Автор Roman Razorovskij в Peugeot 406 "LYХАРИ"

[Joker.]

была уже тема про скрип, там я отписывался о возможной проблеме, короч вероятность что скрипят панели на дверях или центральная стойка небольшая, скорее всего скрипит сама дверь от того что она провисла, нужно регулировать петли и ухо за которое дверь закрывается. У себя пока неотрегулировал ухо чтобы дверь плотнее закрывалась скрип неуходил, сразу думал что пистонов в обшивках нехватает - непомогло, потом проклеил по кантику обшивку паролоном которым окна клеят - непомогло, посадил на силикон шумку из пенопласта и верхний пластиковый кронштейн на обшивке все это недало практически никакого результата. Тоже мудрил и с центральной стойкой - эффекта 0.

[Ректор]

была уже тема про скрип, там я отписывался о возможной проблеме, короч вероятность что скрипят панели на дверях или центральная стойка небольшая, скорее всего скрипит сама дверь от того что она провисла, нужно регулировать петли и ухо за которое дверь закрывается. У себя пока неотрегулировал ухо чтобы дверь плотнее закрывалась скрип неуходил, сразу думал что пистонов в обшивках нехватает - непомогло, потом проклеил по кантику обшивку паролоном которым окна клеят - непомогло, посадил на силикон шумку из пенопласта и верхний пластиковый кронштейн на обшивке все это недало практически никакого результата. Тоже мудрил и с центральной стойкой - эффекта 0.

и как это ухо отрегулировать-то?

[Joker.]

там 2 болта под звездочку, откручиваем, сдвигаем ухо (методом тыка находим наилучшее положение - легкость закрытия двери/скрип) и закручиваем обратно. Ухо должно быть отрегулировано так чтобы замок двери нецеплялся, проверять можно потянуть ручку и неотпуская закрыть дверь.

[DJ BASS]

Дверь вообще не должна провисать и тем более играть, иначе означает, что машина очень древняя или аварийная

[Balagan]

Да хрен с этим провисанием ) Расскажите подробно как успакоить обшивки на дверях )

[DJ BASS]

При наличие всех пистонов в обшивке, напрашивается самый простой вариант - силиконовая смазка по контуру обшивки при установке и заодно пройтись по резиновым уплотнителям дверей для профилактики.

[MEXXX]

Так все таки что надо менять сам доводчик или механизм ?(не совсем понимаю какой) И где все можно купить кроме сифтранса?

[MEXXX]

Ну у меня такой именно скрежет при открытии и закрытии двери..сколько просто смазки не лил хватает буквально на пару открытий..а как называется весь механизм?

[DJ BASS]

Ну у меня такой именно скрежет при открытии и закрытии двери..сколько просто смазки не лил хватает буквально на пару открытий..а как называется весь механизм?

Доводчик двери может быть неисправен, т.е. визуально ролик без износа, а ось, на которой держится ролик перекошена. Ремонтировал выравниванием оси и сваркой.

[виталина]

кто-нибудь может подсказать как снимается обшивка с водительской двери

нужно добраться до наружней ручки

p.s. : может кто подскажет где купить эту самую ручку водительской двери наружнюю с личинкой (запарили предлагать от англичанок)

[Citrin]

Снимать сами будете?

[виталина]

да

не хочу гнать к нашим мастерам - знают не больше чем я

разломают все что можно..

[Daiver]

Вот и далее гайд по разборке: http://peugeot-club....post__p__196661

[wiknik1]

Из личного (случайного) опыта. На любой покрасочной, за символическую цену, тебе снимут обшивку в течении 5-10 мин.

[Ректор]

Многие пишут, что шумка у 607 на высоте, однако это далеко не так, по крайней мере у меня.

Салон живёт своей жизнью и на наших сегодняшних дорогах каждая обшивка пытается напомнить о себе.

По своей машине могу сказать, что наиболее проблемные места это

1. обшивки дверей

2. задняя полка

3. боковые стойки

4. крыша, начинает трещать зимой в мороз

5. подлокотник, но я его уже вылечил

Может кто делал арки, пол, багажник, торпеду?

Знаю, что есть люди, которые сами делали или уже на этапе творения тишины в этой машине, поделитесь опытом.

Интересует естественно выбор материала, и в каком количестве, цены + фото наверное самое важное.

[skorceni]

Шумка все же на высоте, даже по сравнению с немцами. Но годы дают знать. Вот и вылазят сверчки, жужунчики и скрипунчики. Тоже начал загоняться этим вопросом. Летом все было ОК, но зимой песец. Реально своей жизнью начала жить крыша, центральные и боковые стойки, немного в дверях при включении музла, иногда в районе бардачка дребезжун. Покурил данный вопрос, изучил цены, не обрадовался.

Полная шумовиброизоляция с материалами и работой потянет далеко за косарь зелени (это если изолировать все: капот, багажник, крышу, арки, торпедо, стойки, и самое геморное-пол. Средний ценник 700-800 (двери, капот, багажник, арки). Если выбирать конкретные элементы под изоляцию цену можно оговаривать отдельно. Но дешевизны не ждите.

Решил для начала зашумить на своем льве все 4 двери. На Гродненском форуме нашел мастера: цена вопроса минимум 200 у.е. с его материалами (самыми дешевыми) и работой. Нах. Покурил Интернет, посмотрел наглядные примеры самостоятельной изоляции, ничего сложного нет. Если руки прямые, чтобы снять карты дверей, пластик и пр. все можно сделать самому. Уровень конечно будет не для соревнований по SPL, но убрать посторонние раздражающие звуки - элементарно.

Материалов для шумки сейчас полно и на рынках и в специализированных магазинах. В основном представлены производители из Польши, Нидерландов, Германии, России. Встречаются в продаже и наши белорусские материалы. Все они примерно одинаковы по качеству, да и разбежка в стоимости у них не большая. Наиболее распространенные:

1) NOICO 15, 20, 30 - легкийц, средний и тяжелый виброматериал

2) Сплен анлим - вибро и шумоизоляция в одном листе (универсальный, недорогой и качественный)

3) Комфорт S-MAX - 6мм шумоизолятор

4) Битопласт 5мм - шумоизолятор

5) Акцен ЛМКС

Я решил с потеплением зашумить двери сам. Посчитал, что на материалы понадобится не более 60 у.е. В моем случае для дверей подойдет Сплен Анлим непосредственно на железо двери (в полости в т.ч.) и Битопласт на саму карту двери. Спленом же можно обклеить и пластиковые накладки стоек.

[Citrin]

Вот на фото мои двери.

Делал сам.

Внутри двери- вибропласт + сплен 4мм.

Снаружи- такой же состав ))

Ну и карта двери оклеена битопластом 4мм.

Двери закрываются с приятным звуком.

Если сравнивать сейчас с обычной дверью 607-небо и земля.

По звуку при простукивании-как ведро и бетонная стена.

Багажник- на подходе. Правая сторона сделана до зимы. Состав тот же(вибропласт + сплен 4мм) , потеплеет-закончу левую сторону+пол + пластиковое корыто под запаску.

Да и еще под задним сидением тоже полностью: вибропласт + сплен 4мм.

[Voody]

Ректор, а что ты с подлокотником делал, ота мой вааще заскрипел...

[Citrin]

Внутри-только кусками. Попробуй целый кусов всунуть-я посмотрю))))

По деньгам-не считал, и не считаю.

В дверях для удобства нужно все снять. Стеклоподъемник. Динамик(он приклепан)

[Ректор]

а почему вот эти части не заклеены?

Ректор, а что ты с подлокотником делал, ота мой вааще заскрипел...

как-то раз сидел в машине, ждал, тут послышал скрип, и вспомнил о проблеме.

берём отвёртку типа торкс и откручиваем верхнюю часть подлокотника.

потом разбираем эту часть, она состоит из 3ёх частей! развинчиваем всё, и последний лист пластика тоже!

потом всё, со всех сторон, очень обильно заливаем WD'шкой так, чтоб текло. собираем, вытираем, и ставим на место.

ВСЁ. прошло 2 года и ни скрипа!.

Изменено 29 марта, 2013 пользователем Ректор

[Voody]

Верхняя часть - это сама крышка?

[Ректор]

Верхняя часть - это сама крышка?

да. там только крышка и скрипит. она многослойная, разбирай до винтика и заливай.

[Voody]

Верхняя часть - это сама крышка?

да. там только крышка и скрипит. она многослойная, разбирай до винтика и заливай.

Ок, спс

[Ректор]

во прочитал на сайте Шумоизоляция автомобиля своими руками

слои в порядке наклеивания

1. вибропласт 50-80% поверхности (Бимаст Бомб) - Вибропоглотитель

2. битопласт и Акцент 100% (битопласт 10мм) - Звукопоглотитель, Антискрип

3. сплен 100% (Сплен) - Звукоизолятор

При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

4. маделин (провода/стыки) (Маделин) - Все просто: куда не впихнуть битопласт, там клеим маделин. - Антискрип

[spoiler=Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками]Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Приступаем к шумоизоляции двери

Следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Сплен так же не нужен, так как из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится. Но если для вас качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить материалом Сплен 8 мм максимально большими кусками, идеально — одним цельным куском. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Четвертым этапом проведения самостоятельной шумоизоляции дверей автомобиля своими руками является полное заклеивание всех технологических отверстий двери тем же Вибропластом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери получится что-то вроде закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Сильно много клеить Вибропласта не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (лучше Вибропласт Gold) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике.

Затем вся поверхность двери оклеивают Битопластом с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

[spoiler=Шумоизоляция салона автомобиля]Шумоизоляция салона автомобиля – процесс непростой, но вполне по силам каждому автолюбителю, который не боится трудностей. В состав салона входит шумоизоляция дверей автомобиля и шумоизоляция крыши.

Схема шумоизоляции салона автомобиля

Для начала необходимо полностью разобрать салон. На большинстве автомобилей схема примерно следующая:

Снимаем сиденья. Передние обычно крепятся на четырех болтах, задние – на трех болтах сиденье, и на двух-трех – спинка. Но в разных машинах система может отличаться.

Далее – снимаем центральную консоль, если таковая имеется. Это пространство вокруг селектора коробки переключения передач, подлокотник и задний отопитель (если таковой имеется). Во всех машинах разные системы крепления, но в большинстве надо искать винтики и невидимые клипсы.

Затем снимаем накладки на пороги, чтобы освободить ковролин – напольное покрытие. Накладки обычно крепятся саморезами в порог или же невидимыми клипсами.

Последний этап разбора – снимаем ковролин.

Перед тем, как клеить шумоизоляцю — нужно все очистить

Теперь переходим к непосредственной шумоизоляции салона автомобиля. Для начала необходимо очистить весь металл от штатной шумоизоляции и грязи. Поможет в этом пылесос, Уайт-Спирит и тряпки.

Шумоизоляция салона авто своими руками: клеим вибродемфер

Первым слоем необходимо сделать виброизоляцию пола салона, в качестве материала рекомендуется использовать Бимаст Бомб. Причем необходимо материал разогревать перед нанесением при помощи строительного фена. Предварительно разогретый материал намного проще раскатывать, т.к. он становится мягким. Важно не перегреть Бимаст, оптимальный нагрев – когда поверхность становится глянцевой, но ещё не закипает. То есть, сначала снимаем защитную пленку, затем кладем на чистую поверхность черным слоем вверх, греем феном и быстренько бежим клеить на очищенный металл. Оптимальная площадь оклейки Бимастом – около 50-60% процентов поверхности. Особое внимание необходимо уделить колесным аркам и центральному тоннелю (для задне- и полноприводных автомобилей) – там рекомендуется проклеить максимальную площадь.

Оклейка салона автомобиля шумопоглотителем

Как только вся площадь пола закрыта Бимастом, можно приступить к шумоизоляции салона автомобиля шумопоглотителем, а именно закрыть 100% площади материалом Битопласт 10 мм или Акцент. После этого есть два пути: оклейка всей площади большими кусками Сплена или же приступить к сборке салона. Сплен клеится опционально и предназначен более для теплоизоляции автомобиля, чем для шумоизоляции, т.к. против шума он работает значительно хуже, чем Битопласт. Особое внимание следует уделить пространству около педалей – не увлекайтесь. Бывали случаи, при которых после сборки салона педали не утапливались до конца – мешала «шумка».

Некоторые автолюбители предпочитают «пирог» по схеме «Бимаст – Битопласт – Сплен – Битопласт». Такая схема сильно удорожает процесс, эффект малозначительный, но есть и минус: ковролин может не лечь на место. В местах установки сидений отверстия в ковролине могут не совпасть с отверстиями в кузове, в местах ног пассажиров ковролин может начать дыбиться.

Последний этап шумоизоляции: сборка салона обратно

Во время последнего этапа шумоизоляции салона автомобиля — сборки — следует обратить внимание на детали интерьера, которые могут стучать друг об друга – передние воздуховоды, крышка бардачка, рукоятки регулировки водительского сидения. Все подобные контакты следует проклеить Маделином, и стуки и скрипы исчезнут.

Такая незамысловатая схема позволит выполнить полную шумоизоляцию салона автомобиля своими руками как новичку, так и опытному мастеру. Главное – разобрать и собрать салон. Все остальное – не так уж и сложно.

Изменено 29 марта, 2013 пользователем Ректор

[ntt_corrino]

свой 607ой шумил сам.. ничего сложного нет. (материал только найти было не совсем просто - Гродно), сколько пошло на это денег не считал

1) двери проклеены внутри (вибропласт+сплен), снаружи (вибропласт), дверная карта (вибропласт+сплен)

2) багажник + крышка (бимаст бомб(тк стоит саб) + сплен(толщина зависела от того сколько можно было всунуть)

3) пол шумил частично( где нужно было лазить с проводкой там заклеил все вибропластом, а остатками зашумил капот( вибропласт+ сплен тонкий + арки колес (только вибропластом..)

4) всякие панельки проклеены антискрипом (типо сплена только он мягче), в крышу пока не добрался

материал клеится так как тебе захочется, можешь стык в стык, можешь в нахлест... большинство материалов при наклеивании нужно греть феном..

закупился сразу клипсами (штук 30 купил - они по 3000руб у нас были...)

[demon11]

свой 607ой шумил сам.. ничего сложного нет. (материал только найти было не совсем просто - Гродно), сколько пошло на это денег не считал

1) двери проклеены внутри (вибропласт+сплен), снаружи (вибропласт), дверная карта (вибропласт+сплен)

2) багажник + крышка (бимаст бомб(тк стоит саб) + сплен(толщина зависела от того сколько можно было всунуть)

3) пол шумил частично( где нужно было лазить с проводкой там заклеил все вибропластом, а остатками зашумил капот( вибропласт+ сплен тонкий + арки колес (только вибропластом..)

4) всякие панельки проклеены антискрипом (типо сплена только он мягче),  в крышу пока не добрался

материал клеится так как тебе захочется, можешь стык в стык, можешь в нахлест... большинство материалов при наклеивании нужно греть феном..

закупился сразу клипсами (штук 30 купил - они по 3000руб у нас были...)

и как результат?доволен?

[ntt_corrino]

и как результат?доволен?

Результатом очень даволен. Шума реально стало меньше. Двери и багажник обрели такой приятный при закрытии звук... Но все делалось ради музыки в авто - просто так может и не делал бы этого..

Были и минусы шумки.. Ехал в Польшу, чуть не загнали на яму... постучали по дверям (звук то стал глухой - вот и подумали что запакованый еду..), но показал багажник(саб, усилки и тп..) "Ооо то пан музыкант?" по итогу отпустили=)

[Joker.]

главное непереборшить с материалами в дверях, а то потом петли попровисают и толку от шумки если дверь плотно закрываться небудет.

[ntt_corrino]

главное непереборшить с материалами в дверях, а то потом петли попровисают и толку от шумки если дверь плотно закрываться небудет.

ну не столько там и много по весу добавляется... пару кило всего=)

[Гость Ivan_N]

шумил сам своего пыжа, все кроме моторного щита и крыши

Пол, перед арки зад, пол багажника Бимаст бомб (тяжковато его укладывать), двери вирбропласт, капот вибрик

поверх вибрика был положен сплен 4мм, все заняло 4 дня, и 250 долл материал, битопластом проклеил стыки панелей чтобы не терлись в мороз друг о дружку..

Делал по этапам и понял что шумка чувсвуется когда все зашумлено, а когда только двери это ипалово под музыку не более, докуя шуму идет с багажника крыши моторного щита арок и пола..