Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Грузовой 406й. Или авто бокс.
      Добрый вечер друзья. Решил чиркануть пару слов, о своём авто боксе. Как хорошо что я решился его купить, это просто незаменимая вещ, по крайней мере для меня. Теперь перевозить инструмент стола на много проще, самое главная что в салон не нужно больше грузить всякий хлам. Что меня очень напрягала. Немножко его модернизировал, но нужно ещё немного доработать . На выходные перевозил кабана ))) 90кг. С боксом все гуд, могу смело рекомендовать. )) Максимальная скорость с боксом 130км. Я ездил 140км. Больше не рискнул). В принципе боксы этой конторы надёжные . Я доволен своим выбором. В общем смотрите фото. Всем удачи.

      leha.shum

      leha.shum

    • Оклейка стилистикой drive2
      Красота)) Недавно заказал наклейку найденную в сообществе drive2 Витебск и сегодня наконец-то добрались руки её закрепить 😁
      По боковым сторонам наклеил по одной небольшой наклейке полученной ранее по почте. Результатом доволен)

    • Удаление заднего дворника
      Перестал работать задний дворник.
      Проводка целая…вывод один. БЫЛО ТАК. Убрал моторчик Заглушка от ВАЗ 2108 Стало Супер)

    • Большое ТО системы охлаждения
      Давно чесались руки обслужить систему охлаждения "по взрослому".
      Причин несколько: 1. Пора менять антифриз; 2. Давно нужно менять патрубок обратки печки, т.к. он был составной из двух половинок через штуцер с хомутами, через который сочился антифриз; 3.Сама печка стала греть слабовато, т.е. надо промыть! 4. Ну и прицепом промыть основной радиатор и радиатор кондея.
      Для процедур закупил.
      1. Lavr LN1103 промывка классическая;
      2. Лимонная кислота
      3.Очиститель двигателя Profam 1000 для очистки радиатора снаружи;
      4. Антифриз Total Glacelf Auto Supra G12+ (концентрат) — 4л;
      5. Дистиллированная вода 15л "подгон" приятеля + 3л магазинной для финальной части;
      6. Патрубок обратки отопителя арт.6466.TZ.После слива старого антифриза заливал дистилят и Lavr. Пол часа на холостых и слив. Затем дистилят + лимонка 4 пакета по 30г. 20 мин на ХХ. Затем два цикла промывки дистилятом по 10 мин, предварительно подогревая в чайнике.:
      Дальше демонтаж радиатора печки. Хоть уже тема изъезжена, но всё же некоторые нюансы не описаны (или мне не попадались), которые сэкономят нервы. 1. Снять шумку над педалями; Кожух прикрывающий радиатор, для этого отгибаем лопух центральной консоли, откручиваем саморез Г-образным торксом на 15 и вытягиваем (сдёргиваем) кожух. Откручиваем 4 шт саморезов головкой на 6мм. Стягиваем отверткой металлические фиксирующие скобы: правую на себя, левую вправо. Они саморазжимные, но перед этим приподнять фиксирующий лепесток из углубления трубки. Для того, чтобы трубки немного отвести без последствий и удобства, нужно ослабить саморез №1 и открутить №2 прижимного кронштейна. Вытащить пластиковый кронштейн жгута проводов, мешающий свободно вытащить радиатор.
      Ну перед этим застелить плёнкой пол, т.к. в печке примерно 0,5 л жидкости. В моём случае — это вода, но кто делает под антифризом устилайте тщательно и с ветошью + подставить для слива под выпускные горловины радиатора ёмкость, антифриз из ворса не испариться. Кулинарный рецепт: по 30г лимонки а каждую горловинку и два пакета по 30г снаружи. 2 часа варить
      В моём случае радиатор забит не был, но проливался неуверенно. Поле варки стало лучше. Вода вышла желтовато-коричневая и немного накипи хлопьями.Замена патрубка. Пришлось повозиться. Фиксаторы от времени окалели и никак не получалось снять по людски. Пришлось по-варварски просто их выломать совсем. На новом фиксаторы выполнены по-другому. Но и новый насадить можно только побрызгав силиконовой смазкой на выпуск и упереть трубку изнутри
      Промывка радиаторов: Наносил несколько раз очиститель Profam-1000 и промывал концентрированным летним омывателем, затем чистой водой и продувал сжатым воздухом Антифриз.
      Т.к. сливалось ровно 4л и зная, что вся система вмещает 6,2л, то к 2,2 л дистилованной воды, которая осталась в рубашке двигателя и др. добавил 3 литра концентрата + 1л воды. Но тут меня поджидал один неприятный нежданчик. При попытке стравить воздух из термостата откололся кусок головки винта. И тут "Штирлиц понял, что это конец" ☺. Но это еще был не конец. Благодаря старому термостату, который я не успел выбросить, взял от него винт-донор.
      Но достать винт со сколом отверткой я не рискнул, тогда был бы точно конец. Выкручивал головкой на 13мм, побрызгав VDшкой, но чтоб её туда доставить пришлось раскидать весь "паук" жгутов проводки и датчиков.
      При заполнении системы жмакаем патрубок подачи на печку с приоткрытым вентильком, пока не пойдёт ОЖ. Замем стравливаем воздух на термостате (уходит примерно 350г.). Жмакаем патрубки на радиатор.
      Да, по поводу резиновых колец на трубки радиатора печки. Кольца под оригинальным артикулом 6462.40 не подходят от слова СОВСЕМ.
      В идеале кольца должны быть хотя бы размеров 22х16х3,5 , у этих наружный диаметр 27мм. Я промазал тонким слоем герметика внутренние стенки посадочного места под эти кольца и вставил трубки. Течей нет.
      Покрутившись по городу пару часов, долил еще примерно 250г. Печка прогревается супер. В общем у меня всё. Всем добра.
      Цена вопроса: $60 Пробег: 170550 км

      shadim

      shadim

    • Изучаю Lexia. Часть 3.
      Продолжу записывать свои познания о чудесной программе Lexia или Diagbox. На днях диагностировал для пежо 407. Прочитались без проблем. Зависит скорее всего от блоков и программного обеспечения в них. При запуске мне предложили выбрать программу которой будет машина читаться. На выбор Diagbox и PPS. Естественно Diagboxом читал. Все разделы и функции очень похожи на мои. На одном 407-м я только ошибки почитал и сбросил, а на втором отключил пищалку не пристегнутого ремня. Это были мои наблюдения с чужими машинами. Теперь о моей. Выдался часок свободного времени на работе. И так как комп со сканером у меня всегда с собой, я решил все что есть в программе по моему Пежмоту записать в файлик. Пока это ТХТ, но возможно я созрею до таблицы с ссылками. Я надеюсь эти труды помогут мне не шнырять по всем блокам в поисках нужной функции. Пока документ не полный. В кратце о том как и что здесь читать.
      ПУТЬ И — НАЗНАНИЕ РАЗДЕЛА
      -ПУНКТЫ РАЗДЕЛА — /НАСТРОЙКА ПО УМОЛЧАНИЮ*/ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ НАСТРОЙКИ/ ---МОЙ КОММЕНТАРИЙ К НАСТРОЙКЕ--- ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
      -ВЫДАЧА КЛИЕНТУ
      -РЕМОНТ ---ЗДЕСЬ МОЖНО ПРОВЕСТИ ТЕСТ И ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ---
      -ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ---ЗДЕСЬ ПРОВОДИТСЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕСТ ВСЕХ БЛОКОВ---
      -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК
      -ИДЕНТИФИКАЦИЯ ---ПОКАЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О БЛОКЕ: ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР…---
      -ЧТЕНИЕ ОШИБОК ---ПОКАЗЫВАЕТ ИМЕЮЩИЕСЯ ОШИБКИ---
      -ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ---ПОКАЗЫВАЕТ ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКОВ КОНЦЕВИКОВ И Т.Д---
      -ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ---МОЖНО САМОМУ ВЫБРАТЬ ГАЛОЧКОЙ КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ПОКАЗЫВАТЬ---
      -ТЕСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ---?---
      -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — РЕЖИМ РАБОТЫ BSI ---?---
      -ЖУРНАЛ РАСХОДА ЭЛЕТРОЭНЕРГИИ ---?---
      -РЕМОНТ ---ЗДЕСЬ МЕНЯЮТСЯ НАСТРОЙКИ--- РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК-ИДЕНТИФИКАЦИЯ
      ---РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ МОЕГО ПЕЖМОТА---
      -НАЗВАНИЕ ПОСТАВЩИКА — JCAE
      -РЕФЕРАНС ОБОРУДОВАНИЯ — 96 640 587 80
      -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕФЕРАНС ОБОРУДОВАНИЯ — 96 784 770 80
      -РЕФЕРАНС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — 96 790 589 80
      -ИЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — 18.11
      -ДАТА ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ — 12/04/2012
      -КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ ТЕЛЕЗАГРУЗОК — 1
      -ТИП BSI — ОБНОВЛЕНО РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК-РЕМОНТ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ
      -КОД VIN
      -ИМЕЮЩИЕСЯ КОМПЬЮТЕРЫ
      -ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КЛИЕНТА
      -КОНФИГУРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
      -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
      -ОТОБРАЖЕНИЕ И ПЕЧАТЬ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕКОДИРОВАНИЯ РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК-РЕМОНТ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ-ИМЕЮЩИЕСЯ КОМПЬЮТЕРЫ ---Я ТАК ПОНИМАЮ ЗДЕСЬ ОТКЛЮЧАЮТСЯ И ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ (КОМПЬЮТЕРЫ)---
      -ИЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — 120В
      -ТИП BSI — ОБНОВЛЕНО
      -ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ — /ИМЕЕТСЯ*/
      -ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
      -КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
      -МОДУЛЬ СТОЛКНОВЕНИЯ С ПЕШЕХОДОМ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -ДАТЧИК ДОЖДЯ / ОСВЕЩЕННОСТИ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ — /ИМЕЕТСЯ*/
      -РАДИОПРИЕМНИК — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
      -СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ОБГОНЕ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ ИЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -ДИСПЛЕЙ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
      -КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ПРИЦЕПА ИЛИ БЛОК ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ КУЗОВА — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -КОНДИЦИОНЕР — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -CD-ЧЕЙНДЖЕР — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -КОМПЛЕКТ HANDS FREE / ВЫНОСНОЙ БЛОК — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ / АВТОНОМНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП ТИПА (CC2S/AR2S) — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -КОМПЬЮТЕР ДВИГАТЕЛЯ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
      -АКПП/РМКП — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -ABS/ESP — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
      -ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ АКБ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
      -ДВОЙНЫЕ ДАТЧИКИ: ГИРОКОМПАСА И АКСЕЛЕРОМЕТРА — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -СЕЛЕКТОР ГИБРИДНОГО РЕЖИМА/РУЧКА ВЫБОРА ПРОТИВОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -БЛОК ПОДДЕРЖАНИЯ БОРТОВОЙ СЕТИ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
      -МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ НОСОС ТОПЛИВНЫЙ ДОБАВКИ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
      -БЛОК СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА АКБ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/ РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК-РЕМОНТ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ-ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КЛИЕНТА
      -НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА МУЛЬТИПЛЕКСНЫЕ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ — /ДА/НЕТ*/
      -ОПЦИЯ:ЗАКРЫТИЕ СТЕКОЛ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ И КЛЮЧА — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/ *******НЕ СРАБОТАЛО*****
      -ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ — /ОТСУТСТВУЕТ*/НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ/НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ БЕЗ ОТОБРАЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ/КОСВЕННАЯ/НЕ ПРЯМАЯ BORG WARNER/НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ, СВЯЗАННОЕ С НОВЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
      -ТИП МЕНЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК — /ОТСУТСТВУЕТ/УНИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*/ПРОФИЛЬ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/
      -ТИП ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ — /ОТСУТВСТВИЕ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ*/ДНЕВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ОДНОМ БЛОКЕ/ОТДЕЛЬНОЕ ДНЕВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ/
      -ОБНАРУЖЕНИЕ НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ — /ДА*/НЕТ/ *****ИЗМЕНИЛ НА НЕТ. РАБОТАЕТ******
      -ВКЛЮЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ — /ДА*/НЕТ
      -ОДНОВРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ — /НЕТ*/ДА/ РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК-РЕМОНТ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ-КОНФИГУРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ-СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
      -ОПЦИЯ АКП — /ОТВУТСТВУЕТ*/ИМЕЕТСЯ/
      -ОПЦИЯ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МОТОРНОГО МАСЛА — /ОТСУТСТВУЕТ*/ИМЕЕНТСЯ/
      -ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ДТ — /ОТСУТСТВУЕТ*/ИМЕЕТСЯ/
      -НАЛИЧИЕ ВОЗДУШНОГО НАСОСА — /НЕТ*/ДА/
      -НАЛИЧИЕ АМКП — /НЕТ*/ДА/
      -ФУНКЦИЯ START AND STOP — /ОТСУТСТВУЕТ*/ИМЕЕТСЯ/
      -ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ ВОДЫ В ДТ — /КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ*/КОМПЬЮТЕР ДВИГАТЕЛЯ/НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВХОД/
      -НАЛИЧИЕ ДАТЧИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ — /НЕТ*/ДА/
      -ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА — /КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ*/КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ/
      -ТИП САЖЕВОГО ФИЛЬТРА (FAP) — /ОТСУТСТВУЕТ*/ИМЕЕТСЯ С УЗЛОМ КОМПЬЮТЕРА-НАСОСА LIN/ ИМЕЕТСЯ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР С НАСОСОМ ПОДАЧИ ДОБАВКИ С ПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ/ ИМЕЕТСЯ С КОМПЬЮТЕРОМ ПОДАЧИ ДОБАВКИ В ТОПЛИВО/
      -ТИП ГЕНЕРАТОРА — /УПРАВЛЯЕМЫЙ 2-ОГО ПОКОЛЕНИЯ*/СТАНДАРТ/САМОЗАПУСКАЮЩИЙСЯ/УПРАВЛЯЕМЫЙ/СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР/
      -ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ОБ УРОВНЕ МАСЛА — /КОМПЬЮТЕР ДВИГАТЕЛЯ*/КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ/
      -УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ МАСЛА — /ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ*/ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ/
      -ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ДАВЛЕНИИ МАСЛА — /КОМПЬЮТЕР ДВИГАТЕЛЯ*/КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ/
      -ТОПЛИВНЫЙ НАСОС — /ДА*/НЕТ/
      -НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АКП — /НЕТ*/ДА/
      -СТАНДАРТНЫЙ ТИП ДИАГНОСТИКИ(БОРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА) — /ЕВРО5*/ЕВРО4/
      -МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ (BPGA) — /НЕТ*/ДА/
      -НАЛИЧИЕ НАСОСА ДЛЯ ОЖ С ПРИВОДНОЙ МУФТОЙ — /ДА*/НЕТ/
      -НАЛИЧИЕ СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ (MDS) ИЛИ АВТОНОМНОГО БЛОКА ТЕЛЕМАТИКИ (BTA) — /НЕТ*/ДА/
      -АВТОРИЗАЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ НА КЛЕМАХ ТОПЛИВНОГО НАСОСА (БАК) — /НЕТ*/ДА/
      -НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДПОДОГРЕВА ТОПЛИВА — /ОТСУТСТВУЕТ*/ИМЕЕТСЯ/ ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ ЗДЕСЬ Это было днем. Ну а вечером в гараже поменяли задние колодки и собрали запчасти для большого обслуживания ДВС. Впереди замена ГРМ, прокладок корпуса масляного фильтра и выпускного коллектора.

      Laguhovod

      Laguhovod

    • Восстановление стабилизатора и немного покраски
      Перед установкой двигателя решил заменить резинки на стабилизаторе, зачистить его от ржавчины и покрасить. Также немного привел в порядок боковую защиту двигателя. Пробег: 181000 км

      ovilord

      ovilord

    • Вставка стекла
      Наконец нашел вставку стекла( направляющую) в водительскую дверь.Долго искал т.к ни кто не знает что это такое.Цена вопроса 9р.Мелочь-но приятно)))

      Fox_gt

      Fox_gt

    • Приобретение подлокотника
      Вид установленного Приобрёл подлокотник в одном интернет магазине Беларуси. Сам подлокотник 75 рублей и за доставку отдал ещё 7 рублей. Сам подлокотник выполнен стильно и к качеству претензий нет, обит материалом типо эко кожа, мягкий. Устанавливается легко, нужно лишь надавить его на место за ручником и подлокотник сам находит своё место и фиксируется.
      Комфорта в автомобиле прибавилось :) Пришёл хорошо упакованный, доставка была курьером Цена вопроса: 82 ₽ Пробег: 208901 км

    • Ручейковый ремень +ролики.
      Добрый вечер друзья. Кто следит за мной знает что недавно менял грм, всегда меняю всё вместе, грм + ручейковый вместе со всеми роликами. Не важно, хорошие они или нет. Чтобы 10раз не лазить туда, и кататься спокойно. В этот раз не получилось поменять всё вместе, вот только сегодня до купил все цацки. Гитару тоже меняю вместе с роликом, всегда гитару беру дейко, по качеству вопросов нет. После 80т. Менял, и они были ещё хорошие, что ролик, что сам механизм. Вот натяжной ролик, почему-то он самый дорогой со всех роликов которые присутствуют в этом моторе. Поэтому взял вариант по скромнее, )) но по слухам вроде свае от хаживает норм. И продовацы рекомендовали, посмотрим если отходит 60т. Тогда нет смысла переплачивать в 3 раза. Если кто ставил такой ролик, то отзовитесь как он? Очень интересно, ну и как всегда решил сделать весеннюю процедуру, помыть с нутри и снаружи. Всем удачи.

      leha.shum

      leha.shum

    • МКПП Peugeot 2008. Скрип и ликвидация.
      Досаждающий звук, просто выносил мозг, своим присутствием и не давал покоя мне и моему автомобилю. Наконец на улице весна и можно смело отщелкивать пластиковые накладки, патрубки не опасаясь, что что-то сломается. При определении проблемы и места ее ликвидации, подходил так же, как и многие делают в своей практике. Прислушиваясь и стараться до конца определить от куда он исходит. Виновник был найден и побежден. Вся информация на видео.
      Приступая к работе над автомобилем, прикупил силиконовую смазку — Liquimoly Silicon-Fett. И был с уверенностью готов, что она мне поможет.
      Сразу хочу отметить, что возможности ехать на яму или лифт нет. Можно все сделать самому даже в полевых условия, но имея при себе набор ключей и нужные отвертки + смазка.
      Работа:
      — открываем капот;
      — снимаем плюсовую клемму аккумулятора, затем и минусовую + болт на 8 (немного ослабляете и снимаете);
      — снимаем все воздухопроводящие патрубки воздуховода и сам резонатор воздуха;
      — вынимаем аккумулятор (очень озадачился, ведь в первый раз его доставал из авто. Сложность в том, что он защелкивается в сам корпус поддона аккумуляторной площадки и просто вынуть его не можно, только поддеть плоской отверткой и приложив усилие вытянуть его);
      — отщелкиваем все клипсы, что прикреплены к аккумуляторной платформе;
      — отщелкиваем провода питания узла ЭБУ (3 шт. очень внимательно, там есть черные рычажки, что нужно с начало продавить, а белые потянуть наверх до упора и провода сами отталкиваются), предварительно сняв резиновую защитную крышку. Не роняйте и будьте аккуратны — очень важная деталь!;
      — выкручиваем 3 болта на 10;
      — вынимаем поддон аккумулятора вместе с узлом ЭБУ (ЭБУ отщелкивается всего лишь одним язычком в самом низу);
      — доступ к тросовым и шаровым тягам переключения передач в полном доступе;
      — отщелкиваем тросовые шаровые тяги при помощи 2-х плоских отверток и просто поддеваете их снизу упираясь в корпус и тянете вверх. Они с трудом будут отщелкиваться, но зато у вас будет свободный доступ к самому шаровому соединению и втулке с резинкой.
      — полностью их очищаете чистой ветошью или бумажным полотенцем. Наполняете резиновую втулку силиконом и просто надеваете на шарнир с небольшим усилием. Очень легко он встанет на место;
      — проделываете подобные операции со всеми остальными шарнирными соединениями и тягами;
      — так же промазываете чугунную площадку (обычно она черного цвета) на которой крепятся многие шарнирные соединения;
      — проверяем как все получилось, садясь в салон авто и просто переключаем передачи несколько раз;
      — собираем все в обратном порядке.
      Благодарю за внимание. Если было не очень понятно, то просмотрите видео! Возникнут вопросы, задавайте. При возможности отвечу.
      Всем удачи! Пробег: 65300 км

      Alextor

      Alextor

    • Liquimoly Silicon-Fett — силиконовая смазка, многоцелевая.
      Начну с того момента, когда у меня заскрипел рычаг переключения передач. Скорее всего не он сам, а соединения, что под капотом. Но об этом в СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАПИСИ. Звук был неприятный и очень надоедливый.
      Долго изучал, какие есть смазки, что будет нейтрально одновременно для пластика, железа и резины. Еще не мало важный факт, температура в — и +, а так же водостойкость. Решил попробовать Liquimoly Silicon-Fett
      ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
      Смазка силиконовая, Silicon-Fett представляет собой загущенную гелем силиконовую твердую смазку, специально предназначенную для смазывания пластмасс, а также пар трения пластик-пластик и металл-пластик.
      СВОЙСТВА:
      — ярко выраженная совместимость с резинами и пластиками;
      — широкая температурная область применения;
      — замечательные антифрикционные свойства;
      — устойчивость к горячей и холодной воде;
      — высокая стойкость к старению;
      — высокая смазочная способность;
      — безвредная;
      — замечательная прилипаемость к различным материалам. Классификация в соответствии с DIN 51 502: KSI2 S-40
      ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
      — Цвет: прозрачный / светлый
      — Основа: синтетическое масло
      — Температурная область применения : от — 40°C до + 200°C
      — Температура каплепадения : > 200°C DIN ISO 2126
      — NLGI-класс : 2
      — Число пенетрации : 265 — 295
      ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
      Для смазывания подшипников, шарниров, направляющих скольжения, дверных замков, раздвижных крыш.
      ПРИМЕНЕНИЕ
      Очистить обрабатываемые поверхности, нанести Silicon-Fett.
      ФАСОВКА
      Silicon-Fett 100 г. Арт. № 3312, цена — 27BYN = 14$. Благодарю за внимание. Надеюсь была запись полезной. Цена вопроса: 27 ₽

      Alextor

      Alextor

    • 300000 км + первые серьезные вложения.
      Итак вот и пришла первая проблема, откуда не ждали, а именно жор масла, повторная проблема с абс и подошёл срок замены грм!
      Итак, при детальном осмотре было выявлено течь поддона около пробки, течь заднего сальника коленвала. Поддон был снят и отвезен на сварку. Цена вопроса 300р. С сальником все обстояло хуже, нужно снимать коробку, а тут бы и желательно заменить сцепление, что бы 10 раз не лазить, хотя проблем с не было, но доживало оно последнее км ибо хватало уже в конце. Поэтому было решено менять все сразу…
      Для этого было закуплено: — сальник колена зад 012728 оригинал =371р
      — сальник колена перед кортеко
      20029116B = 394р
      — масло Тотал 5/40 5л 148650 = 1300р
      — фильтр масляный кортекс KO0038 = 99р
      — сальник привода лев. Оригинал 1608816780 =113р
      — сальник привода правый оригинал 312146 = 171р
      — шаровая вилки сцепления оригинал 212050=154 р
      — направляющая втулка оригинал 210535=322р
      — вилка сцепления Сасик 5400002 =622р
      -болты корзины 6шт х30р.=180р
      — комплект втулок центровочные оригинал 1606269680 =568р
      — сцепление mekarm MK9674 =4400р
      — масло трансмиссии Total 201278 1л 2 шт =731р По факту открытия капота ))) было обнаружено что умерла правая подушка двигателя, Инна же груша. Было решено купить ее и менять вместе с ГРМ.Было заказано:
      — комплект ГРМ INA 530047110 =3548р
      — подушка 02942 METALCAUCHO =854р Так же поменял датчик АБС передний левый. В этот раз был куплен датчик фирмы NTY за 750р, ибо прошлый METALCAUCHO отработал ровно 2 недели Процесс замены всего описывать не буду, ибо все досконально и просто. Затраты на запчасти: 14578р
      Затраты на работы:
      Замена ГРМ -2000р
      Замена сцепы и всего остального 4500р Кстати могу помочь с запчастями, если заказывать много, то даже с учётом доставки ТК до вашего города, все равно получиться дешевле. В среднем стоимость доставки 300-500р. Для жителей Белгорода, Курска и Воронежа, доставка вообще будет рублей 150-200,а иногда и бесплатно))) Цена вопроса: 21 078 ₽ Пробег: 300454 км

      staryoskol

      staryoskol

    • Антифризные дела.Ч1. Кольца печки.
      Мокро стало под ногами у пассажира, но как вы знаете первая причина всё же это налёт на лобовом стекле. Нажимаем на ковёр, видим лужу. заказываем оригинальные колечки. Оригинальный номер у них 6462.40. но если кто-то не знает где их купить, берите любые таких рахмеров 26*22*2мм. Болт м5 3см прочный взял, под внутренний шестигранник ещё 3 года назад. Панель снимать не надо. достаточно снять бордачок, открутить 2 болта панели от стойки и отодвинуть её на пару см, тем же ключом. Теперь мы имеем более менее терпимый доступ к болту.     Если вы не хотите часами заниматься секасам с откручиванием болта, рекомендую сразу собрать вот такой набор отвёртки, которым за минуту всё можно сделать   ну и для сравнения новые и старые протёкшие колечки.     После едем на химчистку и чистим пассажирское место от антифриза, иначе вы ещё долго будете наблюдать мутный налёт на стёклах.

      Ректор

      Ректор

    • Переборка мотора печки
      Ну как бы погнали…когда забарабанил двигмтель печки и у вас нету знакомого фрезера или станка в гараже, смело едем на разбор и ищем новый даижок. Если вдруг одно из двух имеется двигаем дальше
      1.снимаем мотор 2 болта со стороны капота, бардачек на сиденье, фишки и вынимаем весь "аппарат"
      2. Выбиваем крыльчатку со стороны вала, один держит второй молотит, все просто
      3. Разбираем кожух, желательно не сломав тормоза сняли, супер
      4. Видим 3 клепки, смело выкавыриваем шайбы из корпуса, там резинки они выдавятся без особых проблем
      5.Крутим в руках сам движок смотрим с какой стороны люфт, если с обоих, мои поздравления, в моем случае был люфт снизу, в районе щеток.
      6.откручиваем пару болтиков крепления пластивого корпуса щеток
      6. Видим медно-графитовую шайбу на пластине с 4-рех сторон расклепаную корпусом, раскоепываем, срезаем, как вам удобно (не забудте что потом вам надо будет заклепать обратно)
      7. Снимаем пластину с вала вместп с шайбой осматриваем, и выбиваем шайбу со стороны корпуса, снизу видим аля стопорное кольцо, оно выбивается оч просто, но после выбивания самой шайбы.
      8. Смотрим состояние вала, по идее он 6мм, видим выработку бежим искать микрометр и мерим сотки десятки.
      9.Собственно точим шайбу и собираем пластину обратно.
      10. Мееяем щетки по желанию
      11. Собираем корпус двигателя, расклепываем пластину.
      10. С корпуса движка срезаем клепки, обращаем внимание на шайбы, они с ограничителями, чтобы клепка не здавила резинку.
      11. Садим на клепки двигатель к корпусу, собираем две половинки, проверяем, работает? Вкидываем обратно, бардачек на свое место, заводим едем в магаз берем мивас отмечаем ) Профит! Фоток не делал, вылетело с головы совсем, я думаю кто запарится, там все будет понятно. Главное наличие фрезеррвщика и клепочника!
      Всем удачи и хороших ремонтов Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 306000 км

      Константин Иванов

      Константин Иванов

    • Переделка
      Короче затеял я переделку под рестаил, закупил не дорого комплект бампера и молдинги , и по тихому готовлю к покраске .
      Но нужна помощь неравнодушных пыжеводов, может у кого есть не рабочие парктроники от рестайла или заглушки какие-либо в передний бампер ?

      Илья Киселёв

      Илья Киселёв

    • Печаль, беда АКПП
      Короче перебрали коробку а толку ноль. Как был толчек с первой на вторую, так и остался, внутрянка вся в идеале, заменили сальники, резинки, прокладки, фильтр, промыли гидроблок, но все безрезультатно, куда копать? Гидроблок отпадает, так как ставили до переборки два разных, ничего не менялось. Сбросил адаптации пп2000, стало ещё хуже, но со временем пришла к тому как и была, может ли быть проблема в мозгах АКПП, смотрел версию программы прошивки блока, так она 2009 г, значит кто то уже ставил, может ли быть проблема в прошивке? Хотя звонил на сервис, сказали, что прошивки не решат проблему, может хто что посоветует.

      Yurik

      Yurik

    • Вопрос владельцам 607 АКПП ZF
      Подскажите у кого как переключает коробка с D в R и в обратном порядке на месте. У меня с момента покупки и по сей день чувствуется толчок. Даже не толчок, а как будто граната полуоси щёлкает когда переключаешь в зад в перед. Пять лет уже езжу так, думал норма. Надумал продать авто, приехали покупатели все понравилось хотели уже забирать и тут заметили это и испугались. Звонили какому-то коробочнику он им сказал нужно менять какой-то датчик давления. На ходу коробка работает отлично. Может такое быть из-за люфта в гранате полуоси. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 202000 км

      АЛЕКСЕЙ_607

      АЛЕКСЕЙ_607

    • Выбор огнетушителя
      Приветствую уважаемых посетителей и читателей ресурса. Озадачился вопросом — хочу приобрести огнетушитель в машину. Но при этом совершенно не разбираюсь, какой. Да и тем соответствующих на Драйве не попадалось. Хотелось бы услышать ваше мнение, советы. Не хочется покупать откровенно дешёвый и бесполезный (а, зачастую, оно так и есть), но при этом не хотелось бы, чтобы он был слишком громоздким и занимал много места в багажнике. Спасибо.

      Nik

      Nik

    • Весна близко…
      Здарова народ! Давно ничего не писал, потому что ничего не ломалось, ездил пока не станет тепло ) старый стал я уже для зимних гаражных делишек )) на мелкие косяки закрывал глаза в надежде на скорую весну…недавно был куплен салон от сакса, не фонтан конечно, но за такие деньги норм. у меня же заржавели полозья и перестала двигаться водительская седушка, да и седушка в общем подустала…в планах заменть, залез сегодня в мотор печки(барабанила на 3-ей скорости) достал втулку, на заводе буду мудрить что с ней делать, в планах замена сальников распред коленвал замена грм пыльники шрусов замена стабилизатора(ибо на этом уже не держутся втулки) хочу снова подвесить двигло, поменять выжимной подшипник…карочь планы есть…едут пару передних динамиков тоже надо заменить…а еще есть литр принтерной краски на ацетоновой основе, хочу задуть ковер в черный цвет, на кусочке карпета попробовал вроде ниче смотрится, только серовато немного, но думаю в пару слоев норм будет, перебрать передний супорт и главный тормозной цилиндр карочь есть чем заняться ) было бы время и погода… Пробег: 306000 км

      Константин Иванов

      Константин Иванов

    • добро победило свет!
      Наверняка многи знают, что у мультиплексов болячка включения света. то включается, то отключается… и бла бла бла… вот и у меня такое. где то в первых постах показывал проблему, стираются контактные площадки включения ближнего света, габаритов. у кого как… Объвел красным, что износилось
      заказать с алика шлейф- не проблема… идти долго будет… а я все люблю своими руками. да и подушку безопасности не снял с руля, мучался пол часа. половина отщелкивается, вторая нет или наоборот. Плюнул и решил паять не снимая рычажок.
      В мастерской у друга, с какого то планшета нашел медный экран платы…идеально… медный экран.да фольга медная, только чуть-чуть толще
      помыл немного растворителем от клея, залудил припоем не большой участок, что б было чему схватывать на стрекозе кусочек залужения(много не надо. там миллиметр на миллиметр разобрал рычаг поворотов и немного с паяльным флюсом залудил площадки к которым припаивал( те что износились) залужено, к чему паять будем
      теперь отрезаю маленькие кусочки залуженой медной фольги, 2*2мм примерно.и один общий полумесяцем почти. кусочечкииии луженой меди
      на место куда буду поять нанес флюса, пинцетом приклеил кусочки фольги этой (залуженной стороной к залуженной) и сверху немного паяльником, что бы спаялись и был контакт. фото не очень(снимал в темноте со вспышкой) наверное лучше. видно
      заводим, включаем все режимы, в частности интересовали противотуманки, те отказались работать и вуааля… все горит и не вырубается. светЯЯЯЯЯ Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 369322 км

      varriik

      varriik

sevak

406. FAP-фильтр. Бачок для йолиса. Заправка йолиса.

Рекомендованные сообщения

Уважаемый, не от хорошей жизни пришлось мне это делать, фап с катализатором снимали, промывали и заправляли йолисом, немного поработает и опять загорается мясорубка и машина начинает тупить, а извините покупать новый фап с катализатором за 1200 евро увольте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 2.0 HDI всё это есть в том же объёме, что и на 2,2. Собрался себе вырезать фап нах, достал он уже. Поставил бэу, на полгода драйва и в ступор периодически. Сама фап система оч сложна, там не только фап-фильтр, но и куча датчиков, насос впрыска ёлиса, форсунка впрыска, бачок геморойный с этой присадкой, герконы на заливочную крышку топл. бака, моск в конце концов. Я устал с этим хозяйством баловаться, вырежу всё к ёпрсту... :angry:

2,0 HDI 66 kW без сажевого фильтра и йолиса, 88 kW - да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый, не от хорошей жизни пришлось мне это делать, фап с катализатором снимали, промывали и заправляли йолисом, немного поработает и опять загорается мясорубка и машина начинает тупить, а извините покупать новый фап с катализатором за 1200 евро увольте.

Нужно его обслуживать вовремя и не придется покупать новый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тов. sevak просто перед покупкой машины неплохо было бы хотя бы справки навести, что там да как работает и что там есть и сколько стоит.

2,0 HDI 66 kW без сажевого фильтра и йолиса, 88 kW - да.

Золотые слова, блин!

Нужно его обслуживать вовремя и не придется покупать новый.

Еще золотее слова!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

зачем тода вообще покупать машину????? ,покупают что бы было, а потом выезжают раз в неделю понтануться!!!!!

Ты сейчас о чем... :blink: я вот не понима тех, у кого машина полгода под окном стоит без движения...нафиг было покупать? :blink:

Citrin проблемные места есть у всех моторов...в том числе и косяки конструкторов...

только один проблемы...на скорость не влияют..а другие...пока не сделаешь не поедешь...вот и все.

Daiver согласен с тобой. самое фиговое, что потом после таких ремонтов, можешь купить и очень долго машину в чувства приводить....

пысы. второй гольф ну никакне катит... :lol: есл и будет дизелек от француза...то 2,2 битурбо.

2,0 HDI 66 kW без сажевого фильтра и йолиса, 88 kW - да.

так все ж хотят 88 kW, но без фапа....а еще лучше....2,2 HDI без него же... :blink: :blink:

с бензиновыми таже фигня....катализатор умер...поставил в лучшем случае обманку...и делов то...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может кто знает где он должен быть и были ли машины без него.Загнал на яму и осмотрел всё. Сажевый фильтр не нашёл. Vin-код: VF38ERHZF81355077Отличается ли работа двигателей с фильтром и без?

Изменено пользователем Dimetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...у 406 RHS-есть фап, остальные-нет....

Как-то необычно... У меня HXF, и ФАП есть...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стал обладателем Peugeot 406, 2002г.в., универсал, 2.0 HDI, 110 л.с.

Вот уже несколько дней на нем передвигаюсь - было все оК, а вот вчера вечером во время движения по городу внезапно начало щёлкать реле (звук ни с чем не перепутаешь... т.е. не механическое трение, треск и т.д., а именно реле).

Звук слышался из под приборной панели в районе педали сцепления. Систематичность не понял - в основном щелкало при движении на 1, 2, 3 передачах. С чем связано - явно не поймешь. В среднем 1 щелчек в 3-10 секунд, и реже. По субъективным ощущениям - ни на что эти щелчки не влияли, вентиляторы не включались, на панели сигналов не было. Но щелкало громко и пугающе.

Ближе к дому уже не так часто, но щёлкало. Также, когда уже припарковался - заметил, что при выжатой педали тормоза чуть заметно тлела лампочка износа колодок (кружок со штриховыми колодками). Ни до вчерашнего вечера, ни уже сегодня днем лампочка не "тлела" и реле не щелкало. Да - и при движении назад (парковке) из района правого колеса часто доносится звук выдавливающегося колесом камешка средних размеров (типо небольшого хрустика).

Было включено: ближний свет фар, радио, клима (с выключеным кондеем). За 2 дня до этого было плановое ТО (ГРМ, помпа, ролики, фильтра, масло, какие-то тяги доворота). Уровень тормозной жидкости в норме (в машине :) ). Также на диагностике выяснилось, что подлежит скорой замене расходомер воздуха - cегодня поменял.

Поиск по форуму мне ничего не поведал (может руки не оттуда...). Может у кого такое было - подскажите что это может быть. Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее как от поворотников, но звук одиночный - типа "стрик", но не "стрик-стрик".Сегодня такого не было замечено. Но вопрос остается - что это было ? (если вновь появится - стоит волноваться ?)Дополнение:Нет - точно не как от поворотников. Это реле помощнее (по звуку). Более подробнее - описал в сообщении №11.

Изменено пользователем mdv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет - это не реле поворотов. Определил систему щелканья, но не определил причину.Щелчки не поворотных реле - поворотные гораздо тише щелкают !!! Это же реле щелкает громче в 1.5-2 раза. Район щёлканья по-моему - под левым высокочастотным динамиком. Рычаг подрулевого переключателя - тыркал-подтыркивал - не глючит.Сегодня утром завёл, 4 мин. прогрел, проехал километров 15 по городу - не щелкало. Через час продолжил поездку, заехал на заправку и через минут 5 защелкало. Первые ощущения - останавливаюсь на светофоре, жду зелёного - включаю первую, как только начинаю трогаться - ЩЁЛК, переключаюсь на вторую - ЩЁЛК (типо как отщелкивается назад), пока еду на третей-четвертой-пятой - не щелкает. И так на каждом светофоре и спящем полицейском.Приехал в место назначения - стою на холостых (на нейтралке), руль и различные переключатели не трогаю - не щелкает. Опять - же, ничего не трогая, на холостых начинаю подгазовывать - и как только обороты становятся >= 1000 об./мин. - ЩЕЛК, удерживаю > 1000 или отпускаю газ - через 2-3 секунды ЩЕЛК. Отпускаю газ - тишина, снова поднимаю обороты больше 1 тысячи - опять ЩЕЛК и т.д.По ощущениям - это происходит только на горячую. При этом температура выше 90 с момента покупки авто не поднималась ни разу. (по крайней мере по показометру температуры). Хотя после получасового перекура - щелкало и на 70 градусах.Пробовал включать/выключать ESR, кондиционер, магнитолу, свет фар, габариты, повороты - продолжает щелкать. По моим субъективным ощущениям - не обнаружил, на что бы эти щелчки влияли - кроме моей психики =)Что это может быть - ума не приложу. Кто, где и как может это продиагностировать ? Может у кого будут обоснованные предположения или заключения из жизненного опыта. Был бы очень признателен.

а случаем в этот момент задний дворник не работал? :)

Это первое что я проверил - щелканье реле отмечалось при выключенных дворниках - и передних и заднем. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чудеса. Сегодня перед футбиком утром при -6С все четко завелся, погрелся минут 5 и поехал. Двигатель еще не успел нагреться (стрелка температуры была на минимуме) - через минуту начало щелкать. За 10 минут пути щелкнуло раз 12. Поиграл в футбик - через 2 часа поехал назад. Пока ехал - ни разу не щёлкнуло. :huh: ХЗ.И еще - сегодня щелкало и на 3й передаче. Короче как-то от оборотов сегодня не очень зависило. Правда на 4й ехал километра 3 - не щелкало. В основном - когда переключаешь передачи.

Изменено пользователем mdv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня тоже щелкает и через раз при этом включается вентилятор на максимальной скорости на диагностике показало неисправность датчика температуры погрешность где-то в 10 градусов, также ошибки Antipollution Fault временная неисправность датчика температуры катализатора и ошибка Unblock Diesel Filter тоже временная ошибка. И еще одна стремная ошибка неисправность концевика сцепления. Все эти симптомы пропадают после 2-3 заводок авто. В чем может быть причина?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Два дня не щёлкало. Сегодня же ряд сюрпризов - После активного ускорения остановился на светофоре - и тут "пиик" - на компе загорелось "Unblock Diesel Filter" (погасло через 3-5 секунд) и на панели замигал значек ФАП-фильтра (мигал раз в секунду). Через 2 минуты мигания - лампочка "Фап-фильтр" погасла. За неделю до этого на комп. диагностике сказали, что йолиса еще пол-литра есть - пока можно смело ездить, раз в неделю давая машине на трассе проср...цца.Повторюсь, что всё это произошло после того, как чутка дал проср...цца машине.Сразу же после этого "пиик" этого начало щёлкать реле по симптомам описанным в посте #11. За всю дорогу - стрелка температуры была на пол-миллиметра левее 90 градусов. Приехал в место назначения - проверил симптомы щёлканья на холостых - все опять соответствует посту #11. Стрелка температуры - там же. Посмотрел на вентилятор радиатора - крутится. Заглушил машину. Вентилятор остановился.Я курю и думаю какой бы толковый диагност/автомеханик мне помог.Кто может посоветовать толкового специалиста (который возьмётся и разберётся в проблеме). Если среди форумчан кто-то соображает в этом - не стесняйтесь - приглашайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Небольшой отчётик, для тех кому интересно.1. Обратился к форумчанину за диагностикой. Диллерская прога показывала некорректные значения по перепаду давления FAPa. Сомнения были разные, но с вероятностью 80% насинили на датчик давления FAP фильтра. Приняли решение программно удалить FAP (физически его доработать я решился сам - для экономии средств). Что и сделали не диллерской прогой =).2. После программного удаления - пропали ошибки "мясорубка" и "анблок дизель фильтр". То самое реле щелкать перестало. По компу разница давления - ноль.3. Сам не афигенный ремонтник, но в ближайший выходной вечерком, с набором ключей, эстакадой, перфоратором, вспомогательными фигнюшками за 2.5 часа снял, выбил аккуратное отверстие в FAPe, установил все назад. Отверстие в фапе на 1 сантиметр сделал по диаметру больше, чем входящая и выходящая трубы, полностью не выбивал дабы не было металлического резонансного звука.4. Спустя несколько дней - полет нормальный. Ошибок не возникало (тьфу-тьфу-тьфу). Дыма из выхлопной трубы как с невыбитым так и с выбитым фильтром нет.Вывод: - Был неисправен датчик, который сравнивает давление газиков на входе и выходе FAPa. Стоимость нового: 80-100$.- То реле, которое щелкало - походу пыталось запустить процесс регенерации - влить ёлис или еще чего (это только моя догадка). Уровень ёлиса проверить не было времени - эстакада платная, да и вечер уже был. При этом комп на диагностике показал остаток - 58 грамм.- Итого - можно было заменить датчик, помыть фильтр (хотя он был не грязный по-моему), залить ёлис: 85$+20$+50$*5л - короче дофига. В моем случае все обошлось 50$ (программное удаление) + 2.5$ (аренда эстакады в ближайшем гаражном кооперативе + 15 минут пользования розеткой для перфоратора).- На ходовые/звуковые и прочие характеристики работы авто в разных режимах модификация фильтра и мозгов никак не повлиял. Может даже лучше ехать стала ;) (мое субъективное мнение).Позже опишу процесс выбивания фильтра - может кому пригодится...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

58 грамм-это не ОСТАТОК, а количество присадки осевшей в ФАПе.

Вполне вероятно - как мне сказали я так и перепутал :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, как и обещал - опишу как я физически выбил (удалил) FAP- фильтр (о программном удалении я писал выше). В тексте буду ссылаться на свои рисунки.Банка FAP-фильтра состоит из двух частей – маленькой и большой, они скручены между собой четырьмя болтами, между ними находится металлическая прокладка.От фильтра к двигателю идут следующие коммуникации:- Две металлические трубки (№ 2 на рисунке), переходящие сразу за фильтром в резиновые трубки (№ 13 на рисунке). Резиновые трубки насажены на металлические трубки и закреплены на них при помощи металлических самозажимных хомутов (№6 нарисунке). Трубки механически закреплены между собой креплением (№ 4 на рисунке), чтобы не болтаться. Для этих же целей они закреплены к корпусу самого фильтра креплениями (№ 7 на рисунке). Данные трубки идут к датчику давления FAP’а.- Электрический провод температурного датчика (№ 3 на рисунке) от FAP’а подведен к разъему (№ 5 нарисунке), который закреплен на кузове авто.- С обоих сторон FAP’a выходят трубы – входная (со стороны двигателя) и выходная (со стороны последней банки глушителя).Входная труба соединяется с гибкой металлической гофрой, идущей к двигателю, при помощи хомута (№ 11 на рисунке).Выходная труба соединяется с трубой глушителя при помощи такого же хомута (№ 9 нарисунке).Мой порядок работ:1. После заезда на эстакаду и перед тем как я что-то собрался сделать – я тщательно окропил WD’шкой 4 болта, скрепляющих две части фильтра, болты хомутов (№ 9 и 11 на рисунке), болты креплений трубок (№ 7 и 4на рисунке). Так – на всякий случай =).2. Сдвинул хомуты (№ 6 на рисунке) на несколько сантиметров по резиновым трубкам. Для их ослабления сдавил пальцами два усика и в таком положении сдинул.3. Пометил маркером какая трубка на какую была насажена. Стянул резиновые трубки (№ 13 на рисунке), с металлических (№ 2 на рисунке).4. Разъединил разъем (№ 5 нарисунке).5. Под эстакадой нашел подходящую доску, и положил ее на края ямы (№ 15 на рисунке). Между доской и FAP’ом плотно всунул банку из под масла (все подручные материалы найдены на месте). Это для того чтобы он не упал, когда я его буду снимать.6. На днище обнаружил свободную металлическую скобу (№ 16 на рисунке) и при помощи пластиковых хомутов закрепилк ней трубу глушителя, чтобы не упала.7. Выкрутил болты хомутов (№ 9 и 11на рисунке). Они сдавливают трубы. Для представления – можно выпятить губы и прищипирить на них зажим для денег или прищепку. Принцип такой же, только они еще и стягивают по периметру. При выкручиваии болта хомута №11 немного мешает балка (№10 на рисунке), но немного грубости и свечной ключ на 16 из набора FORCE легко одевается на болт и выкручивает его.После всего этого FAP не падает, т.к.:- во-первых, трубы под хомутами немного входят одна в другую (сантиметров на 5).- во-вторых со стороны двигателя он «подвешен» на двух резинках (№ 8 на рисунке). Т.е. на FAP’е приварены два металлических уса и на днище авто закреплены два уса. Резинки можно снять только с усов, которые закреплены на днище.8. При помощи плоскогубцев, только обратным их действием (внешней частью плоских губ) разжал и стянул хомут (№ 9на рисунке) на одну из труб.9. Вытянул трубу глушителя из трубы FAP’a.10. Немного постаравшись, стянул резинки с усов (не с трусов!), крепящихся к днищу.11. При помощи плоскогубцев, только обратным их действием (внешней частью плоских губ) разжал и стянул хомут (№ 11на рисунке) на трубу. Этот хомут стянулся гораздо легче.12. Вытянул гофру из трубы FAP’a.13. Легко снял сам FAP. Положил его на землю.14. Между частями фильтра на пол-миллиметра торчит металлическая прокладка. Маркером и отверткой (нацарапал) пометил, как она стоит, чтобы при сборке установить также.15. Открутил 4 болта, соединяющих части FAP’a, болты крепления трубок (№ 7 и 4на рисунке).16. Разъединил FAP на 2 части:- Внутри малой части (со стороны двигателя) находится сплошная глубокая мелкая сетка, типа металлической (№ 18 на рисунке). Как я понял, это что-то типа рассекателя, чтобы выхлоп равномерно распределялся по большему диаметру, чем входная труба. Её я не трогал.- Внутри большой части (со стороны глушителя) находится ячеистая глубокая матрица, по составу очень похожая на керамику, только с каким-то напылением (№17 на рисунке). Причем матрица как бы не сплошная, а состоит из продольных блоков, типа деревянных брусков (в разрезе квадрат). Стенки между блоками типа асбеста или какого-то термоклея.17. Центральные четыре блока в большой части FAP’а немного больше, чем диаметр входной и выходной труб. По периметру этих четырех блоков при помощи ударной отвертки и молотка накернил ложбинку на глубину 3-4мм. Керамика достаточно ударопрочная, но поддается обработке. Я решил ускорить процесс – взял перфоратор с насадкой для сбоя плитки (типа большой плоской отвертки) и вдоль этих же намеченных границ стал выбивать керамику в режиме удара. Минут через 7-10 инструмент слегка провалился – образовалось отверстие. Керамика, как оказалось не до конца заполняла фильтр. Пару минут почистил отверстие – оно получилось ровным и гладким.18. Всю керамику не вышибал – побоялся, что в пустой большой металлической банке может возникать прямоточный резонансный звук.19. Собственно, это всё – сборку и установку производить в обратной последовательности. Сборка у меня заняла в 4 раза меньше времени, чем разборка.В принципе – по трудоемкости это стоит 50$. Можно обратиться к специалистам, но кто привык свою машинку сам чинить – ничего особо сложного. Может информация кому пригодится. Удачи!P.S. Если у кого будут вопросы - стучите в аську 1155503. Орфографию и пунктуацию не проверял, да и вообще – все на ваш страх и риск и если чё – я не виноват ;)

post-10085-0-31023500-1307617534_thumb.j

post-10085-0-32417200-1307617542_thumb.j

Изменено пользователем mdv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Век живи - век учись... :). А я еще думал - куда его засунули - должна же быть еще одна банка...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачот за описалово. Кому-то поможет) если бы добавить фоток - было бы вообще на "отлично" =)Я ж вроде основные моменты совершенно правильно рассказал, про впрыснутую присадку, катализатор и сам фап ))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачот за описалово. Кому-то поможет) если бы добавить фоток - было бы вообще на "отлично" =)Я ж вроде основные моменты совершенно правильно рассказал, про впрыснутую присадку, катализатор и сам фап ))))

Думал не дезавуалировать тебя, чтобы мало ли что... Но раз так - то выражаю благодарность за помощь и консультации ! По поводу того, что все было правильно сказано - ни чуть не сомневаюсь, а вот то что я недопонял и перепутал - это запросто :)Да - с фотиком затупил, забыл его дома - сам хотел все зафоткать пошагово. Ну как есть - так есть =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак входные данные 2001 год 2,2 HDI+FAP
1) забит сажевый фильтр
2) иолиса в бачке нет (проверили физически)
3) когда он там был в последний раз неизвестно (про иолис в бачке)

Вопрос знатокам:
1) Какова вероятность что залив иолис, все оживет?
2) Как проверить жива ли вообще эта система ( три ошибки по компу датчик уровня, насос и кончился иолис) можно ли для теста залить туда солярки?
3) Можно ли просверлить дырки в FAP и забыть про него?

Изменено пользователем Dimetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Низкая, т.к. есть вероятность что в фильтре уже дырки.2. Через ПП2000 принудительно включить насос, форсунку.3.Просто просверлить не выйдет. Нужно или вваривать обманку или убирать программно, т.к. машина просечет отсутствие фильтра и свалистя в аварийный режим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) В смысле дырки? Если его снять, то я визуально смогу определить забитость этого фильтра или его полную смерть?

2) только через РР2000? через универсальный никак? http://www.autoboss.net/en/pv30.asp

3) Много читал, там стоит схема из датчика температуры и двух датчиков давления, температура не сильно измениться, а вот забитость фильтра определяется по разности давления, ясное дело что если давление будет 0 комп может смекнуть что что то не так, но если 0,3-0,5?

Задная банка уже создает давление в системе, думаю сделать пару сверлений самой начинки фильтра, чтобы часть сопротивления осталось.

Назначение контактов разъема :

Канал 1 : Информация о давлении (0,5 - 5 Вольт)

Канал 2 : «масса»

Канал 3 : Питание 5 В

Напряжение, поставляемое датчиком дифференциального давления, 0 бар : + 0,5 Вольт (при заглушенном двигателе).

Напряжение, поставляемое датчиком дифференциального давления, 0,9 бар : + 4,1 Вольт (фильтр твердых частиц забит).

4) А программно как убирается? перепрошивкой мозгов? или просто редактированием в каналах?

Изменено пользователем Legioner39

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Свежая инфа, значок фильтр мигал - дал просраться ехал 160 км/ч примерно минут 15-20, теперь значок горит.

Из инструкции сказано что мигает - срочно в сервис, а горит - высокая вероятность забитости, необходмио првести процедру регенерации,

ИМХО он еще жив?

но возник другой вопрос что именно мне заливать? у меня вроде белая фишка

http://psa-club.ru/dvigateli-dv-dw-dt/prisadki-k-dizelnyim-dvigatelyam-evolyutsiya.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×