Перейти к публикации


  • Последние записи блогов

    • Запись, 19 ноября 2018
    • Муки выбора аккумулятора
      С приходом холодов понял, что пора менять АКБ. Старый отслужил 5 лет.
      Кто что посоветует Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 240000 км

      Егор Бугор

      Егор Бугор

    • Скоро зима (резина, масло, колодки)
      Всем привет!
      На днях вот недавно занимался с машиной в гараже, так сказать, подготовкой к зиме. Будем по порядку: 1. Заменил моторное масло с фильтром масляным. Т.к. пробег уже был около 7000км, а я меняю именно на таком пробеге. Залил как всегда Лукойл Genesis 5W40, фильтр Kneht. Из-за установленной защиты картера процедура была не такая быстрая как обычно) Зато эта защита + автоодеяло под капотом = супер, движок прогревается значительно быстрее.
      Топливный фильтр решил не менять пока, стоит оригинал, думаю на нем можно чуть больше 7тыс.км проехать, хотя в запасе лежат еще 2шт) Воздушный заменю при следующей замене масла, как обычно делаю через раз. Пробег для себя)
      2. Заменил передние колодки. Прошлые мне не очень понравились, скрипели иногда. Хотя на прошлой машине Remsa нравились мягкостью. Может еще и поездил бы на них (а они почти новые), но при снятии суппорта сейчас, отверткой повредил одну колодку.(хотел разработать немного поршни перед зимой для профилактики) Новые колодки взял итальянские Trusting. На вид интересные, со скосами по краям. Тормозят замечательно по сравнению с прошлыми, более мягко как-то, меньше усилие на педаль. Также заменил пару пыльников направляющей. Рем.комплект суппорта какой-то необычный: направляющая в суппорте у нас одна, но резинок не 2шт, а 4шт, разных размеров. Т.е.одна пара не подходит. Подскажите, кто какими рем.комплектами пользовался? (у меня тормозная Bendix) Скосы по краям Рем.комплект суппорта В процессе)
      3. Установил зимние колеса. Т.к. у меня "зима" на дисках, это вообще не проблема, только отбалансировал сгонял. После замены машину как подменили, стало так тихо и мягко. В поворотах, конечно, более валкая стала машина, но комфорт значительно прибавился. Напомню, "зима" у меня R15195/65, а "лето" R16205/55 c укатанной в "0" резиной. Хотя в будущем хочу перейти на R16 и зимой.

      4. Также вот хочу поделиться некоторыми мелочами из поднебесной, которые недавно пришли почтой.
      — наклейки Пежо на ключ-выкидушку.

      наклеил)
      — ниппеля на новые диски на лето
      цвет супер))
      — блок дистанционного центрального замка. У меня сейчас стоит, но он работает max на 10м. А также захотелось новые ключи-выкидушки более красивые) Блок ЦЗ Вот такой ключ скоро будет Здесь тоже уже наклеил новые наклейки)
      После всего сделанного как всегда искупал машинку, смазал резинки дверей, замки силиконовой смазкой. Думаю, Львёнок остался доволен:) Обтекает пеной) Мороз и солнце) Блестим после мойки) Цена вопроса: $65 Пробег: 309990 км

      Сергей Вашкевич

      Сергей Вашкевич

    • Компрессор кондиционера! Или продолжаю свою традицию по выходным)))
      Добрый вечер! Наконец то я завершил пляски вокруг течей ОЖ.
      Заменил очередную крышку радиатора, ну и два патрубка, идущих на подогрев маслофильтра.(Теплообменник) Они все были в мелких трещинах, 28 лет как ни как)))
      Патрубки покупал от дизеля, других нет в продаже.
      Нижний вообще оказался копией, а вот верхний не такой. Но всё стало. Так же, человек привез мне из Могилёва пружинные хомуты. Хомуты если вдруг нужно, то они на
      19мм. Для замены всего этого, мне пришлось снимать впускной коллектор. И так постоянно, если что нужно сделать впереди, например заменить масляный фильтр, то приходится откручивать сверху телевизор и оттянуть его, чтобы можно было подлезть. Доступа впереди нету ни к чему, снизу мешает компрессор кондиционера и его трубки. Короче песня

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Новый аккум
      В общем начал замечать, что если машина постоит без езды неделю, то уже можно не пробовать заводить, центральный замок ещё худо бедно открывает, но не заводится. В итоге, пару раз позаряжав старый аккум, я пришел к выводу, необходимо его менять. Старый ,8ми летний украинский westa еще синий, хоть и крутил хорошо, но только при езде каждый день и в теплое время. В итоге на выходных пошли с отцом на рынок и купили аккум фирмы tab. Скажу, что крутит отлично и держит заряд, неделю не ездил никуда и было -10 на улице ночью, а сегодня завелась машина как ни в чем не бывало. Стоил, кстати, с учётом сданого аккума на 55ач,50$. Аккум меньшей ёмкостью:45ач и меньшим пусковым током. Кстати, надо заметить, что подходят по форме только кубики, поэтому выбор среди 50ач очень мал. В итоге, могу сказать, что рад покупке, будем смотреть, как поведет себя в более сильные морозы. Цена вопроса: $50

      Egor Koshel

      Egor Koshel

    • Реставрация дисков, зимний комплект
      Чтоб зимой выглядеть презентабельно, отдал диски на реставрацию и перекраску. Убрали все коцки, ссадины и вздутия старой краски. Результатом доволен. Завтра накину зимние лапти. Цена вопроса: $90 Пробег: 167100 км

      shadim

      shadim

    • Ровно год как я приручил «Редкого Льва». Итоги
      «Редкий Лев»
      Прошел уже целый год с того момента, когда «Редкий Лев» появился в нашей семье. Тем самым, настало время подвести некоторые итоги…
      Попало авто в мои руки в ноябре 2017 с пробегом в 175250 км. Теперь на одометре 189065 км. Получается около 14000 км. за год.
      Всё это время Лев сильно не капризничал и за это получал награды:
      179190 км. Поставил «АвтоБРОНЮ»
      179423 км. Заменил воздушный дефлектор
      182820 км. Обновил колпаки
      183318 км. Сделал телезагрузку, обновил ПО
      188117 км. Появился Штатный ароматизатор
      Даже побывал на Выборах!
      Из серьёзных поломок, могу выделить, только недавно вышедший из строя клапан EGR, а также проржавевшие опорники.
      Ещё в жизни Льва, были некоторые мелочи, курьёзы, о которых не видел смысла писать отдельно в бортжурнале.
      А вот сейчас, как раз, тут им и место:
      Летом, в наводнение, чуть не потерял номерной знак! Вот так, каким-то чудом, “номерок” приехал к дому): Повезло! Также, скорее всего, после плавания по лужам в наводнение, начали клинить колодки сзади и практически одновременно на обоих колёсах. Разобрали тормозной механизм, разработали суппорта, почистили всё от образовавшейся ржавчины и добавили смазку в направляющие. Теперь не клинят и не перегреваются.
      Ещё летом пробил заднее колесо, проездил так, примерно, месяц, т.к. спускало медленно и до 2.0 атмосфер. Но решил всё-таки заехать на шиномонтаж и проверить, были догадки о проколе, да и в путь далёкий собирался. Тут мы и нашли виновника: Гвоздик Заклеили всё быстро и качественно!
      В августе этого года решили отдохнуть в странах заморских, но т.к. летать из Беларуси, ну, совсем уж не выгодно, решили лететь из украинского Борисполя. Путь из Могилёва в Борисполь (от подъезда в аэропорт и обратно) при полной загрузке, встал в 986 км. и со средним расходом 4,5 литра на сотню: Всего затратил за этот год на “Редкого Льва” вместе с заправками, мойками, налогами, страховками, штрафами (куда же без них!), ремонтами и всякими мелочами около 1700$. Много это, или мало? Узнаю по итогам следующего года!
      А, вообще, и самое главное – я Львом доволен и, думаю, что Лев мной тоже! Все-таки стараюсь, ухаживаю, вкладываю не только средства, но и душу! Надеюсь, что и Лев меня не будет подводить, а только приносить радость от дальнейшего владения.
      На этом всё! Всем ровных дорог и верных Друзей! Цена вопроса: $1,700 Пробег: 189065 км

      syberez

      syberez

    • Установка электронного уравня топлива, бортового компьютера (тизер)
      Установил себе электронный уровень топлива, бортовой компьютер. Почти все работает. Покатаюсь, проверю все данные.



      Немного Карелия и все получилось.

      ДеНиС605

      ДеНиС605

    • Установка электронного уравня топлива, бортового компьютера (тизер)
      Установил себе электронный уровень топлива, бортовой компьютер. Почти все работает. Покатаюсь, проверю все данные.



      Немного Карелия и все получилось.

      ДеНиС605

      ДеНиС605

    • МАЗ против. Дтп
      Мало того, что они слепые, так они ещё ездят без прав и самое главное они не знают ПДД.  Опасайтесь этих профессионалов, особенно когда идёте пешком.      

      Ректор

      Ректор

    • Аналоги дисков?
      Может кто знает от каких машин могут подойти диски ?
      Рассматриваю только сталь!
      В инете по разболтовке подходят от Рено, Вольво, форд, , а как по вылету, как-то не очень хочется ездить и мерять каждый? От продавцов добиться инфы по размерам никак. ( то далеко, то нечем измерять и тд).
      Да, есть и от нашей машины, но ехать далеко!

      pil0t 607

      pil0t 607

    • Внеплановое ТО 189000. «Стрёмный TOTAL»
      В связи с тем, что недавно пришлось заменить клапан EGR, а, чтобы до него добраться, всё равно нужно было снять топливный и воздушный фильтра и дабы не делать двойную работу, тем более “Зима уже близко” и осталась тысяча километров до планового ТО – решил разом заменить масло с фильтрами.
      На этот раз надумал перейти с давно обкатанного моторного масла TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 на для меня совершенно новое моторное масло Wolf OfficialTech 5W-30 C2 4 литра (8309014):






      Перешёл на него в связи с тем, что TOTAL стало “стрёмно” покупать, даже у официалов. Уж, слишком много контрафакта!
      Ещё, начитавшийся высказываний “специалистов” из сайта www.oil-club.ru, понял что новый Total Quartz Ineo ECS 5W-30 идущий с биркой New: по характеристикам стал хуже “старого” Total Quartz Ineo ECS 5W-30: Решил не рисковать. И начал подыскивать “стрёмному TOTALу” замену.
      Вот тут и попалось мне масло от бельгийской компании по производству смазочных материалов “Wolf”. Наслушавшийся о нём положительных отзывов от знакомых, а также высказываний тех же “специалистов” из сайта www.oil-club.ru, принял решение о переходе к этому маслу Wolf OfficialTech 5W-30 C2. Вот тут: "Wolf. Как отличить подделку"
      Тем боле, что оно идёт с допуском для наших автомобилей Peugeot/Citroen B71-2290. И также, как и TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30, является малозольным, тем самым рекомендовано для использования в авто с дизельными двигателями с FAP (сажевым) фильтром, производства компаний Peugeot и Citroen.
      На коробке от этого масла даже есть выноска о данном допуске:
      Пока что, сильной разницы в работе двигателя не заметил, может, только, стал тише работать. Короче, для сравнения и выводов, нужно время. Особенно масло себя должно проявить в зимний период. Будем наблюдать.
      И ещё WOLF дешевле TOTAL! А если нет разницы – зачем переплачивать?!
      По фильтрам, всё стандартно:
      Фильтр масляный CITROEN/PEUGEOT (1109AY): Положили MAHLE Фильтр топливный CITROEN/PEUGEOT (190195):
      Положили SOGEFI

      Фильтр воздушный CITROEN/PEUGEOT (E147242):
      Положили EUROREPAR
      Фильтр салона (угольный) FILTRON (K1093A):

      Ну, и прокладка пробки поддона двигателя или сальник CITROEN/PEUGEOT (0000031340):

      Ещё, дабы, не напрягать мастера и каждый раз не снимать защиту поддона картера двигателя для слива отработанного масла, решили заколхозить прорезать в ней отверстие под маслосливную пробку. Получилось как-то так:

      Тем временем поменял резину, ворсовые коврики заменил на резиновые, прошелся “вэдэшкой” по всем петлям и замкам, а также залил её в механизм раскладывания зеркал.
      Не забыл одеть намордник зимнюю заглушку на решётку радиатора:

      Теперь “Редкий Лев” к зиме полностью обслужен!
      На этом всё! Всем спасибо за внимание! Цена вопроса: $85 Пробег: 188955 км

      syberez

      syberez

    • Мою двигатель, ищу откуда течёт масло.
      Пришло время привести подкапотное в полный порядок и чистоту, чтобы точно узнать откуда что течет- по низам моем мотор. И не только мотор. И, поездив после мойки некоторое количество км, открывается картина что откуда течёт…
      После этого стало ясно, что менять придется задний и передний сальники коленвала… Съёма коробки не избежать…Предстоит большая работа. Цена вопроса: $2

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Замена теплообменника АКПП на воздушный радиатор.
      В общем не долго мне пришлось радоваться чистому антифризу в системе… буквально на третий день у меня был полный расширительный бачок масла из АКПП, систему после этого вымывал всё той же промывкой Lavr, только гораздо дольше, суспензия плыла и плыла, но в итоге ОЖ чиста как слеза! Но, сейчас не об этом.
      Было ясно, что теплообменнику АКПП хана, но было непонятно где его купить отдельно от коробаса… Решил, что нужно ставить воздушный радиатор. Информацию о том, куда можно врезаться на АКПП для забора горячего масла нашёл в интернете, ссылку не даю, т.к. делал это в мае а на момент написания отчёта стоит на дворе ноябрь. Обмерив свободные ниши под капотом я решил покупать б/у радиатор АКПП от Chrysler Town-Country(2001-2007)
      Также был куплен шланг Gates d=8 мм 3м. И червячные хомуты. Врезался я в эту трубку, как было рекомендовано на форуме. Получаем такой вид.
      Подачу-обратку на радиатор вывел, вешаю радиатор. Для его крепления изготовил такие кронштейны из алюминия, отверстия, через которые они будут крепиться к усилителю бампера- сверлил 7мм, те через которые крепятся кронштейны к радиатору-5 мм, радиатор к кронштейну крепил при помощи шурупов.
      Никого не обману и ни капли не преукрашу, сказав, что сверление 2-х отверстий в усилителе бампера заняло больше времени, нежели все проделанные работы…не знаю из какой стали этот усилитель сделан но металл толщиной 1мм-1.5мм, казалось бы фольга, не сверлился вообще, первое отверстие делал сверлом 3мм… Всего было сломано 3шт 3мм сверла и 2 5мм… Но вот, наконец квест со сверлением закончен, вешаю радиатор. Радиатор встал так, будто там ему и место)
      Теплообменник пока просто отключил от системы охлаждения. Соединив подачу и обратку ОЖ куском металлопласта, правда культурно, используя фитинги)
      Поездив некоторые время, я созрел к полному удалению дырявого теплообменника из подкапотного… Специально для этого отчёта постарался сохранить эскиз штуцера, который поможет нам избавиться от теплообменника, но так и не сфоткав его, я его потерял… там в принципе нету ничего сложного, накидать его за минуту можно…ценным в нем была указанная резьба, на глаз я её индефицировать не смог, токарь щупами её мерил… В общем, сняв корпус воздушного фильтра, вывинчиваем два винта, которые крепят теплообменник к коробке и выполняют функцию подвода масла в него. Также остается кронштейн, после удаления теплообменника он там нафиг не нужен.
      Прежде чем завинтить штуцера в коробку, отверстия глушим болтами м12. И тщательно вымываем всё, что можем вымыть. Получаем в результате такой вид) Вот, товарищ, который вынудил меня купить ещё 5 литров концентрата антифриза… Болты-заглушки вывинчиваем, вместо них закручиваем штуцера, одеваем на них шланги на радиатор. И собираем всё в обратной последовательности. А в моём случае нужно ещё восстановить целостность ранее рассеченной трубки
      В результате получаем чистый антифриз и отсутствие перегрева масла АКПП. Датчик температуры не ставил, точные цифры рабочей температуры масла на трассе и в городе назвать не могу… Но после пробега на скоростях 130-170 по трассе(температура воздуха +22°), пирометр на входе в радиатор показал 82°. Эх, если бы этот радиатор стоял с завода…этот коробас наверное был бы в идеальном состоянии. Цена вопроса: $25

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Стойки стабилизатора + новый подкрылок.
      Всем привет. Вот и настал час замены стоек стабилизатора, MEYLE HD . Это уже второй комплект этих стоек, первые отходили примерно 3 года. По пробегу точно не знаю, но знаю что очень много, что меня очень порадовала. Перед установкой добавил смазки, чтобы побольше походили. Ну и заодно подкрылок заменил, Китайский он или Российский я не знаю. Пластик хоть и тонкий, но зато мягкий, можно крутить как хочешь, не ломается. По зазором и отверстиям стал как родной, я даже удивился . Стойки 52р. Подкрылок не помню, примерно 20-25р. Всем удачи на дорогах. Повидавши жизни, наконец то он в мусоре.

      leha.shum

      leha.shum

    • Небольшие работы с передней подвеской
      Приветствую уважаемых читателей. Обратил внимание, что при проезде некоторых неровностей в передней подвеске появились неприятные стуки, в том числе отдающие в руль. С целью выявления "виновных" была вывешена передняя часть машины. Путем нехитрых манипуляций монтировкой, а также попытками раскачки колеса по вертикальной и горизонтальной линиям был установлены виновные — под замену средний и крайний сайлентблоки переднего рычага. Хотел бы отметить, что с подобными стуками "вылетают" и стабилизаторы (так называемые в народе — "косточки"), которые по нашим дорогам не выходят более 10 тысяч км. Но на удивление дело оказалось не в них, хотя прошли они уже более 15 тысяч. Рычаг готов к установке Новый сайлент. Обратите внимание — его нужно установить именно так, как показано на фото, чтобы совпадали линии. Иначе резиновую часть вырвет из посадочного места. Средняя часть рычага Цена вопроса: $20 Пробег: 270000 км

      Nik

      Nik

    • Ремонт задней подвески
      Наконец-то дошли руки выложить отчет о работах, проведённых с задней подвеской. Отчёт делается для себя, чтобы ориентироваться на сроки и пробег (июнь 2018). Всё делалось самостоятельно, в гараже. Описывать процесс не буду, всё интуитивно понятно. Под фото есть некоторые пояснения, артикулы запчастей — на первом фото.
      Были заменены практически все компоненты:
      1. Втулки стабилизатора
      2. Стойки стабилизатора (поперечной устойчивости).
      3. Развальные тяги
      4. Сайлентблоки рычагов
      В ходе обратной сборки все болты, гайки, соединения отчищались от грязи и смазывались графитной смазкой. Собираю предварительный заказ запчастей Без болгарки — никуда. Отрезаем болты стабилизаторов Немного подраскидал подвеску Состояние ещё родных втулок стабилизатора Оригинал ещё. 1995 года выпуска (машина сошла с конвейера в ноябре 1995 года, продана в начале 1996) Втулка установлена на место. Год выпуска — 2018. Развальная тяга на месте Косточки на месте. Кроме этого задние барабаны были приведены в нормальный внешний вид. Вульфом с зачистным кругом они были отчищены от коррозии, обработаны "цинкарём" и затем покрыты грунтом. Посмотрим, на сколько хватит проделанных усилий. Состояние заднего барабана до начала работ Задний барабан. Отчищен от коррозии, обработан цинкарём. Покрыт грунтом. Болт немного вкручен для удобства (для вращения барабана при покраске) Грунт. Куплен в Оме. Цена в эквиваленте — 2 у.е. По результатам — имеем огромное удовольствие от проделанной работы и достигнутого результата. Цена вопроса: $100 Пробег: 275000 км

      Nik

      Nik

    • Привязка второго ключа Peugeot 308 с иммо…
      Закончилась долгая возня с привязкой второго ключа с иммобилайзером: долгое ожидание пин-кода от оффициалов, фиаско с модуляцией ASK на первой болванке с алиэкспресс. И наконец пришел ключ с модуляцией FSK, который привязался без проблем. Брал по ссылке Виталика (VitalyAPr) тут. В его записи уже есть достаточно информации про это, я же разбавлю эту тему парочкой видео и набором фоток. Болванка с модуляцией FSK Оригинальная плата Китайская плата Модель СЕ0536 смотрим свою в углублении под жало ключа
      Хоть технология привязки (прописки) ключа в Diagbox интуитивно понятна и несложна, я всё же сделал видео, кому-то может так понятней.

      Проверяем результат:

      Всем Бобра! Цена вопроса: $20 Пробег: 167000 км

      shadim

      shadim

    • С первым снегом)))
      С первым снегом)))и удачи всем на дорогах!

      Fox_gt

      Fox_gt

    • Масло и т.д.
      Долго стучала подвеска и терпения больше не хватило поехал в гараж ну и масло пора было менять. А вообще менял маховик на эспасике 3 который в основном отец ездит и после всех этих манипуляций был выдвинут вердикт что нужно помыть мотор но не все прошло гладко горит ошибка какая-то до сих пор но не об этом пост, но и также и себе помыл мотор пользуясь случаем =) спасибо товарищу (Leon_406) за то что дал по пользоваться Керхером. После всего этого поехал в гараж начал разбирать ну вот немцы придумали чтобы вытянуть болт заднего нижнего рычага надо опустить подрамник на кой хрен они это придумали но ладно. Чуть я поборол этот рычаг итог палец остался в цапфе но я его добил, далее как оказалось самый дешёвый Китай стоит 45 руб так как мне жалко было отдавать столько за Китай а на нормального производителя денег нет пришлось пользоваться ещё одними услугами товарища у которого есть такой же пассат взят у него рычаг б/у и поставили до лучших времён. Продолжим. Сопливила пробка поддона так как резьба была убита, решил купить новую с большим диаметром и нарезать резьбу на М16*1.5 все прошло на ура зато теперь сухо и приятно, сори за много букв и мало фото но думаю и все все и так знают как что там крутить.

      victor3gomel

      victor3gomel

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
sevak

406. FAP-фильтр. Бачок для йолиса. Заправка йолиса.

Рекомендованные сообщения

Уважаемый, не от хорошей жизни пришлось мне это делать, фап с катализатором снимали, промывали и заправляли йолисом, немного поработает и опять загорается мясорубка и машина начинает тупить, а извините покупать новый фап с катализатором за 1200 евро увольте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На 2.0 HDI всё это есть в том же объёме, что и на 2,2. Собрался себе вырезать фап нах, достал он уже. Поставил бэу, на полгода драйва и в ступор периодически. Сама фап система оч сложна, там не только фап-фильтр, но и куча датчиков, насос впрыска ёлиса, форсунка впрыска, бачок геморойный с этой присадкой, герконы на заливочную крышку топл. бака, моск в конце концов. Я устал с этим хозяйством баловаться, вырежу всё к ёпрсту... :angry:

2,0 HDI 66 kW без сажевого фильтра и йолиса, 88 kW - да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Уважаемый, не от хорошей жизни пришлось мне это делать, фап с катализатором снимали, промывали и заправляли йолисом, немного поработает и опять загорается мясорубка и машина начинает тупить, а извините покупать новый фап с катализатором за 1200 евро увольте.

Нужно его обслуживать вовремя и не придется покупать новый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Тов. sevak просто перед покупкой машины неплохо было бы хотя бы справки навести, что там да как работает и что там есть и сколько стоит.

2,0 HDI 66 kW без сажевого фильтра и йолиса, 88 kW - да.

Золотые слова, блин!

Нужно его обслуживать вовремя и не придется покупать новый.

Еще золотее слова!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

зачем тода вообще покупать машину????? ,покупают что бы было, а потом выезжают раз в неделю понтануться!!!!!

Ты сейчас о чем... :blink: я вот не понима тех, у кого машина полгода под окном стоит без движения...нафиг было покупать? :blink:

Citrin проблемные места есть у всех моторов...в том числе и косяки конструкторов...

только один проблемы...на скорость не влияют..а другие...пока не сделаешь не поедешь...вот и все.

Daiver согласен с тобой. самое фиговое, что потом после таких ремонтов, можешь купить и очень долго машину в чувства приводить....

пысы. второй гольф ну никакне катит... :lol: есл и будет дизелек от француза...то 2,2 битурбо.

2,0 HDI 66 kW без сажевого фильтра и йолиса, 88 kW - да.

так все ж хотят 88 kW, но без фапа....а еще лучше....2,2 HDI без него же... :blink: :blink:

с бензиновыми таже фигня....катализатор умер...поставил в лучшем случае обманку...и делов то...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Может кто знает где он должен быть и были ли машины без него.Загнал на яму и осмотрел всё. Сажевый фильтр не нашёл. Vin-код: VF38ERHZF81355077Отличается ли работа двигателей с фильтром и без?

Изменено пользователем Dimetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Стал обладателем Peugeot 406, 2002г.в., универсал, 2.0 HDI, 110 л.с.

Вот уже несколько дней на нем передвигаюсь - было все оК, а вот вчера вечером во время движения по городу внезапно начало щёлкать реле (звук ни с чем не перепутаешь... т.е. не механическое трение, треск и т.д., а именно реле).

Звук слышался из под приборной панели в районе педали сцепления. Систематичность не понял - в основном щелкало при движении на 1, 2, 3 передачах. С чем связано - явно не поймешь. В среднем 1 щелчек в 3-10 секунд, и реже. По субъективным ощущениям - ни на что эти щелчки не влияли, вентиляторы не включались, на панели сигналов не было. Но щелкало громко и пугающе.

Ближе к дому уже не так часто, но щёлкало. Также, когда уже припарковался - заметил, что при выжатой педали тормоза чуть заметно тлела лампочка износа колодок (кружок со штриховыми колодками). Ни до вчерашнего вечера, ни уже сегодня днем лампочка не "тлела" и реле не щелкало. Да - и при движении назад (парковке) из района правого колеса часто доносится звук выдавливающегося колесом камешка средних размеров (типо небольшого хрустика).

Было включено: ближний свет фар, радио, клима (с выключеным кондеем). За 2 дня до этого было плановое ТО (ГРМ, помпа, ролики, фильтра, масло, какие-то тяги доворота). Уровень тормозной жидкости в норме (в машине :) ). Также на диагностике выяснилось, что подлежит скорой замене расходомер воздуха - cегодня поменял.

Поиск по форуму мне ничего не поведал (может руки не оттуда...). Может у кого такое было - подскажите что это может быть. Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Скорее как от поворотников, но звук одиночный - типа "стрик", но не "стрик-стрик".Сегодня такого не было замечено. Но вопрос остается - что это было ? (если вновь появится - стоит волноваться ?)Дополнение:Нет - точно не как от поворотников. Это реле помощнее (по звуку). Более подробнее - описал в сообщении №11.

Изменено пользователем mdv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Нет - это не реле поворотов. Определил систему щелканья, но не определил причину.Щелчки не поворотных реле - поворотные гораздо тише щелкают !!! Это же реле щелкает громче в 1.5-2 раза. Район щёлканья по-моему - под левым высокочастотным динамиком. Рычаг подрулевого переключателя - тыркал-подтыркивал - не глючит.Сегодня утром завёл, 4 мин. прогрел, проехал километров 15 по городу - не щелкало. Через час продолжил поездку, заехал на заправку и через минут 5 защелкало. Первые ощущения - останавливаюсь на светофоре, жду зелёного - включаю первую, как только начинаю трогаться - ЩЁЛК, переключаюсь на вторую - ЩЁЛК (типо как отщелкивается назад), пока еду на третей-четвертой-пятой - не щелкает. И так на каждом светофоре и спящем полицейском.Приехал в место назначения - стою на холостых (на нейтралке), руль и различные переключатели не трогаю - не щелкает. Опять - же, ничего не трогая, на холостых начинаю подгазовывать - и как только обороты становятся >= 1000 об./мин. - ЩЕЛК, удерживаю > 1000 или отпускаю газ - через 2-3 секунды ЩЕЛК. Отпускаю газ - тишина, снова поднимаю обороты больше 1 тысячи - опять ЩЕЛК и т.д.По ощущениям - это происходит только на горячую. При этом температура выше 90 с момента покупки авто не поднималась ни разу. (по крайней мере по показометру температуры). Хотя после получасового перекура - щелкало и на 70 градусах.Пробовал включать/выключать ESR, кондиционер, магнитолу, свет фар, габариты, повороты - продолжает щелкать. По моим субъективным ощущениям - не обнаружил, на что бы эти щелчки влияли - кроме моей психики =)Что это может быть - ума не приложу. Кто, где и как может это продиагностировать ? Может у кого будут обоснованные предположения или заключения из жизненного опыта. Был бы очень признателен.

а случаем в этот момент задний дворник не работал? :)

Это первое что я проверил - щелканье реле отмечалось при выключенных дворниках - и передних и заднем. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Чудеса. Сегодня перед футбиком утром при -6С все четко завелся, погрелся минут 5 и поехал. Двигатель еще не успел нагреться (стрелка температуры была на минимуме) - через минуту начало щелкать. За 10 минут пути щелкнуло раз 12. Поиграл в футбик - через 2 часа поехал назад. Пока ехал - ни разу не щёлкнуло. :huh: ХЗ.И еще - сегодня щелкало и на 3й передаче. Короче как-то от оборотов сегодня не очень зависило. Правда на 4й ехал километра 3 - не щелкало. В основном - когда переключаешь передачи.

Изменено пользователем mdv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У меня тоже щелкает и через раз при этом включается вентилятор на максимальной скорости на диагностике показало неисправность датчика температуры погрешность где-то в 10 градусов, также ошибки Antipollution Fault временная неисправность датчика температуры катализатора и ошибка Unblock Diesel Filter тоже временная ошибка. И еще одна стремная ошибка неисправность концевика сцепления. Все эти симптомы пропадают после 2-3 заводок авто. В чем может быть причина?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Два дня не щёлкало. Сегодня же ряд сюрпризов - После активного ускорения остановился на светофоре - и тут "пиик" - на компе загорелось "Unblock Diesel Filter" (погасло через 3-5 секунд) и на панели замигал значек ФАП-фильтра (мигал раз в секунду). Через 2 минуты мигания - лампочка "Фап-фильтр" погасла. За неделю до этого на комп. диагностике сказали, что йолиса еще пол-литра есть - пока можно смело ездить, раз в неделю давая машине на трассе проср...цца.Повторюсь, что всё это произошло после того, как чутка дал проср...цца машине.Сразу же после этого "пиик" этого начало щёлкать реле по симптомам описанным в посте #11. За всю дорогу - стрелка температуры была на пол-миллиметра левее 90 градусов. Приехал в место назначения - проверил симптомы щёлканья на холостых - все опять соответствует посту #11. Стрелка температуры - там же. Посмотрел на вентилятор радиатора - крутится. Заглушил машину. Вентилятор остановился.Я курю и думаю какой бы толковый диагност/автомеханик мне помог.Кто может посоветовать толкового специалиста (который возьмётся и разберётся в проблеме). Если среди форумчан кто-то соображает в этом - не стесняйтесь - приглашайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Небольшой отчётик, для тех кому интересно.1. Обратился к форумчанину за диагностикой. Диллерская прога показывала некорректные значения по перепаду давления FAPa. Сомнения были разные, но с вероятностью 80% насинили на датчик давления FAP фильтра. Приняли решение программно удалить FAP (физически его доработать я решился сам - для экономии средств). Что и сделали не диллерской прогой =).2. После программного удаления - пропали ошибки "мясорубка" и "анблок дизель фильтр". То самое реле щелкать перестало. По компу разница давления - ноль.3. Сам не афигенный ремонтник, но в ближайший выходной вечерком, с набором ключей, эстакадой, перфоратором, вспомогательными фигнюшками за 2.5 часа снял, выбил аккуратное отверстие в FAPe, установил все назад. Отверстие в фапе на 1 сантиметр сделал по диаметру больше, чем входящая и выходящая трубы, полностью не выбивал дабы не было металлического резонансного звука.4. Спустя несколько дней - полет нормальный. Ошибок не возникало (тьфу-тьфу-тьфу). Дыма из выхлопной трубы как с невыбитым так и с выбитым фильтром нет.Вывод: - Был неисправен датчик, который сравнивает давление газиков на входе и выходе FAPa. Стоимость нового: 80-100$.- То реле, которое щелкало - походу пыталось запустить процесс регенерации - влить ёлис или еще чего (это только моя догадка). Уровень ёлиса проверить не было времени - эстакада платная, да и вечер уже был. При этом комп на диагностике показал остаток - 58 грамм.- Итого - можно было заменить датчик, помыть фильтр (хотя он был не грязный по-моему), залить ёлис: 85$+20$+50$*5л - короче дофига. В моем случае все обошлось 50$ (программное удаление) + 2.5$ (аренда эстакады в ближайшем гаражном кооперативе + 15 минут пользования розеткой для перфоратора).- На ходовые/звуковые и прочие характеристики работы авто в разных режимах модификация фильтра и мозгов никак не повлиял. Может даже лучше ехать стала ;) (мое субъективное мнение).Позже опишу процесс выбивания фильтра - может кому пригодится...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

58 грамм-это не ОСТАТОК, а количество присадки осевшей в ФАПе.

Вполне вероятно - как мне сказали я так и перепутал :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Итак, как и обещал - опишу как я физически выбил (удалил) FAP- фильтр (о программном удалении я писал выше). В тексте буду ссылаться на свои рисунки.Банка FAP-фильтра состоит из двух частей – маленькой и большой, они скручены между собой четырьмя болтами, между ними находится металлическая прокладка.От фильтра к двигателю идут следующие коммуникации:- Две металлические трубки (№ 2 на рисунке), переходящие сразу за фильтром в резиновые трубки (№ 13 на рисунке). Резиновые трубки насажены на металлические трубки и закреплены на них при помощи металлических самозажимных хомутов (№6 нарисунке). Трубки механически закреплены между собой креплением (№ 4 на рисунке), чтобы не болтаться. Для этих же целей они закреплены к корпусу самого фильтра креплениями (№ 7 на рисунке). Данные трубки идут к датчику давления FAP’а.- Электрический провод температурного датчика (№ 3 на рисунке) от FAP’а подведен к разъему (№ 5 нарисунке), который закреплен на кузове авто.- С обоих сторон FAP’a выходят трубы – входная (со стороны двигателя) и выходная (со стороны последней банки глушителя).Входная труба соединяется с гибкой металлической гофрой, идущей к двигателю, при помощи хомута (№ 11 на рисунке).Выходная труба соединяется с трубой глушителя при помощи такого же хомута (№ 9 нарисунке).Мой порядок работ:1. После заезда на эстакаду и перед тем как я что-то собрался сделать – я тщательно окропил WD’шкой 4 болта, скрепляющих две части фильтра, болты хомутов (№ 9 и 11 на рисунке), болты креплений трубок (№ 7 и 4на рисунке). Так – на всякий случай =).2. Сдвинул хомуты (№ 6 на рисунке) на несколько сантиметров по резиновым трубкам. Для их ослабления сдавил пальцами два усика и в таком положении сдинул.3. Пометил маркером какая трубка на какую была насажена. Стянул резиновые трубки (№ 13 на рисунке), с металлических (№ 2 на рисунке).4. Разъединил разъем (№ 5 нарисунке).5. Под эстакадой нашел подходящую доску, и положил ее на края ямы (№ 15 на рисунке). Между доской и FAP’ом плотно всунул банку из под масла (все подручные материалы найдены на месте). Это для того чтобы он не упал, когда я его буду снимать.6. На днище обнаружил свободную металлическую скобу (№ 16 на рисунке) и при помощи пластиковых хомутов закрепилк ней трубу глушителя, чтобы не упала.7. Выкрутил болты хомутов (№ 9 и 11на рисунке). Они сдавливают трубы. Для представления – можно выпятить губы и прищипирить на них зажим для денег или прищепку. Принцип такой же, только они еще и стягивают по периметру. При выкручиваии болта хомута №11 немного мешает балка (№10 на рисунке), но немного грубости и свечной ключ на 16 из набора FORCE легко одевается на болт и выкручивает его.После всего этого FAP не падает, т.к.:- во-первых, трубы под хомутами немного входят одна в другую (сантиметров на 5).- во-вторых со стороны двигателя он «подвешен» на двух резинках (№ 8 на рисунке). Т.е. на FAP’е приварены два металлических уса и на днище авто закреплены два уса. Резинки можно снять только с усов, которые закреплены на днище.8. При помощи плоскогубцев, только обратным их действием (внешней частью плоских губ) разжал и стянул хомут (№ 9на рисунке) на одну из труб.9. Вытянул трубу глушителя из трубы FAP’a.10. Немного постаравшись, стянул резинки с усов (не с трусов!), крепящихся к днищу.11. При помощи плоскогубцев, только обратным их действием (внешней частью плоских губ) разжал и стянул хомут (№ 11на рисунке) на трубу. Этот хомут стянулся гораздо легче.12. Вытянул гофру из трубы FAP’a.13. Легко снял сам FAP. Положил его на землю.14. Между частями фильтра на пол-миллиметра торчит металлическая прокладка. Маркером и отверткой (нацарапал) пометил, как она стоит, чтобы при сборке установить также.15. Открутил 4 болта, соединяющих части FAP’a, болты крепления трубок (№ 7 и 4на рисунке).16. Разъединил FAP на 2 части:- Внутри малой части (со стороны двигателя) находится сплошная глубокая мелкая сетка, типа металлической (№ 18 на рисунке). Как я понял, это что-то типа рассекателя, чтобы выхлоп равномерно распределялся по большему диаметру, чем входная труба. Её я не трогал.- Внутри большой части (со стороны глушителя) находится ячеистая глубокая матрица, по составу очень похожая на керамику, только с каким-то напылением (№17 на рисунке). Причем матрица как бы не сплошная, а состоит из продольных блоков, типа деревянных брусков (в разрезе квадрат). Стенки между блоками типа асбеста или какого-то термоклея.17. Центральные четыре блока в большой части FAP’а немного больше, чем диаметр входной и выходной труб. По периметру этих четырех блоков при помощи ударной отвертки и молотка накернил ложбинку на глубину 3-4мм. Керамика достаточно ударопрочная, но поддается обработке. Я решил ускорить процесс – взял перфоратор с насадкой для сбоя плитки (типа большой плоской отвертки) и вдоль этих же намеченных границ стал выбивать керамику в режиме удара. Минут через 7-10 инструмент слегка провалился – образовалось отверстие. Керамика, как оказалось не до конца заполняла фильтр. Пару минут почистил отверстие – оно получилось ровным и гладким.18. Всю керамику не вышибал – побоялся, что в пустой большой металлической банке может возникать прямоточный резонансный звук.19. Собственно, это всё – сборку и установку производить в обратной последовательности. Сборка у меня заняла в 4 раза меньше времени, чем разборка.В принципе – по трудоемкости это стоит 50$. Можно обратиться к специалистам, но кто привык свою машинку сам чинить – ничего особо сложного. Может информация кому пригодится. Удачи!P.S. Если у кого будут вопросы - стучите в аську 1155503. Орфографию и пунктуацию не проверял, да и вообще – все на ваш страх и риск и если чё – я не виноват ;)

post-10085-0-31023500-1307617534_thumb.j

post-10085-0-32417200-1307617542_thumb.j

Изменено пользователем mdv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Век живи - век учись... :). А я еще думал - куда его засунули - должна же быть еще одна банка...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Зачот за описалово. Кому-то поможет) если бы добавить фоток - было бы вообще на "отлично" =)Я ж вроде основные моменты совершенно правильно рассказал, про впрыснутую присадку, катализатор и сам фап ))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Зачот за описалово. Кому-то поможет) если бы добавить фоток - было бы вообще на "отлично" =)Я ж вроде основные моменты совершенно правильно рассказал, про впрыснутую присадку, катализатор и сам фап ))))

Думал не дезавуалировать тебя, чтобы мало ли что... Но раз так - то выражаю благодарность за помощь и консультации ! По поводу того, что все было правильно сказано - ни чуть не сомневаюсь, а вот то что я недопонял и перепутал - это запросто :)Да - с фотиком затупил, забыл его дома - сам хотел все зафоткать пошагово. Ну как есть - так есть =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Итак входные данные 2001 год 2,2 HDI+FAP
1) забит сажевый фильтр
2) иолиса в бачке нет (проверили физически)
3) когда он там был в последний раз неизвестно (про иолис в бачке)

Вопрос знатокам:
1) Какова вероятность что залив иолис, все оживет?
2) Как проверить жива ли вообще эта система ( три ошибки по компу датчик уровня, насос и кончился иолис) можно ли для теста залить туда солярки?
3) Можно ли просверлить дырки в FAP и забыть про него?

Изменено пользователем Dimetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

1. Низкая, т.к. есть вероятность что в фильтре уже дырки.2. Через ПП2000 принудительно включить насос, форсунку.3.Просто просверлить не выйдет. Нужно или вваривать обманку или убирать программно, т.к. машина просечет отсутствие фильтра и свалистя в аварийный режим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

1) В смысле дырки? Если его снять, то я визуально смогу определить забитость этого фильтра или его полную смерть?

2) только через РР2000? через универсальный никак? http://www.autoboss.net/en/pv30.asp

3) Много читал, там стоит схема из датчика температуры и двух датчиков давления, температура не сильно измениться, а вот забитость фильтра определяется по разности давления, ясное дело что если давление будет 0 комп может смекнуть что что то не так, но если 0,3-0,5?

Задная банка уже создает давление в системе, думаю сделать пару сверлений самой начинки фильтра, чтобы часть сопротивления осталось.

Назначение контактов разъема :

Канал 1 : Информация о давлении (0,5 - 5 Вольт)

Канал 2 : «масса»

Канал 3 : Питание 5 В

Напряжение, поставляемое датчиком дифференциального давления, 0 бар : + 0,5 Вольт (при заглушенном двигателе).

Напряжение, поставляемое датчиком дифференциального давления, 0,9 бар : + 4,1 Вольт (фильтр твердых частиц забит).

4) А программно как убирается? перепрошивкой мозгов? или просто редактированием в каналах?

Изменено пользователем Legioner39

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Свежая инфа, значок фильтр мигал - дал просраться ехал 160 км/ч примерно минут 15-20, теперь значок горит.

Из инструкции сказано что мигает - срочно в сервис, а горит - высокая вероятность забитости, необходмио првести процедру регенерации,

ИМХО он еще жив?

но возник другой вопрос что именно мне заливать? у меня вроде белая фишка

http://psa-club.ru/dvigateli-dv-dw-dt/prisadki-k-dizelnyim-dvigatelyam-evolyutsiya.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×