обгонной муфтой генератора, с подшипниками навесных агрегатов, натягивающих и обводных роликов, помпой. проявляется как мелкая вибрация независящая от скорости но зависящая от оборотов мотора, с посторонним гулом/свистом из под капота. легко диагностируется авто-стетоскопом. обгонка гены - руками наощупь.
10. проблемы с ДВС и КПП (как с механикой так и с автоматом) но эти вибрации и шумы как правило недолгие. как говорят мотористы: "хороший" стук - наружу вылезет..".
11. проблемы с элементами топливной системы/системой зажигания, может проявляться как вибрация при наборе скорости и легко может быть спутана с п.4. п.5. п.6
12. проблемы с выпускным трактом (груша, глушитель, трубы, демферы и т.д.) чаще, после вмешательств криворуких мастеров
*пункты 1-5 полностью исключаются на стоячей машине.
Главная же проблема в том что в машине после 100т., как правило не одна бяка из списка, а некий букет, расчленить который на нечто конкретное зачастую не сразу удается даже бывалым мастерам.

то не сальник со стороны червяка, а просто пластиковое кольцо (назначение которого так и осталось для меня загадкой), его можно было смело вынуть при замене тяги и вставить обратно после смазки зубьев (писал же ранее).опору червяка (подшипник что у меня застучал 30*20*7.5мм) приобрести не удалось, подобрать с такими размерами оказалось не судьба ни на авто рынке, ни от мопедов, велосипедов, дрелей и т.п.
подумав, решил что придется вместо него вытачить втулку.
вечером выложу фото этого подшипника-опоры, как мне кажется скрип от него вполне возможен.
крестовины легко проверить, я при появлении стука сделал следующее:
- сначала отсоединил вал рулевой калонки с верхней крестовиной (стук продолжался)
- отсоединил промежуточный вал с крестовиной (со стуком все так же)
соответственно крестовины не причина и на такую проверку достаточно 15 мин времени. ну а что было дальше, писал выше.
а вот и фото стучащего засранца:

то не сальник со стороны червяка, а просто пластиковое кольцо (назначение которого так и осталось для меня загадкой), его можно было смело вынуть при замене тяги и вставить обратно после смазки зубьев (писал же ранее).опору червяка (подшипник что у меня застучал 30*20*7.5мм) приобрести не удалось, подобрать с такими размерами оказалось не судьба ни на авто рынке, ни от мопедов, велосипедов, дрелей и т.п.
подумав, решил что придется вместо него вытачить втулку.
вечером выложу фото этого подшипника-опоры, как мне кажется скрип от него вполне возможен.
крестовины легко проверить, я при появлении стука сделал следующее:
- сначала отсоединил вал рулевой калонки с верхней крестовиной (стук продолжался)
- отсоединил промежуточный вал с крестовиной (со стуком все так же)
соответственно крестовины не причина и на такую проверку достаточно 15 мин времени. ну а что было дальше, писал выше.
а вот и фото стучащего засранца:

то не сальник со стороны червяка, а просто пластиковое кольцо (назначение которого так и осталось для меня загадкой), его можно было смело вынуть при замене тяги и вставить обратно после смазки зубьев (писал же ранее).опору червяка (подшипник что у меня застучал 30*20*7.5мм) приобрести не удалось, подобрать с такими размерами оказалось не судьба ни на авто рынке, ни от мопедов, велосипедов, дрелей и т.п.
подумав, решил что придется вместо него вытачить втулку.
вечером выложу фото этого подшипника-опоры, как мне кажется скрип от него вполне возможен.
крестовины легко проверить, я при появлении стука сделал следующее:
- сначала отсоединил вал рулевой калонки с верхней крестовиной (стук продолжался)
- отсоединил промежуточный вал с крестовиной (со стуком все так же)
соответственно крестовины не причина и на такую проверку достаточно 15 мин времени. ну а что было дальше, писал выше.
а вот и фото стучащего засранца:

есть неплохой отчет как попытаться частично восстановить работоспособность заслонки забора воздуха, может кому пригодится:
http://peugeot-club....rum/topic/1420/
отсутствие потока воздуха при работающем вентиляторе климы, это как раз тот случай

Сегодня снимал бампер не работал 1 парковочный датчик. Делал всё один ничего тяжёлого.Есть фото!
1. Декоративную черную пластиковую накладку в багажнике по нижней его кромке - вытягиваем вверх и внутрь багажника-она отсчелкнется.
http://savepic.su/1960355.htm
2.Достал коврик багажника и обе войлочные обивки багажника (левая с чейнджером и правая с бардачком) - почти вынимаем каждую к центру багажника, смещаем попросту, предварительно вынув пистоны из полика, в т.ч. далеко в глубине багажника(у меня ни одной не было), по краю этих обивок, а от крыльев отщелкнув - просто тянем.
3.Теперь становятся доступны болтики на 10. удобней головка и трещетка маленькие, расположены по всему верхнему краю бампера,8 штук По 4 с каждой стороны. Откручиваем все.


Я снял колёса так как первый раз делал и полностью не знал где находятся пистоны в защите.
4.
5.
6.Так же откручиваем головкой на 10--2 гайки с левой и правой стороны http://savepic.su/1938850.htm
7.
8.http://savepic.su/1965477.htm----с двух сторон.
9.Снимаем защиту и видим вверху по болтику с каждой стороны,не откручивая их Вы не снимите бампер.
10.http://savepic.su/1936805.htm-откручиваем.
11.Бампер держится на 2 беленьких пистонах---отметил красным цветом(http://savepic.su/1911205.htm) с каждой стороны по одному.Снимаем их и бампер снят!!!!
12.СБОРКА о обратном порядке!
13.Если что не так поправьте!
14.Если кому нужна помощь буду рад помочь!