Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • SunDay-2018
      Всем привет! Завтра еду в Гродно на SunDay-2018. Наконец-то буду участвовать! Так что, приезжайте! Отдохнём и пообщаемся!

      ZZZEEEXXX

      ZZZEEEXXX

    • Ремонт малой скорости.
      После диагностики РР2000 показала неработает малая скорость вентелятора охлаждения.Узнаы сколько стоит терморезистор в зборе, а стоимость его 47 белоруских руб.
      Полазив по нету, решил отделатся малой кровью, нашол их терморезистор
      Взял их 4 шт про запас. Номинал два 250v 185°10A и два250v200°10A
      Ну а дальшекак у всех снял снял защитную пластину демонтировал старый терморезистор и заменил на новый далише все в обратном порядке.Цена 4 шт термопредохранителей 6 белоруских рублей.Это я и считаю малой кровью.

      mapan25

      mapan25

    • Нужен совет по магнитоле
      Всем привет! Суть такова. С момента покупки пыжика не работали задние динамики с двух сторон. Решил разобраться и найти причину. Снял обшивку с обеих сторон:провода на месте, все подключено и без обрывов в жгуте идет к торпеде. Вытащим магнитолу и там с проводкой визуально все в порядке. Так вот есть вопрос к знающим- может зад как то отключили програмно? Или может у кого похожая проблема была. Результат — но не окончательный)
      Как и сказал khromm74 дело было в настройках принажатии кнопки со значком мелодии. Д ванном режиме работают динамики на торпеде и передние в дверях. В таком режиме работают полностью все динамики. А в таком работают только в задних дверях.
      Но это еще не конец. При вулючении только задних динамиков выяснилось что задний правый не работает. С ним уже буду разбираться отдельно. Я думаю скорее всего он в обрыве. Пробег: 179000 км

      zdorovi

      zdorovi

    • Переобулся на зиму))) И поставил на учёт!
      Доброго времени суток!
      Сегодня с утрица сгонял за заказом, и заодно заехал к знакомому шиномонтажнику, и переобулся.
      Смысла в покупке летних шин, почти в конце лета, я не вижу.
      Поэтому были куплены зимние шины. Ну потом решил поставить на учёт Пыжика. По времени, это заняло около часа.
      Рамки искал со

      aleksei607a

      aleksei607a

    • PEUGEOT 206 CC RC СНЯТИЕ КУЛИСЫ И ТРОСОВ КПП
      И так друзья здрасьте) много меня тут не было, тк писать собственно особо было и не о чем, машина ездила и радовала) но вот недавно поехал я в гараж на большую диагностику, выставил малыху раком, там потрогал, тут погладил, здесь почесал)) по классике вообщем)) насобирал не большой список деталей, и стал все неспешно устранять) В следующих записях обо всем подробнее, но а в этой же хотелось бы вам рассказать о кулисе и тросах кпп peugeot 206 rc Поехали

      koler48

      koler48

    • Замена колбы топливного фильтра.
      Всем снова добрый день!
      Начну с того, что у меня довольно часто машина начала сама "газовать" после запуска на холодную сек 30-40 + заводится как-то не охотно (долго крутить стартером нужно) Чтобы было понятно, вот видео:
      Я, если честно, думал, что это воздух попадает в систему. Грешил на много каких деталей. Менял грушу подкачки, топливные фильтра, топливные шланги, в бак лазил 2 раза, на обратку/подачу ставил обратный клапан, ездил на диагностику на курган. Но всё без толку было. Решил тогда попробовать заменить колбу топливного фильтра. новая колба Купил её б/у у stas605. Она оказалась немного не такая как у меня: под высокий фильтр и без датчика присутствия воды в топливе. Но это не проблема, все же отлично подходит. Под это дело купил новый оригинальный топливный фильтр. Обошелся он, кстати, недорого. В коробке лежал фирмы Lucas, яркий такой зелёный, конструкция отличается он Манна и Кнехта. слева направо: лукас высокий, фильтрон высокий, кнехт низкий конструкция отличается Поменял всё без проблем в течении пары часов примерно. снимаю свою колбу снимаю свою колбу новый фильтр на месте всё собрано спускаем воздух с колбы и насоса колечко под датчик воды колечко под датчик воды колечко под датчик воды отверстия нету под датчик, но можно просверлить при желании Основное время я новую колбу отмывал от всякой каки. Кстати, использовал для этого очиститель карбюратора Hi-gear. Реально советую всем, по сравнению с Маннолом (до этого использовал) разница существенная, но и цена тоже) Ладно отвлекся немного. Так вот, после проделанной работы я немного охренел, что машина снова начала "газовать"! В тот же день я погнал в автомагазин, чтобы купить топливные шланги и "рогатый" фильтр. Т.е. на сутки провел топливную магистраль мимо колбы через выносной фильтр по другим шлангам с обраткой в бутылку. топливо через обратка в бутылку через обратный клапан И как же я был зол, что после небольшого простоя и очередного запуска снова начались эти "танцы" с оборотами. После этого собрал всё обратно и решил ради прикола покататься по нашим местным СТО, интересно было что они скажут. Результат был предсказуем, практически все как только видели насос Lucas Epic сразу шарахались и указывали сразу на него и говорили "мы такое не сделаем". В общем у нас "спецы" одни работают в нашем городке. Только и могут что-то типовое ремонтировать.
      Дальше карты раскрывать не буду, но скажу так, причину я нашёл всё-таки!) Покатаюсь пока, удостоверюсь, позже напишу в бортовике! Всем пока! Цена вопроса: $25 Пробег: 302900 км

      Сергей Вашкевич

      Сергей Вашкевич

    • Ремонт личинок замка
      Не работали личинки замка и чтобы не попасть однажды в неловкую ситуацию, когда сядет батарейка или что-то подобное решил их разработать. В YouTube есть подробное видео по их разборке, которым я и руководствовался, т.к. раньше таким не занимался.
      Всё разобрал, промыл, смазал. С левой стороны мыл долго, т.к. ни в какую не хотел крутиться и наверное уже из-за износа, замок открывает не всегда с первого раза. Поэтому я переставил его на правую дверь. Ведь чаще пользуюсь замком с водительской стороны. Также не работал моторчик замка на левой сдвижной двери. Оказалось контакты, которые находятся в торце уже ремонтировали. Там был отломан контакт и вместо него припояли провод, вот он и отвалился. Припоял заново и корпус посадил на герметик, т.к. в нём была влага, да и не закрывался как следует.
      Теперь все замки работают как в швейцарском банке) Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 293000 км

      efima_91

      efima_91

    • Немного вибро-шумоизоляции в салон.
      Всем привет!
      После установки заводской аудиосистемы JBL, на хорошей громкости, стало отчетливо слышно дребезжание задней полки.Специально снимать заднюю полку и предпринимать какие-то меры очень не хотелось.Так и ездил до сих пор, пока не занялся ремонтом нитей обогрева заднего стекла и установкой комбинированного салона.В этот момент было все разобрано и снято, включив музыку лишний раз убедился в том, что вибрирует и дребезжит задняя полка. Поехал на рынок и купил Вибропласта М2-5 листов и Сплена-2,5 метра в рулоне шириной 1 м. и валик. После снятия всего, что мешает, вымываем все, ибо пыль и грязь присутствовали.Хорошенько обезжириваем. Укладываем лист вибропласта по центру и прикатываем его валиком. Второй лист разрезал пополам и приклеил по бокам.Таким образом на заднюю полку ушло 2 листа. По верху клеил сплен, начинал тоже с середины. Крепим назад динамики и ремни безопасности, укладываем проводку. Задняя полка заняла свое место.Теперь при включении музыки никакого постороннего шума и JBL поистине порадовала своим звучанием.
      После снятия заднего дивана были обнаружены очаги коррозии. Виной тому стали заглушки, пришедшие в негодность и не обеспечивающие герметичность. Заказал новые Citroen/Peugeot 8335.VP Очаги коррозии зачищаем, обрабатываем и красим.Ставим на место новые заглушки, незабываем про герметик. Обезжирил и закатал вибропластом. Заканчиваем работу укладкой сверху сплена. Все собрано и на своих местах.Результатом проделанной работы очень доволен.Шума и посторонних звуков стало гораздо меньше.Всем спасибо и удачи!

      Андрюха555

      Андрюха555

    • Одна проблема решается — две появляются…
      Поехали…
      1. Туго включались передачи и рычаг ходил по диагонали (например, с 3 на 4 не вперед, в вперед и право). Диагональ вылечил подборкой длин тяг КПП. Теперь более-менее, хотя возможно надо и еще туда заглянуть. Долго размышлял над природой тугости переключения. Снял вертолет, перевернул, а там… … тадаммм…
      Вытертая лунка недвусмысленно намекает, что в этом месте вертолет терся о стабилизатор в положении некоторых передач. В полном приводе стабилизатор как раз имеет небольшой изгиб над раздаткой и рестайловый переднеприводный вертолет с этим был категорически не согласен. Пока приподнял его шайбой на 3мм, в перспективе надо сделать болт подлиннее и поднять на 6-8 мм.
      2. При трогании имеют место стуки спереди справа. По ощущениям что-то долбится о кузов. С приподнятием вертолета ситуация улучшилась, но не кардинально. Причем, если трогаться внатяг, стуки гораздо сильнее, чем при трогании с добавлением газа. Пока вопрос открыт.
      3. Температура двигателя.
      3.1. Показания приборной панели. Новый датчик VERNET упорно показывал 115 при фактических 95. Нашел старый оригинал, с которым и покупал машину. С ним приборка показывала в основном 70-75, иногда поднимаясь до 85-90. Причем вентиляторы и
      по приборке включались то на 85, то на 90. Психанул и заказал новый оригинал. Пока тот ехал ко мне, Mityay21605 подогнал б/у оригинал. С ним приборка тоже в основном показывала 70-75, но вентиляторы включались четко на 95. Значит лезем еще и в термостат.
      3.2. Термостат. По моим наблюдениям термостаты VERNET бывают двух видов:
      — открываются слишком рано;
      — открываются слишком поздно.
      Меня это порядком заебло. Заказал оригинал. Сняли с заказа. Перезаказал GATES/ На вид сделан неплохо, подходящая прокладка в наборе есть, для особо тупых есть стрелка в какой стороне должен быть радиатор)))
      Поставил. И наступило счастье. Мотор довольно быстро прогревается до 88 и даже по городу температура в основном держится в диапазоне 88-90, иногда поднимаясь до 95.
      4. Сцепление. Новый трос NK прожил меньше 1000 км и ушел из жизни. Заказал оригинал. Сняли с заказа. Перезаказал SACHS с авторегулировкой. Завтра вечером поеду к Serjmehanik и буду ставить. Пока езжу на любезно предоставленном Сержем б/у тросе.
      5. Углы установки рычагов задней подвески.
      После очередных правок левого рычага уже в пятый раз поехал на проверку и регулировку углов. Итог: левый рычаг перетянул, схождение немного ушло за предел допуска, но уже в другую сторону)) При этом суммарный показатель схождения пришел в норму, напряжение с подвески ушло, рычаги уже не растягивает в стороны и правый рычаг встал на место. При этом его угол тоже вышел за предел допуска. В общем, его вообще нефиг было когда-то мне трогать. А ведь изначально отклонение было просто конское. Развальщик успокоил, сказав, что в РБ 95% машин ездят с кривыми балками)) И если суммарные показатели еще в допусках, то по колесам как правило разброд и шатание. Процесс ровняния рычагов порядком меня достал, поэтому дал отмашку на регулировку переда. Сделали по науке, с водителем за рулем. Обратите внимание, как поехали углы развала с моей тушей в салоне.
      Причем и спереди и сзади. Как выяснилось, у меня еще и выворот колес влево немного больше, чем вправо. Убрать это несоответствие можно было, но ждать несколько часов пока развальщик разгребет очередь было лень. Поэтому решил, что при переходе на зиму, еще раз подкорректирую задние рычаги, выставлю центральное положение руля на рейке и сгоняю на регулировку. Благо развальщик адекватный парень, не боится нестандартных проблем и, что самое интересное, за все мои к нему приезды взял деньги только за последний с регулировкой.
      На этом все. Но, боюсь, не надолго))

      лосик

      лосик

    • Нужен совет! Фары DEPO двух ламповые подключение.
      Вечер добрый!
      Вопрос, какие нюансы меня ожидают с подключением двухламповых фар, если у меня стоят простые? Фары будут с механической регулеровкой.
      Что нужно будет покупать ещё, или можно обойтись без доп покупок? Всем спасибо!

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Кнопка стеклоподъёмника
      Вчера вечером закрывал стекло водительское, которые у нас опускаются с кнопки. Стекло сталось как вкопанное, кнопка не работает. (если включить свет фар, то кнопка даже не светится). Видимо проблемы с контактом кнопки.
      Пришлось доехать до дому и тут же устранять проблему. (А тут как на зло дождь пошёл. Эх блин…) в этот момент пожалел что кнопка а не механика На данный момент закончился инэт, ну и решил добраться до контакта кнопки методом проб и ошибок. СВОИХ ОШИБОК снял нижние дифлекторы отсоединил заднюю часть центральной консоли Решить проблему не удалось (добраться до контакта кнопки), поэтому решил снять консоль выключателей. главное запомнить а лучше подписать клемы проводов под кнопки, хотя у меня они ещё под разными цветами После всех этих манипуляций и танцев с бубном центральную консоль с кнопками извлечь не удалось.
      Уже заметно смеркалось, а дождь с*ка не переставал, и ещё больше подгонял.
      После тщательного осмотра оказалось не заметил болтик. Консоль отошла легко. Проблема оказалась в клеме кнопки, она отошла (видимо очень сильно надавил).
      Собрал всё в обратном порядке. Цена вопроса: $0

      yura1991

      yura1991

    • Шрус. Замена
      Прошёл год с момента замены левого шруса. Неделю назад захрустел правый шрус.
      Покупал шрус по параметрам:
      Внешнее зацепление со стороны колеса: 28
      Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 34
      Диаметр прокладки [мм]: 58,4
      Наружный диаметр [мм]: 86 устройство шруса его брал в прошлый раз, на замену левому Был на авторазборке в Минске и он попался на глаза. Хорошо что взял. В сборе хотели 35$, уговорил именно шрус за 20$. Проблемой оказалось порвался пыльник. старый шрус и пыльник дыры в пыльнике Ну и заодно поменял пыльник шруса. Цена вопроса: $35

      yura1991

      yura1991

    • Контактная группа
      Начну с того, что в последние пару дней начал застревать ключ в замке. Потом произошла оказия: машина завелась и ключ остался в положении "старт" . На ходу заглушился и завёлся с наката. На утро на разборке была куплена контактная и успешно заменена, но, спустя пол часа радости, во время заводки, замок развалился и оставил контактную в положении "старт" . Заглушить удалось только выдернув разъёмы группы. Делать нечего, при помощи отвёртки проворачивая контактную и почувствовав себя угонщиком, доехал до дома. На утро снова на рынок в поисках нового замка… З.Ы. Облезший и покоцаный значёк перетянул в чёрный мат и поставил линзы. Ксенон настроен и никого не слепит. Фары ещё не полировал, но мне уже нравится)

      Roman Razorovskij

      Roman Razorovskij

    • Борьба с перегревом продолжается
      Тем летом машина не грелась, а тут что то начала перегревается(По трассе если 150 идти то больше 100гр нагревается, в городе если жарко то меньше 92 не опускается в основном 95-96,всю систему уже промывал и радиатор снимал мыл, снял потом термостат проверил его в воде(кипятил), вроде все норм.Куда ещё лезть не знаю.

      Никита Шахов

      Никита Шахов

    • Залил Раскоксовку От Мицубиси Шума
      Посоветовал один знакомый залить раскоксовку именно Мицубиси Шума.
      Снял форсунки и залил туда как говорили примерно по 5 секунд в каждый котел но я немного больше заливал, мне говорили лить в тёплый движок, но я как то не стал ждать пока полностью остынет.он был примерно 70градусов, сразу залил и пошел процесс шипения, а воняет это просто жесть, аммиачный запах…ну вообще ночь она постояла и утром завел смотрим результаты.правда я не понял почему на холостых изменилась коррекция. Вот коррекция до раскоксовки Вот это чудо средство Процесс раскоксовки И результат после раскоксовки

      Никита Шахов

      Никита Шахов

    • Коротко о главном, самом главном....
    • Приехал заказанный ранее комплект ГРМ, ну и по мелочи.
      Доброго времени суток.
      Съездил в магазин и забрал ГРМ, думаю в конце недели махнуть. На фото видны все артикулы. Замена будет произведена на яме у друга.
      Может кто совет толковый, по замене ГРМ подкинет.
      Всем спасибо! Цена вопроса: $130

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Пару слов о тюнинге двигателя
      Многие автомобилисты, особенно молодые, хотят сделать свой автомобиль мощнее, чтобы ездить и разгоняться быстро. Я их понимаю, и сам был такой. Сейчас же, спортивный азарт уже поутих, но иметь запас мощности двигателя, иногда очень даже полезно, чтобы вывернуться  в экстремальной ситуации. А при возрастающей, с каждым годом, интенсивности движения и увеличении количества автомобилей на дорогах, такие ситуации случаются всё чаще, и действовать необходимо быстро, т.к от этого может зависеть чья-то жизнь...   Каким образом можно сделать свой автомобиль "резвее" ?   Самое первое и бесспорное, это увеличить мощность двигателя, т.е форсировать его. Но никогда не забывайте, что автомобиль сконструирован, как единое целое, и механическая прочность его узлов и агрегатов рассчитана под определённую мощность двигателя. В основном это касается трансмиссии и ходовой части.   Предположим, что на ваши "Жигули" поставили мотор в 200 л. с. и вы выехали удивить и заставить "нюхать дым" водителей "Мерседесов", "BMW" :-)...Через два дня от вашего диска сцепления ничего не останется, если ещё раньше не рассыпется коробка передач.. Спросите вы, почему? Запас прочности, конечно имеется, но не 3-х и не 4-х кратный. Да и вообще, из "жигулёвского" двигателя  столько "выжать" практически невозможно. Правда, некоторые тюнинговые группы, обещают из "Нивовского" мотора 120 л.с. сделать, а с турбонаддувом и больше, возможно и делают, но... Для проведения таких работ нужна мощная производственно-техническая база, специальные знания, материалы и тд. В обычных гаражных, любительских условиях такие работы провести невозможно.   Подводя итог, хочется сказать, что перед тем как взяться тюнинговать свой двигатель, определитесь четко что вы от него хотите, и готовьтесь к большим финансовым вложениям (тюнинг детали, установка и тд.)   Читайте так же что такое чип тюнинг двигателя.

      evgkulagin

      evgkulagin

    • Замена радиатора системы охлаждения!
      Всем привет! Как ранее писал, что радиатор мой дал сильную течь. Затея с его ремонтом отпала после его вскрытия.
      Заказал сразу два, в надежде что один будет 30мм толщины, но по факту оказалось что оба одинаковые на 20мм. Разница только в цене. За стелокс я отдал 62$. За второй при заказе говорили 82$, а сегодня сказали что стоит он 90 Искал старый датчик, чтоб выкрутить как заглушку, и нашел рхх от моего пассата)))) Разница у них только в фишке. $. Сделал одно фото в магазине, видно что даже расширительные бачки одинаковые, т.е белые.
      При заливке воды, да пока залил воду, что бы хорошо вымыть остатки лимонной кислоты. Вечером съезжу куплю канистру антифриза и поменяю.
      Только вот возник вопрос, не могу почему-то развоздушить систему. Скажите, что я делаю не так? Сзади на трубке, откручивал развоздушку, на корпусе термостата тоже, на радиаторе также. Что делаю не так? Это впервые, что не могу правильно залить ОЖ.
      Всем спасибо.

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Первый Engine Fault за все мое владение (60 тыс. км)
      Доброго дня, друзья!
      Вчера утром, на пробеге 154,710 км выскачил первый раз Engine Fault: Repair needed. Что ему предшествовало: ехал на холостых задним ходом 30 метров. В режиме "овощ" проследовал на свое любимое СТО и стал ждать вердикта диагностики: ошибки P0171 (старая, связана с плохим 95м бензином на заправке Славнефть (Роснефть) и P000b (ошибка выпускного клапана регулировки фаз ГРМ). Клапан фаз при заданном значении 105 единиц (на около 2000 об/мин) отклонялся от 90 до 120 единиц, ловит значение, но поймать не может.
      Самое обидное, что клапана 1628924280 купил 2 штуки и т.к. мне пока было не к спеху отдал брату на попользоваться на его пыжа 308го с EP6C. Пришлось заказать еще один, т.к. в ближайший месяц не смогу забрать те клапана.
      Теперь по симптомам до появления ошибки:
      1. За 3000 км до ошибки в жаркий денек после заправки на вышеуказанной заправке авто начало жутко тупить, я еду, оно нет)) в общем плавно торможу, а авто резко подгазовывает (как детонация) и успокаивается. Испугался, подумал на плохой бенз, долил 300 мл чистейшего спирта в бак и наблюдал, вроде стало получше. На всякий случай заменил масло в АКПП (частично).
      2. Авто стал реально тупить на оборотах от 1900-2100 — газуешь, а он нифига не понимает, пока не дожмешь газ. Раньше на 2200-2300 был такой же симптом, но было более менее терпимо, т.к. где-то там происходит переключение передач АКПП.
      3. Ближе к появлению ошибки долил присадку Антилед от Ликви Моли 2530 и выкатал почти 1 бак топлива с пробегом 600 км.
      4. Расход бензина вырос до 8,4 л/100 км по сравнению с годами ранее (был 7,6 л/100 км летом 2017 и 2016 годов).
      Что имею сейчас: ошибки стерли, авто едет более менее, но на 1900-2100 оборотах в минуту слышно как мотор вибрирует не может четко держать.
      Ждать клапан 1-7 дней осталось. Цена вопроса: $35 Пробег: 154710 км

      boy_infinity

      boy_infinity

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
Jester

Пежо 406. Приключение с HDi или небольшой FAQ

Рекомендованные сообщения

Предыстория! 2 года назад я стал счастливым обладателем Peugeot 406 2.0 HDI и за эти 2 года случилось столько поломок и столько потрачено времени на ремонт машины. Что после этого я решил сделать небольшое пособие по ремонту и определение поломки топливной системы HDI. В данном сообщении будет рассмотрена топливная система HDI фирмы Bosch. И так на мой взгляд я выделяю 4 основных части : Насос подкачки, ТНВД, Регулятор давления, форсунки. А теперь рассмотрим по отдельности каждую составную кроме форсунок (до них у меня руки не добрались).1. Насос подкачки. Предназначение: Служит для прокачки топлива с топливного бака через фильтр до ТНВД. Основные поломки: Тут 2 варианта .1 не работает это проверяется на слух так как насос стоит под задней сидением то при включении зажигание в этот районе должно быть характерной жужжание секунд 5-6. Если его нету то из особо частых поломок этот выход из строя самого насоса либо реле которое стоит около мозгов. Из решений проблемы можно снять заднее сиденье и при зажигании если нет характерного жужжание ударить слегка по насосу, если появилось жужжание и машина заводиться то рекомендую не медлить с ремонтом насоса (это решение если вы стали на дороге) либо же откручиваем шайбу достаем насос и смотрим на сетку если она засорена чистим ее и опять пытаемся завести машину. если вы при снятии или сборке насоса сломали шайбу которая держит насос в баке то не расстраивайтесь. Шайбу можно легко купить на Сифтрансе цена вопроса 20k 2 вариант насос работает но не создает нужного давление. тут уже понадобиться манометр для измерение давления. его нужно подключить после фильтра и до Тнвд если давление ниже 1 бара (а по книжке 0.8 бара ) машина не заведется никак. Насос опять же проверяется на засоренность сетки если же там все ок то его в ремонт или же под замену. цена вопроса ~50 у.е ремонт ~ 60 у.е китаец или же 140 новый оригинальный.2. Регулятор давления Предназначение: служит для регулировки давления в общей рампе. Основные поломки: Это не плохой старт двигателя, часто глохнущий двигатель при оборотах или же при глушении двигателя он работает еще 1-2 секунды. А так же прыгающее давление в рампе (на холостых оборотах оно должно быть в пределах 298 бар )в природе существует 2 типа регулятора. первый они шли в первых партиях машин и были без сеточки (это еще один барьер от грязи до форсунак) из сеточкой примерно после 2001 года все машины стали комплектоваться именно этим регулятором. Из вариантов можно почистить эту сеточку. Самый основной способ это отнести его в ультразвуковую ванну. Судя по отзывам результаты положительные. Если вы стали в дороге то как вариант я сделал следующее: взял Вдэшку с тонкой трубочкой и по всему периметру сетки прошелся раза 3. после этого машина у меня завелась сразу же. В дополнение если у вас засорилась сетка регулятора мой совет сразу же после чистки сетки сменить топливный фильтр. 3. ТНВДПредназначение: Создает нужное давление в рампе для заводки машины. Основные поломки: Тут тоже 2 варианта. Если давление в рампе вабще нет то есть проверить легко снимаем трубку от рампы и тнвд и смотрим поступает ли топливо. если нет то как вариант заклинило дренажный клан как я раньше писал насос подкачки должен создавать нужное давление 1 бар именно чтоб этот клапан открылся. Если вы уверены что все остальные части топливной системы в порядке то попробуйте взять спицу и и вставьте в трубку подачи топлива. если вы будете чувствовать что клапан легко открывается то тут уже скорей всего своими руками вы проблему не устраните и вам потребуется помощь специалиста. Если же топливо поступает в рампу но необходимое давление ТНВД не создает а это 150 бар (по книжке) после чего дается команда на форсунки. То опять же тут либо замена либо ремонт С УЧЕТОМ ТОГО ЧТО У ВАС РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЕ В ПОРЯДКЕ!!!!!!!!ну вот пока все в дальнейшем я постараюсь поподробнее расписать другие важные моменты в диагностики и ремонте HDI на выходных постараюсь выложить подробный фотоотчет! P.S если вы сомневаетесь в своих силах то я вам настоятельно рекомендую обратиться к специалистам для ремонта вашего автомобиля. Так как саморемонт вам может обойтись дороже в деньгах и потраченном времени. Благодарность хочу выразить всем товарищам С нашего форума а также mehan и soon c форума auto-by.com Надеюсь мой небольшой FAQ кому нибудь поможет.ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ЗДЕСЬ ОШИБКУ ТО НАПИШИТЕ ПРОВЕРИМ И ИСПРАВИМ!!!!!!!!!!!!!!!

Изменено пользователем Dimetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Jester статья у тебя хорошая, следил за твоими "мучениями"и мысленно был с тобой. У меня похожая проблема была, моя просто не заводилась со стартера (только буксира) поехал в Степянку (не реклама) вердикт специалиста был ожидаемый, Регулятор давления. дали они мне маленький совет- ставь дополнительный топливный фильтр т.к. солярка у нас г...о.Я поставил фильтр от VW golf2 тяга немного меньше слала НО лучше она медленнее разгоняется чем попасть на очередной регулятор или еще хуже на форсунки.P.S. За замену + диагностику и новый регулятор отдал 200 франклинов.

Изменено пользователем Dimetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я поставил фильтр от VW golf2 тяга немного меньше слала НО лучше она медленнее разгоняется чем попасть на очередной регулятор или еще хуже на форсунки.

Пример вопиющего невежества...Какого х.. тяга меньше стать могла из-за доп. фильтра? Просьба думать когда пишете подобную дезу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Евгеник, а он ну ооочень старый и забитый фильтр нашел от Гольфа :).redline01 Ты к этим "специалистам" больше не ездий, а просто не экономь денег на фильтрах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Евгеник, а он ну ооочень старый и забитый фильтр нашел от Гольфа :).redline01 Ты к этим "специалистам" больше не ездий, а просто не эконось денег на фильтрах.

Думаю что не в специалистах дело, т.к. явно речь про CRS, а в самовнушении основанном на стереотипе работы дремучих "тракторов".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мальчики, не ссорьтесь... :D А по названию ветки - я бы поправил - Инструкция по 2,0 HDi, так как, например, не во всех HDi подкачивающий насос стоит в баке... Ну и еще кое-чего разнится... Так, чтобы народ не путать, а то полезут на 1,6 например в бак... насос искать... раскурочат, разрежут... :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вы вообще понимаете какую чушь вы пишете!1.Daiver причет тут старый забитый фильтр.2.Евгеник если ты раньше на тракторе гонял (МТЗ чтобы было понятно) не надо ровнять под это меня.Для Daiver фильтр я фильтр покупаю только кнехт меняю через 10т км, 2ой фильтр от гольфа т.к. он подходит по направлению трубок + не дорогой Для Евгеника съезди на CRS они тебе объяснят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Всем привет. У меня возникла проблема следующего содержания. Машина 2003 г.в. 2.0 HDI (RHZ), плохо стала заводиться особенно после -13. 2 раза садил акумулятор (аккум Force 74Aмпера, а пусковой ток на 720мили ампер брал меньше года назад). Были моменты когда при -19 не завелся(это когда первый раз посадил аккум), а с бкуксира сзавелся буквально метров с 10. Короче съездил на компьютерную диагностику там мне показали что 3 форсунка на холостых выдает от 0,6 до 1,22, а моментами прыгала на 1,6. Мне там сказали, что если форсунка выдает 1,5 то ей подкрадвывается ... с косой. Подскажите где в минске сделать (хорошую) диагностику топливной системы Bosh, и желательно что бы они и форсунки ремонтировали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да прочитайте что вы понаписывыли потом меня учить будите, а как топливная система работает я и сам знаю.Если я не прав то попробуйте доказать обратное!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

.... там мне показали что 3 форсунка на холостых выдает от 0,6 до 1,22, а моментами прыгала на 1,6. Мне там сказали, что если форсунка выдает 1,5 то ей подкрадвывается ... с косой.

Начну с того, что в коррекции 1,6 никакого криминала нет. Я бы предложил последовательность действий:

-проверить свечи (чтобы были дюратерм и целые), реально проверить за сколько краснеют.

-если свечи норм - проверить слив в обратку, желательно на холодную. (методику описывали 101 раз).

-если обратка тоже норм, то увы на этом "самостоятельные" методы диагностики похоже исчерпываются и пора ехать в Степянку к Олегу (mehan-у), а они уже знают что и где смотреть. Может где-то ещё есть специалисты, но я для себя выбрал CRS.

redline01 если объяснишь почему снизилась тяга после установки доп. фильтра - забираю слова назад и извиняюсь.

Остальное (для углубления общего понимания) в лс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

народ извиняюсь конечно за оффтоп но я создал эту тему для помощи народу в ситуациях которых я побывал если вы конечно больше хотите я вабще предлогаю на каждую проблему написать более или менее подробное решение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вы вообще понимаете какую чушь вы пишете!1.Daiver причет тут старый забитый фильтр.2.Евгеник если ты раньше на тракторе гонял (МТЗ чтобы было понятно) не надо ровнять под это меня.Для Daiver фильтр я фильтр покупаю только кнехт меняю через 10т км, 2ой фильтр от гольфа т.к. он подходит по направлению трубок + не дорогой Для Евгеника съезди на CRS они тебе объяснят.

Это на CRS посоветовали второй фильтр вкинуть?По порядку:сокращение интервала замены топливного фильтра к лучшему эффекту не приводит. Фильтр от того и фильтр, что чем дольше стоит - лучше фильтрует. Есть такое понятие как зерно отсева. Чем оно меньше - тем мельче мусор проходит через фильтр. Во время работы фильтра поры забиваются, следовательно зерно отсева уменьшается и фильтр лучше фильтрует. Правда пропускная способность падает и из-за этого и надо фильтр менять, бо вместе с мусором он и топливо не пропускает.Поэтому менять фильтр после каждой заправки - деньги на ветер. Есть регламент - 30000 км. Его и надо выполнять, если только в топливе воды нету. Если есть вода - тогда срок замены сокращать.Установка фильтра от Гольфа - не понимаю только зачем?Разберемся с гидравлическими проблемами фильтров. Я ж гидравлик, все же. Фильтр под любую гидравлическую систему, а топливня система гидравлическая, рассчитывается по трем параметрам: зерно отсева, гидросопротивление (пропускная способность) и рабочее давление. Дык вот, родной Пежовский фильтр работает под давлением 2.5-3 бара с пропускной способностью системы 30 литров в минуту, поэтому он короткий (чтобы перепадом давлений не раздавило), а старый гольфовский фильтр рассчитан на работу под разряжением с пропускной способностью 7-8 литров в минуту, поэтому он длинный и большой, бо под давлением через маленький фильтр проще пропускать топливо, чем через большой фильтр протягивать разряжением.Поэтому, установка нештатного фильтра в систему, на которую он не рассчитан, может обернуться еще большим вредом, когда забитый гольфофский фильтр перепадом давлений разорвет на клочки и эта смесь пойдет в систему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Дык вот, родной Пежовский фильтр работает под давлением 2.5-3 бара с пропускной способностью системы 30 литров в минуту, поэтому он короткий (чтобы перепадом давлений не раздавило), а старый гольфовский фильтр рассчитан на работу под разряжением с пропускной способностью 7-8 литров в минуту, поэтому он длинный и большой, бо под давлением через маленький фильтр проще пропускать топливо, чем через большой фильтр протягивать разряжением.

Замена ТФ по оригинальному регламенту + давление 3 бара = рано или поздно дырка в нем. По поводу доп. фильтра: вы забыли одну важную деталь - регулятор низкого давления топлива, который установлен в крышке корпуса ТФ. Когда поймете его назначение, вопрос о давлении, при котором работает доп. фильтр отпадет сам.Кстати на CRS не советуют ставить доп. фильтр, а ставят его. Нужен он или нет, решать вам. Почитайте первоисточник, где люди подкрепляют теорию практикой. Позволю себе цитату mehan-a:

- проблемы с забитостью регулятора мы имеем только на тех , как это не странно, автомобилях , на которых фильтра - вкладыши (Пежо, Ситроен).- БМВ - регулятор с сеткой ,фильтр навёртный, кто знает про повально забитые регуляторы на них ?- Рено ( CP1) - регулятор с сеткой ,фильтр колба (замена целиком), кто знает про повально забитые регуляторы на них ?- Мерседес (регулятор, который вкручивается) тоже с сеткой 2,2 2,7 их на улице щас валом , но проблем нет (фильтр меняется целиком)- Киа + Хундай , фильтр навёртный, проблемы есть ?Перейдём к CP3 , Рено 1,9 2,2, фильтр вкладыш, регуляторы ZME, уходят как горячие булочки !? (там же и форсунки из-за фильтрации идут "на ура")А рено 2,2 и 2,5 бусы и грузовички - али я не прав ?А крайслер 2,5 CRD , а .....а чего говорить много таких авто - с "вкладышами".Это мнение лично мое и прислушиваться к нему я не прошу , а обдумать - думаю надо.Всем привет от CRS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Корпус фильтра при замене мыть надо и не будет проблем. Если не касаться Пежо, то на Опеле тоже фильтр-вкладыш. Если не мыть корпус, то большая вероятность, что мусор попадет в насос (2.0, 2.2), а там сразу же идет отключение регулировки впрыска (конструкция такая) Мойка корпуса при замене и проблемы нет. То же самое и с 1.9 - нет повально забитых регуляторов, а фильтр там вкладыш. Этот же мотор на Фиате имеет корпусной фильтр.Вся беда Пежо\Ситро в том, что отстойник топлива сделан в зоне, где топливо уже отфильтрованное - отсюда и проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Почитайте первоисточник, где люди подкрепляют теорию практикой.

Почитал.Второе сообщение гласит о не правильности метода. Человеку в ответ только пальцами разводят. А на самом деле этот человек главный специалист Аверс-центра. Не для рекламы, но Аверс - один из крупнейших и один из самых технически оснащенных центров по ремонту топливных систем в СНГ. Топливными занимаются более 15 лет. Все наши белорусские Бош-центры и прочие самоделки по уровню оборудования нервно курят в сторонке. Там в оборудование вложено не один миллион евро. Работы, проводимые на Аверсе, у нас в РБ не проводятся. А работы там не кислые. Начиная от восстановления мультиприкаторов, до восстановления пьезы Боша, Сименса, Делфи (об этом у нас только мечтают) и ремонта форсунок Денсо (об этом уже заикаются)Поэтому советы Дениса мне как-то ближе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Блин развели бодягу.... а мне кажется что все проблемы идут от отношения нашего к своим авто....приведу простой пример из личного опыта: у меня 2.0HDI(110л.с.)-2шт уже более 2 лет в РБ, пробег как на одной так и на другой приближаеться к 100 000 по РБ, заправляються они только с заправок+замена топливных фильтров происходит каждые 10 000т. км., за это время не в одной из машин ничего не делалось по топливной аппаратуре! У коллеги по работе 2 с лишним года Рено 1,9сди где топливный меняеться полностью, он у нас очень экономный ;) заправляется только леваком, за два года он уже больше 1500у.е. вбросил в топливную систему из за грязи в ней(чистка насоса. датчик давления и т.д.), а да и как он говорит что топливный стоит дорого поэтому и меняет его не часто!Так что для себя я выводы сделал!!!!!!!!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

.... а да и как он говорит что топливный стоит дорого поэтому и меняет его не часто!Так что для себя я выводы сделал!!!!!!!!!!

кроме того, что нечасто, то ещё видимо фильтр "недорогой но хороший" :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Скажу ОДНО! дополнительный фильтр ставить нужно так как после того как знакомый таксист поставил на свой ситроен и проехал дай бог 100 тыс уже и вопросов по регулятору нет значит все таки стоит прислушаться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

на старой авто, я поставил дополнительный фильтр после главного фильтра тонкой очистки,дополнительный который устонавливал был с отстойником на грамм 300,после года эксплуатации на дне отстойника начела появлятся муть,потом забился,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость belbox

сограждане!!!проЗьба выложить фото установленных дополнительных фильтров.если кто сам ставил - опишите тех. процесс :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Подскажите,такая проблема на HDI (110 л.с)появился стук на прогретый мотор,всеравно как стучит фарсунка,но матор вроде работает нормально,тянет как обычно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Стук появился постепенно или после заправки?

Чесно сказать я и не заметил,в салоне не слышно, только когда стоиш рятом с машиной когда она работает,на рабочей температуре?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вопрос! На 2.0 HDI при хорошем разгоне появляется стук очень похожий на стук клапанов. Подскажите че делать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×